Неделя на ЮБК. Гаспра-Мисхор. Часть 3. Ездим и ходим

Здравствуйте, уважаемые подписчики рассылки!

Я приношу Вам и уважаемому yao, автору отчета вторая часть которого была в предыдущем
выпуске, свои извинения за ошибки в форматировании. Subscribe.ru изменил формат
ввода рассылок (на мой взгляд, не совсем удачным образом), и я ошиблась. Надеюсь,
что этот выпуск будет выглядеть лучше.

Сегодня вы прочитаете третью часть рассказа yao об отдыхе в Гаспре и Мисхоре.

НЕДЕЛЯ НА ЮБК. ГАСПРА-МИСХОР (14-22 августа 2003 г.)

ЧАСТЬ 3. ЕЗДИМ И ХОДИМ

3.1. КОРЕИЗ. АЙ-ПЕТРИ

Наш 2-й день отдыха из 7 был целиком посвящен пешей прогулке на плато Ай-Петри
и обратно. Планировалось подняться по Мисхорской, она же Кореизская, тропе и
спуститься вниз по Шанхайской тропе в Алупку. Прогулка была по-честному пешей,
от Марата до Марата пешком, без всяких развратов типа такси и фуникулера.

Путь пролегал через парк санатория "Ясная поляна" и поселок Кореиз. Позавтракав
во "Фрегате" пивом, купили 2 бутылки путеводителя по Крыму - "Портвейна красного
Южнобережного", взяли карту 1:35000, мобильные телефоны на случай вызова спасателей,
фонарик на случай позднего возвращения по неосвещенным улицам и отправились.

Парк санатория "Ясная поляна" неухожен и прилично захламлен, хотя какие-то созидательные
работы там ведутся. Парк непривлекателен, прежде всего из-за неумелого ландшафтного
дизайна. Так часто бывает, что не слишком красивое место не вызывает к себе должного
уважения и там уже ничего не удается прилично сделать. Лестница и дорожки выводят
на старое Севастопольское шоссе, оно же "Верхняя дорога". Севастопольское шоссе
приводит в Кореиз и является в нем главной улицей.

Поселок Кореиз расположен на высоте 150-200 м над уровнем моря на естественном
стратегическом возвышении - бугре под Ай-Петри, с которого контролируется весь
мисхорский берег. Сейчас прирастает коттеджами до высоты 250 м, до самого Южнобережного
шоссе. Кореиз на 350 лет старше Москвы, стоит здесь с конца VIII века почти с
одним и тем же названием, всегда был при этом крошечным селом, и уже этой стойкостью
вызывает уважение. Кореиз, по курортным меркам, далеко от моря, поэтому до последнего
времени деньги сюда не текли, и поселок пребывал в запущенном состоянии. Историческая
часть Кореиза похожа на Гурзуф - те же живописные домики на крутых склонах, как
бы вписанные в скальный ландшафт. Но все это выглядело каким-то несвежим, сумрачным
даже в солнечную погоду и пахло гнилью. Нынешним же летом поразило резкое изменение
эмоционального впечатления от поселка: как будто тучи рассеялись, и взошло солнце.
В деталях я не могу объяснить, что произошло, просто тут стало приятно находиться.
Какие-то мелочи, но такой эстетически цельный позитивный образ поселка был для
меня сюрпризом. Вот, например, стоит продуктовый магазин, а перед ним - симпатичный
столик со стульями: никаких тебе официантов, купил, сел, открыл, выпил и закусил.
Просто, без понтов, но и без подзаборщины, по-человечески. Думается, дело в том,
что в Кореизе летом живут те, кто сдает свое жилье внизу. Кто-то живет у родственников,
а кто-то, может, и подснимает что-то задешево. Люди богатеют, поднимаются и создали
здесь комфортную атмосферу. И частные коттеджи выше поселка с теми людьми, которые
их там себе построили, облагораживают среду. Вместе с тем цены здесь очень низкие,
для своих. Например, наш портвейн-путеводитель мы совершенно напрасно тащили
на горбу от Нижней дороги: там он стоит 13.90 за пол-литра, а здесь 11.50. Не
знаю, как в Кореизе с водоснабжением, но здесь вполне органично можно жить и
с летними удобствами. Зато, если жить в Кореизе, на сэкономленные деньги можно
ездить по нескольку раз в день на такси до пляжа и обратно, а до леса от Кореиз
гораздо ближе. Кореиз в моих глазах получает голубую (или какую там?) майку самого
активного гонщика. Это единственное виденной мной место на ЮБК, где стало лучше.


По канонам, в лес на Мисхорскую тропу надо входить от "трех тополей", где от
Южнобережного шоссе ответвляется дорога с указателем "Кореиз". Эти тополя мы
нашли только на обратном пути, а в лес вошли в "неправильном" месте, выйдя из
Кореиза по улице Горемыкиных и пройдя через коттеджный поселок. Хотя позже один
таксист, живущий в Кореизе, говорил, что он тоже входит не от трех тополей, а
западнее. Ориентиром был "Малый Ай-Петри". Если из Гаспры смотреть на айпетринскую
стену, то правый от зубцов откос заканчивается внизу небольшим скальным поднятием.
Это и есть Малый Ай-Петри, хотя снизу совершенно непонятно, почему он так называется.
Только вблизи и сверху видно, что эта скала в миниатюре повторяет очертания горы
и имеет на вершине свой собственный зубик мудрости. В приайпетринском лесу столько
дорог, что разбегаются глаза. Дороги сходятся, расходятся, пересекаются, ответвляются,
и очень трудно понять, какое ответвление в итоге приведет к цели. Восточнее зубцов
многие дороги явно ведут в Высокогорное, в районе горы Пенди-Коль, то есть не
туда, куда следует. Все время есть соблазн сойти с дороги и рвануть прямо по
склону. В один прекрасный момент, не поверив ни левому, ни правому направлениям
грунтовки, мы так и поступили. Когда карабкаешься на четвереньках вверх по склону
от дерева к дереву, время и расстояние пролетают незаметно. Склон не так давно,
видимо, пострадал от низового пожара, поэтому стволы деревьев пачкались сажей.
Некоторые стволы обламывались у корня при попытке на них опереться. Малый Ай-Петри
долго был не виден, а потом вдруг оказался справа внизу, если смотреть со склона.
Открылся вид и на финальный отрезок Мисхорской тропы, по которому двигались крошечные
фигурки людей. Вот только было совершенно непонятно, можно ли туда пройти вдоль
склона, или этот склон рано или поздно превратится в обрыв. Склон к этому моменту
стал настолько крут, что мы уже пару раз сползали вниз на голом пузе по хвое
и колючкам, потеряв сцепление с поверхностью. Вокруг во множестве росли грибы,
но было как-то очень не до их. Во время последнего привала мимо нас по тому же
склону ушел еще один заплутавший турист. Обратно он не возвращался, но непонятно
было, по какой причине. Пришла пора открывать вторую бутылку "путеводителя" и
решать, как жить дальше: спускаться назад труднее, чем было подниматься, и очень
обидно, а идти вперед - полная неизвестность, можно свернуть шею. Вспомнилось:
"Я отдам колбасу, снимите меня!" Тут надо еще заметить, что моя подруга страдает
боязнью высоты и вниз с этого склона смотреть уже не могла (вот точно, Ай-Петри
для нее - самое подходящее место!) Упершись ногами в ствол сосны, чтобы не съехать,
приняли портвейна и решили, естественно, идти дальше, чуть забирая вниз. Поступили
правильно. Очень скоро вышли на Малый Ай-Петри и, оглянувшись, увидели, что,
если бы забрали выше, точно упали бы с обрыва.

Мораль. Гора, даже такая не особо высокая, как Ай-Петри, униженная канатками
и маршрутками, все равно заставит горе-туристов себя уважать. Не сходите с тропы.
Лучше зайти не туда по дороге, чем неизвестно куда совсем без дороги.

Путь от Малого Ай-Петри до плато - легкая прогулка, особенно по сравнению с пережитым
на нехоженном склоне. С горы толпами спускаются люди. Приходилось сходить в сторону
и пережидать, пока пройдет колонна детей, человек тридцать.

На айпетринском плато в районе канатки за те два года, что мы там не были, произошли
изменения к худшему. Дорогу к зубцам и вообще на запад перегородили железным
забором на железобетонных плитах. Зрелище отвратное, не вяжется с ландшафтом
вообще, как будто стройка огорожена или свалка. Как следствие, татарский бивуак
с шашлыками, шурпой и прочим пловом, который два года назад приобрел было вполне
привлекательный вид и местами даже носил следы дизайна, сейчас стал опять похож
на бомжатник. Вот так всегда: один дефект визуальной среды тянет за собой системную
деградацию.

Пообедали, расспросили лошадников, где тут тропа, что ведет в Алупку, с тоской
думая, что придется еще тащиться по плато за воинскую часть. Однако о той тропе,
что за воинской частью, нам сказали, что она ведет в Симеиз, а тропа до Алупки
начинается совсем недалеко. С каменным лицом прошли через "проходную" к зубцам,
не заплатив. Совершенно честно, потому что к зубцам нам было не надо. За проходной
тропа к зубцам теперь отмечена указателями на каждом повороте. Оказывается, сходить
с нее запрещено. Как только мы сошли, от проходной к нам кинулся лесник (вот
они где все, то-то в лесу я их никогда не видел) и заявил, что здесь-де заповедник,
и надо двигаться строго по маршруту. Сказали, что нам надо вниз. Лесник посмотрел
на наш внешний вид, пострадавший от карабкания по обгорелому склону, отстал:
"Ну ладно..."

Вывод. Подниматься на Ай-Петри нужно западнее зубцов, а по Мисхорской тропе -
спускаться, потому что иначе такое чувство, будто проходишь в метро, обманывая
турникет и тетеньку-контролера.

Кратчайшая тропа с плато, как теперь выяснилось, называется Малай-Богаз и начинается
за первым к западу от зубцов скальным выступом. К точке выхода тропы лежит типовой
маршрут лошадников. Лошади гуськом подвозят сюда туристов. В верхней части тропа
напоминает проход через буковый лес на "зуб мудрости" - номинальную вершину Ай-Петри.
Здесь тот же буковый лес с черной землей и торчащими известняковыми глыбами,
только тропа гораздо круче. Фактически по каменным выступам надо идти, как по
лестнице. Сорвавшийся из-под ноги камень уже не останавливается и скатывается,
гулко ухая откуда-то далеко снизу. Вместе с тем, я бы не сказал, что тропа слишком
трудна, если иметь подходящую обувь: закрытую, на полиуретановой подошве с протектором.
Обувь на резиновой подошве сильно скользит, а в открытую обувь мгновенно набивается
острый мелкий щебень. Тропа пройдя буковый лес, проходит через смешанный, потом
сосновый, сохраняя большой уклон. Один короткий участок тропы сильно осыпается,
там желательно иметь палку. В нижней части тропа переходит в грунтовку с постоянным
большим уклоном, покрытую хвоей поверх щебня. Уклон здесь не настолько велик,
чтобы скатиться вниз (все-таки, это уже езженая дорога), но если по этой дороге
подниматься вверх, ноги будут проскальзывать, поэтому тоже лучше иметь посох.
Грунтовка в конце концов привела нас в крайне подлое место, где в лесу стоит
коттедж, возможно, не один. Захлебываясь страшным, свирепым лаем, вверх по склону
кинулись две цепные собаки, которые гуляют там без всякой цепи. Обычно в Крыму,
если на заборе написано "Осторожно, злая собака", то эта собака лежит, лениво
виляя хвостом, и ласково смотрит вам в глаза. Но эти две твари явно проходили
где-то курсы развития злобы и развили злобу до упора. Мы просто пулей слетели
с дороги в чащу уносить ноги и остаток пути проделали уже вдоль сухого русла
Хаста-Баш напролом через кусты и колючки.

Фонарик-таки пригодился. Спускались с трассы через Гаспру. Ни одного уличного
фонаря. При этом впотьмах ходят толпы людей, видимо развивших в себе кошачье
зрение, либо знающих дорогу наощупь. Вся прогулка от Марата до Марата заняла
12 часов - с 9 утра до 9 вечера, причем довольно много пришлось на шоссейно-городские
маршруты.


3.2. ГУРЗУФ-ПАРТЕНИТ

На 4-й день из 7 мы отправились с лодкой в Гурзуф, намереваясь проплыть мимо
мыса Аю-Даг до Партенита, остановившись по пути в одной из живописных бухточек
с видом на мыс Плака, которыми изобилует партенитская сторона Аю-Дага.

До Гурзуфа добрались первым рейсом теплохода из Мисхора, на который нам вышла
скидка 20%, потому что первый рейс: 8 гривен 40 копеек вместо 10.50. Попутно
с борта оглядывали побережье. Иногда достаточно дальнего беглого взгляда, чтобы
сделать выводы. От Ай-Тодора до Ялты практически без изменений. Уютно, но как-то
мало жизни. Любителям тихого отдыха у моря, наверное, подойдет. Зрелище городских
пляжей Ялты убедило окончательно, что "народ попер", зрелище душераздирающее:
передача "В мире животных", лежбище котиков, только телесного цвета. За телами
берег даже не просвечивает. Восточней Ялты появился заход на причал "пляж Ялта-Интурист"
(Массандра). Народу там немного, как и в Ливадии, и на Золотом пляже в Курпатах,
и у Никиты. Если останавливаться в Ялте, есть смысл на пляж кататься на теплоходе.
В Никите недалеко от моря строится массив коттеджей. Будет там коммерческое жилье
или только дачные владения, сказать не берусь.

Наконец, Гурзуф. Я как-то традиционно болею душой за этот поселок. В далеком
1987 году краем носа я вдохнул атмосферу Гурзуфа тех лет, когда гурзуфская тусовка
собиралась в Москве у памятника Маяковскому. Потом, впервые за многие годы посетив
Гурзуф в 1999-м, я был крайне разочарован: поселок по всем статьям вчистую проигрывал
Мисхору: убогие неопрятные заведения на бывших аэрариях, где официанты не замечали
клиентов, казаны с пловом на набережной, которые совершенно не вязались с окружающей
средой. Впоследствии я посещал Гурзуф ежегодно, кроме прошлого года, и с радостью
отмечал, что поселок встал на ноги и сделался равен сам себе. В 2001 году на
ближнем из Адаларов (два скалистых островка в море между Гурзуфом и Артеком)
открылось кафе на месте дореволюционного ресторана "Венеция". Гурзуф - место
лодочное, к Адаларам вереницей тянутся и причаливают лодки, яхточки, педальные
катамараны и надувные матрасы. Вот для таких посетителей и было открыто тогда
кафе. Сейчас, сойдя в Гурзуфе с теплохода, мы планировали хорошо поесть в восточном
стиле в каком-нибудь местном заведении и только потом отправляться на лодке в
неблизкий для нее путь до Партенита. Прошлись по набережной. В прежние времена
набережная была вымощена бетонными плитами песочного цвета. Теперь кто-то додумался
вымостить часть набережной серо-голубым натуральным мрамором. Вы себе представляете,
что такое улица, вымощенная мрамором? Мало того, что этот цвет абсолютно не вяжется
с пейзажем, так ведь мрамор надо регулярно очищать от налипших жвачек и жирных
пятен от чебуреков, иначе он теряет вид. Дальше - больше. Кафе на аэрариях, прежде
весьма стильно отделанные, приобрели какой-то затрапезный вид, у входа в каждое
кафе крутится вертел с шаурмой, и предлагаются чебуреки. Теперь представьте себе
мраморную набережную с торговлей фастфудом с лотка, как на базаре. Возможно,
в этих кафе очень вкусно готовят, но заходить туда не хотелось совершенно, как
не захочется пойти в ресторан, где у входа из окошка продают гамбургеры. Этот
стилевой раздрай эмоционально п давил и расположенные здесь же санаторские пляжи.
Публика там настроена явно не мажорно, не так светло и жизнерадостно, как прежде.

Я сразу по приезде написал в форум, что Гурзуф стал дешевкой. Это не значит,
что здесь дешево, а я, такой "чиста нармальный пацан", хочу, чтоб было дорого.
Кореиз, например, не дешевка, хотя там все гораздо дешевле. А в местном татарском
кафе нам подали отвратительную еду за такую цену, какой у Марата не бывает даже
в самом дорогом заведении. Дешевка - это когда вы приходите в Большой театр,
а там в зале вместо кресел стоят кухонные табуретки, или в пятиметровой хрущевской
кухне стоит стул из Зимнего дворца. Вот впечатление, которое сегодня производит
Гурзуф. И это очень и очень жаль. Нормально и органично в Гурзуфе выглядит только
берег восточнее набережной и причала, где дикий, но симпатичный и чистый городской
пляж, лодочная бухта, бухта у дачи Чехова и живописные скалы. Поэтому, приезжая
в Гурзуф, надо, во-первых, незадорого, без понтов поселиться где-нибудь в старом
домике с летним душем, во-вторых, не оставлять много денег местным заведениям,
пить портвейн из горла, и, в-третьих, западней причала к морю не ходить, держаться
скал. То есть надо выбрать бюджетный стиль отдыха, тогда можно получить удовольствие.
Я от души надеюсь, что на будущий сезон все эти советы устареют. Набережная в
процессе реконструкции, возможно, задуманная там картина еще не проявилась. Гурзуф
просто не имеет права быть дешевкой... Хотя, я, кажется, понимаю, в чем тут дело.
В Гурзуфе много близкого к морю неблагоустроенного жилья в исторической части
поселка. В то время как в Гаспре, например, ближнее к морю жилье почти поголовно
имеет все удобства, а местами даже элитное. То есть в Гузуфе устроиться вблизи
моря можно за вдвое меньшие деньги, чем в Гаспре. Это привлекает в Гурзуф клиентуру
экономического класса, готовую питаться в столовых и покупать чебуреки. А в Гаспру
приезжают с намерением тратить 25 и более долларов с человека в сутки только
на карман. Поэтому предложение услуг в Гаспре объективно должно быть выше по
уровню, чем в Гурзуфе, а в Гурзуфе после романтического периода 2000-2001 годов
бизнес переориентировался на хот-доги. На воде по графику и "толчках" во дворе
далеко не уедешь, никакой мрамор на тротуаре тут не поможет.

Путь на лодке до Аю-Дага занял почему-то гораздо больше времени, чем я предполагал,
возможно, было встречное течение. В любом случае, Аю-Даг от Гурзуфа очень далеко,
если грести на утлой надувной посудине, которая идет чуть медленней, чем я плаваю.
На Адаларах не высаживались. Кафе там теперь нет, а людей - как муравьев. Напротив
мыса Аю-Даг из лодки раздалось предательское шипение. Давеча при открывании второй
бутылки красного "Южнобережного" путеводителя штопор отколол кусочек горлышка,
осколок стекла, видимо, и проколол нижнюю секцию лодки. Заклеили на ходу специальным
пластырем, обошлось. Сразу от мыса начинаются живописные бухточки под скалой,
но даже в вечерние часы, когда солнце уже по ту сторону горы, в эти бухты заходят
и заходят лодки из Партенита. Потому что от Партенита до Аю-Дага как раз очеь
близко. Мы остановились в последней перед Партенитом бухточке, где на скале крупно
написано масляной краской: "Бухта Анастасия". Пожалуй, там самый красивый пейзаж.
Были уже просто сумерки, тем не менее, в бухте причалила еще одна лодка с пузатым
мужиком и тетенькой. Поскольку у нас был план искупаться здесь в голом виде,
а план - закон, присутствие мужика с тетенькой было проигнорировано. Купаться
из бухты неудобно: очень склизкие круглые большие камни в воде. Камни на берегу
присыпаны песочком. Это местное природное свойство, здесь пыльно. Все-таки на
Ай-Тодоре, хоть и нет такого вида, а все равно лучше, удобней и людей почти нет.

В Партените мы пристали к берегу на пляже санатория "Крым" в том месте, где в
море впадает местный ручей, удостоенный здесь набережной. Почти стемнело, и людей
на пляжах было меньше, чем на скалах Аю-Дага. Пляжи чистые, оборудованные, но
здесь, как и во всем поселке возникает необъяснимое гнетущее чувство. Из всех
крымских прибрежных поселков именно Партенит я видел наибольшее количество раз
в своей жизни в самые разные годы. Впечатление всегда было одинаковым: необъяснимое
желание уносить отсюда ноги. Вероятно, это чувство возникает оттого, что рукотворный
ландшафт здесь противоречит природному. Историческая застройка отсутствует, как
будто в свое время прошлое выжигалось каленым железом. Кто знает, может быть,
недавняя история Партенита хранит такие мрачные страницы, которые накладывают
отпечаток на нынешний "воздух" города? Незначительные следы прежней жизни, которые
я видел в давние годы, показывали, что когда-то гармония была. Но десятилетия,
проведенные Партенитом под именем Фрунзенское, явно не пошли ему на пользу. Сейчас
среда здесь не вызывает ассоциации с курортом, как будто обычный злой провинциальный
городок перенесли на берег моря.

Такси от Партенита обошлось нам в 70 гривен после упорного торга с целой колонной
свободных машин, собравшихся на центральной площади. Требовали 100. За 70 согласился
везти только какой-то водитель-неудачник на коцаной восьмерке, которому, по его
словам, "не везет целый день".

Вернувшись на такси "домой", в Гаспру, сели тихонько в темном уголке кафе, где
к этому времени уже нарядные люди вышли к ужину. Боже как же здесь хорошо и правильно
после Гурзуфа и Партенита! Как я мог пересчитывать спиленные веточки и пенять
на отсутствие подстаканников к пиву! Да здесь просто рай.


3.3. ИСТОЧНИК ХАСТА-БАШ. СИМЕИЗ

На 7-й день из 7 мы отправились на лесную прогулку без определенной цели, хотя
уже известно, что любая такая прогулка приводит к источнику Хаста-Баш. Это тот
самый источник, о котором айпетринские экскурсоводы рассказывают местную "легенду
озера Иссык-Куль" про молодильный родник и старуху, обожравшуюся из родника до
состояния грудного младенца. Поскольку впадание в детство, как я сказал, входило
в наши планы, все лесные дороги вели нас к Хаста-Баш. Вместо отчасти опозорившего
себя при восхождении на Ай-Петри и плавании вокруг Аю-Дага Южнобережного портвейна,
в качестве путеводителя был взят "Мускат розовый Массандра". Источник находится
менее чем в километре к северо-западу от средней станции айпетринской канатки
"Сосновый бор" на высоте 440 м над уровнем моря. Здесь не бывает экскурсантов,
здесь на ветвях не привязаны тряпочки, потому что ходить сюда нельзя - это охранная
зона водопровода. Источник огорожен ржавой, а потому малозаметной и не портящей
пейзажа колючей проволокой. В ограде, разумеется есть дырки. За оградой из-под
камней несколькими струями бьет мощный ключ. Русло Хаста-Баш сразу круто уходит
вниз, образуя каскад красивых, невысоких - 1.5-2 метра, но многоводных водопадов.
У самого источника есть небольшая ванночка с ледяной проточной водой, где, сильно
присев на корточки, можно окунуться (нельзя, конечно, ни в коем случае!). За
последним водопадом - мостик, маленький песчаный прудик, видимо, для естественной
фильтрации воды, и водозабор, после которого вдоль обезвоженного русла проложены
две водопроводные трубы. У водозабора сидит охранник, но за шумом воды он не
слышит, что происходит у источника, а за деревьями - не видит. У родника и водопадов
сумрачно и прохладно, стволы сосен обвиты лианами, растут и лиственные деревья
и кустарники, удивительно хорошо, время будто останавливается, и хочется остаться
навсегда. Хаста-Баш, как и тот заветный пятачок на скалах Ай-Тодора, - одно из
тех маленьких мест, которые составляют понятие "мой Крым". Хотя уже в будущем
году все может измениться. Потому что. Приблизившись к месту, где по всем прикидкам
должен был быть источник, вместо привычного шума воды мы услышали рокот дизелей.
Попеняв на новый розовый путеводитель (опять заплутали!), я пошел на разведку.
Оказалось, что родник на месте, но в полусотне метров от водозабора строят коттеджи,
о чем мне сказал отдыхавший у свежевыкопанной траншеи рабочий. Строится асфальтовая
дорога от средней станции канатки, асфальт уже положен на площадке с вековыми
соснами, для сосен оставлены дырки. Удивительно, но возле самого источника весь
этот шум не слышен, как будто ничего не происходит. Не знаю пока, к чему в будущем
приведет такое соседство. Возможно, вместо колючей проволоки построят бетонный
забор, по лесу будут бегать спущенные с цепи свирепые собаки, и Хаста-Баш станет
очередным потерянным раем. Все-таки детство, сколько в него ни впадай, уходит
все дальше и дальше...

Посидев у родника и допив путеводитель, спустились к трассе и поймали машину
до Симеиза. Доехали автостопом: водитель не взял денег, но и до Симеиза не довез,
высадив у поворота. Так получается, что каждый год почти мы бываем в Симеизе,
но все время в разных концах поселка, так что сравнить прошлогодний, позапрошлогодний
и нынешний Симеиз я не могу. Вообще-то я даже - позор! - не знаю, где тут находятся
знаменитые "Ежи". В этот раз в поселок входили с востока.

Природа Симеиза, расположенного совсем недалеко от Мисхора и Алупки, совсем другая.
Мисхор темно-зеленый и тенистый, Мисхор не похож на Крым - это какая-то местная
гагра пополам с пицундой. А вот светло-зеленый Симеиз - это Крым. Здесь тоже
великолепный климат, но совершенно не такой, как в Мисхоре. В Мисхоре, как в
комнате с климатической установкой, слегка влажно, днем и ночью тепло, но не
жарко. В Симеизе гораздо суше, жарче, но нет ни такого изнуряющего зноя, какой
бывает восточней Мартьяна, ни такой парилки, как в Ялтинском ковше. Очень легкий
и воздушный климат в Симеизе.

Начитавшись форума, я был готов к тому, что в Симеизе грязно. Да, в Симеизе грязно.
Нет, на улицах как обычно, но нам надо было на пляж. А вот вдоль спуска на пляж
склон замусорен настолько, что я был к этому не готов. Не знаю даже, какой стиль
отдыха надо выбрать в Симеизе, чтобы чем-то компенсировать это зрелище. Притом
публика в Симеизе самая симпатичная и столичная на всем побережье. И эмоциональная
атмосфера приятная. И в барах фоном звучит совсем другая музыка. И вообще в Симеизе
хорошо... Но очень грязно.

Восточная часть городского пляжа поразила обилием сигаретных фильтров среди гальки.
Собственно, пляж уже нельзя назвать галечным, он на четверть окурочный, отчего
имеет слегка желтоватый оттенок. Ни в Мисхоре, ни в Гурзуфе, ни в Партените,
да и вообще - нигде и никогда не видел я такого скопления бычков на пляже. Туалет
в этой части пляжа заперт на висячий замок.

Вода в Симеизе оказалась градуса на два теплей, чем во всех других местах побережья,
явно выше 25 градусов. Проплыл от городского пляжа до Крыла Лебедя. Пляж "Коралл"
между Дивой и Крылом абсолютно безлюден. Кто-то сообщал здесь, что пляж стал
закрытой зоной. Видимо, так и есть.

На городском пляже Симеиза, как и в Мисхоре на пляжах "Актер" и "Жемчужина" некоторые
дамы отдыхают топлесс. В прошлые годы в Крыму я реже с этим сталкивался. Так
что качество публики медленно, но верно поднимается.

Искупавшись и отлично отобедав в первом попавшемся кафе ("Селям") с бутылкой
магарачского Каберне, взяли такси до Марата за 25 гривен. По-моему, это дорого,
но торговаться было лень. Предстоял еще прощальный вечер с шампанским в кафе
"Марат", потом текила и танцы до упаду в дискотеке "Рубикон", а потом - ночное
купание с бросанием монетки в море. Впрочем, в прошлом году, мы тоже, помню,
ехали из Симеиза за 25.

Желаю подписчикам рассылки всего самого доброго!

Петровская Галина (sirotini@portal.ru) 
Отдых в Крыму (http://crimea.naiti.ru/)