Выпуск №18

Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов.

С Вами Алексей Днепров и рассылка
«Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов»
Если Вы хотите пообщаться со мной лично, мой телефон +380972704052, ICQ 377-395-341

Доброго Вам времени суток!
С Вами Алексей Днепров и рассылка
"Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов".

Сегодня в рассылке:

Оглавление:

1. Волшебный чемодан профессионального видеооператора. Как чистить объектив видеокамеры?
2. Видеомонтаж. Экспорт видеоматериала.
3. Секреты видеосъёмки. Трансфокация.
4. Секреты видеосъемки. Освещение.
5. Трюки и видеоэффекты. И снова магия.

  Давайте на секунду представим себе такую ситуацию. Пришли мы на съёмку, достали нашу дорогую «профессиональную» видеокамеру, установили на неё дорогой свет, открыли объектив и только начали снимать, как замечаем что на объективе или на защитном фильтре есть несколько хорошо видимых пятен которые могут испортить нам всё дело. Что же делать в этот момент? Доставать носовой платок или вытирать занавеской. И то и другое не подходит – ткань грубая, можно поцарапать переднюю линзу объектива или же сам защитный фильтр который установлен на нашу камеру. Поэтому я считаю что знать как ухаживать за оптикой, чем и как чистить линзы Вашей видеокамеры и что иметь в своём арсенале чтобы не иметь проблем с грязью на линзах, не менее важно чем всё остальное.
  Вот об этом мы как раз сейчас и поговорим.

  1.   Прежде всего хочу напомнить о моей рекомендации обязательно приобрести защитный фильтр, а лучше два. Тогда можно без опасений его чистить не боясь поцарапать или испортить. И хотя защитный фильтр тоже стоит денег, но по сравнению со стоимость нового объектива для Вашей видеокамеры взамен испорченного, это сущие копейки.
  2.  Раз и навсегда забудьте о том, чтобы протирать линзу камеры или защитный фильтр различными мониторными салфетками. Они оставляют жуткие разводы, которые Вы потом с радостью и удивлением будете наблюдать при просмотре, особенно если снимали в яркий солнечный день. Если есть потребность в салфетках, лучше проконсультироваться в отделениях «Оптика», думаю Вам там помогут и подскажут что именно надо приобрести.
  3.  Обязательно приобретите чистящий карандаш для оптики Lenspen. Очень удобная вещь, практически незаменимая на съёмках, когда более основательно чистить оптику не позволяют условия и недостаток времени. Подробнее о продуктах Lenspen, и в том числе о карандаше можно прочитать здесь:

  http://www.lenspen.ru

  4. Для основательной отчистки оптики в домашних условиях следует иметь в своем арсенале:
  Грушу, которую можно купить в любой аптеке, чтобы сдувать пыль с объектива перед очисткой.
  Внимание!!! Ни в коем случае не сдувайте пыль ртом, потому что это добавит Вам работы и Вы потому будете стирать следы Вашей слюны с объектива или защитного фильтра.
  Тряпочку из микрофибры или специальные безворсовые салфетки из специализированных наборов для чистки оптики

  Уход за оптикой.

  Уход за оптикой заключается в защите её от внешних повреждений, а также в проведении профилактических мероприятий. Хочу Вас предупредить сразу, какими бы способностями к техники Вы не обладали, ни в коем случае, никогда не разбирайте объектив, даже если вы увидите что между линзами появилась пыль. Объектив это сложное оптическое устройство которое собирается в специальных условиях. Такие условия дома создать просто невозможно, поэтому Вы можете попросту испортить объектив и нажить себе большие проблемы.
  Нежелательно касаться линз объектива. Протирать переднюю линзу объектива нужно как можно реже.
  При загрязнении объектива необходимо его очистить. Для этого резиновой грушей сдуваем пыль, осевшую на поверхности линзы, затем очищаем линзу от остатков пыли мягкой кисточкой, которая есть в Lenspen.
  Если на поверхности линзы Вы обнаружите пятна, например от высохших капель влаги, протрите линзу тряпочкой из микрофибры или безворсовой салфеткой. В некоторых случаях протирка объектива может не дать результатов: пятна на линзах останутся. В таком случае пробуем очистить переднюю линзу применив Lenspen. Если и такая процедура не дала результата, только в этом случае можно протереть линзы гигроскопической ватой, намотанной на тонкую деревянную палочку и смоченную в спирте. При протирке линзы движения протирочной палочки лучше вести кольцеобразно по спирали от центра к краям. Ни в коем случае не следует слишком сильно смачивать вату или тряпочку спиртом, так как избыток спирта может затечь в оправу и попасть в склеенные линзы, что испортит объектив. Протирочные материалы после работы выбрасываются.
  Хочу так же напомнить Вам, что видеооператору приходится снимать в разное время года, при различных погодных условиях. Оптику следует оберегать и от резких колебаний температуры. Если внести аппарат с мороза в теплую комнату, его металлические части и линзы покроются мелкими каплями влаги. Это вредно сказывается и на металлических и на стеклянных деталях оптики и всего аппарата. Поэтому при возвращении со съёмки на морозе в тёплую комнату никогда не следует оставлять камеру открытой, а объектив незакрытый крышкой. Камере нужно дать время прогреется, иначе Вы рискуете испортить и снимаемый Вами материал и саму видеокамеру. Медленное согревание камеры не даёт возникнуть водяным каплям. Выходить с камерой из тёплого помещения на мороз можно без каких-либо предохранительных мер, однако на воздухе всегда старайтесь держать камеру незащищенной от мороза минимальное время, убирая её в промежутках между съёмками отдельных кадров, например, под пальто или куртку.

  О наборах для чистки оптики.

  Иногда в магазинах где продают видеокамеры можно встретить специализированные наборы для чистки оптики. Честно говоря мне из таких наборов нравятся только безворсовые салфетки, о которых я писал выше. По поводу жидкости, хочу предупредить что она не всегда бывает надлежащего качества, поэтому прежде чем применять такую жидкость, попробуйте почистить другую оптику, например линзу от очков или что-нибудь ещё. Если полученный результат Вас устроил, можете применять жидкость для чистки оптики, но как я уже писал, делать это надо только в самых крайних случаях.
  При чистки фильтра все правила ухода за оптикой сохраняются. Нет ничего хуже чем грязный и засаленный фильтр, поэтому постарайтесь держать его в чистоте.

  Ну вот и пришло время экспортировать наш клип. Экспорт – это длительный (относительно) процесс создания файла (фильма). Такой файл уже можно просмотреть на программном плеере.
  Для того чтобы сделать экспорт, надо выделить Окно "Монтажный Стол" и нажать на клавиатуре клавиши Ctrl+M или выбрать в меню: Файл – Экспорт – Фильм.

  http://futazhi2010.narod.ru/export_02.gif

  После этого откроется окно для сохранения файла. Напишите название будущего фильма. Лучше название написать прописными буквами, тогда будет понятно, что это финал Вашей работы, название уже готового фильма. Теперь можно нажать кнопку «Сохранить». При этом обработка файлов будет производиться в соответствии с настройками проекта, которые Вы выбрали при загрузке программы.
  Так как раннее были выбраны настройки для работы цифровой видеокамеры, то есть формат DV AVI PAL, звук 48 кГц, то и экспорт будет происходить в этом формате.
  Откроется окно контроля процесса экспорта:

  http://futazhi2010.narod.ru/export_01.gif

  В этом окне Вы увидите примерное время обработки файлов. Можете идти отдохнуть, рекомендуется оставить компьютер в покое до полного завершения процесса. Скорость экспорта зависит как от мощности вашего компьютера, так и от того, сколько изменений Вы внесли в исходные файлы. Чем больше переходов и эффектов, тем дольше будет длится просчет.

  Экспорт в другие форматы.

  Программа Adobe Premiere Pro позволяет делать экспорт в другом формате, отличном от проекта. Для того чтобы в этом убедиться следует вернуться к началу экспорта. Итак, запускаем процесс экспорта (Ctrl+M), откроется окно для сохранения файла. Нажмите кнопку «Параметры». Откроется окно «Установки экспорта фильма»:

  http://futazhi2010.narod.ru/export_05.gif

  На первой закладке – "Главные", можно выбрать Тип Файла. Если Вы работаете в формате цифровой камеры, то у Вас в этом окне будет надпись «Microsoft DV AVI». Раскроем это окно, Вы увидите список. Основной интерес может представлять тип файлов в виде фото (картинок), этот тип файлов отмечен малиновым цветом. То есть при выборе, например Windows Bitmap Вы получите набор фотографий сделанных с каждого кадра. Сколько их будет легко подсчитать: 1 секунда – 25 кадров, и фильм в 1 минуту даст вам – 25х60=1500 фотографий.

  Еще одна возможность – это кодирование в другие форматы и теми кодеками, которые установлены у Вас в системе. Для этого следует выбрать Microsoft AVI (подчеркнуто синим цветом). После выбора этого Типа файла, перейдите на следующую закладку – Видео. Откройте выпадающий список – "Сжатие":

  http://futazhi2010.narod.ru/export_06.gif

  Как видите в системе может быть довольно большой список установленных кодеков. Однако наибольшее распространение получили такие кодеки как DivX и XviD, они подчеркнуты красным цветом. Эти кодеки используются для кодирования фильмов в формат MPEG-4 для записи на диск.
  При выборе например кодека XviD, желательно уменьшить размер кадра, так что настройки будут примерно такие:

  http://futazhi2010.narod.ru/export_07.gif

  То есть размер кадра не более 640х480 и обязательно установить Коэффициент пикселей – 1,0. Иначе кадр будет деформирован, вытянется или сожмётся по высоте. После того как настройки сделаны, можно запускать экспорт.

  Но на этом возможности экспорта не заканчиваются.
  Есть еще варианты экспорта.
  Вернемся к началу экспорта. Выберите в меню Файл – Экспорт – и перед вами откроется целый список:

  http://futazhi2010.narod.ru/export_03.gif

  Фильм (Ctrl+M) – мы уже рассмотрели.
  Кадра… - позволяет сделать экспорт любого выбранного кадра, который отображается на правом мониторе программы Adobe Premiere Pro 2.0.
  Аудио… - позволяет сохранить звук в отдельный файл. Это так же очень интересная и нужная функция. Например, Вы можете создать несколько вариантов звукового сопровождения своего фильма: оригинальный звук; с музыкальным сопровождением; со своими комментариями; с прикольными шутками и так далее, на что только хватит Вашего воображения. При этом видео будет одно и тоже. Звук экспортируете как отдельные файлы с расширением WAV, все файлы получатся строго одинаковой длины и полностью синхронные с видео. Затем когда Вы будете создавать DVD диск, например в программе DVDLab Pro, то можете добавить до 8 звуковых сопровождений фильма, а в меню создать кнопки выбора.
  Экспорт в DVD – позволяет вывести фильм сразу на DVD диск, либо записать в папку или образ диска, но уже закодированный в формат MPEG-2. Если вам не нужно меню на диске, то это пожалуй самый удобный и быстрый способ создания домашнего архива на DVD дисках.
  Adobe Media Encoder… - позволяет перекодировать фильм в форматы главным образом предназначенные для Интернета, например Flash, QuickTime, Windows Media. Однако Windows Media может иметь видео не только обычного разрешения, но и высокой четкости, да и сжатие выполняется очень качественно. Так что фильм, закодированный в Windows Media, может оказаться по качеству даже выше, чем кодированный в MPEG-2.

  Как видите Экспорт, то есть создание фильма, имеет довольно большое количество вариантов кодирования. Все зависит от того, что Вы хотите получить на выходе. Будь то создание DVD диска, или публикация файлов в Интернете. Для получения хорошего качества надо правильно кодировать, внимательно изучить настройки кодека. И обязательно решить для себя, что Вам важнее, быстрое, но плохое или качественное, но долгое кодирование. И ещё один очень важный момент. Любое кодирование - это потеря качества. Поэтому при работе с цифровой видеокамерой, наиболее правильным решением будет работать в формате DV AVI от начала и до конца, то есть экспорт надо делать в том же формате. Затем проверить качество полученного фильма, ну а после этого уже можно и кодировать. Дело в том, что просчёт всех Ваших переходов, фильтров, наложений и так далее - совместно с кодированием, настроенным при экспорте, слишком большая нагрузка на возможности программы, поэтому возможны ошибки.

  Кнопка трансфокатора на камере это помоему, самый любимый инструмент начинающего оператора. А ведь и правда здорово, только что снимали общим планом и вот уже чьё то ухо. Или снимаем маленького ребёнка и конечно попытаемся показать крупным планом что же он там делает. Ничего что переборщили, сейчас немного отъедем назад, теперь снова вперед, картинка нерезкая, нет, вот теперь всё в порядке. Круто! Только такие приёмы в купе с "поливанием" камерой из стороны в сторону и постоянным дрожанием, делают просмотр полученного фильма скучным до ломоты в зубах. Поэтому, даже если Вы не собираетесь зарабатывать видеосъёмкой на жизнь, всё равно советую Вам научится грамотно снимать и монтировать, что бы потом было приятно смотреть Ваши творения.
  Теперь разберёмся с базовыми основами приближения или удаления снимаемого объекта (объектов). Никто не запрещает Вам, совершать наезд – отъезд, просто давайте научимся это делать правильно.
  Первый совет: пользуясь трансфокатором, делайте всё не спеша. Быстрый "наезд" или "отъезд" воспринимается зрителями довольно болезненно и может вызвать не только раздражение, но даже головокружение. Исключением из этого правила может быть только какой-нибудь внезапный, скоротечный эксклюзив, когда на первый план выходит задача хоть как-то заснять что-то внезапное, но важное (смешное, трогательное, и т.д.). Но даже в этом случае, сделав максимальное приближение, ни в коем случае не стоит тут же делать трансфокатором отъезд, чтобы снова показать общий план. Нужно сначала обязательно сначала показать снимаемый объект средним планом, или снять перебивку средним планом и только потом снимать снова общим планом. Только так, при последующем монтаже Вы сможете качественно состыковать монтажные кадры правильно и безболезненно.
  В основном, конечно, работать трансфокатором следует так, чтобы зритель почти не замечал приближения или удаления объекта. Особенно это важно при съёмке концертов и других подобных сюжетов, когда длительность эффекта практически не ограничивается.
  Если нужно снять серию однородных объектов, скажем, картин и скульптур на выставке, следует избегать повторения одного и того же операторского приема. Например, при съёмке скульптур напрашивается такой прием: сначала - общий вид, затем - "наезд", дающий возможность увидеть какую-то деталь или прочитать надпись на табличке. Это можно повторить от силы раза два, дальнейшее повторение приёма станет назойливым. Тогда снимите два-три сюжета в обратной последовательности: сначала - надпись, детали, потом - общий вид. Ну а лучше всего, конечно снимать по всем правилам, т.е. сначала снимаем общий план, потом, выключаем камеру, приближаем объект, включаем камеру и снимаем средний план, снова выключаем камеру и максимально приблизив объект, снимаем крупным планом какую-нибудь интересную деталь, на которую Вы бы хотели обратить внимание зрителя. следует иметь в виду, что простая последовательность планов, снятых с постоянным фокусом, никогда не приедается зрителю, тогда как злоупотребление трансфокатором раздражает и утомляет.
  Нужно учитывать, что при съёмке без штатива уже при двух - трёхкратном приближении даже у оператора с самой твердой рукой начинает дрожать камера. При ещё большей трансфокации из-за этого дрожания съёмка теряет всякую художественную ценность, оставаясь только документом. При максимальном 30-кратном приближении камера на обычном фотографическом штативе вздрагивает не только от ветра, но и от близких шагов, не говоря уж о малейшем прикосновении к кнопкам. В связи с этим лучше вообще не пользоваться электронным трансфокатором и, если это возможно, даже заблокировать его, оставив в действии только оптическую часть.
  Если у Вас есть возможность приблизится вплотную к объекту, постарайтесь вовсе не использовать трансфокатор. Съёмка с близкого расстояния и съёмка трансфокатором, "приблизившим" объект на такое же расстояние - совсем не одно и то же. Визуально, приближение к объекту съёмки без дополнительного увеличения его трансфокатором, делает Ваш фильм более смотрибельным и оживляет съемку, придавая её некоторый объём.
  Все тоже самое, только с точностью до наоборот касается и отъездов при помощи трансфокатора, когда Вы хотите снимая крупным планом, тут же показать общий план. Поэтому, краткое резюме будет таким - наезд – заострение внимания на чем-то, уточнение. Отъезд – обобщение. Но в любом случае, не злоупотребляйте этим приемом, если конечно это не является частью Вашей творческой задумки.
  Ну и в заключение, как всегда, хочу Вам посоветовать, взять Вашу камеру и попробовать на практике всё о чем говорилось Выше. Ведь Вам надо не только освоить этот приём видеосъёмки, но и научится пользоваться самим трансфокатором и это не самая легкая задача. Особенно это касается любительских камер управление трансфокатором которых сконструировано не очень удачно, а сам рычаг бывает настолько мелок и неудобен, что нужно немало сноровки, что бы снять нормальный видеоматериал. У камер класса «Полупро» рычаг трансфокатора сконструирован значительно удобнее, но и здесь надо научится им работать чтобы потом не было непредвиденного брака при проведении съёмок. Так что берем камеру и вперед!

   Конечно, правильное освещение снимаемой сцены это целая наука и в одной коротенькой статье об этом не расскажешь. Поэтому, сегодня мы проведём коротенький обзор, который поможет Вам качественно снять видеоматериал, а в одном из следующих выпусков рассылки мы более подробно рассмотрим этот вопрос. Примитивно, освещение можно разделить на два основных вида: хорошее и плохое. Хорошее освещение позволяет выделить снимаемый объект и представить его в выгодном ракурсе. Например, снимая в яркий солнечный день, снимаемый объект должен быть так освещен и так сориентирован по отношению к солнцу (в данном случае солнце является источником освещения), чтобы получаемые тени не занимали основную часть снимаемой сцены.
  Ну а плохое освещение может и вовсе испортить нам весь видеоматериал, в том числе и всевозможными оптическими эффектами – цветовые пятна, шумы и так далее.
  Как сделать так, чтобы сцена была правильно освещена? Никогда не забывайте о хорошем и плохом освещении, потому что невнимательное отношение к освещению может погубить всю Вашу работу. Если нельзя управлять освещением на месте съемки, то попробуйте создать такую композицию и так сориентировать снимаемый объект, чтобы использовать все преимущества имеющегося освещения. Например, если есть возможность, всегда вставайте так, чтобы источник света, например ярко освещённое окно, было у Вас за спиной.
  Есть такое правило: «Света много не бывает». Если Вы снимаете в помещении, постарайтесь сделать так, чтобы всё осветительные приборы были включены. Любые дополнительные ватты уж во всяком случае не сделают Ваш материал хуже.
  Всегда следите за фоновым освещением, которое ни в коем случае не должно быть больше чем основное, иначе всё снимаемые объекты будут тёмными. Поэтому, снимая объект на фоне яркого окна, старайтесь не снимать в лоб, а отойдите в сторону и снимайте под углом, стараясь использовать окно как источник освещения. Точно так же, не следует снимать объект на улице, если на заднем плане яркое солнце, облачное небо или море.
  При съёмке в солнечную погоду, пользуйтесь поляризационными фильтрами. Это позволит Вам сделать картинку более чёткой, а цвета более отчётливыми.
  Если Вы снимаете с ассистентом (впрочем, можно использовать в качестве ассистента кого-то из родственников) то можно дать им в руки предмет с отражающей поверхностью, например экран из фольги, большой белый лист или кусок белой ткани, или даже зеркало. Например, если Вы снимаете объект, который стоит боком к яркому окну, то при этом, половина объекта будет ярко освещенной, а другая будет затемнена. Если Вы поставите ассистента с отражателем с другого бока снимаемого объекта, напротив окна, то и другая половина объекта будет хорошо освещена.
  Ну и конечно, используйте в работе накамерный свет. В любом случае материал снятый с накмерным источником света будет выглядеть лучше по всем параметрам, чем материал снятый без него.
  Конечно в этой статье я привел только общие рекомендации, но в следующий раз, когда мы вернёмся к теме освещения, я постараюсь рассказать обо всём более подробно, а так же дам практические советы как в том или ином случае организовать освещение снимаемой сцены.

  В одном из выпусков рассылок я уже описывал то как сделать трюк в котором основной объект чудесным образом появляется или исчезает из кадра. Сегодня я хотел бы рассказать ещё об одном трюке.
  Конечно для съёмки следующего сюжета у Вас должен быть запас необходимого времени. Из своего опыта я знаю что при общих стандартах проведения церемонии регистрации, в разных ЗАГСах она проходит по разному. Есть ЗАГСы где сам проход жениха с невестой в основной зал для церемоний обставлен не очень красиво и именно в таких ЗГСАх и можно попробовать снять следующий трюк.
  Действуем так. В ЗАГСе перед тем, как начинается торжественная часть, заходим в зал для регистраций и ставим камеру на штатив, направляем её на ту часть зала, где потом будут стоять гости, фиксируем и настраиваем камеру и следим за тем чтобы в кадре ни кого не было. Потом включаем камеру на 15 секунд, Далее, после того как жених с невестой зайдут в зал и все гости будут на своих местах, не трогая камеру и не меняя настроек снимаем 15 секунд когда уже гости стоят на месте. Потом при монтаже монтируем эти два кадра, вставляя либо переход «растворение», либо какой-нибудь более эффектный переход. Получится очень даже неплохо и эффектно.
  Хочу поделится еще одним трюком о котором прочитал на одном из форумов. Перед свадьбой или во время выезда на природу, как у Вас получится, если есть маленькие мальчик и девочка делаем следующее. Выбираем красивый фон и устанавливаем видеокамеру на штатив. Далее, просим мальчика подойти к девочке и подарить букет цветов, например букет невесты. Снимаем эту сцену и в завершении делаем медленный наезд трансфокатором на букет. Наезд очень крупный, такой, чтобы кроме букета ничего не было видно. Перестаём снимать, но камеру не трогаем ни в коем случае. Далее, точно в тоже место ставим молодых, с букетом цветов и начинаем съёмку с букета (отъезд камеры). При монтаже ставим переход «растворение» или любой другой который Вам нравится и получаем следующее: мальчик подошёл к девочке, подарил цветы, и они превратились в жениха и невесту. Удачных Вам съемок!

  Ну вот вроде на сегодня и все!

В следующем выпуске рассылки:

1. Волшебный чемодан профессионального видеооператора. Внешние микрофоны.
2. Волшебный чемодан профессионального видеооператора. Что еще нам может пригодится.
3. База знаний. Ответы на вопросы читателей.
4. Подводим промежуточные итоги.

И получите ответы на другие вопросыпо видеосъёмке и монтажу.

  Жду от вас пожелания и замечания, вопросы, а возможно и критику!

С искренним уважением, Алексей Днепров.
E-mail: video2010@yandex.ru 
Сайт: http://video2010.narod.ru/
Страница бонусов и бесплатных предлложений: http://video2010.narod.ru/fan.html
Блог: http://mastervideo.livejournal.com/