Выпуск №17

Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов.

С Вами Алексей Днепров и рассылка
«Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов»
Если Вы хотите пообщаться со мной лично, мой телефон +380972704052, ICQ 377-395-341

Доброго Вам времени суток!
С Вами Алексей Днепров и рассылка
"Видеосъемка и монтаж - 1000 профессиональных секретов".

Сегодня в рассылке:

Оглавление:

1. Волшебный чемодан профессионального видеооператора. Телеконвертер..
2. Ещё раз о ручных настройках..
3. Видеомонтаж: Создание простейшего клипа.
4. Секреты видеосъемки. Правильная композиция.
5. Секреты видеосъемки. Эффективное панорамирование.
6. Трюки и видеоэффекты. "Резиновая машина".

  Есть некоторые виды аксессуаров, которые не нужны в повседневной работе, но могут очень пригодится при определённых видах видеосъёмки.
  В эту категорию я занёс телеконвертеры (или теленасадки). В отличии от широкоугольной насадки, которую я использую практически на каждой съёмке, телеконвертером я пользуюсь значительно реже.
  Выглядит телеконвертер примерно так:

  http://futazhi2010.narod.ru/3580241.jpg

  Телеконвертер это оптическое устройство состоящее из нескольких линз. Основное назначение телеконвертеров – это приближение удаленных объектов. Единица измерения "мощности" телеконвертера - кратность, которая для телеконвертера всегда больше единицы, например 1.2х 1.5х 1.7х 2.0х 2.5х 3.0х То есть данный вид насадок увеличивают масштаб, "приближают" изображение. Другими словами, если к примеру максимальный оптический зум Вашей видеокамеры равен 12х, и Вы используете теленасадку (телеконвертер) с кратностью 2х, то в результате Вы получите общее значение зума в 24х.

  http://futazhi2010.narod.ru/4593.jpg

  Где же мы можем использовать данный вид конвертера?
  Ну во первых телеконвертеры могут нам пригодится при съёмках архитектурных сооружений, когда надо приблизить отдельные детали снимаемого объекта находящегося на значительном расстоянии от Вас.
  Можно использовать телеконвертер тогда когда съемка ведётся с удалённого расстояния. Я например получал отличные кадры, когда снимаемые мной люди были на одном берегу реки, а я на другом. Действия можно координировать по мобильному телефону, правда предварительно объяснив нашим актёрам что в принципе надо делать. Конечно такая съёмка в обработанном и смонтированном клипе занимает всего лишь несколько секунд, но зато смотрится это очень эффектно.
  Полезен будет этот аксессуар и тогда когда нужно размыть задний Фон или же снимая с дальнего расстояния, вести съёмку например сквозь ветви деревьев, сфокусировав сначала внимание на ветвях, а потом вручную перевести фокус на снимаемый объект. Смотрится очень эффектно.
  Хочу заметить что съёмка удаленных объектов требует хорошей Фиксации видеокамеры, поэтому используя в работе телеконвертер, снимаем только со штатива.
  Ещё раз напоминаю что данный вид конвертера не является обязательным, но его использование всё таки расширяет Ваши творческие возможности. Впрочем, если Вы пока не знаете как и где будете его использовать, то можно пока и не думать о его покупке.
  Если есть возможность, одолжите у кого-нибудь на пару-тройку дней телеконвертер для пробы, чтобы решить нужен Вам этот аксессуар или нет.
  Каких-то конкретных моделей я рекомендовать не буду, всё зависит от того что есть в продаже в Вашем регионе, какую сумму Вы готовы потратить и какой фирме отдаете предпочтение.
  Если у Вас есть такая возможность, при покупке, обязательно попробуйте как выбранный Вами телеконвертер работает именно с Вашей моделью видеокамеры.

  Просто чудесно когда условия для видеосъёмки идеальные: понимающие клиенты, управляющие кафе позволяющие Вам выставить свет так как Вы хотите, послушные гости, столы расставлены так как надо и так далее и тому подобное. Но согласитесь что такое скорее присниться в хорошем сне чем будет на самом деле. За семь лет работы, мне такие условия для видеосъёмки создавались не более двух раз. Поэтому подготовьте себя к тому что Вам придётся, как правило, снимать в сложных условиях, особенно в помещениях. И что же делать, если например при съёмке свадебного торжества жениха и невесту посадили прямо напротив окна. Не будете же Вы пересаживать всех гостей так как Вам удобно, доказывая что так лучше для съёмки. Значит придётся выкручиваться самому. Вот здесь нам на помощь и приходят ручные настройки которые есть в наших видеокамерах
  О балансе белого и зебре мы уже говорили, теперь поговорим о диафрагме и регулировке скорости затвора и других ручных настройках, потому что, если мы дадим возможность нашей видеокамере работать в автоматическом режиме, то можем наблюдать, например, резкое затемнение картинки, при переходе с тёмного объекта на более светлый, или же такой неприятный эффект, когда при попадании в кадр более светлого объекта, например невесты в белом платье, все тёмные предметы будут приглушены. Это выглядит очень непрофессионально. Что бы не допустить таких казусов, желательно научится работать в ручном режиме.

  Диафрагма

  Диафрагма. Её влияние на изображение при съёмке в сложных условиях играет первостепенную роль. Именно от диафрагмы зависит сколько света пропустит через объектив на располагающуюся за ним матрицу.
  Прежде всего хочу напомнить что чем меньше число диафрагмы, тем шире она открыта и тем больше света попадает на матрицу через объектив. То есть, если Вы будете снимать в плохо освещённом помещении, то соответственно диафрагму надо будет открыть больше. Но вот как к примеру быть когда Вы снимали на улице и потом заходите в помещение, где надо продолжать съёмку. Я например делаю так, направляю камеру на снимаемый объект, включаю автоматическое регулирование диафрагмы, потом фиксирую её, переключаясь в ручное управление и уже вручную подстраиваю до нужного мне уровня.
  Ручное регулирование диафрагмы может нам пригодится и для решения некоторых творческих задумок. Диафрагма оказывает прямое влияние на глубину резкости, т.е. на то, какая часть снимаемого пространства будет изображена резко. Чем меньше поток света (большие значения диафрагмы), тем глубже будет кадр, т.е. изображение объектов, находящиеся в глубине кадра, будет не менее отчётливым, чем изображение объектов переднего плана:

  http://futazhi2010.narod.ru/RIS-3_1.jpg

  Правда, в таком случае нужно не забывать о хорошем освещении, потому при хорошей освещённости кадр будет более отчётливым, а при плохом картинка будет «зернить». Ограниченная глубина резкости бывает нужна для создания противоположного эффекта: например когда цветы на переднем плане размытые, в то время как сцена разыгрывается на заднем плане или наоборот передний план резкий, а задний размытый:

  http://futazhi2010.narod.ru/RIS-4.jpg

  http://futazhi2010.narod.ru/RIS_2.jpg

  Но при этом учитывайте что для достижения такого эффекта нужны большие фокусные расстояния, о чем я уже упоминал в статье про телеконвертер. В таком случае диафрагму открываем вручную до максимума а фокусное расстояние подбираем таким образом, что бы главные объекты был в фокусе, а второстепенные (фон и т.п.) оказались размытыми.

  «Back light»

  Это функция автоматического регулирования, и она может оказаться очень полезной. При проведении видеосъёмки против света, например, напротив ярко освещённого окна, снимаемый объект требует большей открытости диафрагмы:

  http://futazhi2010.narod.ru/pcom0008.gif

  http://futazhi2010.narod.ru/pcom0009.gif

  Некоторые видеокамеры имеют для этой цели специальную функцию для видеосъёмки против света «Back light». Если функция «Back light» активирована, то автоматически выставляется диафрагма как правило около 1,5. т.е. значение, соответствующее нормальному режиму 4,0 при видеосъёмке против света уменьшается на 2,5. А как мы уже выяснили, чем меньше число, тем шире открыта диафрагма и тем больше поток света. Автоматическая регулировка диафрагмы видеокамеры будет продолжать работать до тех пор пока активирована функция «Back light», и значение диафрагмы будет равно 1,5.
  Честно говоря я не люблю пользоваться функцией «Back light», предпочитая ручные настройки, но бывают случаи когда просто нет времени настраивать и эта функция может оказаться очень полезной.

  Регулировка экспозиции.

  Ручная регулировка экспозиции требуется в следующих случаях:

  Недостаточно света, поэтому значительная часть изображения темная
  Яркий объект на тёмном фоне.
  Если Вам, согласно Вашим планам, нужно снимать именно затемнённое изображение.

  Регулирование экспозиции осуществляется увеличением или уменьшением значения усиления, т.е. если нам надо сделать изображение более ярким, то мы регулируем настройки экспозиции в сторону увеличения усиления, если надо изображение сделать более тёмным, поступаем наоборот.

  Регулировка скорости затвора.

  Это пожалуй самая трудная, особенно для новичка, тема. Несколько раз читал дискуссии по этому поводу на форумах и сам дискутировал, но так пока и не встретил точных рекомендаций как именно при различных условиях регулировать скорость затвора. Поэтому можно дать только общие рекомендации.
  Если рассуждать логически то к примеру на телевизор так или иначе видео выводится со скоростью 50 полукадров в секунду, поэтому снимать с меньшим значением скорости затвора чем 50 просто нецелесообразно, разве что для получения эффекта некой текучести, размытости.
  При скорости затвора в диапазоне 1/50 - 1/100 получается, наиболее привычный для восприятия человеком моушен блюр - движущиеся объекты смазываются в некоторой степени, но это только способствует восприятию движения как плавное, а не дискретное, рывками.
  При установке скорости затвора от 1/100 и выше можно снимать сцены с быстрым движением, например спортивные мероприятия. Кстати при скорости затвора более 1/100 получается гораздо лучший результат при последующем замедлении в программах видеомонтажа. Например, если Вы снимите, как молодожёны (применительно к свадебной съёмке) выпускают голубей с более быстрой скоростью затвора (от 100 и больше), то взмахи крыльями голубей будут видны заметно четче при качественном замедлении.

  Внимание!!! При съёмках с низкой скоростью затвора, может не работать автофокусировка, поэтому Вам понадобится штатив для надёжной стабилизации камеры.

  В заключении хочу напомнить, что можно написать не одну статью по поводу ручных настроек, но если Вы не будете пробовать освоить их на практике, ничего не получиться. Поэтому дам Вам практический совет. Прежде всего, берёте инструкцию к Вашей камере и читаете её от корки до корки, внимательно изучая содержимое и делая себе пометки, какие ручные функции есть в Вашей видеокамере. После этого, берёте видеокамеру и начинаете снимать в разных условиях освещённости, в помещениях, на улице, используя накамерный свет, без него и т.д. Но при выполнении любой видеосъёмки пользуемся только ручными настройками, а в кармане держим блокнотик и ручку, где отмечаем, какая сцена при каких настройках снималась (можно использовать диктофон). Потом просматриваем полученный материал и делаем себе пометки, что получилось, а что нет. Причем съёмку проводим не один - два раза, а делаем это до тех пор, пока Вы не будете свободно ориентироваться в ручных настройках Вашей видеокамеры и будете иметь четкое представление о том при каких условиях, нужно так или иначе настраивать видеокамеру. Именно так Вы приобретёте бесценный опыт и знания, которые помогут Вам стать высококлассным видеооператором. Приобретённые знания позволят Вам чувствовать себя уверенно в любых условиях и снимать качественный материал для Вашего фильма.

  В прошлый раз я обещал статью о захвате материала в других видеоредакторах которую Вы можете почитать здесь:

  http://mastervideo.livejournal.com/2155.html

  Теперь двигаемся дальше. Сегодня мы попробуем сделать примитивный, простенький клип.
  Итак, видеоматериал захвачен. Загружаем программу Adobe Premiere Pro и создаем новый проект или открываем сохранённый ранее.
  Для простого клипа можно порекомендовать настройки, показанные здесь:

  http://futazhi2010.narod.ru/adobe_02.gif

  После того как выбраны основные настройки проекта и проекту присвоено имя, нажимаем кнопку ОК, и ждём пока загрузится основное окно программы. Обратите внимание что при работе в новом проекте, все основные окна программы Adobe Premiere Pro будут пустыми.
  Для того чтобы начать редактировать наш видеоматериал, его нужно сначала загрузить в программу. Для этого щелкните мышкой на окне «Проект» (окно станет активным, вокруг него появится желтая рамка). Делаем мышкой двойной щелчок на свободном месте окна «Проект», откроется окно «Импорта». Находим захваченные ранее файлы или те файлы, которые Вы хотите отредактировать и откройте их. Файлы появятся в окне «Проект»:

  http://futazhi2010.narod.ru/cap_04.gif

  Внешний вид отображения файлов можно изменить и мы это сделаем. Это необходимо для того, чтобы сделать простейший монтаж:

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_01.gif

  Посмотрите на кнопки Окна Проект (слева направо):
  Кнопка 1 – Список, отображение файлов в виде списка.
  Кнопка 2 – Значки, отображение файлов в виде значков, картинок.
  Кнопка 3 – Автоперенос в Последовательность, то есть размещение выбранного клипа или клипов на монтажном столе.
  Кнопка 4 – Поиск, нам пока не пригодится.
  Кнопка 5 – Каталог, создание новой папки.
  Кнопка 6 – Новый Элемент, например создать титры.
  Кнопка 7 – Очистить, удаление выделенного элемента.
  Нажмите кнопку 2, чтобы клипы участвующие в проекте, приняли вид картинок.

  С чего же начать. Прежде всего, захваченные сцены необходимо подрезать как с начала, так и с конца. Это связано с тем, что при включении и выключении видеокамеры, кадры могут смазаться, или же убрать лишний, ненужный нам материал когда видеокамера включалась чуть раньше, или выключалась чуть позже намеченного по сценарию момента.
  Кстати, если значки в окне Проект большие, то сделайте их маленькими, для этого щёлкните мышкой на маленьком треугольнике в правом верхнем углу окна «Проект» и в выпадающем меню выберите: ЭСКИЗЫ – МАЛЕНЬКИЙ.

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_06.gif

  Для того, чтобы наши сцены начинались и заканчивались в строго определённом месте, нужно задать начальную и конечную точку. Сделайте двойной щелчок мышкой по первому клипу в окне «Проект», клип отобразится в мониторе «Источник»:

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_02.gif

  Просмотрим выбранный нами клип, для этого под экраном монитора есть элементы управления выбранным клипом. Пощёлкайте их, всё просто. Ниже под кнопками есть ползунок, подвигайте его. При перемещении вправо клип проигрывается вперёд и чем дальше ползунок находится от центра, тем выше скорость просмотра клипа. Переместите ползунок влево, клип проиграется в обратном направлении. Под ползунком – колёсико, вращение его так же приводит к просмотру клипа в ту или иную сторону. Для просмотра клипа по кадрам, Вы можете воспользоваться стрелками на клавиатуре. Кроме этого Вы можете перемещаться по клипу, используя синий указатель, показывающего текущий кадр.
  Таким образом Вы можете с точностью до кадра найти то место, с которого хотите показать начало клипа. Теперь нажмите кнопку в виде скобки «{» - Поставить начальную точку (или клавиша с буквой «I»). Точно также найдите конечную точку и нажмите кнопку в виде скобки «}» - Поставить конечную точку (или клавиша с буквой «О»). Теперь Ваш клип подрезан с начала и с конца, и участок выделен серым цветом. Отрезанные участки показаны белым цветом. Если в клипе надо вырезать какой-то участок, то следует его пометить маркерами. Маркер расположен рядом с кнопками в виде скобок. Потом по этим маркерам на монтажном столе лишний участок можно легко вырезать.
  Внимание!!! По возможности старайтесь не устанавливать начальную точку в самом начале клипа. Главная причина - это возможное использование переходов. Предположим что в самом начале клипа необходимо выполнить перекрёстное растворение, длительность которого равна одной секунде, т.е. в течении этой секунды предыдущий клип исчезает, а новый – появляется на экране. При вставке перехода программа обычно использует кадры расположенные перед начальной и после конечной точки соседних клипов.

  Просматриваем все остальные сцены и редактируем их точно так же.
  Теперь надо расположить сцены в нужной последовательности. Для этого активируйте окно «Проект» и, перемещая мышкой картинки (сцены), расположите их в нужной последовательности. Для того, чтобы было удобно работать, растяните окно «Проект» вправо. Как видите все просто и очень удобно. После окончания сортировки сцен, выделите их. Для этого сначала щёлкните на первой сцене, затем нажмите клавишу «Shift»+щелчок левой кнопкой мышки по последней сцене. После этого щёлкните на треугольнике в верхнем правом углу:

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_05.gif

  и выберите: «Автоперенос в Последовательность»:

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_03.gif

  Или тоже самое можно получить, если щёлкнуть по кнопке № 3:

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_01.gif

  Настройки можно оставить по умолчанию, просто нажмите ОК. Всё, выделенные сцены разместятся на монтажном столе. Между сценами будут добавлены переходы. Обычно по умолчанию для видео и звука – переход «Взаимное растворение».

  http://futazhi2010.narod.ru/klip_04.gif

  Вот мы и получили наш первый клип. Можете его просмотреть. Для этого воспользуйтесь правым монитором.
  Это самое простое что можно сделать в программе. Но простейший клип – это основа, работу над фильмом можно продолжать дальше. Например, можно удалить некоторые переходы или заменить их другими. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках рассылки.
  Хотелось бы подчеркнуть, что чрезмерное использование переходов попахивает любительством начального уровня. Переходы больше подходят для создания музыкального клипа, где требуется быстрота смены сцен и виртуозное появление следующего кадра. В обычном фильме желательно вставить всего несколько переходов, где без них обойтись действительно нельзя или для создания красивого эффекта.
  В любом случае, начало положено, Вы уже научились делать простейший клип.

  Как и фотография, качественное видеоизображение должно иметь хорошо продуманную композицию. Сначала определите какого типа съёмку Вы собираетесь вести. Что в ней будет запечатлено. Продумайте какого рода чувства Вы хотите вызвать у зрителей?
  Снимая один и тот же кадр по разному можно изменять отношение зрителя к объекту. Предположим что мы снимаем нашего актёра сверху вниз. В таком случае наше актёр будет выглядеть меньше ростом и можно будет показать его незначительность. А во второй сцене расположим камеру на уровне груди актёра что является самым благоприятным ракурсом для съемки, поэтому как бы мы не удалялись или не приближались, снимаемый нами объект будет выглдеть нормально. Третью сцену с тем же актёром мы снимем камерой направленной на объект снизу вверх, благодаря чему наш актёр будет казаться значительнее и важнее. Я привёл всего лишь три примера, но уже можно сделать вывод о том как даже простая смена положения камеры может повлиять на общее восприятие отснятого материала зрителем. Учитывайте это. Например никогда не снимайте маленьких детей с высоты своего роста. В таком случае дети будут казаться еще меньше и незначительнее. Лучше присядьте, опуститесь на колено, снимайте детей на их уровне и поверьте мне что Ваш видеоматериал сразу же оживёт и станет интереснее.
  Вот здесь, Вы можете почитать неплохую статью по теме:

  http://www.angelvideo.com.ua/kadr.html

  Другим важным аспектом композиции является панорамирование или перемещение камеры за снимаемым объектом. Распространённым приёмом ведения видеосъёмки которым увлекаются видеолюбители это бесконтрольное перемещение видеокамеры в разные стороны, желая запечатлеть как можно больше интересного. Или, при съёмке на природе, резкое перескакивание с одного снимаемого объекта на другой. Этого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому, при панорамировании придерживайтесь следующих правил:
  1.   Панорамируйте каждую сцену не более одного раза.
  2.   Начинайте панорамирование всегда медленно постепенно увеличивая скорость и снова уменьшая скорость перед остановкой. Но в любом случае все делаем плавно, скорость панорамирования рассчитывают с учетом получения несмазанного изображения. Опасность получения мельканий тем больше, чем выше скорость панорамирования, чем длиннее фокусное расстояние объектива и чем крупнее план (масштаб изображения).
  3.   Сбавьте скорость! Распространенной ошибкой начинающего видеооператора является слишком быстрое панорамирование, например через весь горизонт. Как я уже говорил что делать все надо плавно. Но если вдруг Вам хочется побыстрее сфокусировать внимание зрителя на другой сцене, то лучше всего снять всю панораму плавно и не спеша, а при монтаже сократить длительность сцены, используя между кадрами переход «Растворение». Иногда для осуществления определённых задумок оператора, специально применяется очень быстрая панорама, при её помощи можно при монтаже соединить на одном куске плёнки два различных статических кадра. Такой прием съёмки называется «переброской» камеры от одного плана к другому. Сначала, до съёмки, определяется и компонуется исходный и конечный статические планы. Оба плана и связующую их панораму обязательно снимают с одной точки. Вследствие быстрого панорамирования камеры фон, связывающий кадры, смазывается, а исходное и конечное положения панорамы снимают неподвижной камерой.
  4.   Для съёмки панорам на природе используйте штатив. Для панорамирования используйте качественный штатив с хорошей головкой, которая позволит Вам сделать всё плавно и без рывков. Использую дешёвый штатив, лучше всего отказаться от данного приёма.
  5.   При съёмке движущегося объекта, всегда старайтесь двигать камеру вместе с ним, это поможет удержать объект в кадре. Для того чтобы кадры одной и той же сцены связно монтировались, следует соблюдать единое направление движения главного объекта в смежных кадрах.
  При съёмке панорамой также необходимо соблюдать одинаковое направление и скорость панорамирования в монтажно соединяемых кадрах. Так, если объект движется в первом кадре справа налево, то в следующем монтажном кадре движение ни в коем случае не должно быть справа налево. Если нужно переменить направление движения в следующем кадре, прибегают к помощи так называемой монтажной перебивки, обычно крупного плана или детали снимаемой сцены, которая резко отличается по крупности изображения от соседних монтажных кадров.

   Конечно, съёмка свадебного фильма это очень серьёзное дело, но всё же немного юмора иногда не помешает, особенно если это к месту и вовремя. Давайте сейчас рассмотрим как снять сюжет который сможет развеселить зрителей при просмотре фильма.
  Данный сюжет обязательно снимаем со штатива.
  Пример первый:
  Сначала общим планом снимаем автомобиль с открытой задней дверцей, к которому подходят, жених и невеста. свидетели и другие гости.
  Потом мы перемещаемся ближе к автомобилю и дальнейшую сцену снимаем средним планом. В кадре должна быть видна машина, открытая дверца и подходящие к машине и садящиеся в неё невеста с женихом и другие участники съёмки.
  Теперь снимаем как в машину садится невеста, потом выключаем камеру, невеста выходит, а мы включаем камеру и снимаем уже как садится жених и так далее, пока не сядут все гости, чем больше народа, тем будет интереснее. Конечно для этого нужно желание жениха и невесты, свободное время и желательно чтобы машина была с тонированными стёклами. Потом при монтаже, все монтируем в одну сцены и увеличиваем скорость, добавляя быструю музыку. Получится, как будто в машину село очень много человек.
  Как продолжение сцены, если есть время, можно возле ЗАГСа снять как те же гости и жених с невестой в таком же порядке вылезают из машины.
  Пример второй:
  К жениху и невесте подъезжает автомобиль, открывается задняя дверца и из автомобиля через заднюю дверь выходят по очереди гости и поздравляют жениха и невесту. Гости выходят один, за одним, всё выходят и выходят, и выходят, создается впечатление, что машина "резиновая". Опять же при монтаже нужно ускорить запись и добавить весёлую музыку.
  Как организовать съёмки. Сначала снимаем общим планом жениха с невестой и подъезжающую машину, Потом, камеру выставляем так, чтобы основными были жених и невеста, а также была видна только часть автомобиля с открытой дверью, другая половинка автомобиля не должна быть видна, потому что в эту дверь гости и будут идти сплошным потоком, а выходить через другую, на которую направлена камера. При этом надо организовать гостей так, чтобы они выходили из машины, потом поздравляли жениха и невесту, выходили из кадра, обходили оператора за спиной и снова заходили в машину через дверь автомобиля, которая не попадает в кадр. Если гостей достаточно много, то в принципе каждый из них может выйти из машины по одному разу. Чтобы получилось более комично, можно ускорить сюжет в 2 раза, но учтите, что нужно будет тогда и увеличить длительность съёмки сюжета в 2 раза.
  Пример третий:
  Можно снять похожий сюжет и на природе. Выбрать для съёмки сюжета дерево, за ствол которого может спрятаться только один человек. Потом выставляем камеру на штатив и начинаем снимать. Сначала за дерево прячется невеста, потом выключаем камеру и невеста выходит из кадра и становится нам за спину. Потом включаем камеру и за дерево уже прячется жених и так далее, по принципу который уже бы описан выше. Сюжет обязательно снимаем со штатива и следим чтобы на заднем фоне не было лишних объектов.

   Ещё несколько интересных вариантов с деревом на природе:

  Нужно чтобы на снимаемом нами пространстве было несколько деревьев примерно одной толщены на разном удалении от камеры установленной на штативе. Снимаем к примеру как за дерево прячется невеста, останавливаем съёмку, невеста выходит из кадра, а в следующей сцене уже снимаем как жених подбегает к дереву и обходит его вокруг, а невеста исчезла. Потом жених замирает, а невесту прячем за другим деревом. Снова начинаем съёмку, невеста выглядывает из-за другого дерева и снова прячется, жених бежит туда и снова не находит невесту. Так можно снять несколько раз и в конце сделать так что жених всё таки нашёл невесту.

  Можно сделать так что за дерево вбегает один человек, а выбегает другой. Ставим штатив и снимаем одной сценой как за деревом пробегают жених, невеста, свидетели, гости и т.д. Потом, при монтаже, все перемешиваем и монтируем так, что за дерево вбегает один человек а выбегает другой. Полученный материал замедляем и добавляем романтическую музыку. Может получится очень интересная и весёлая сцена.

  И последний вариант, прячем за дерево жениха и невесту и выставляем камеру так чтоб нам их за деревом не было видно. Теперь невеста кокетливо выглядывает из-за дерева, а ногу с другой стороны выставляет жених. Создастся иллюзия что половина невесты одета в платье, а другая половина в брюки. Может получиться очень интересно и смешно.

  Вы можете модернизировать предложенные варианты под себя, но общий принцип я думаю понятен. Удачной съемки.

  Ну вот вроде на сегодня и все!

В следующем выпуске рассылки:

1. Волшебный чемодан профессионального видеооператора. Как чистить объектив видеокамеры?
2. Видеомонтаж. Экспорт видеоматериала.
3. Секреты видеосъёмки. Трансфокация.
4. Секреты видеосъёмки. Освещение.
5. Трюки и видеоэффекты. И снова магия.
И получите ответы на другие вопросыпо видеосъёмке и монтажу.

  Жду от вас пожелания и замечания, вопросы, а возможно и критику!

С искренним уважением, Алексей Днепров.
E-mail: video2010@yandex.ru 
Сайт: http://video2010.narod.ru/
Страница бонусов и бесплатных предлложений: http://video2010.narod.ru/fan.html
Блог: http://mastervideo.livejournal.com/