Семейная православная газета Константинополь-Царьград

Константинополь-Царьград

(записки современного паломника )

Александра Любимова

Многим из нас знакомо название города «Стамбул». Многим известно также его первоначальное название «Константинополь». Но достаточно ли мы знаем об этом славном городе, о его значении в мировой истории, о его многочисленных святынях? Часто ли вспоминаем о той роли, которую суждено было сыграть Константинополю в деле принятия Русью православной веры? Часто ли мы задумываемся о том, что именно здесь зарождалась и формировалась идея православного царства, что именно этот город передал Москве, Руси великую эстафету православного государственного строительства? Недаром же наши предки называли его Царьградом.

Мне и двум моим подругам (все мы – церковные художники), посчастливилось недавно побывать в этом удивительном городе. И, думается, все мы согласны теперь в одном – мы побывали на святой земле.

Давняя мечта побывать в Царьграде-Константинополе наконец сбывается. Мы летим чартерным рейсом «Москва-Стамбул». Перелет ночной, что добавляет романтичности. Первое знакомство завязывается уже в самолете. Две наши соседки (обе – «челноки») начинают разговор «за жизнь». Русский человек всегда рад излить душу попутчику. Одна из наших соседок – Татьяна – занимается обувью, возит  из Стамбула целые контейнеры, а ее муж сбывает добычу на московском рынке. Другая – Людмила – родом из Приморского края. После дефолта приехала в Подмосковье и открыла здесь собственную дизайнерскую фирму. По делам своей фирмы частенько теперь летает в Стамбул. Как тут не вспомнить знаменитое: «Есть женщины в русских селеньях»!

             Ну а мы, не теряя времени зря, принялись за молитву. Акафист Благовещению Божией Матери – древнейший, пожалуй, из известных акафистов, и связан он как раз с чудесным заступничеством Царицы Небесной, данным Царьграду при нападении наших предков - язычников славян. Впрочем , глядя на историю Второго Рима, можно увидеть то же особенное покровительство Матери Божией, что и явленное Риму Третьему. И как замечательно легко, радостно читается этот акафист по дороге в Царьград, да еще «на воздусях».

            Утром из номера гостиницы первым делом – к главнейшей святыне в Софию Константинопольскую. Всех наших «челноков» поселяют в русском квартале Лалели. Для православного паломника это крайне удобно – центр старого города. И дойти можно пешком практически в любой конец Константинополя. Вот мы и идем вдоль трамвайных путей в сторону Босфора. Собственно говоря, эта большая улица под турецким названием Орду Джаддеси есть древняя Меса – главная улица столицы, соединявшая ворота Святого Романа и Большой императорский дворец. Раньше вдоль нее шла крытая колоннада, от которой сегодня не осталось и следа.

            Примерно на середине пути по левую сторону дороги, прямо у трамвайной остановки «Чемберли таш» мы видим темно-пурпурную, сейчас уже почти черную, охваченную металлическими обручами колонну на постаменте причудливой формы. Это - знаменитая колонна Константина Великого, венчавшаяся некогда его золоченой статуей. В основании колонны, ныне переделанном и замурованном, находился алтарь. Здесь 11 мая 330 года совершался молебен на освящение молодого города – Нового Рима (так назвал его император Константин, но в веках утвердилось другое название – Константинополь).

            Дорога идет далее. Мечети и магазины, мелкие и крупные лавки, ларьки с сувенирами и стены увешанные коврами уже готовы поглотить целиком внимание паломника. Но еще немного,  трамвайные пути поворачивают резко влево, и перед нами неожиданно возникает она – София.

            Сразу, может быть даже трудно осознать все величие момента. Сероватые стены да груды древних камней – остатки храма Феодосия. Сейчас здесь музей, и процедура входа через турникеты с покупкой билетов ( довольно дорогих) заменяет для современного человека церемонию императорского входа.

            Если не спешить сразу зайти внутрь, но трепетно «оттянуть» момент, можно вспомнить историю создания храма. Первый храм Софии Премудрости Божией, построенный самим Константином Великим, был поврежден при пожаре в 404 году. Второй храм  выстроен на старом месте (скорее – восстановлен) при императоре Феодосии. Он во многом повторил план и устройство первого. Сейчас открыта часть фундамента этого храма, рядом лежат колонны, капители. После пожара при восстании «Ника» Великий Юстиниан создает непревзойденный шедевр духа и искусства – дошедшую до нас Софию Константинопольскую.

            О том, как создавался этот знаменитый храм, как свозились в него со всего христианского мира материалы и святыни, написано немало. Империя христианская мыслилась как центр вселенной, Новый Рим – как центр империи, а София – как центр Нового Рима.

            И вот, мы входим в нартекс. Над императорскими дверьми знаменитая мозаика с припадающим к ногам Христа Львом Мудрым. Так трижды падал ниц каждый император перед входом в храм.

Двери ведущие из нартекса в наос, по преданию, сделаны из древ ноева ковчега. Пройдя эти огромные двери и перешагнув порог собственно храма,мы попадаем  в другое измерение. Даже воздух здесь особый, и говорить непроизвольно хочется шепотом. Да и зачем говорить? Лучше и естественней здесь молчать и внимать могучей древней красоте, впитывать ее всем существом.

Конечно, храм огромен. Но он совершенно не давит на вас, наоборот, призывает стать частью своего величия. Вы чувствуете себя в этом пространстве очень органично. Вот оно – преддверие Царствия Небесного.

Ступая по древним камням, непрерывно думаю о том, как этот храм жил раньше. Вот он, величественный купол, множество раз удостоенный восхищенных описаний. Вот императорское место, отмеченное в юго-восточной части храма специальной мраморной кладкой. Здесь венчали на царство императоров. Вот сам алтарь, пусть сегодня опустошенный иноверцами, но все же, видевший многих святых императоров и патриархов. А вот – в апсиде знаменитая мозаика «Богоматерь с Младенцем на троне», как утверждение иконопочитания после иконоборческой смуты.

Надо сказать, византийцы – непревзойденные мастера по обработке камня (недаром Мраморное море рядом). Постепенно вглядываясь в архитектурные детали и украшения – отделка мраморных плит, резьба капителей и карнизов, мозаичные орнаменты сводов и арок, - вы погружаетесь в стихию этой незаметной сегодня с первого взгляда красоты настолько, что невозможно становится оторваться от нее, и хочется ходить по храму хоть целый день. А какой звучной и полновластной была эта красота тысячу лет назад, когда изумленные ею послы князя Владимира сделали свой окончательный выбор веры, который стал в результате выбором всей Руси!

Поднимитесь на галереи, и храм откроется вам как бы заново. Именно здесь, на галереях, находятся знаменитые мозаики Деисиса и императоров. Не все , правда, замечают, да и мы не сразу заметили, что не менее замечательные изображения  святителей находятся над коллонадой галереи. Сфотографировать их можно только телевиком и с хорошей вспышкой.

Интересно, что на галерею ведут не лестницы, а своеобразные мощеные пандусы, расположенные в северо-западном углу храма. Спускаясь по ним, я не могла отделаться от мысли, что именно по этим камням  в 1453 году вбегали турецкие воины, захватывая жителей Константинополя, укрывшихся в храме,как в последнем прибежище.

По преданию, в это время в храме совершалась литургия, и священник с чашей со Святыми Дарами в руках зашел чудесным образом в стену алтаря, дабы враги не осквернили святыню. Там он сохраняется божественной силой и поныне, и некоторые паломники слышат шепот его молитв. В последние времена, когда софия вновь станет православным храмом, он выйдет, чтобы завершить божественную службу.

К востоку от храма Св.Софии видны ворота султанского дворца Топкапы, выстроенного на месте императорского дворца. Войдя в них , вы видите слева храм святой Ирины, первое здание которого построено еще Константином Великим, а теперешнее – Юстинианом Великим. Здесь проходил Второй Вселенский собор.

Далее находится Археологический музей, где представлены интереснейшие памятники культуры , начиная от древнего мира и до средних веков. Причем, многие скульптуры и саркофаги, среди которых немало и христианских, стоят прямо во дворе.

В древних залах нас особенно поразили известные еще со школьных учебников фрагменты ворот богини Иштар из Вавилона. Диву даешься, как с такой анатомической точностью и в то же время вполне монументально и декоративно выполнены фигуры фантастических животных. Причем,в технике глазированной керамики! Как это осуществлялось – для нас загадка. Изображение сложено из отдельных плит, каждая из которых нуждалась в обжиге, и в то же время изображения вполне цельные, без единого промаха в цвете и форме!

Еще одним открытием были для нас античные залы. Здесь все уставлено мраморной скульптурой, среди экспонатов – саркофаг Александра Македонского. Нас, привыкших к гипсам Пушкинского музея, обилие настоящего живого мрамора приводит в неожиданное восхищение. Мрамор, в отличие от гипса – полупрозрачный материал. И это легкое живое мерцание, вибрирующее, создает впечатление некоего движения, дыхания скульптуры.

А византийские залы были закрыты. Может быть, вам повезет больше.

К северу от Софии и султанского дворца пролегает залив Золотой Рог. Если перейти его по одному из двух мостов, то вы попадете в северную часть города – Галату.

Галатский мост – одно из интереснетейших мест Константинополя. Во-первых, само сознание того, что вы переходите Золотой Рог, чего-то да стоит. Во-вторых,обилие рыбаков промышляющих здесь мелкую рыбешку на продажу – очень колоритная черта современного Стамбула.

Галата, или Пера, - район исторически отданный под поселение иностранцев. До сих пор Галата «держит марку». Здесь находится большинство посольств и консульств (в т.ч. и русское). Здесь можно увидеть и костел, и армянский храм, и купол православной церкви.

Еще в XIV в. Генуэзцами была построена башня Христа, бывшая частью крепостных укреплений, теперь чаще называемая Галатской. За отдельную плату вы можете подняться на нее – и не пожалеете. Отсюда открывается великолепный вид на город. Видны Босфор и Золотой Рог, азиатский берег, и конечно, семь контантинопольских холмов. Отсюда можно увидеть и зеленые купола подворья русского Пантелеимолнва монастыря на Афоне.

Если точно знать адрес, то спустившись с башни можно дойти переулками до большого серого дома. Лестницы с чугунными перилами напомнят вам архитектуру русского модерна. Поднимаясь по лестнице и встречая по дороге то озабоченных стиркой турецких женщин, то босоногих ребятишек, то лежащих у телевизора (что видно в приоткрытые двери) курящих мужчин, не падайте духом. Подворье монастыря – здесь. Здание , построенное в XIXв., раньше целиком принадлежало подворью, но сегодня православным принадлежит только последний этаж. Сейчас здесь небольшая церковь с обходной зстекленной галереей. Нас встретил радушный батюшка монах Корнилий.

Не смотря на то, что в Стамбуле теперь русский человек совсем не редкость, все же , на подворье , как нигде, вы чувствуете себя среди земляков. Может быть, именно потому, что здесь-то люди православные. По разным причинам наши соотечественники оказались на берегах Босфора, но радует, что они и вдали от Родины не забывают своей веры. И кроме того, в меру сил после основной работы занимаются изучением истории Константинополя и его святынь. Здесь можно не только проконсультироваться по поводу интересных мест города, но и заказать экскурссию с православным гидом Еленой.

Здесь же совершаются службы на церковно-славянском языке, правда, не каждый день. Поют сами прихожане, что делает службу особенно проникновенной.

Другим замечательным местом, где можно попасть на православное богослужение в сегодняшнем Константинополе является Константинопольская Патриархия в районе Фанар (или Фэнэр) на берегу Золотого Рога.  У местного населения нужно спрашивать «Рум патрикханэси». Здесь, в храме святого Георгия, находятся святыни: часть столба бичевания Христа, гробницы: блаженной царицы Феофании, мц. Евфимии Всехвальной, мц. Соломии, матери мучеников маккавейских. Здесь стоит кафедра, по преданию, принадлежавшая св. Иоанну Златоусту. Кроме того, здесь находятся удивительной красоты мозаичные иконы XI в., попавшие сюда из монастыря Паммакаристон (ныне Фетхие-Джами). Это – Богоматерь Одигитрия и Иоанн Предтеча с ангелом и донатором. Последняя икона опубликована в книге В.Н.Лазарева «История византийской живописи». Согласитесь, нам , современным русским людям, не часто приходится встречать столь древние иконы в действующем храме.

Нас поразила, кроме всего прочего, одна характерная особенность убранства греческих церквей. – обилие люстр с крупными хрустальными подвесками (позже мы их встречали даже в самых бедных храмах). В полумраке помещения хрусталь таинственно мерцает, как и золото, напоминая душе о свете невечернем, неземном.

На другой день осваиваем северо-западную часть города. Севернее нашего отелля, минутах в пятнадцати хотьбы находится замечательный памятник Константинополя – акведук Валента, построенный в 368 году и названный по имени императора-создателя. Акведук снабжал город водой близлежащих холмов, говорят, он действовал до совсем недавнего времени. Два «этажа» арочных пролетов, сложенные из довольно крупных грубо отесанных блоков. Как художник, я заподозрила существование какого-то определенного канона красоты тех времен в строительстве подобных сооружений, ведь практически все древние акведуки имеют характерный арочный вид. Своими сображениями я поделилась с подругами. Надежда, как специалист в данном вопросе (по образованию и первой специальности – инженер мостостроитель), ответила, что причина очень проста – не умели еще перекрывать большие пространства.

            У юго-восточной оконечности акведука Валента находится храм монастыря Акоталепта IXв., посвященный Христу. Ныне здесь мечеть Календерханэ джами.

В современных византийских храмах есть одна общая особенность – их красота открывается не сразу, а после вглядывания, всматривания. Они как-бы ждут нашего труда по разгадке их древнего величия и красоты. Храм Акаталепта с первого взгляда – обыкновенная мечеть, пожалуй только старше остальных. (Мы здесь просто забываем о том, что наоборот, мусульманская архитектура, очевидно, взяла очень много от византийской). Потом глаз начинает различать необыкновенную красоту древней кладки, гармонию пропорций. Внутри же храма вас ждет необычная для православного взора пустота интерьера. Кроме ковров, подставки для Корана да и, пожалуй, нескольких скамеек здесь ничего нет. Ну а нам-то это и удобнее – легче разглядеть и восстановить в воображении древний облик храма. Храм этот крестово-купольный . Купол держится на четырех массивных опорах. Как мы уже говорили, в Византии поражает богатство обработки камня. Удивительной красоты резные капители, инкрустированные фризы, изящные гладкие колонны и по сей день свидетельствуют о былой роскоши храмового интерьера. В нартексе есть остатки древней фрески времен крестоносцев. Сюжет нам не удалось разобрать.

Далее на северо-запад до музея Кахрие Джами можно идти пешком минут тридцать или ехать на автобусе до остановки «Вефа стады», что мы и сделали. Вот уж где пришлось хлебнуть  экзотики! Сначала мы даже не поняли, что эти подлетающие к остановке на полном ходу с открытой передней дверью автобусы, куда на полном же ходу впрыгивают ретивые пассажиры, и есть рейсовые. По этой причине мы и пропустили несколько. Когда же наши сомнения были рассеяны добрым турком продавцом билетов, и мы наконец-то вошли (точнее заскочили) в салон, настало время насладиться особенностями турецкого национального автомобилевождения. При том, что все мы были не из робкого десятка, да и «какой же русский не любит быстрой езды», сердце не раз подпрыгивало существенно. Создавалось впечатление, что за нами кто-то гонится, а назойливые пассажиры, которые на каждой остановке норовят войти и выйти из салона, очень уменьшают наш шанс на спасение. Надо сказать, что не мы одни были в такой ситуации на дороге. Практически все машины (не только легковые!) периодически меняя ряды, шли на обгон друг друга, порой делая такие неожиданные виражи, что у нас дух захватывало. Кроме как восточным темпераментом, мы этого себе объяснить не могли. Для нас же самих немалым утешением было то, что машину ведем не мы сами, а опытный, искушенный на этих сложных дорогах местный стамбульский шофер, которому мы на эти бурные 10 минут полностью доверили свои жизни.

Музей Кахрие Джами– это великолепный храм бывшего монастыря Хора. «Хора» можно перевести как «загородный монастырь», существует он предположительно с VIв. Храм его много раз перестраивался, но знаменит не архитектурой , а мозаиками. Мозаики эти были созданы в 1316-21гг.по заказу вельможи Феодора Метохита, который в этом монастыре провел свои последние дни и был похоронен. Кстати, он был светским учителем св. Григория Паламы.

Собственно в храме всего три  мозаики, две из которых на алтарных стобах, а «Успение» над входом. Основной объем изображений находится в нартексе и экзонартексе храма.( по-русски мы назвали бы их – притвор и галлерея).

Два купола нартекса содержат  изображения по центру Христа в одном и Богоматери в другом. По кругу куполов – праотцы и пророки. Многочисленные своды украшены изображениями чудес Христа. Кроме того, в этом храме содержится один из самых подробных в мире живописных рассказов о земной жизни Богоматери. Вот где школа для современных церковных художников! Здесь каждая тяга, каждый угол архитектуры украшены неповторимым ярким орнаментом. Дух захватывает от этой щедрой художественной смелости. Вот уж где, воистину, пример сотворчества Божией благодати и человеческого мастерства!

Если от монастыря Хора отправиться севернее, можно дойти до развалин Влахернского дворца. Сюда при Мануиле Комнине переселились императоры из Большого императорского дворца на старом акрополе. Сегодня это лишь одна стена, уцелевшая после многих лет разорения. Ведь именно отсюда шел турецкий штурм в 1453 году, именно Влахернский дворец подвергся наибольшему яростному разграблению.

Неподалеку находилась знаменитая Влахернская церковь, хорошо известная нам из истории. Сейчас это место называется по –турецки Айван-Сарай.

Первая церковь здесь была создана императрицей Пульхерией. За несколько лет до падения Константинополя Влахернская церковь сгорела и так и не была восстановлена. В XIXв. на деньги православных отстроено новое здание, но очень скромное, с небольшим куполом на барабане.

Во влахернском источнике прежде восшествия на престол омывались императоры, при специально написанном для этого случая молебне. В церкви хранилась риза Богоматери, которую патриарх Фотий опустил в Золотой Рог при нападении Аскольда и Дира. После чудесного явления здесь Богоматери юродивому Андрею христиане решили отмечать праздник Покрова. Русским же людям, пожалуй, особенно близко то, что именно отсюда Царица Небесная направила четырех зодчих в Киево-Печерский монастырь для строительства Великой Церкви. Чудотворный источник сейчас сохраняется внутри храма.

Интереснейщим памятником Константинополя являются его стены. Первые стены были выстроены самим основателем города и ограничивали значительно меньшую площадь. Теперешние – стены Феодосия – носят имя императора их воздвигшего. До сих пор, со многими пробоинами и разрушениями, они производят впечатление необычайно сильное. Эти стены были свидетелями последнего штурма города, им пришлось испытать на себе сокрушительные удары нового тогда оружия – пушки. Здесь, в самом уязвимом месте, в низине ручья Ликос сражался и погиб император-мученик Константин XII.

Если отправиться вдоль стен на юг, то немного не доезжая до морского побережья свернув направо, можно добраться до замечательного места, известного сейчас как «Балыклы». Это знаменитый Живоносный источник.

Еще в Vв., как доносит до нас церковное предание, будущий император Лев Маркеллл, тогда еще простой воевода, встретил здесь в жаркий день изнемогавшего от жажды слепца. Сострадательный воин стал разыскивать воду. При этом ему чудесно послышался голос Богородицы, которая указала на источник и повелела создать храм. От принесенной воды слепец прозрел. Сделавшись через несколько лет императором, Лев соорудил в этом месте великолепный храм, а также повелел написать икону.

На протяжении столетий этот источник славился чудесами, а место было весьма почитаемым. При императоре Юстиниане здесь был выстроен новый храм, и основана мужская обитель. После турецкого завоевания обитель разорили, и место пришло в запустение. Однако, православными неоднократно предпринимались попытки к воссозданию святыни. Сейчас здесь небольшой женский греческий монастырь. Железные ворота, невзрачное здание покрытое черепицей, прямо на крыше едва различимый крест. И лишь в храме вы оказываетесь в родной среде – иконы, подсвечники, великолепные хрустальные люстры. В отдельном помещении – источник в мраморном обрамлении с бассейном, в котором плавают красные рыбки. Для удобства паломников рядом стоят уже наполненные пластмассовые бутылочки с оттиском иконы «Живоносный Источник».

В южной части Константинопольских стен находятся легендарные Золотые Ворота. Через них входили в город императоры –триумфаторы, к ним был прибит щит князя Олега. По одной из версий, именно у этих врат пал император Константин XII. Как гласит церковное предание, после взятия города, султан Магомет II прочел над этими вратами надпись: «Когда придет Царь Русый, то врата сами собою отворятся». Он приказал заложить их наглухо. Так и стоят они замурованными, неся в себе вековую тайну, ожидая исполнения пророчеств об освобождении Константинополя православными в конце времен.

Вернемся в ограду старого города. Недалеко от Золотых Ворот, проехав  прямо по дороге, можно увидеть церковь Константина и Елены, один из редких примеров в Стамбуле, когда православный храм сохранил свой облик. Неподалеку южнее – Студийский монастырь. Обитель была основана патрицием Студием – одним из сановников, переселенным императором Константином из Рима в новую столицу. Посвящен монастырь Иоанну Предтече, здесь же хранилась его глава. Знаменито это место и своими святыми игуменами – иконопочитателями Платоном и Феодором. Сюда переселился в конце своей жизни и наш соотечественник, питавший особую любовь к Царьграду – прп. Афанасий Высоцкий. Сегодня от храма V в. остались стены апсид алтаря и несколько колонн.

В субботу мы решаем по совету батюшки Корнилия посетить Принцевы острова (по турецки – Адалар). От пристани Эмененю туда идет катер. Как мы поняли, местное население ездит сюда, как мы ездим в ближнее Подмосковье на выходные дни. И такой их возможности остается только позавидовать.

Мы выходим из залива Золотой Рог в Босфор, огибаем небольшой выступ древнего акрополя. Далее видна уже София, а потом и полная панорама святого города занимает свое достойное место между небом и морем.

            Первый остров, по совету о.Корнилия, мы пропускаем. Следующая остановка на острове Бургаз-ада – древний остров Антигона. Ближайший к пристани храм, посвященный Иоанну Предтече, содержит пещеру святого патриарха исповедника Мефодия. Здесь он был в ссылке во времена иконоборчества. Надо сказать, что Принцевы острова во времена империи и являлись местом ссылки неугодных императоров и патриархов. Притвор церкви был открыт. Мы поставили свечи, пропели стихиры Пасхи и пошли далее.

Замечательной особенностью Принцевых островов является и по сей день отсутствие там автотранспорта. Передвигаются здесь исключительно на лошадях. Добавим, что все улицы были покрыты необыкновенными цветами и цветущими деревьями. Анна, наверное, из нас самая утонченная натура, сразу начала их фотографировать.

Вскоре мы дошли до следующего храма св. Георгия (ранее здесь был небольшой монастырь). Нас встретил радушный грек Димитрий. Однако, с досадой мы обнаружили, что наш любезный друг совершенно не говорит на своем родном языке (даже на старательно выученное нами приветствие «Калимера!» никак не среагировал). Пришлось разговаривать на турецком (!).

            Оказалось, что на острове, считая и самого Димитрия, проживает всего 16 греков; мусульманское же население все увеличивается. Священника при храме в настоящее время нет, служат они сами мирским чином. Да и то, сейчас вход в церковь закрыт – в результате недавнего землетрясения появились ужасающие трещины в парусах храма. Так что приходится служить в маленьком притворе. Скорее всего, еще долго греческая община не сможет найти средств на ремонт.

            Следующим островом, который нам довелось посетить, стал Хейбели – древний остров Халки.

На острове две обители. Одна из них, Успенская, находилась в ложбине между холмами. Как мы узнали, при этой обители содержались и были похоронены русские пленные русско-турецких войн. Немногочисленные уцелевшие из них офицеры по своем освобождении внесли вклад в украшение обители. К великому сожалению, этого монастыря нам не удалось отыскать. На все расспросы о русском кладбище турки отвечали незнанием.

Второй монастырь, Святой Троицы, довольно большой, мужской, при нем действует и поныне знаменитая Богословская школа. Основателем обители был знаменитый патриарх Фотий.

            Монастырь расположен на самом верху горы, и предприимчивые извозчики сразу понимают, куда нам надо. Путешествие в фаэтоне по горной дороге, среди цветущих диковинных деревьев – чем не сказка? В самом монастыре, также обилие цветов. Нас провожают до храма. Здесь мы замечаем большую двустороннюю икону невиданной красы. С одной стороны Распятие, с другой – врезок «Взыграние Младенца» в раму с клеймами чудес Христа. Золото, яркая киноварь, изумительный насыщенный синий лазурит. На сколько нам хватило образования, середина XIVв. Фотографировать, увы, нельзя. Надо заметить, что в богословской школе Халки учились все константинопольские патриархи эпохи турецкого завоевания. У алтаря храма находятся могилы многих из них. Чудесный вид открывается отсюда на море и близлежащие острова.

            С нескрываемой гордостью нам показали и монастырское хозяйство – нескольких коз, козла с невероятными рогами, а также двух павлинов.

             Очень интересно было бы посетить и Принцев остров (по-турецки Буюк-ада), где на самой вершине горы сохранился монастырь святого Георгия, но , к сожалению, мы просто не успеваем.

Наш катер держит курс к Золотому Рогу. Тем временем турецкая молодежь собралась на корме и начала отплясывать. И не такой-нибудь американо-африканский танец, а свой, турецкий. Да еще под ритмичные звуки национального барабана. Сначала танцевали только молодые парни, несколько позже их сменили девушки. Надо сказать, что такая пляска сразу как-то захватывает вас, вводит в свой ритм, даже если вы только наблюдаете за ней. Невозможно остаться равнодушным. В этих резковатых, типично восточных движениях танца казалось, била ключом какая-то могучая энергия, всех охватывало некое мистическое чувство. И здесь мне вдруг открылась одна весьма простая истина, истина, на которой раньше просто не заострялась мысль. Ведь, что такое национальный танец? Это – прежне всего самоиндификация народа, сгусток национального сомосознания. И если есть в народе национальный танец, если этот танец танцует молодежь, сама, от души, то у такого народа есть будущее. С завистью смотря на отточенные движения молодых турок, я с тоской подумала: «А наши теперь так не спляшут…»… Или спляшут?

            Мы поворачиваем к бухте. На севере виден знаменитый мост Европа-Азия. Он –как иллюстрация к нашему недавнему разговору с Надеждой. Вот так люди за многие века проб и ошибок научились перекрывать мостами огромные пространства. Этот мост держится всего на двух опорах! Так и хочется провести символическую линию от акведука Валента к мосту Европа-Азия. И всего удивительнее то, что оба примера находятся в одном городе!

            К сожалению, не удалось нам посетить еще множество святых и значимых мест Константинополя: храм мучеников Сергия и Вакха, построенный ранее таперешней Софии теми же мастерами Анфимием и Исидором, ипподром, где проходили государственные торжества, не побывали на азиатском берегу в Халкидоне.

            Последний храм, который нам удается посетить это храм монастыря Липса на Ватан Джаддеси. Назван монастырь по имени основателя патриция, и являлся усыпальницей Палеологов. Здесь похоронена царица Анна, русская, первая жена Иоанна Палеолога VII, а также знаменитый патриарх Фотий. Собственно это комплекс из двух храмов. Северный Хв. Посвящен Богоматери. Южный ХIIIв.посвящен Иоанну Предтече. Ныне здесь мечеть. Нас восхитила необыкновенной красоты кладка – плинфа, чередующаяся со светлым камнем и слоями цемянки. Целые узорчатые пояса из свастик и солнечных розеток выложенные из плинфы опоясывают апсиды. Изящные мраморные колонки, ограничивают окна. Интерьер не менее удивителен. За счет того, что храм двусоставен,  его внутреннее пространство сложно и как бы динамично. Храм украшен удивительной каменной резьбой. Здесь во множестве - резные капители, карнизы. Но, как и почти везде сегодня в Константинополе, эта древняя красота не броская, потаенная.

             Есть места на земле, которые сразу покоряют своей яркостью и экзотикой. В сегодняшнем Константинополе не так. Здесь все как бы говорит вам: сумей увидеть. Сумей увидеть величественную красоту сквозь руины, сумей осознать непреходящую ценность империи, несмотря на кажущееся поражение ее, сумей поклониться святыне, отыскать которую порой непросто в суете большого города. Все это требует труда души, и прежде всего – труда молитвенного. Особенно важно это для нас, русских. Некогда православные люди всего мира восприняли трагедию Константинополя как свою собственную. И в тот момент именно Русь оказалась способной принять крестоношение православного царства. Для нас Константинополь не просто город. Это - столица империи, которая завещала Руси быть хранительницей православия до последних времен. И если мы действительно русские, если живо еще в нас наше национальное самосознание,то это великое предназначение России будет в нашей жизни не чем-то отвлеченным, а реальным и действенным.

Мы улетаем. Последний взгляд на город из иллюминатора. Под крылом самолета мелькают огни современного Стамбула. Но там, внизу остается и таинственный Константинополь-Царьград, город-святыня живущий своей сокровенной мистической жизнью, которую нужно суметь увидеть, услышать, принять сердцем.

Литература:

1.     Антоний иером. Путеводитель по константинополю. Описание замечательных и святых мест.-Одесса,1884

2.     Архиппов В.В. Византийские пророчества о судьбе Царьграда-М.,2002

3.     Брунов Н.И. Архитектура Константинополя IX-XIIвв.// ВВ 2(27) М 1949

4.     Махотин А.А. Церковное предание и его противники. Славная история Царьграда//Жизнь Вечная №№23-24

5.     Леонид (Кавелин) архимандр. Повесть о Царьграде Нестора-Искандера XVв.// Памятники древней письменности LXI СПб 1886

6.     Лазарев В.Н. История византийской живописи М 1986

7.     Петросян Ю.А. Русские на берегах Босфора СПб 1998

8.     Петросян Ю.А. Юсупов А.Р. Город на двух континентах: Византий. Константинополь. Стамбул. М 1981

9.     Рансимен Стивен . Падение Константинополя в 1453 году М 1983

10.  Славная история Царьграда и византийские пророчества М 2000

11.  Краутхаймер Рихард Три христианские столицы. Топография и политика. Рим . константинополь. Милан М-СПб 2000

12.  Успенский Ф.И. История Византийской империи в 5 т. М 2001

13.  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX-XVвв. Л 1987

14.  Турция. Путеводитель (Polyglot) М 2003

15.  Sherard Philip/ Constantinople/ Iconography of a Sacred city – London/New York/ Toronto 1965