Вайшнавские новости и не только... Паломничество к четвероногим святым

[Text 524568 from CIS]

19.04.2005
Дмитрий Никитин , НГ-Религии

"Паломничество к четвероногим святым"
Храм крыс в Дешноке  "восьмое чудо света"
Биканер  небольшой по индийским понятиям город. Он насчитывает всего 500
тыс. жителей. Для сравнения: в столице штата Раджастан  Джайпуре  обитает
около 2 млн. человек. Биканер расположен на севере Раджастана. Он лежит на
краю огромной пустыни Тар, разделенной на две части индо-пакистанской
границей.

Верблюды, крысы и Робинзон Крузо

Ежегодно в январе в Биканере проводится "Кэмэл-фестиваль" (это не состязания
курильщиков, а гонки на верблюдах). Дата верблюжьего празднества не
фиксированная, а "плавающая" по всему январю, и те, кто предпочитает
"Кэмэл", должны заранее справляться об этом в Дели. Ну а если со сроками не
подгадать, то можно отправиться на верблюжью "Формулу-1" в другие города
Раджастана: Пушкар (в ноябре), Джайсаламер (февраль), а также на праздник
слонов в Джайпур (март).

Но чего уж точно нет в других индийских городах (я "отвечаю" только за штат
Раджастан), так это "фестиваля крыс". А в Биканере он продолжается круглый
год, точнее, под Биканером, в деревне Дешнок, что в 30 км к югу от этого
"райцентра". "Праздник, который всегда с тобой". Но заранее предупреждаю
желающих отправиться на этот "праздник": эта поездка не для слабонервных и
особенно не для впечатлительных дамочек  "сюда ходят люди покрепче". Итак,
в путь!

В районе железнодорожного вокзала теснятся самые дешевые гостиницы Биканера.
Полезно пожить в одной из них, чтобы пройти курс адаптации. Провизию, если
она у вас есть, на ночь лучше подвесить в авоське к потолку, зацепив ее за
пропеллер неработающего вентилятора. Если ночью серые твари и будут шастать
по номеру, то под "купол цирка" им не забраться: этот номер им не под силу.

В детстве все мы читали "Приключения Робинзона Крузо". Между прочим, у героя
Даниэля Дефо был реальный прототип  матрос Александр Селькирк, проведший в
одиночестве на острове Хуан Фернандес 4 года и 4 месяца. О его судьбе
поведал читателям писатель Ричард Стиль (1672-1729).

В "Истории Александра Селькирка" есть такой эпизод: "В жилище его
чрезвычайно докучали ему крысы, которые грызли его платье и даже ноги его,
когда он спал. Чтобы защитить себя от них, он вскормил и приручил множество
котят, которые лежали на его постели и защищали его от врагов".

Крепкий орешек

Биканер  город, основанный в 1488 году принцем Рао Бикаджи, сыном раджи Рао
Джодхаджи, повелителем Джодхпура, в прошлом имел важное стратегическое
значение. Город стоит на древнем караванном пути, соединяющем Центральную
Азию и Северную Индию, с ответвлением на морские порты Гуджарата.

Украшение Биканера  крепость-дворец Джанагарх; его строительство началось
ровно через сто лет после рождения города и продолжалось 5 лет (1588-1593).
Это величественное сооружение, окруженное мощной километровой крепостной
стеной с 37 бастионами.

Но и сам город в прошлом был "крепким орешком": с XVIII века его опоясывала
крепостная стена длиной 7 км с пятью воротами. На сегодня от стены остался
километровый "фрагмент" и ворота Коте, а все остальное жители постепенно
разобрали на хозяйственные нужды. Тем не менее в топонимике Биканера
сохранилась память об утраченных воротаха За 5 рупий (8 центов США)
моторикша доставит паломников от железнодорожного вокзала до площади, где
когда-то стояли ворота Гога. Отсюда и отправляется сельский автобус до
"крысиной" деревеньки.

Тридцать километров пути по краю пустыни Тар. На дороге не встретишь ни
лошадей, ни осликов  только верблюдов, запряженных в телеги. Летом, когда
температура зашкаливает за 50 градусов в тени, эту жару могут переносить
только горбатые "корабли пустыни". Особенно забавно выглядит верблюд,
тянущий повозку с бочкой питьевой воды. Уж ему-то можно доверить живительную
влагуа

Час колыхания в знойном мареве позади. Слева указатель с надписью: "Всемирно
известный храм Карни Мата Мандир". Автобус вкатывается на деревенскую
площадь, и пилигримы в праздничных одеждах выгружаются из пыльного шарабана.
На обочине дежурят моторикши. Но в отличие от других "площадок" они не
бросаются наперегонки к потенциальным клиентам. С чего бы это? Да ведь
знаменитый мандир (святилище) вот он, тут же, на площади, за крепостной
стеной. Паломники-индуисты тянутся к мраморным воротам, украшенным
затейливой резьбой.

При входе в храм  мраморные львы: они поставлены здесь сторожами. Кого же
нельзя впускать внутрь? Мраморный царь зверей (из породы кошачьих) имеет
простую задачу: отпугивать реальных кошек! Ведь внутри главные "действующие
лица"  крысы, которых индуисты почитают за священных. Как говорил Владимир
Высоцкий, "хорошую религию придумали индусы".

Мало того что священными в Индии считаются коровы; оказывается, в местном
"пантеоне" числятся и хвостатые грызуны. Как же индуисты дошли до жизни
такой?

А вот как. Грозная Кали (Дурга) считается богиней смерти и разрушения. А 600
лет назад здесь, в Дешноке, произошла ее реинкарнация, после чего и был
основан ныне действующий храм-мандир. Но это еще не все. В индуизме весьма
почитаются святые подвижники-аскеты, совершившие "конечный уход". Но они не
растворились в нирване, а воплотились до поры до времени в священных крыс,
которых и нужно всячески ублажать. В свое время Высоцкий пел:

Стремилась ввысь душа

твоя 

Родишься вновь с мечтою,

Но если жил ты как свинья 

Останешься свиньею.

А теперь выясняется, что это еще не предел. В общем, доперевоплощалисьа

Валидол под язык!

У входа в храм  щит с надписью, убеждающий "западников", что они приехали
сюда не зря: "Карни Мата Мандир  восьмое чудо света". И тут же внизу 
сноска на сайт в интернете. Храму более 600 лет, но традиция
"крысопочитания" еще древнее, и вот теперь хвостатые в "сети": у них есть
своя "страничка".

Индуисты при входе в храм снимают обувь и далее следуют босиком, поклоняться
шерстяным "святым". Туристы-европейцы тоже должны подчиняться предписаниям,
и они мужественно расстаются с обувью. Правда, для бледнолицых есть
"послабление": в гости к грызунам не обязательно шествовать на босую ногу 
можно оставаться в носках.

Европейцы питают к крысам сложные чувства. Когда-то в незапамятные времена
несколько грызунов перебрались на берег с корабля, доставившего в Венецию
груз восточных пряностей. И это незаметное событие определило трагический
ход истории Европы на несколько столетий вперед. Эпидемия чумы выкашивала
целые города и государства, и это воспринималось как "бич Божий", как
наказание за прегрешения, в которых погряз Старый Свет. А позднее
выяснилось, что переносчики болезни  все те же хвостатые твари.

Страдали от крыс и индийцы. Вот довольно свежий пример. В начале 1990-х
годов в одном из городов Индии вспыхнула эпидемия чумы. И не какой-нибудь
обычной, а легочной, передающейся "воздушно-капельным путем". А легочная
чума  это вам не бубонная. Грубо говоря, в самолете, летящем по маршруту
Дели-Москва, сегодня на вас чихнул сосед, а завтра всю Россию надо сажать на
карантин. В те дни "Аэрофлот", как и другие международные авиакомпании,
спешно отменил все рейсы в Индию, вплоть до ликвидации эпидемии.

А причина все та же: "крысопочитание". Жители того злополучного городка
считали серых грызунов "меньшими братьями" и боялись поднять на них руку.
Это ничего, что "братец" проест щеку новорожденному младенцу: ведь теперь он
отмечен "печатью Дурги"! И когда вспыхнула чума, то "локализацией эпидемии"
пришлось заниматься армии. Чумной городишко был оцеплен войсками, и солдаты
в противогазах проводили дератизацию  к "неудовольствию" местных жителей.

А теперь  валидол под язык! Глядя на кишащих под ногами крыс, с содроганием
снимаю видавшие виды кроссовки и остаюсь лишь в носках.

Уголок "мрачного Средневековья"

Внимательно глядя под ноги, вступаю на территорию храма. Сверху весь двор
накрыт сеткой, чтобы не залетели прозаические голуби. Но сетка для пернатых
 не препятствие: они благополучно проникают внутрь вместе с паломниками. С
крысами у голубей дружеский нейтралитет: они "хлебают из одного корыта".
Склевывая зернышки из-под носа у крыс, птицы снисходительно поглядывают на
"смежников": "рожденный ползать летать не может". Воробей, затесавшийся
среди них, смотрится "белой вороной". В копошащейся серой массе редко-редко
мелькнет нечто "белое и пушистое": это крыса-альбинос. Местные индуисты
верят, что увидеть ее  к удаче.

А вот куда голубям не пробиться, так это к большому круглому блюду с молоком
до краев. Так храмовые служители подкармливают "священных" грызунов  пойлом
от священных коров. Туристы бросаются с "мыльницами" заснять экзотику: где
еще увидишь такое? Но тут же рядом возникает "смотрящий".

- Сэр! Камера  20 рупий (полдоллара).

- Конечно! Нет проблем! Только дайте заснять!

Привратник с пониманием кивает головой и выписывает квитанцию. Получив
"охранную грамоту", туристы смелеют и тянутся в храм, откуда слышны глухие
удары барабанов и мелодичные звуки мридангов-литавр.

Внутри капища (назвать это алтарем язык не поворачивается) горят неугасимые
светильники: на полу ритуальный прасад  сладковатая смесь, раздаваемая
паломникам для благоговейного вкушения. Тот же прасад желтоватого цвета  на
блюде перед светильниками. По нему ползают крысы и лакомятся угощением под
звуки "оркестра". Храмовый жрец совершает кругообразные движения
"трехъярусным" светильником с множеством огоньков, мерцающих в полумраке.

Крысы невозмутимо поглощают прасад, к музыке они "привыкшие". Отсюда их не
смог бы выкурить никакой дудочник-крысолов из Гаммельна. У него бы здесь у
самого "кришна поехала". Краткий обряд завершен, жрец выходит из ниши со
светильником и обносит его по рядам паломников. Десятки рук тянутся к
огонькам, и каждый стремится на мгновение прикоснуться к пылающей "святыне".
А туристы деловито щелкают затворами, и вспышки блицев освещают уголок
"мрачного Средневековья".

А потом народ обходит храм по часовой стрелке, следуя по полукруглому
коридору, кишащему "объектами поклонения". В нос бьет "благовоние"  резкий
запах от крысиного помета, щедро устилающего мраморный пол. Бесстрашные
местные дети со смехом переступают через хвостатых, не в пример
"комплексующим" европейцам, с облегчением переводящим дух на выходе.

Одна "шибко нервная" итальянка перезаряжает фотоаппарат, стоя посреди двора.
Мало того что у нее на ногах носки, она умудрилась соорудить еще один
"уровень защиты", натянув поверх носков полиэтиленовые пакеты-"бахилы".
"Голубь мира", клюющий зерна, задевает хвостом щиколотку туристки,
зацикленной на крысах. Дикий визг, "камера" летит на пол: ведь нервы на
пределе!

На истеричку с превосходством смотрит пожилая немецкая пара. Уж этих
"тедеско" (итальянский аналог "фрицев") какими-то крысами не запугать! Немка
даже без носков, ногти с педикюром. К ней за милостыней подходит
девочка-подросток с маленьким братиком на руках. Одетая в рубище, она только
что на ступенях при входе искала вшей в голове у малыша. Так в здешнем
запредельном бреду встречаются педикюр и педикулез. И все это  на фоне
старинных серебряных врат, украшенных затейливой чеканкой. А немка, стоя на
ступенях, покрытых жидким крысиным пометом, восхищается искусством древних
мастеров.

"Нам здесь прекрасно  тепло и сыро"

Неподалеку, под навесом, в позе лотоса сидит храмовый служитель; он читает
по книге нараспев священные тексты. Хотя он прислонился спиной к стене
храма, крысы снуют вокруг него. Ведь округлое седалище чтеца не вписывается
в угол "стена  пол", а для крыс этот "туннель" вполне проходим. Когда-то на
русском Севере монахи-подвижники часами сидели на болоте, отдавая себя на
съедение комарам  так они возгревали смирение. Интересно, выдержали бы они
сие в Карни Мата Мандир?

Но всему есть предел: пора на выход. Обуваясь, оборачиваю ноги газетой. В
гостинице "защитный слой" вместе с носками отправится в ближайший мусорный
бачок. К счастью, здесь же на площади есть туалет, и европейцы тянутся туда
мимо жирной хавроньи, отирающейся с выводком поросят среди священных коров.
В "заведении" местные паломники с удивлением смотрят на странных европейцев:
все у них не как у людей, а "с точностью до наоборот": они сначала тщательно
моют руки под краном, а уже потом справляют свои делишки.

В ожидании обратного автобуса прогуливаюсь по площади. Поблизости обычный
индуистский храм. Но в нем пусто, ведь он "типовой" и после увиденной
экзотики особого интереса не вызывает. Размышляю на тему: почему хвостатые
создания не шастают по всей деревне? Наверное, живут по принципу: от добра
добра не ищут.

Зачем ночью тайно рыскать по помойкам, когда при храме регулярное питание и
почет? "Нам здесь прекрасно  тепло и сыро". И вообще  кто кого переживет?
Ведь наука утверждает, что в случае ядерной войны человечество погибнет, а
крысы выживут: их (как и тараканов) не берет ни радиация, ни дератизация.

Почему такая дискриминация шерстяных грызунов? Ведь воркуют же влюбленные:
"ты моя киска", "ты моя мышка". Ну еще один шажок от "мышки", и
психологический барьер преодолен! А на Востоке официально празднуется год
Крысы и он ничуть не хуже года Змеи.

И в заключение несколько слов в ответ на возможный вопрос: "Что автор хотел
этим сказать?" Что хотел, то и сказал. Автор неоднократно бывал в Индии и
полюбил ее радушный и гостеприимный народ. Сей очерк  это всего лишь беглые
заметки об увиденном, необычном и непривычном для европейца. И ни в коем
случае не "подкоп" под традиции многомиллионных приверженцев древней
религии, уходящей корнями в глубину даже не столетий, а тысячелетий.

Но было бы абсурдом вести рассказ по принципу: "да" и "нет" не говорите,
белое и черное не называйте". Ведь хотели же в "политкорректной" Америке
запретить "Белоснежку и семь гномов"  сказку про то, как "белая шовинистка
эксплуатировала семерых граждан с ограниченными возможностями"!



Источник: НГ-Религии