Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Журнал "Коммерсантъ Weekend"

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 62 RSS
←   Июнь 2019   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 6 выпусков (2-3 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.kommersant.ru/weekend
Открыта: 29-03-2017

Автор
Коммерсантъ

Статистика

62 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Смотреть и заказывать // Как интернет-телевидение пытается передать власть зрителю (а Netflix чуть все не испортил)



Смотреть и заказывать // Как интернет-телевидение пытается передать власть зрителю (а Netflix чуть все не испортил)
2019-06-21 08:00
Экспериментальная стриминговая онлайн-платформа Quibi, которой уже до запуска прочат славу конкурента Netflix и Amazon, объявила, что к ее команде присоединился Стивен Спилберг. Старт сервиса назначен на осень 2020 года, но уже известно, что все сериалы Quibi будут предназначены для просмотра исключительно на смартфонах. Чтобы понять, как случилось, что один из главных режиссеров современности снимает сериал для телефона, Weekend изучил историю интернет-телевидения и его главные демократические достижения

Расписание недели // 21–27 июня
2019-06-21 08:00
Что делать в Москве. Выбор Weekend

Он утомил // Михаил Трофименков о «Курске» Томаса Винтерберга
2019-06-21 08:00
В прокат выходит фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы «Курска» — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO «Чернобыль» — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось

Известный неизвестный // Анна Толстова об Андре Кертесе
2019-06-21 08:00
В Мультимедиа Арт Музее открыта выставка Андре Кертеса (его имя часто неверно транскрибируют как «Кертеш») «Сигетбече — исток моего искусства». Она сделана совместно с будапештским Центром современной фотографии Роберта Капы, а снимки предоставлены Мемориальным музеем Андре Кертеса в Сигетбече. Ее главный сюжет — возвращение очередного великого венгерского фотографа-эмигранта на историческую родину

Сериал, в котором никто не готов // Татьяна Алешичева о «Семейном браке»
2019-06-21 08:00
На SundanceTV вышел мини-сериал Стивена Фрирза по сценарию Ника Хорнби «Семейный брак»: все 10 ультракоротких эпизодов герои просто сидят и разговаривают

Чужой среди больших // Игорь Гулин об Иване Пулькине
2019-06-21 08:00
В издательстве «Виртуальная галерея» вышло большое избранное Ивана Пулькина — очень интересного советского поэта, бывшего практически неизвестным при жизни и полностью забытого на многие десятилетия после смерти

Blanc и Classica Bar // Ресторанная критика с Дарьей Цивиной
2019-06-21 08:00
Еще два новых проекта, принципиально меняющие ландшафт московской ресторанной карты, появились этим летом. Оба относятся к «новой волне», оба подкупают лаконизмом, легкостью и свободой исполнения. Первый из них, к тому же, открылся в культовом месте — в потаенных дворах Китай-города, последнего района в Москве, таящего подлинный дух древнего города. Благодаря восхитительной speak-easy-локации ресторан Blanc сразу оказался местом, куда не стыдно привести иностранцев, чтобы показать Москву, и где хочется самим заряжаться ее всамделишной, не «новодельной» энергией. Впрочем, не только место, но и его антураж стал ключевым звеном проекта. В роли основателя Blanc совместно с командой ресторана Tilda на Патриарших, шеф-поваром Павлом Казьминым и управляющей Лерой Шулюмовой, выступила кампания White Studios, впервые взявшаяся за ресторанный проект,— возможно, именно поэтому пространство Blanc получилось таким свежим, ярким и полным жизни. Даже самые ярые апологеты главенства еды над интерьером в ресторанном бизнесе, попадая в Blanc, признают, что в этих стенах, по сути, уже не важно, что пить и что есть, поскольку само пространство питает и заряжает вас лучше любых закусок и вина. Итак, что же представляет собой интерьер Blanc, полностью определивший его концепцию? То ли оранжерея, то ли дача, то ли лондонская квартира с собственными двориком, прозрачная, воздушная, остекленная с двух сторон, со сквозным входом-выходом, со свободным вдохом-выдохом, с ухоженной густой зеленью в кадках и потертыми пестрыми коврами на полу, пластиковой детской кухонькой в углу и барной стойкой с картотечными ящиками, разномастными стульями и «пожившими» диванами. В этом зале хочется просто сидеть и глядеть на вековые кирпичные стены и небо за окнами, ощущая полную свою защищенность, и перефразируя старую английскую поговорку на «мой ресторан — моя крепость». Не припомню, чтобы где-то в Москве в общественном пространстве доводилось испытывать еще такие эмоции. Что же касается еды, винной карты и коктейлей, то они служат больше декорацией к главной ценности проекта — его пространству,— нежели наоборот. И выполняют вспомогательную функцию по принципу «не навреди». В коктейльной карте — легкие летние миксы (550 руб.) во главе с White Spritz из джина и просекко с кокосом и базиликом, Red Connection из апероля и винного аперитива с розовым перцем, розой и грейпфрутовой содовой и Winter In Summer из бехеровки, бузины, прованских трав и огуречного биттера. Кухня от Павла Казьмина — суперлегкая, максимально комфортная, с минимумом соусов. Школа Глена Баллиса видна в каждом блюде, хотя и не в каждом идеально отточен вкусовой баланс, но в целом меню производит ровное, приятное впечатление: много овощей, много зелени, сыра и ягод. На закуску — лепешка с авокадо, томатами и зеленью (530 руб.), баклажан с сальсой верде и орехом пекан (550 руб.), тартар из говядины с соусом ромеско и маринованным луком (750 руб.), страчателла с жженой клубникой, медом и фисташками (600 руб.). В разделе основных блюд — цыпленок в хоспере с зеленым салатом (690 руб.), баранина с мятной перловкой и брусничным соусом (890 руб.), беби-кальмары (790 руб.) с печеным картофелем, соусом ромеско и ворохом зелени и непременный в этом летнем сезоне стейк из цветной капусты (590 руб.) с мускатным орехом. Под бокал охлажденного немецкого рислинга или австрийского грюнера в антураже Blanc ничего другого и желать нельзя.

6 фильмов фестиваля «плохого кино» // Выбор Ксении Рождественской
2019-06-21 08:00
В кинотеатре «Иллюзион» впервые в России состоится фестиваль «плохого кино» с говорящим названием «What The Film?!», где покажут шесть фильмов, снятых в лучших традициях Томми Вайсо и Эда Вуда. У большинства шедевров похожая судьба: провалившись в прокате, они тем не менее обрели армию фанатов и в итоге получили статус культового трэша на все времена. Weekend подробно рассказывает о фильмах фестиваля

Сложная жизнь // Василий Корецкий о фильме «Пазолини»
2019-06-21 08:00
На фестивале Zerkalo Special Fest покажут фильм Абеля Феррары «Пазолини». Спустя пять лет после премьеры в Венеции фильм о последних днях жизни Пазолини смотрится как злободневное высказывание: радикальные жесты итальянского режиссера и поэта неожиданно рифмуются с недавними громкими скандалами вокруг «Дау» и «Дома, который построил Джек». В Москве фильм представит один из соавторов сценария, призер Берлинского кинофестиваля («Серебряный медведь» за лучший сценарий «Пираньи Неаполя») Маурицио Брауччи

Сладкие томаты с «водой» из кинзы // Еда с Еленой Чекаловой
2019-06-21 08:00
Если вы этим летом приземлитесь в небольшом аэропорте города Сан-Себастьяна, что в Стране Басков, то на выходе увидите большой плакат: «Welcome to culinary nation». И это правда: кухня здесь — национальная идея. Нет на белом свете такого крошечного пространства, как «райцентр» Сан-Себастьян, где умещаются четыре трехзвездных мишленовских ресторана, один двухзвездный (зато входящий по другому рейтингу в десятку лучших в мире), пять однозвездных и еще целая куча авторских закусочных с пинчосами (разновидность тапасов). Поездку в Сан-Себастьян и окрестности нужно непременно готовить заранее и за пару месяцев бронировать ланч или ужин хотя бы в одном из ресторанов звездных шефов — Арзака, Аккелара, Адуриса, Атча, Аргинсониса или Берасатеги. Крошечный бар Nestor, о котором я уже как-то рассказывала, справочники тоже включают в десятку лучших заведений города, хотя на весь мир он прославился простой картофельной тортильей. А вот в Mugaritz Андони Адуриса или Azurmendi Энеко Атча, напротив, чувствуешь, как далеко сегодня высокая ресторанная кухня басков ушла от домашней: это целые научно-исследовательские институты, где анализу при помощи самой современной техники подвергается каждый вроде привычный продукт. Однако же в последний раз меня здесь больше всего удивил русский шеф. В месте силы мировой гастрономии Дмитрий Модестов, которого когда-то называли успешным поваром-самоучкой из Челябинска, набрался отваги и даже определенной наглости открыть пару лет назад гастробар Takatak.

Исчезающий веселый вид // Ольга Волкова о японском терьере
2019-06-21 08:00
Можно сколь угодно тщательно отгораживаться от внешнего мира, мир все равно найдет дырочку и как-нибудь да пролезет под очередным железным занавесом. Взять хоть Японию, в XVII веке на двести с хвостиком лет вроде бы наглухо закрывшуюся от остального человечества и назвавшую это безобразие сакоку. В века сакоку-самоизоляции японцы и своих за границу практически не выпускали, и к себе никому приезжать не позволяли, и вообще знать никого не хотели. Единственный контакт с Западом — пара голландских торговых кораблей, изредка заходивших в порт Нагасаки. Но чужеземное влияние все равно потихоньку просачивалось, порой принимая весьма причудливые формы. Например, форму группы гладкошерстных фокстерьеров, однажды, видимо, лет триста назад, покинувших голландское торговое судно и сошедших на запретные японские берега. Вряд ли мы сумеем узнать, как складывалась жизнь тех терьеров и их потомков на протяжении последующих двух сотен лет — что они поделывали, с кем женились и прочее в этом духе. Сохранив совершенно очевидную фокстерьеристость, от исходной модели, классического гладкошерстного фокстерьера, нынешние японские терьеры ушли довольно далеко. Похоже, особенно быстрым их уход от истоков стал в последнюю сотню лет: в начале прошлого века японцы вдруг как-то дружно взялись за выведение своего собственного терьера, для чего к потомкам тех старинных голландских фоксов из Нагасаки принялись энергично подмешивать некрупных, несколько похожих на добермана, только в масштабе 5/1, манчестер-терьеров, самых маленьких в мире борзых, левреток и, видимо, толпу каких-то своих аборигенных песиков — каких именно, неизвестно, понятно только, что маленьких. Потому что японский терьер получился заметно меньше своего предка, фокстерьера, в наши дни весящего примерно восемь килограммов. А какими были габариты псов, прибывших в Нагасаки, сказать трудно — скорее всего, они были даже чуть крупнее нынешних фоксов. Ну а их японский потомок в результате миниатюризации заметно усох и стал весить около четырех (порой — шести, но иногда вообще двух) кг. Причем чем меньше собачка, тем она считается изысканней, вот так принято в Японии.
В избранное