Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Журнал "Коммерсантъ Weekend"

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 62 RSS
←   Ноябрь 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 7 выпусков (3-4 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.kommersant.ru/weekend
Открыта: 29-03-2017

Автор
Коммерсантъ

Статистика

62 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Афиша



Афиша
2018-11-09 08:00
11 С риском для шутки

С риском для шутки // 10 главных военных комедий с неподобающим отношением к войне
2018-11-09 08:00
Фильм Алексея Красовского «Праздник», черная комедия, действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде, успел вызвать скандал еще до окончания съемок. Режиссера превентивно обвинили в  «глумлении над историей», а иные обеспокоенные граждане уже просят министра культуры отказать картине в прокатном удостоверении. Пока прокатная судьба «Праздника» не решена, Weekend выбрал десять представителей жанра «комедия о Второй мировой войне», которые при выходе на экраны сталкивались с неоднозначной оценкой, но со временем стали наглядными доказательствами того, что комедия — вполне подходящий жанр для разговора о самых страшных событиях XX века

Расписание недели // 9 — 15 ноября
2018-11-09 08:00
Что делать в Москве. Выбор Weekend

Ансамбль песни и встряски // Денис Рузаев о «Холодной войне» Павла Павликовского
2018-11-09 08:00
В прокат выходит «Холодная война», новый фильм Павла Павликовского, три года назад получившего «Оскар» за камерную драму о Холокосте «Ида». «Холодная война» — тоже черно-белая ретродрама, но на этот раз история любви на фоне исторических катаклизмов XX века,— принесла Павликовскому приз за лучшую режиссуру Каннского фестиваля

Маленький человек-собака // Михаил Трофименков о фильме «Догмэн»
2018-11-09 08:00
В прокат выходит «Догмэн», фильм одного из лидеров нового итальянского кино Маттео Гарроне, получивший в Канне сразу два актерских приза: за лучшую мужскую и лучшую собачью роли. После провала англоязычных костюмных «Страшных сказок» Гарроне возвращается на привычную территорию камерной криминальной драмы, с которой он начинал десять лет назад, получив за дебютную «Гоморру» каннский гран-при

Все развлечения Лос-Анджелеса // Василий Степанов о фильме «Под Сильвер-Лейк»
2018-11-09 08:00
В прокат вышел фильм Дэвида Роберта Митчелла «Под Сильвер-Лейк», лихой микс голливудских мифов и одновременно философское эссе о сути современной поп-культуры, блестяще упакованные в увлекательный детектив

«Что-то происходит не так, а что именно — не ясно» // Петр Багров о кинематографе 1960-х и актуальности архивного кино
2018-11-09 08:00
В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на «Лендоке» откроется выставка «Советский киноплакат — 1968: к 50-летию переломного года», а также пройдет ретроспектива советских фильмов 1968 года, подготовленная киноведами Петром Багровым и Евгением Марголитом. Выставка и ретроспектива приурочены к 70-летию Госфильмофонда России. О том, что случилось с советским кино в 1968-м, как фильмы оказывались на полке и как Сталин помог архивному кино, Константин Шавловский поговорил с куратором ретроспективы, консультантом Госфильмофонда России, художественным руководителем фестиваля архивного кино «Белые столбы», киноведом Петром Багровым

Фрагменты гармонии // Анна Толстова о Владимире Сальникове
2018-11-09 08:00
Сегодня художник Владимир Сальников (1948–2015) переживает своего рода посмертное открытие. В Московском музее современного искусства на Петровке проходит небольшая ретроспектива «Владимир Сальников. Спасение пространств», сделанная Леонидом Бажановым и Ириной Горловой, а Музей современного искусства «Гараж» выпустил сборник его критических статей «Пикассо о нас не слышал», составленный Ириной Горловой, Виктором Мизиано и Ниной Котёл

Фигура в контексте // Елена Стафьева о скульптурах Пикассо в галерее Боргезе
2018-11-09 08:00
В римской галерее Боргезе при поддержке компании Fendi показывают 56 скульптур Пабло Пикассо — всех периодов и стилей. Выставка так и называется «Пикассо: скульптура», и это самая большая скульптурная выставка Пикассо в истории Италии. В царстве Бернини, в самом, казалось бы, странном для пикассовских скульптур месте

Из чего состоит опера: primo uomo // Проект Сергея Ходнева
2018-11-09 08:00
Послевоенная социология культуры, а потом и феминистская критика, и гендерные исследования — все это сходится в бичевании «традиционной» оперы как прибежища всего реакционного, отжившего, окостенелого. Плоха опера даже не своими совсем уж первоначальными аристократическими корнями — дело давнее, мало ли, история изобразительных искусств без патронажа со стороны сильных мира сего тоже многого бы недосчиталась. Самое фатальное, говорят нам, произошло в XIX веке, когда оперный театр превратился в любимую игрушку уже не короля, а буржуа. И исправно воспроизводил те все менее и менее прогрессивные ценности, которые так нужны были среднему классу для комфортного и благонравного культурного времяпрепровождения.

Клюква со льдом // Татьяна Алешичева о «Романовых» Мэттью Вайнера
2018-11-09 08:00
В октябре сервис Amazon начал показывать новый проект шоураннера «Безумцев» Мэттью Вайнера «Романовы» — о потомках царской фамилии, где оголтелый кэмп мешается с самой проникновенной лирикой, приводя в недоумение критиков

Повесть о ненастоящем человеке // Игорь Гулин о книге «В союзе с утопией»
2018-11-09 08:00
В издательстве НЛО вышла книга культуролога Ирины Каспэ «В союзе с утопией», предлагающая новый подход к вроде бы избитой теме советского утопизма

Устрицы для всех // Дарья Цивина о Lure Oyster Bar и Black Hat Bar
2018-11-09 08:00
Первый устричный бар в Москве, где в качестве монопродукта выступают именно устрицы (а не морепродукты вообще или же шампанское с устрицами на закуску), открыли ростовчане Вероника и Георгий Вершинины. И это вызывает огромный интерес. Проработав в ростовских ресторанах шесть лет, пройдя путь от официантов до управляющих и достигнув профессионального потолка, Вершинины переехали в Москву с твердой целью открыть здесь свой собственный ресторан. Работали в компании Perelman People, изучали московскую конъюнктуру, Георгий отучился в РАНХиГС, защитив диплом на тему устричного бара. Долго думали, какую концепцию выбрать для своего первого заведения, и в итоге выбрали… устрицы. Очевидно, по тем же соображениям Александр Раппопорт открыл несколько лет назад свой мегауспешный «Erwin.РекаМореОкеан», сделав ставку на премиальные морепродукты по доступным ценам. Стратегия «голубого океана» по сей день будоражит умы российских рестораторов, и Вершинины нырнули в его глубины со всей отчаянностью и бесшабашностью начинающих игроков рынка. За ними — молодость, амбиции и желание заработать. Никто другой не рискнул бы сделать ставку на устрицы как на главный продукт в меню, открывшись на 3-й улице Ямского Поля в новом малоизвестном бизнес-кластере, в помещении 87 квадратных метров, с кухней в 4 метра и с десятью поставщиками устриц в ротации. Дизайнеров пригласили из Ростова-на-Дону, бренд-шеф Сергей Михневич тоже из Ростова-на-Дону. К нему, кстати, есть вопросы, a la carte явно не дотягивает до московских стандартов — а без полноценного меню, конечно же, никакой устричный бар в России не выживет. И это, пожалуй, главный ощутимый промах проекта: перегруженные сыром, сливками и маслом, утяжеленные аксессуарами блюда с заметным южнорусским акцентом никак не соответствуют концепту заведения. Устрица, запеченная под сыром пекорино с трюфельным соусом (490 руб.), филе морского окуня с картофельным кремом и трюфелем (670 руб.), осьминог гриль, плавающий в масле, с томленым картофелем и тяжелейшим сырным кремом (740 руб.), морской гребешок, запеченный на подушке из шпината и сыра с кедровыми орехами (810 руб.),— все это гастрономические рудименты образца 1990-х. И особенно странно смотрится это меню рядом с аквариумами, наполненными живыми устрицами (небольшая команда Lure Oyster Bar во главе с владельцами каждое утро собственноручно чистит свои рифовые аквариумы, процесс этот занимает около двух часов, и постоянно модернизирует все процессы). Выбор устриц действительно впечатляет — от французских жилардо (470 руб.) и «белого жемчуга» (390 руб.) до новозеландских (230 руб.) и марокканской «Касабланки» №3 (150 руб.), последняя в «счастливые часы» стоит по 99 рублей за штуку. Есть также японские, южнокорейские и дикие ирландские устрицы, морские ежи по цене 370 рублей за 100 г (владельцы убеждены, что весовая, а не штучная продажа помогает избежать инцидентов с гостями: в случае если еж окажется «пустой» — он сразу же подлежит замене), миругай, спизула, анадара. Можно заказать сет из дюжины устриц за 2250 или 2950 рублей. Но средний счет в Lure Oyster Bar составляет 2500 рублей, и это более чем конкурентоспособная сумма. К устрицам, конечно же, предлагается винная карта, которую владельцы бара составляли сами. В основном это вина по цене от 2000 до 4000 руб., есть несколько позиций по бокалам — от 390 до 450 руб. То есть при желании в Lure Oyster Bar можно уложиться и в тысячу рублей, чтобы съесть пару устриц под бокал вина. И именно эта подача премиального продукта в демократичном формате и в столь же непринужденной обстановке (интерьер бара облегчен до минимума и ничем не выдает своей устричной тематики, это самый настоящий бар, только с аквариумами в центре узкого длинного зала) составляет суть концепта. Разумеется, Георгий и Вероника Вершинины хотят развивать свой проект и двигаться в центр Москвы. Я вполне допускаю, что это у них получится, и работающий в самом центре Courage Champagne & Oysters Bar Леры Головановой им вовсе не конкурент, поскольку, несмотря на схожесть названий, концепции у них совершенно разные. Но эти «генеральские планы» смелых и талантливых ростовчан смогут осуществиться только при смене бренд-шефа — Москва сырным соусам не верит.

Новые блюда о главном // Елена Чекалова о новой грузинской кухне
2018-11-09 08:00
В Грузию не наездишься — любит повторять мой муж, а я всегда добавляю: грузинской кухней не пресытишься. Мы ездим в Тбилиси и окрестности и едим здесь уже больше 30 лет, но обычно это визиты на два-три дня. Нынешней осенью прожили в Тбилиси почти две недели, и любимые меню из пхали-хачапури-хинкали-сациви-лобио и еще десятка любимых блюд, обильно приправленных кинзой, чесноком и грецкими орехами, изрядно утомили. Где-то лучше цыпленок чкмерули, кто-то виртуозно делает чакапули, но к восьмому ресторану начинает казаться, что ты ешь еду, приготовленную если не одним человеком, то одной семьей точно. Эта честная и ароматная бабушкина кухня особенно обаятельна в недорогом Zghapari, что за городом, по дороге в Мцхету. Но когда сидишь в центре грузинской столицы, где каждый год открываются новые заведения, а тебе приносят меню все с тем же набором блюд, думаешь: здесь такие невероятные продукты — неужели не хочется придумать что-то совсем новое? Ведь какой скачок за последние 10 лет произошел в грузинском виноделии: в лучших ресторанах мира можно найти кахетинские и имеретинские оранжевые и прочую биодинамику, сделанную молодыми энологами в разных стилях. Тбилисских друзей, которых за годы накопилось немало, я стала спрашивать: почему вы едите одно и то же и есть ли какая-то новая грузинская кухня? Если их ответы суммировать, получается вот что: традиционная гастрономия для грузин — это своего рода символ идентичности, но в последнее время появилось несколько шефов, которые готовят не по канону. Чаще всего называли два женских имени — Текуна Гачечиладзе и Кэти Бахрадзе. У последней Bistro Kati’s в самом богемном районе Тбилиси — прямо напротив нового дизайнерского отеля Stamba («Типография»), что расположился в стенах когда-то знаменитого издательского дома и по соседству с Rooms, который тоже не скрывает своего индустриального прошлого, причудливо сочетая брутальность нью-йоркского лофта со стилем ар-деко и атмосферой старого тбилисского дома. Здесь же едва ли не самый популярный среди модной молодежи и экспатов, авангардный — и по дизайну, и по кухне — ресторан The Kitchen, где вам наряду с хачапури подадут неплохие пасты, салат с бурратой, среднего качества стейки или обожаемые грузинами жареные баклажаны, но не с грецкими орехами, а с гламурным тхинно-йогуртовым соусом. Как говорят мои друзья, заведения в Stamba и Rooms скорее не про «поесть», а про «потусить». Вот Тимур Угулава, хозяин обоих отелей, и попросили свою давнюю подругу Кэти Бахрадзе сделать напротив маленькое уютное кафе с авторской кухней — ведь она готовит чуть ли не с детства, но много путешествовала, получила бизнес-образование на Западе и уже сделала вполне успешное заведение, где кормила гостей фантазийными салатами, тартарами и карпаччо,— еще совсем недавно трудно было представить, что грузины согласятся есть сырое мясо или рыбу. В Bistro есть и чудесные бургеры, и паста с местными черными трюфелями, и свежайшие сезонные закуски. Мне посчастливилось попробовать скрэмбл с редкими местными грибами нихви. Их еще называют цезарскими,— настолько они благородные, мясистые и жирные. Обычно нихви просто жарят, но в сочетании с нежной яичной болтушкой они звучат интереснее: маслянистость ощущается меньше, а грибной вкус острее.

Добыча совершенства // Марина Прохорова о необычном юбилее в доме Loro Piana
2018-11-09 08:00
Loro Piana производит не только одежду и предметы интерьера — в первую очередь это один из важнейших брендов дорогих шерстяных тканей исключительного качества. В этом году Loro Piana отмечает десятилетие уникального материала под названием baby cashmere. В честь юбилея создана крохотная капсульная коллекция

MaxMara // FW 18
2018-11-09 08:00
Коллекция MaxMara этого сезона оказалась очень явно инспирированной рубежом 1980–1990-х — временем, когда мода выглядела броской и очень энергичной.

Sportmax // FW 18
2018-11-09 08:00
Основанный в 1969 году как линейка одежды в спортивном стиле, Sportmax накануне юбилея к нему же и вернулся. Нынешний сезон — это, безусловно, одежда для города, но она очень явственно напоминает о горнолыжных курортах.
В избранное