Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Журнал "Коммерсантъ Weekend"

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 62 RSS
←   Май 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 6 выпусков (2-3 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.kommersant.ru/weekend
Открыта: 29-03-2017

Автор
Коммерсантъ

Статистика

62 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

<<Автор считает эти стихи мусором и стыдится, что написал их>> // 10 героев одного шедевра



«Автор считает эти стихи мусором и стыдится, что написал их» // 10 героев одного шедевра
2018-05-18 08:00
По-русски вышла автобиография Кэрри Фишер «Дневник принцессы Леи», в котором актриса признается, что прославившая ее роль в «Звездных войнах» испортила ей жизнь и карьеру и затмила другие ее достижения. Фишер сыграла в 80 фильмах, написала несколько бестселлеров и поставила выдающийся моноспектакль, но так и осталась в массовом сознании закованной в золотой купальник мятежной принцессой. Weekend вспомнил истории других актеров, писателей и музыкантов, которые ненавидели свои главные хиты

Расписание недели // 18–25 мая
2018-05-18 08:00
Что делать в Москве. Выбор Weekend

Криминальное жниво // Алексей Васильев об анимационном неонуаре
2018-05-18 08:00
В летнем кинотеатре Garage Screen состоятся российские премьеры двух анимационных фильмов — «Хорошего дня» Лю Цзяня, попавшего в основной конкурс Берлинского фестиваля, и «Mutafukaz» Гийома Ренара и Сёдзиро Нисими. Фильмы объединены в один сеанс — оба вдохновлены эстетикой неонуара 1990-х, но сделаны совершенно по-разному

Матрица матрешки // Станислав Ф. Ростоцкий об экранизации «Черновика» Сергея Лукьяненко
2018-05-18 08:00
В прокат выходит «Черновик» — первая после дилогии о «Дозорах» экранизация прозы Сергея Лукьяненко, снятая режиссером «Битвы за Севастополь» Сергеем Мокрицким. К воображаемым мирам Лукьяненко режиссер добавляет не только свои познания в области передовой фантастики, но и всенародную любовь к советским фантастическим фильмам, устроив встречу «Матрицы» с «Гостьей из будущего»

Семья как склеп общества // Василий Степанов о «Последней семье» Яна Матушиньского
2018-05-18 08:00
В рамках 11-го фестиваля польских фильмов «Висла» в Москве покажут «Последнюю семью» Яна Матушиньского. Дебют 32-летнего польского режиссера — один из лучших фильмов 2016 года, незаслуженно обойденный вниманием крупных европейских премий и фестивалей,— показывает, как погибает институт семьи и почему именно кино может эту смерть, в отличие от жизни, зафиксировать

Из чего состоит опера: каденция // Проект Сергея Ходнева
2018-05-18 08:00
Это самый, самый эгоцентрический момент, какой только возможен в оперном спектакле, который ведь все-таки — общее действо, результат совместных усилий огромного количества людей, от дирижера и режиссера до парикмахеров и осветителей. Только что певец, поглядывая украдкой на дирижера, выводил свою арию, стараясь не разойтись с оркестром, не потонуть в нем, сохранять психологическую убедительность в заданных спектаклем рамках. И вот все вдруг останавливается; оркестр замолкает, и артист в напряженной тишине берет первые ноты своей каденции. Зал замирает: а что он (или она) нам покажет? До каких высот поднимется? А ну как смажет финальную трель? Тут на несколько мгновений забывается все — перипетии сюжета, режиссерские идеи, совершенство или несовершенство костюмов-декораций-освещения; можно подумать, что солист не выпевает некоторое количество звуков, находясь в совершенно безопасном для своего физического здоровья положении, а крутит без страховки сальто под куполом цирка. Но вот эта демонстрация способностей оканчивается, вокалист победно «гвоздит» последнюю ноту, дирижер взмахивает палочкой, оркестр вступает с ритурнелью, и оперный спектакль вновь прочно встает на рельсы.

Театр начинается с выставки // Анна Толстова о новой театральности
2018-05-18 08:00
В Московском музее современного искусства на Петровке идет выставка «Генеральная репетиция», в основе драматургии которой — театральная метафора. В венском Музее истории искусства идет театральное действо в 13 картинах «Ganymed Nature». Театр и визуальное искусство давно танцуют парой, оттаптывая друг другу пальцы, и кураторам все труднее закрыть на это глаза

Больше не значит вкуснее // Дарья Цивина о ресторанах #СибирьСибирь и «На Волне»
2018-05-18 08:00
Ресторан #СибирьСибирь Дениса Иванова стал еще одной попыткой создать современный ресторан русской кухни в Москве. Удалось ли это новосибирскому ресторатору №1, триумфально зашедшему на московский рынок с японским проектом рамен-изакая-бара «Ку» в конце прошлого года? Смог ли новосибирский формат, перенесенный в центр Москвы (пусть и с некоторыми коррективами), прижиться и принести ожидаемые плоды? Попробуем разобраться. Все ожидали от #СибириСибири концептуального прорыва (как это случилось с «Ку») и мечтали наконец-то увидеть настоящий региональный проект международного уровня — современный, яркий, стильный и лаконичный. Получилось, увы, слишком уж «регионально». Если «Ку» во многом опередил московское время по части концепта, то в «Сибири» чувствуется заметное отставание. Прежде всего это касается интерьера с бесчисленными рядами самоваров, резных наличников, шишек и бутылок. Декором московского ресторана занимались те же дизайнеры, что и новосибирского,— идеологически это правильно, но по факту ресторан выглядит так (в отличие от того же «Ку»), будто бы ему уже лет десять. Сияющие ряды самоваров напоминают унылые витрины с «русскими сувенирами» в duty free, а натуральные сосновые стволы — таежную лесопилку: все это слишком уж натуралистично и буквально. Также и меню «Сибири» оказалось чрезмерно перегруженным и многословным (тут опять напрашивается сравнение с «Ку» — и опять не в пользу нового ресторана). Все ждали этого открытия прежде всего из-за пельменей. Все уповали на то, что в Москве наконец-то появится место, куда можно будет ходить именно ради них – этакая премиальная «пельменная номер один». #СибирьСибирь выстроил свое меню таким образом, что пельмени оказались не на первых ролях – где-то между «Котлетами» и «Гарнирами», да и к самому исполнению много вопросов. Простых, брутальных пельменей из двух сортов мяса в «Сибири» нет. Есть сложные, «навороченные» пельмени из четырех сортов мяса (480 руб.), есть пельмени из двух сортов мяса с белыми грибами (440 руб.) и еще более сложные по вкусу пельмени из телятины с папоротником (440 руб.), из осетрины (640 руб.), из щуки и краба (680 руб.) — и на этом всё. Никаких пельменей с дичью, никакой вариативности по форме лепки и подаче — почему? Помимо вопросов к начинкам (перемудренным и излишне рафинированным), есть сомнения и по поводу теста — слишком оно тонкое и деликатное. В общем, над разделом пельменей нужно еще работать и работать. Что касается остального наполнения меню, то тут много случайного и проходного. Среди огромного количества блюд трудно сразу отыскать настоящие специалитеты, которые призваны стать хитами «Сибири»,— засоленные в Новосибирске грибы: грузди (300 руб.), опята (340 руб.) и белые (340 руб.), строганину из муксуна (980 руб.), строганину из оленя (780 руб.) и строганину из репы с можжевеловым соусом (380 руб.), уху из осетрины и муксуна с головешкой (680 руб.) и томленого кабана с перловой кашей и белыми грибами (740 руб.). Все это теряется на фоне многочисленных невнятных салатов, «хрустов», то есть брускетт с рыбой, икрой и печенью трески, пяти видов котлет, не слишком уместных в данном гастрономическом контексте консервов «от бабушки Феклы» и многочисленных горячих блюд из мяса, птицы и рыбы, которых могло бы просто не быть в меню — и ничего бы оно от этого не потеряло. Меню разрабатывалось при участии бренд-шефа Натальи Крупени (она возглавляет кухню новосибирского ресторана), в роли шеф-повара выступает Евгений Кузнецов («Поехали», «Хуанхэ»). Почему же у Дениса Иванова — такого яркого, самобытного, просвещенного и утонченного ресторатора — не получилось создать собственный авторский концепт сибирского ресторана, преодолев все московские стереотипы, как это вышло у него с форматом японского рамен-бара? Возможно, чрезмерный груз ответственности сыграл злую шутку или просто не хватило решимости довести задуманное до конца. Но одно можно сказать наверняка: первоклассного регионального русского ресторана в Москве по-прежнему не хватает…

Fendi // SS 18
2018-05-18 08:00
Милые и довольно дурацкие лампы, штопоры и прочая бытовая мелочь на принтах из нынешней коллекции — это работа Сью Тилли, больше известной как Большая Сью, художницы и модели Люсьена Фрейда. Кроме того, в коллекции есть летние меховые пиджаки, брюки с комически завышенным поясом, длиннющие галстуки, а также всевозможные костюмы и пыльники из материала в добропорядочную коричневатую клетку «принц Уэльский», но только материал этот — полупрозрачная жесткая органза. Все это, по словам самой Сильвии Вентурини Фенди, посвящено «нормальности» и обыденности. И в ее словах есть безусловный резон. Умение жить интересной жизнью и уходить в отрыв, не теряя из виду берегов, безусловно, сейчас выглядит максимально интересной и человечной нормой. Тут вполне хорош пример самой Сью Тилли, которая стала известной художницей и важной в кругах богемы персоной, одновременно сделав респектабельную карьеру госслужащей (см. картину Люсьена Фрейда «Социальный смотритель спит», 1995). И шорты, рубашки, летние костюмы, тренчи и спортивный трикотаж чудо как уместны в нынешней городской жизни. Они красиво придуманы, ловко скроены, отлично сшиты. При этом коллекция Fendi, конечно, рассчитана именно на успешных, разумных людей, хорошо понимающих, что и по какому случаю уместно носить.

Salvatore Ferragamo // SS 18
2018-05-18 08:00
Главное ощущение от коллекции — прохлада. Не в том смысле, что она очень легкая, а по внутреннему настроению. В этом смысле холодное обаяние Алена Делона действительно явно послужило источником вдохновения для дизайнера. Коллекция же рассчитана на неторопливую и полную удовольствия жизнь, в определении которой и итальянцы, и французы сходятся — art de vivre и arte di vivere означают одно и то же, важное искусство жить. Конечно, в этой коллекции много отличной феррагамовской кожи и замши — из нее сшиты не только легчайшие куртки без подкладки, но и рубашки. Пыльники и костюмные пиджаки тоже наилегчайшие, бесподкладочные и развевающиеся при малейшем движении. Есть в коллекции и страшно модные в нынешнем сезоне и нужные для летних вечеринок костюмы из бархата, гладкого и с набивным рисунком. Рубашки и шорты из шелковой платочной саржи с принтами. Джемперы и очень актуальные этим летом рубашки поло из отличного шелкового тонкого джерси. И помимо всех этих безусловно рассчитанных на жару вещей — по-настоящему плотный шерстяной трикотаж фактурной вязки. Джемперы в морском стиле, с застежкой на плече и кардиганы на молнии моделями напоминают о моряцкой одежде домашней вязки, но очень деликатно, без явных аналогий. Благородный стиль Salvatore Ferragamo не допускает прямого заимствования.

Правдивая ложь и ложная правда // Алексей Зимин о клубничном гаспачо
2018-05-18 08:00
Казалось бы, последнее, чем может быть озабочен современный человек,— это проблема подлинности.

Valentino // SS 18
2018-05-18 08:00
Причин для такого омоложения много. Конечно, о новой клиентуре надо заботиться заранее, а во всем мире тинейджеры сейчас собирают кроссовки и свитшоты с шарфами примерно с той же увлеченностью, с какой когда-то, во времена классической почты с марками, занимались филателией. А коллекционирование явно входит в число базовых человеческих потребностей. Но не менее важно, что все эти вроде бы сугубо молодежные штуки нужны и взрослым. Если вспомнить самых успешных новых миллионеров, добившихся успехов в этом веке, становится очевидным: умение оставаться молодым, в том числе и стилистически, сохранять легкость и гибкость мышления — черта, очень важная для успеха в современных реалиях. Так что в омоложении стилистики у дорогих модных брендов заинтересованы не только новые потенциальные клиенты, но и изменяющиеся в соответствии со временем клиенты прежние. А кроссовки, анораки и спортивные костюмы Valentino сделаны прекрасно. Ручная этническая вышивка яркими нитками, бисером и зеркалами на сверхсовременной спортивной одежде и обуви — это очень сложно, такое сочетание легко скатывается в китч. Но Пьерпаоло Пиччоли умеет соблюдать баланс между традиционными и современными приемами дизайна: все эти гипертрофированно уличные вещи выглядят ярко, но совершенно неагрессивно.

Ermenegildo Zegna // SS 18
2018-05-18 08:00
Все вещи выглядят мужественно и в тоже время абсолютно неагрессивно, молодо и в то же время зрело — Алессандро Сартори предлагает клиентам марки универсальный современный образ. Никакого дресс-кода в подиумной коллекции, конечно же, нет, благо постепенно его строгость вообще смягчается. Более того, образы в коллекции предлагаются вполне непринужденные. И при этом все рассчитано на людей, которые заняты летом в городе. Просто это именно нынешнее представление о занятости, подразумевающей гибкость и мобильность. Конечно же, в коллекции есть костюмы из прекрасной тонкой фирменной шерстяной ткани Ermenegildo Zegna. В том числе и из драгоценной викуньи натуральных оттенков. Но эти костюмы стали чуть мягче, чуть свободнее — притом что плечи в них остаются широкими и развернутыми в соответствии с североитальянской портновской традицией. И жаркая цветовая гамма — натуральный викуньевый рыжий и все оттенки терракоты, от коричневой до розовой,— никак не похожа на строгую и формальную. Есть в коллекции и совсем яркие вещи — тонкий, свободный трикотаж, бомберы и классические летние пальто в контрастную полоску. Очень хороши и выглядят крайне современно своеобразные тройеры — гибриды объемного свитера и пиджака, на встроенной манишке которых есть совершенно костюмные воротник и лацканы. И наконец, в коллекции много тонкого, свободного трикотажа и курток с брюками в интеллигентском карго-стиле — их объемные карманы явно рассчитаны под планшеты и книги. Вообще человек идеального будущего, для которого Алессандро Сартори создает коллекции Ermenegildo Zegna, явно связан с наукой и прогрессом.

Berluti // SS 18
2018-05-18 08:00
Правда, ненадолго. Не успела широкая общественность узнать и полюбить этот изысканный и недемократичный по стилистике бренд, как Хайдер Аккерман его покинул. Но вот эта коллекция, как и следующая, точно созданы им — и воспользоваться этим обстоятельством необходимо. По словам самого дизайнера, он стремился сделать коллекцию легкой и не выглядящей заоблачно дорого. Тем не менее качество материалов, как и тонкость, и мастерство работы, видны любому, кто разбирается в одежде. Безусловно, Berluti — это марка для очень богатых мужчин. Но она рассчитана на тех, кто знает толк в респектабельном тихом богатстве. То есть — в современных реалиях — на интеллектуалов и очень успешную богему. Обновленный Хайдером Аккерманом стиль Berluti стал более свободным — в коллекции есть и белые джинсовые костюмы, и спортивные костюмы с лампасами, и безразмерные пуловеры артистического вида, и крайне модные сейчас трикотажные кофты на застежке-молнии. Но все эти вещи призваны демонстрировать не небрежность и не приверженность молодежному уличному стилю, а большую внутреннюю свободу. Мужчина Berluti настолько свободен и уверен в себе, что ему не нужно демонстрировать брутальность. Поэтому костюмы узки, но не обужены, сиреневый шелк оказывается вполне подходящим материалом для летних брюк почти классического покроя, а пиджаки имеют действительно мягкую линию плеча. Никаких вкладок, никакого разворота и расширения линии. У клиентов Berluti все и так прекрасно.

Геометрия гармонии // Елена Стафьева о новой коллекции дома Messika
2018-05-18 08:00
Коллекция haute joaillerie французского ювелирного дома Messika называется Once Upon A Time и показывает, как можно взять вполне банальную тему и разобраться с ней самым небанальным образом

Boss // SS 18
2018-05-18 08:00
Конечно, в подиумной части коллекции костюмы представлены многообразно. Двубортные, просторные, напоминающие довоенный стиль в его дачном варианте — светлая ткань, белая и серая, двубортные просторные пиджаки с расширенными, но покатыми плечами, широкие, очень длинные брюки. И однобортные, лишь чуть немного более строгого силуэта. Но все равно у них осталось совсем мало общего с прототипом классического мужского костюма — британским офицерским мундиром. Теперь самое милитаристское, что есть в коллекции,— это атласные бомберы с цветными нашивками и защитного цвета комбинезоны, то есть вещи не агрессивные, а веселые. Кроме того, в коллекции есть очень приятные просторные плащи, штормовки и анораки, лаковая яркая кожа, вощеный, напоминающий бумагу хлопок и мягкий, просвечивающий льняной трикотаж. А еще у Boss есть городские шорты, свободные рубашки и футболки с обрезанными рукавами — но сдержанных, вполне офисных цветов. То есть в новой коллекции вполне деловой марки представлена одежда для офисной работы нового типа, когда помимо рабочего пространства в ней есть место для гамаков и мячей. Все правильно и логично: информационная революция потребовала людей с гибким и пластичным мышлением, и некоторая ребячливость, вторая сторона живого и способного к быстрому переобучению ума, является практически обязательным условием для успешной карьеры в новых условиях. И отвечающий за коллекции Boss Инго Уилтс это прекрасно понимает.

Ума палата // Ольга Волкова о бордер-колли
2018-05-18 08:00
«Самая умная собака на свете — моя, а кто с этим не согласен, тот мне враг навеки!» — это говорит любовь, и она плевать хотела на рейтинги, почти единогласно называющие самой умной из всех пород трудолюбивого шотландского пастушка бордер-колли.
В избранное