Абсолютно все о парфюмерии

НОВОСТИ

Шарлиз Терон – лицо J'adore   Актриса Шарлиз Терон подписала контракт с Christian Dior, по которому она становится лицом аромата J'adore. Ш.Терон примет участие в печатной и телевизионной рекламе J'adore, запуск которой произойдет этой осенью, сообщил представитель Parfums Christian Dior. Детали контракта не сообщаются, но в публикации Women's Wear Daily говорится, что контракт был заключен на сумму от 3 до 5 млн долл. Ш.Терон получила в этом году «Оскара» как Лучшая актриса за роль в фильме "Монстр", для съемок в котором ей пришлось набрать вес и использовать яркий макияж, что сделало ее почти неузнаваемой. Рекламная кампания Dior с Ш.Терон в главной роли – это совместная работа фотографа Ника Найта (Nick Knight) и британского дизайнера Джона Гальано (John Galliano), который революционно изменил имидж аромата. Ожидаемый результат изменений – нечто «экстравагантное и провакационное».

O Boticario ценит хорошее вино       Бразильская косметическая группа O Boticario объединила индустрию парфюмерии и виноделие для создания нового мужского аромата Malbec. Аромат объединил таланты эксперта по вину и парфюмера. Новый аромат – свежий, древесный и острый одновременно, содержит ноты сливы, дуба, ванили и эксклюзивный аккорд Living Malbec – синтетически воспроизведенный аромат вина Malbec. Аромат заключен во флакон, созданный французским дизайнером Алан де Мург (Alain de Mourgues). Аромат Malbec будет выпущен во флаконах объемам 100 мл, а с августа его будет можно приобрести в магазинах O Boticario в Бразилии. Международный запуск планируется в следующем году.

Black Code от Armani       Бренд Giorgio Armani (отдел L’Oreal Luxury Products) запускает мужской аромат Armani Black Code. Цель бренда – попасть в 15 лучших мужских мировых ароматов. Мужская туалетная вода позиционируется как аромат элегантности и соблазна. Восточный острый аромат, созданный парфюмерами из Givaudan, содержит свежий аккорд лимона. Ноты сердца – цветки оливы и аниса. Кроме того, аромат содержит ноты табака, кожи и гваякового дерева. Аромат помещен в темно-синий флакон той же формы, что и мужской Armani Mania. В сентябре Armani Black Code дебютирует в Великобритании и Испании, в октябре – в Европе, а в 2005 году – в США.

Н.Кидман представляет Chanel No. 5        Компания Chanel объявила, что Николь Кидман (Nicole Kidman) будет представлять аромат Chanel No. 5. Актриса будет участвовать в рекламной компании на телевидении и в печати. Жак … (Jacques Helleu), художественный директор Chanel (отвечает за мировую рекламную кампанию Chanel No. 5), договорился с режиссером фильмов «Мулен Руж» и «Ромео и Джульетта» Базом Лурманном (Baz Luhrmann) о съемке рекламного ролика для Chanel. Н.Кидман будет участвовать во всех рекламных кампаниях Chanel No. 5, первые из которых пройдут осенью 2004 года. Представители компании Chanel считают, что Н.Кидман является воплощением элегантности и олицетворяет современный дух Chanel.

Coty празднует юбилей
       Косметической группе Coty Inc (США) исполняется 100 лет. Компания отмечает это событие выходом книги, посвященной основателю компании Франсуа Коти (Francois Coty) и компании, которую он создал в 1904 году. Книга «Coty: Perfumer and Visionary» («Coty: парфюмер и мечтатель») повествует об истории компании, ее настоящем и будущем. Презентация книги пройдет на праздновании юбилея, которое прошло 12 сентября в New York City. Книга появится в продажах в магазинах по всему миру этой осенью, стоимость составит 50€.

ЧТО СКРЫТО В МОРЕ АРОМАТОВ?

     В одном из социологических исследований, проведенных французским научным центром "FACES" среди жительниц ряда европейских стран, ученые всерьез поинтересовались, что бы те взяли с собою, предложи им полет в космос? Подавляющее большинство респонденток из Германии, Великобритании и Франции непременно захватили бы флакон любимых духов, как самое живое напоминание о близких и любимых людях, как отзвук самых значительных и дорогих сердцу событиях жизни.

     Тот факт, что обоняние являет собой самую тесную и непосредственную связь между внутренним миром человека, его воспоминаниями, эмоциями и миром внешним, вполне может служить примером редкого единодушия среди ученой братии. Принцип его работы, похоже, уже навсегда перестал быть предметом научных споров и не сложен для понимания даже тем, кто весьма далек от проблем биологической науки.

      Летучие молекулы различных веществ, попадая с потоком воздуха в носовую полость, воздействуют на чувствительные клетки ее эпителия, которые в свою очередь направляют импульсы рецепторам клеток головного мозга - нейронам. Нейроны передают полученную информацию в его лимбическую область, в которой она и обрабатывается. На основе полученных результатов в работу включаются самые разные отделы мозга. Например, гипофиз, отвечающий за выработку гормонов и регулирующий таким образом температуру человеческого тела, наше сексуальное поведение, аппетит или та часть коры головного мозга, что заведует интеллектом, эмоциями и памятью.

      При этом каждый из нас воспринимает запахи сугубо индивидуально, ибо на обоняние влияют самых различные внешние и внутренние факторы. Курение, к примеру, заметно снижает его остроту, а иная профессия, например, парфюмера, напротив, существенно и надолго его обостряет. Женщинам, при прочих равных условиях, присуще более тонкое, чем мужчинам обоняние, которое к тому же всегда в отличной спортивной форме поскольку, слабому полу, так или иначе, приходится готовить, пользоваться косметикой и парфюмерией и т.п. Зато уровень его чувствительности у женщин подвержен более частым, чем у представителей сильного пола колебаниям. Так усиленное выделение эстрогена в первые числа женского цикла существенно обостряет восприятие запахов, а в последующие две недели с повышением уровня прогестерона, обоняние притупляется, возвращаясь к своей норме. В период же беременности способность женщины воспринимать запахи может претерпевать подлинные катаклизмы. Реакция на отдельные запахи усиливается вплоть до непереносимости.

       Иными своими проявлениями обоняние весьма напоминает самого человека. Оно, к примеру, просыпается не вдруг: по утру запахи воспринимаются менее остро, чем к концу дня. Обонянию, как и людям, свойственно стариться. После пятидесяти лет восприятие запахов заметно притупляется. Мужчины, кстати, теряют остроту обоняния быстрее своих сверстниц. Но последние чаще попадают в неловкое положение, ибо теряют чувство меры при использовании парфюмерии.

       Временное притупление обоняния характерно для респираторных заболеваний. А стойкая потеря обоняния может служить тревожным сигналом, предвестником тяжелого недуга, например, болезни Паркинсона. Запахи способны влиять на наше настроение, и вы никогда не сможете полноценно общаться с человеком, чей запах вам неприятен.

       О глубокой и тонкой связи эмоционального плана человека и его обоняния известно было, судя по всему, давно. На протяжении всей истории человечества неотъемлемой частью самых различных культов и религий было и остается создание определенного душевного настроя среди верующих, посредством воздействия на их обоняние. Вспомните возжжение драгоценного фимиама на алтарях языческих богов, курение благовоний в азиатских храмах или ладана в католических соборах и православных церквях. А обряд миропомазания? Миро, ароматическое масло, приготовлявшееся русской православной церковью для своих самых главных обрядов, в частности для коронации самодержцев, обладал настолько сильным и стойким запахом, что сосуды, в которых оно некогда хранилось, даже будучи убранными в стеклянные витрины музеев, продолжали хранить его запах многие десятки лет. К слову сказать, накопленный клерикальный опыт отнюдь не пропадает в туне. Теперь подобное воздействие на психику человека практикуют жрецы от торговли и менеджмента. Принудительное одорирование номеров в своих гостиницах давно освоила "Holliday Inn", одна из крупнейших гостиничных сетей мира. Оказывается, ничто так не помогает почувствовать себя в чужих стенах, как дома, как аромат болгарской розы в ничтожной, едва уловимой самым тонким обонянием концентрации. А японские предприниматели уже не первый год стимулируют работоспособность своих подчиненных, запуская через вентиляционные системы офисов тот или иной запах. В начале трудового дня это стимулирующий цитрусовый букет, сменяющийся к десяти часам легкой цветочной композицией. Это помогает сосредоточиться и настроиться на рабочий лад. Послеобеденному расслабленному состоянию аккомпанируют розовые ноты. А в конце дня на утомленные головы клерков обрушивается бодрящий душ из цитрусовых, кипарисовых и эвкалиптовых нот. Над японцами можно было бы посмеяться, если бы эффективность труда от подобной ароматотерапии не возрастала на целых 30%!

       Подспудное воздействие на своих клиентов давно практикуют и торговые предприятия. В залах супер- и мегамаркетов распыляют тончайшие ароматы самых разнообразных продуктов, в зависимости от того, к чему в данный момент следует привлечь внимание покупателя. Аромат свежеиспеченной сдобы незаметно сменяется ароматом яблок или цитрусовых, сочными шоколадными переливами или бодрящими нотами "Кока-колы". Да, да.

      Нынче, благодаря технологии, запатентованной французским ученым-химиком Ивом Прива, стало возможным превращать в газообразную взвесь, не прибегая к использованию ни химических пропеллентов, ни спиртовых растворителей, молекулы любой жидкости. Поэтому, даже весьма далекие от пищевых продуктов магазины стали прибегать к подобной практике. К примеру, один из новых салонов престижнейшей французской кожгалантерейной фирмы "Louis Vuitton" обрабатывается специальным составом с тонким ароматом дорогой, хорошо выделанной кожи. А некоторые туристические фирмы при работе с клиентами буквально воссоздают в своих офисах атмосферу курортов, виртуозно используя запах нагретого солнцем песка, морского бриза и экзотических тропических лесов, благо никаких законных актов регламентирующих подобное вмешательство в наш мозг пока не существует. За предприятиями торговли потянулись и производители. Итальянский концерн "ФИАТ", начиная с моделей "Браво" и "Брава", обрабатывает все пластмассовые компоненты салона своих автомобилей, ароматом сандалового дерева.

       Парфюмерная продукция является самой потребляемой из числа товаров, относимых к разряду предметов роскоши и потому облагаемой в большинстве стран самой высокой ставкой налога на добавленную стоимость. И при этом она продолжает оставаться невероятно прибыльным товаром, как для производителя, так и для всех тех, кто стоит между ним и конечным потребителем. По данным статистики абсолютное большинство покупателей приобретают парфюмерную продукцию исключительно в дорогих специализированных магазинах или отделах универмагов. Один из основных, если не главный, источник поступления доходов всех крупнейших домов моды составляет именно торговля парфюмерной и косметической продукцией. Правда, если раньше "именной" парфюм, вроде тех, что составлялся специально для Оноре де Бальзака или Сары Бернар парфюмами семьи Герлен был запредельным шиком и признаком недосягаемой роскоши, то нынче присваивать громкие имена всевозможной парфюмерной продукции стало нормой. Своеобразной посмертной парфюмерной славы удостоились Рене Лалик, Сальвадор Дали, Андрэ Уорт - возлюбленная, жена и первая муза Луи Картье, внучка великого парижского портного Шарля-Фредерика Уорта ("So Pretty"), и даже русская актриса Ольга Чехова. "Собственными" духами и одеколонами обзаводятся модельеры и теннисистки (Gabriella Sabatini), ювелирные дома ("Cartier", "Boucheron") и производители спортивной одежды ("Adidas", "Sergio Tacchini"), звезды кино (Elizabeth Taylor) и даже автомобильные фирмы ("Ferrari" и "Maserati"). Все стало проще, кутюрье и ювелирные дома стали ближе к народу, производя общедоступные коллекция одежды "pret-a-porter" и аксессуаров, а вместе с ними и духи. А ведь раньше купить, скажем, флакон "Joy" от Жана Пату можно было только будучи его клиентом!

       Нынче же настоящий девятый вал из 150 новых наименований парфюмерной продукции ежегодно обрушивается на голову потребителя. Правда в век консумизма и одноразовых вещей мало какой новинке удается задержаться на полках на сколь-нибудь долгий срок и стать долгожителем, вроде одеколона "Imperial", производимого домом Герлен аж с 1857 года, или его же духов "Jickie", которым в 1989 году сравнялось аккурат сто лет.

       Впрочем, абсолютного совершенства нет и среди старожилов парфюмерии. Жан Керлео, один из наиболее видных французских парфюмеров нашего времени, составитель живой парфюмерной классики - духов "Eau de Patou" и "Sublime", считает, что даже бессмертные творения Жака Герлена, такие как "Mitsouko", "Shalimar" и "L'Heure Bleue" едва ли можно признать идеальными. Если оценивать давно признанные классическими духи по 12-тибальной шкале, то наивысшей оценки, по его мнению, нельзя присвоить ни одной композиции. Десяти баллов Керлео удостоил бы лишь легендарные, как их крестная мама, "Шанель +5". По восемь присвоил бы "Caleche" от "Hermes", "Shalimar" и "Mitsouko" от "Guerlain" и "L'air du Тemps" от "Nina Ricci". А "Famme" от "Rochas", "Aprege" от"Lanvin" и "Joy" от "Patou" достойны, по его мнению, семи баллов. Что же до мужской парфюмерии, то ее несомненным лидером, заслуживающим оценки в девять баллов, является "Eau Savage" от "Christian Dior", хотя последний скорее является композицией из разряда "unisex", уместных, как для женщин, так и для мужчин. По восемь баллов Керлео присудил бы "Vetiver" от "Guerlain", "Monsieur de Givenchy" и "Pour Homme" от "Caron".

      Из всего перечня парфюмерных соблазнов сегодня мало кому известен лишь "Черный Нарцисс" от парижской "Caron" - редкий по своей гармонии и звучности аккорд из ароматов нарцисса, жасмина и флердоранжа, ставший модной новинкой 1912 года и производимый до сих пор.

      К полной, наверное, неожиданности мужчин интерес женщин нашего времени к теме "соблазна и искушения", доминировавшей в парфюмерии до последнего времени, пошел на убыль. И в тот момент, когда женщина почувствовала желание и необходимость обладать запахом для собственного уюта и комфорта, для собственного самовыражения, а вовсе не для привлечения противоположного пола, пробил час женщин-парфюмеров, понимающих куда лучше мужчин, что для этого нужно.

      Сегодняшняя мировая парфюмерная иерархия уверенно возглавляется блистательным женским триумвиратом Шанталь Рооз - Анна Готлиб - София Гройсман. У последней по крайней мере 2-3 композиции постоянно находятся в десятке самых популярных духов сезона. Благодаря ей миллионы женщин обрели свое подлинное самовыражение в духах "Paris" от Yves Saint Laurent, "Eternity" от Cаlvin Kleine или "Tresor" от Lancome, давно ставших живой классикой, наравне с "Chanel +5".

       Мужчина же, похоже, постепенно становятся лишь почетной утверждающей инстанцией: однажды, когда Гройсман работала над духами "Paris", возвращаясь поздно вечером домой, она почувствовала, что ее преледует незнакомый мужчина. Ускорив было шаг, она вдруг услышала за спиной: Мадам! Не пугайтесь, бога ради! Что у вас за духи? Буквально на следующий день работа над композицией была прекращена, получив полное одобрение и поддержку самой Шанталь Рооз, в то время "серого", или, вернее сказать, "розового кардинала" "YSL". Именно с нею связаны самые блестящие достижения дома на парфюмерном поприще, например духи "Opium". Рооз оставила "YSL" лет семь назад, после того, как парфюмерная компания была вновь поглощена домом моды Сен Лорана. И первая же созданная после ее ухода композиция "Champagne", переименованная после скандала с французскими виноделами в "Yvresse", стала откровенным провалом. Из уважения к своим недавним коллегам Рооз деликатно называет ее "ошибкой" дома и твердо прибавляет, что никогда не дала бы своего согласия на ее производство. После разрыва с Сен Лораном Рооз пригласил на работу японский парфюмерно-косметический концерн "Shiseido". Мало сказать пригласил. Японцы долго уговаривали Шанталь и фактически под ее имя в 1991 году создали особую структуру компании, ныне известную, как Beaute Prestige International, окупившую все расходы по ее созданию уже на второй год. Впрочем, звали ее вовсе не для отдыха на лаврах былых достижений. Первый же проект сулил мадам Рооз немало хлопот и головной боли - необходимо было вместе с японским дизайнером Иссеем Мияки, подписавшим долгосрочный контракт с "Shiseido", создать его фирменный парфюм. От нее требовалось, ни много, ни мало, как выделить квинтэссенцию эзотерического стиля Мияки и трансформировать ее в готовую парфюмерную композицию с соответствующим образом, названием, флаконом, рекламной концепцией и т.п.

        "Они сошлись, волна и камень..." Какие все же бывают точные поэтические образы и едва ли не предвидения! Шанталь Рооз и в самом деле могла бы претендовать на звание "каменной" леди. В самом начале своей карьеры на "YSL" вместе с Пьером Берже, компаньоном самого Сен Лорана, ей пришлось с боем отстаивать право на существование своего первого детища - духов "Opium". В 1976 фирма "Charles of the Ritz", тогдашний владелец парфюмерно-косметического подразделения "YSL", подконтрольная фармацевтической компании "Squibb", категорически воспротивилась их появлению на рынке, опасаясь даже столь условной и фривольной связи с миром сильнодействующих наркотических средств и возможного урона своему реноме. Берже и Рооз решили идти до конца. В ходе очередной встречи с руководством "Charles of the Ritz" Берже попросту пригрозил созвать пресс-конференцию и предать гласности суть конфликта, равно как и обнародовать заявление мэтра о разногласиях с руководством одного из подразделений своего же дома. Оппоненты дрогнули, успех "Opium" триумфальным. Теперь, по прошествии стольких лет, мадам Рооз уверяет, что венок победителя должен принадлежать исключительно мсье Берже, и тем не менее, известно, что Иссею Мияки ее представили именно как "женщину, создавшую и отстоявшую "Опиум".

       А Мияки с самой первой встречи повторял Шанталь, что среди всех запахов он любит только аромат чистой воды, любой парфюмерный же запах с его точки зрения есть вульгарное исчадие западной культуры. Месяцы ушли на то, чтобы проникнуть в тонкий, замкнутый мир художника и в закоулки загадочной японской души. Тема воды стала для Рооз навязчивой идеей и однажды, шутки ради, она предложила назвать еще не существующие духи "Вода Иссея". Японцы восприняли идею всерьез, а сам Мияки первый раз за все время совместной работы заинтересованно оживился: Да, да! Похоже, мы, наконец, поняли друг-друга... Мы правда сможем назвать их именно так? А потом была работа с Готье и невероятное количество премий, призов, наград...

        Другой шедевр Софии Гройсман - "Eternity" - был отобран для Kalvin Clain Fragrances еще одним признанным гуру от парфюмерии - Анной Готлиб, чьи работы украшают парфюмерные коллекции Estee Lauder, Revlon, Elisabeth Arden и Oscar de la Renta. Вместе с нею Гройсман работала над духами Gloria Vanderbilt и Perry Ellis 360. Подобно Шанталь Рооз, Анна Готлиб обладает уникальной способностью воплощать образы, едва порой уловимые, в ощутимые простыми смертными композиции. Создавая "Obsession", Готлиб, по собственному меткому выражению, стремилась "увязать чувственность с тонким запахом американского ранчо". Каждую свою композицию она не только слышит, но и видит, чувствует всем телом. "cKone" по ее словам это как прыжок, как ощущение свежести после душа в знойный полдень. А "Baroque" от воскресающей из небытия Yardley должен передавать женщине ощущение уюта в холодную ночь, когда она, завернувшись в мягкий плед, сидит перед камином. Единственное, что не принимает в расчет при работе над новой композицией Готлиб, так это стоимость нового парфюма. Одинаково одержимо она творит ароматы доступных дезодорантов "Impulse" и "Lynx" и "откутюрных" духов "Innocence" для Chloe. Стоит ли удивляться, что именно ей удалось вдохнуть вторую жизнь в парфюмерию "Revlon", после того, как компания надолго выпала из обоймы лидеров.