Абсолютно все о парфюмерии

Дорогие друзья!
Перед Вами очередной выпуск рассылки "Абсолютно ВСЕ о парфюмерии". Надеемся, что Вы получите удовольствие от прочтения.
Буду ждать от Вас отзывы, вопросы, комментарии, критику (не очень много) и похвалы (принимаются в неограниченных количествах), а также все что Вы хотите сказать мне и другим читателям. Email: admin@letolie.ru


НОВОСТИ

***После тридцатилетнего перерыва были вновь выпущены ограниченным тиражом редкие духи Highland Lilac, созданные в 1967 году по замыслу бизнесмена Дэна Моргана. Около сорока лет назад ему в голову пришла идея создания «идеального запаха сирени», для её осуществления он обратился в компанию International Flavors and Fragrances, чьи специалисты создали тонкий аромат, смешав 7 сортов сирени. Но производство было остановлено практически сразу. Лишь спустя 30 лет Дэн Морган решил вновь наладить производство, начало которого было приурочено к ежегодному Фестивалю Сирени, который обычно проходит в начале мая. В этом году его посетила Лора Буш, а также пять бывших первых леди США, каждая из которых получила уникальные духи в подарок.

***На днях парфюмерно-косметическая компания Elizabeth Arden сообщила, что вспышка атипичной пневмонии негативно отразилась на прибылях компании в первой четверти 2003 года. Вирус SARS, как его называют на Западе, в основном, повлиял на доходы азиатских и канадских компаний, но значительные потери также понесли и производители косметики класса «Люкс». Если ситуация не изменится, то прибыли Elizabeth Arden по итогам года упадут ещё на порядок.

***Компания «ПИК 96», эксклюзивный дистрибутор продукции французской компании Ulric de Varens Paris (Франция), в мае представила на российском рынке новинку Rue Boissiere edp. В начальных нотах элегантного аромата различимы свежие штрихи бергамота и красного перца, сочной груши и красной смородины. Сквозь цветочную мантию, сотканную из ландыша, жасмина, фрезии и туберозы улавливаются теплые аккорды сандала и дерева хиноки. Ваниль, мускус и белая амбра на прощание погружают в томное и сладостное настроение. Линия представлена парфюмерной водой объемом 25 и 50мл.

***Cайт, посвященный итальянскому городу Помпеи, погребенному вулканом 2000 лет назад, предложил посетителям знакомство с Древней римской жизнью. Сейчас они могут также понюхать ароматы истории…
Вулкан Везувий сжег Помпеи огненным потоком лавы в 79 г. д.н.э. Сотни храмов, вилл исчезли с лица земли, спасающиеся римляне убегали от потока вулканической лавы. В настоящее время www.pompeionline.net - это один из самых посещаемых туристами сайтов в Интернете.
Директора на археологическом сайте представили рубрику «Парфюмерный Дом», в которой присутствуют 15 различных парфюмерных аромата, воспроизведенных после 10 лет исследований. «Лилия, роза, базилик и феннель – только несколько основных ароматов, которые когда- то тревожили воображение древних римлян», - сказала Анна Мария Кьяралло (Anna Maria Ciarallo), руководитель биологического исследования. - Наконец, на основании проведенного научного исследования, мы можем воссоздать духи, существовавшие в те далекие времена в Помпеи». Ароматы, которые часто завозились вместе со специями из Египта и Индии, будут представлены на сайте до 2 июня вместе с образцами бронзовых, стеклянных и гипсовых флакончиков.

***Подразделение Estee Lauder Aramis и Designer Fragrances (ADFD) выпустило новые духи для мужчин Aramis Life, лицом которых стала первая ракетка мира Андрэ Агасси (Andre Agassi). Аромат появится на прилавках магазинов по всему миру в сентябре-октябре 2003 года. В рекламной кампании в прессе, стартующей в октябре, задействован шведский фотограф Питэр Линдберг (Peter Lindberg), заснявший Агасси вне теннисного корта, в так называемые «интимные моменты», чтобы выбрать подходящий слоган: «Жизнь. Это великая игра».
Aramis Life – слияние 3 аккордов, в которых нет доминанты. Кумкват, лайм и бергамот оказывают магнетическое воздействие на пользующегося духами и окружающих, в то время как ноты, включающие огурец, листья фиалки, ментол, кардамон, ореган и перец пробуждают чувство самоуверенности. В сердце композиции, его финальным штрихом, символизирующим мужественность, является древесина масличного дерева, используемая в парфюмерных композициях первый раз. Аромат заключен в кобальтовый стеклянный голубой флакон.




ПАРФЮМЕРИЯ В РОССИИ

Духи страны советов
Для граждан Советского Союза словосочетание «отечественная парфюмерия» было наполнено четким и ясным смыслом. Двенадцать парфюмерных заводов производили духи по рецептурам, созданным советскими парфюмерами из натуральных эфирных масел растений, произрастающих на территории Советского Союза, и синтетических душистых веществ, разработанных советскими химиками. Наличие в парфюмерной композиции импортного сырья было строго регламентировано - допускалось использовать не более 50% ингредиентов «заморского происхождения». Конечно, необходимость работать почти исключительно на отечественном сырье ограничивала фантазию парфюмеров. В то время как в распоряжении французских мастеров оыло уже более тысячи синтезированных душистых веществ и около 300 эфирных масел, российская сырьевая база была представлена всего лишь двумя сотнями синтетических веществ и 20 натуральными эфирными маслами. «Масла придают аромату богатство, синтетические вещества - оригинальность, -говорят парфюмеры. - Однако в 60-е годы мы закупали за границей натуральные эфирные масла только тех растений, которые не произрастали на территории Союза. Позднее стали закупать и готовые композиции, но в небольшом количестве». Центральный Совет парфюмеров рассматривал все создаваемые рецептуры и не допускал в производство те, в которых импортных составляющих было более половины. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, в 80-е годы в Советском Союзе выпускалось порядка 600 наименований духов, что, впрочем, нисколько не уменьшало очередей за «настоящей Францией».
После того, как в период рыночных преобразований была почти полностью разрушена отечественная сырьевая база, научные исследования «заморожены», а стекольные заводы переориентировались на выпуск стеклотары для винно-водочных изделий, ответ на вопрос, что такое отечественная парфюмерия, перестал быть таким однозначным.

Три источника
Что же такое отечественная парфюмерия сегодня, когда практически отсутствует местное производство сырья, тары и упаковки? Специалисты говорят о трех возможностях ее создания. Часть современной российской парфюмерии выпускается по рецептурам, разработанным нашими парфюмерами (очень часто используются и старые рецептуры, созданные еще в советское время). Такие духи «собирают» из отдельных компонентов композиции непосредственно на парфюмерной фабрике. Однако значительную часть сырья для этих ароматов предприятия все равно вынуждены закупать за рубежом. Вторая возможность - закупка готовых базовых композиций с целью использования их как основы для дальнейшего творчества. Подобный путь - распространенная мировая практика, являющаяся следствием глобальной специализации. Местные производители всех стран мира закупают готовые парфюмерные композиции для создания национальной продукции у таких крупных сырьевых компаний, как Dragoco, Firmenich Gmbh, Givaudan, International Flavors ? Fragrances (IFF), Mane Fils S. A.. Florescence и т.д. - всего их около двадцати. Используя эти композиции-базы, а также эфирные масла и синтетические душистые вещества, парфюмеры создают аромат «со своим лицом».
И, наконец, самый простой путь создания духов - закупка готовой композиции, в которую потом добавляют воду, спирт и разливают во флаконы. В этом случае говорить об отечественной парфюмерии можно только как о продукте маркетинга, где российскими являются лишь «сборка» и «концепция» продукта, когда выбор композиции, названия, флакона и упаковки делается российской компанией.

Рынок массовой продукции: борьба обостряется
В России производством парфюмерной продукции, включая одеколоны и фитоодеколоны, занимается около 20 компаний. Однако сейчас количество производителей парфюмерии стало стремительно увеличиваться. Конечно, лидерами этого рынка по-прежнему остаются такие гиганты, как "Новая заря" и концерн "Калина". Однако в игру включились и представители других сфер бизнеса. По пути создания собственной парфюмерной марки пошли некоторые торговые компании. Так поступила, например, компания-оптовик «Санни», выпустив в прошлом году целую коллекцию собственных ароматов. Парфюмерия как дополнительный бизнес привлекает и производителей спиртосодержащих изделий, будь то алкогольные напитки или бытовая химия. Например, с недавних пор четыре наименования парфюмерной продукции (два вида духов, одеколон и душистую воду) выпускает самарский производитель непищевой спиртосодержащей продукции ООО «Буянское» - предприятие, начинавшее бизнес с выпуска винных напитков. О повышающемся интересе к производству парфюмерии говорит и появление на парфюмерно-косметическом рынке фирм, предлагающих консультационные услуги в этой области. Так, компания "Парфюм Симфони" предлагает свои услуги тем, кто собирается производить массовую парфюмерную продукцию, обучает персонал. Все это свидетельствует о том, что на рынке массовой парфюмерии могут произойти существенные изменения...
Российские парфюмеры советской школы утверждают, что наши духи ничуть не хуже французских уровня «люкс»(так называемого селектива). Однако аналитики рынка всю отечественную продукцию относят к категории «масс-маркет». "Селективных марок у нас нет не потому, что мы не можем разработать их рецептуру, - говорит Владимир Дзюбан, - а потому, что для выхода на рынок в селективную продукцию нужно вложить миллионы долларов". "Стоимость композиции даже самых дорогих французских духов, - комментируют эту ситуацию специалисты, - не превышает 20% от конечной цены аромата, все остальное - это громкое имя, дорогой флакон, дорогая упаковка и деньги, потраченные на его рекламу и продвижение. У российских производителей таких возможностей нет». Впрочем, производители отечественной продукции и не стремятся играть на поле : «селектива», поскольку сегодня в России выгоднее производить массовую продукцию. Несмотря на рост покупательской способности населения, большинство россиян все-таки не могут себе позволить пользоваться духами за 30-50 долларов, И тогда выбирать им приходится между откровенными подделками под известные селективные марки, импортной продукцией «масс-маркет» и отечественной парфюмерией. Буквально несколько лет назад выбор среднестатистического россиянина чаще всего падал на импортную продукцию. Срабатывал стереотип: духи хорошие уже потому, что «французские». Эта позиция изголодавшегося по ароматам «made in France» российского потребителя, а также объективная слабость российской парфюмерной промышленности, лишившейся в постперестроечный период сырьевой базы и производственной инфраструктуры, привели к тому, что на рынке массовой продукции безраздельно господствовали импортные марки. Фактически, у нас сложилась уникальная ситуация, когда более 60% рынка массовой парфюмерии занимают импортные продукты. В то время как во всем остальном мире ситуация ровно противоположная: более 60% рынка недорогой парфюмерии принадлежат местным маркам, импорт же - почти исключительно селектив.
Изменилось ли сейчас отношение россиян к российским духам? По разным данным, доля отечественной парфюмерии в общем объеме продаж составляет 30-37%. Однако, по результатам опросов потребителей, только 2% россиян пользуются парфюмерией местного производства. Скорее всего, это говорит о том, что женщины просто стесняются признаваться, что пользуются российскими духами. Увы, но производителям ароматной продукции еще очень долго придется бороться с пристрастиями женщины к "ароматам Парижа". И делать это, кажется, можно только двумя способами - создавать качественные запахи по уровню не ниже западного "масс"- или "мидл-маркета", соблазняя потребителей доступной ценой и не рассчитывая на то, что такой флакончик когда-нибудь покинет пределы туалетного столика своей обладательницы. Или же помимо качества предложить потребителю еще и некую идею, стоящую за ароматом. Причем идею настолько мощную, что она поможет отечественной парфюмерии конкурировать с престижем западных марок.

Русская идея
Вопрос престижа отечественной парфюмерии был впервые поднят в 1999 году, когда концерн «Калина» учредил Международный конкурс на лучший аромат года «Хрустальный букет», в котором принимают участие известные компании - разработчики ароматических композиций. Согласно условиям, предложенные ими ароматы должны отражать грядущие тенденции парфюмерной моды. Представленные композиции оцениваются жюри по двум номинациям - «лучший женский аромат года» и «лучший мужской аромат года». На основе композиций -победителей концерн «Калина» производит туалетную воду (мужскую и женскую), которая продается ровно год, а затем снимается с продажи. Свою цель организаторы конкурса видят в возрождении в стране парфюмерного искусства, повышении имиджа российской парфюмерии и выходе отечественной парфюмерной продукции на международный уровень. Многие, правда, задают вопрос, как можно поддерживать российское парфюмерное искусство, стимулируя творческую активность международных сырьевых гигантов? Ответ очевиден - концерну удалось доказать, что российские компании, производящие парфюмерию, - серьезные клиенты крупнейших сырьевиков. Россия вряд ли когда-то сможет «догнать и перегнать» Францию, Германию и США по производству душистых веществ, поэтому российскому парфюмерному производству остается развиваться по пути, предложенному современной глобальной экономикой, то есть закупать ароматические композиции и сырье у лидеров этого направления.
Повышению престижа отечественной парфюмерии способствовали и еще два события - открытие музея парфюмерного искусства в Гостином дворе и парфюмерного бутика «Новая заря». Бутик впервые предложил покупателю российской парфюмерии не только полный ассортимент продукции, производимой фабрикой, но и западный уровень сервиса. Духи, туалетная вода, ароматизированные саше и другие приятные мелочи находятся в открытом доступе - каждый можно повертеть в руках и понюхать. Здесь же к услугам покупателей консультанты, которые помогут сделать выбор, осторожно перебирая флакончики с ароматной жидкостью рукой в белой перчатке - чтобы не оставлять следов на флаконе. В таком месте покупатель не может испытывать комплекс неполноценности из-за того, что его выбор пал на отечественную парфюмерию. Здесь буквально все - и интерьер, и ассортимент, и обслуживание - способствует высокой самооценке пришедшего. Собственно, все эти факты и позволяют судить о том, что в ближайшие несколько лет отечественная парфюмерия сможет занять достойное место на российском рынке.



ИЗ ИСТОРИИ ПАРФЮМЕРИИ - ЕГИПЕТ
С античных времен Египет считался колыбелью человечества. Задолго до других народов, египтяне научились строить грандиозные храмы для богов, роскошные дворцы для царей и огромные города для жителей страны. В то время, когда соседние народы довольствовались бесхитростной пастушеской жизнью, древние египтяне наслаждались утонченной роскошью, которая достигла такого уровня, что последующие цивилизации, принявшие эстафеты у египтян, не могли даже приблизится к нему.

Благовония, или пра-прапарфюмерия.
Хотя египтяне практически не оставили литературных памятников, немало сведений о них можно почерпнуть у греческих и латинских авторов. Почти полностью сохранилось описание истории Египта, составленное по–гречески египетским жрецом Манефоном примерно в 300 году до н.э. Но наиболее полную картину обычаев и образа жизни древних египтян создают прекрасно сохранившиеся в храмовых и погребальных постройках памятники египетской скульптуры и живописи. После того, как в гробницах были обнаружены полностью сохранившиеся различного рода приспособления для благовоний, можно сделать вывод, насколько широко они использовались в Древнем Египте.
Правитель Египта – фараон – считался живым воплощением бога солнца Ра, культ которого был необычайно популярен. Этому богу посвящался цветок голубой нильской лилии (Nymphea caerulea Sav), который раскрывается утром (после восхода солнца), а вечером (на закате) закрывается и погружается в воду. Этот цветок, часто ошибочно называемый «голубым лотосом», очень похож на голубой небосвод, в центре которого сияет золотистое пятно, - символ бога Ра.
Нильская лилия, как известно, использовалась жрецами в качестве психотропного и возбуждающего (эротизирующего) средства. Найдены фрески, изображающие траурную церемонию, во время которой живые, нюхая «голубой лотос», вступают в контакт с мертвыми.
Благовония играли важнейшую роль в религиозных празднествах в честь многочисленных богов, а также считались наилучшим повседневным приношением. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан.

Культовые ароматы.
Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки - курительницы. В Гелиополе, городе Солнца, религиозные ритуалы проводились перед большим кругом, который символизировал солнце, почитавшееся под именем Ра. Благовония возжигались трижды в день: на рассвете для этой цели использовался янтарь, когда солнце находилось в зените – мирру, а на закате - смесь из шестнадцати ингредиентов, которая называлась куфи. Но наиболее щедро применялись благовония во время грандиозных религиозных процессий. В одной из таких процессий в эпоху династии Птолемеев в шествии участвовало сто двадцать детей, которые несли в золотых чашах курения, мирру и шафран; за ними следовало множество верблюдов, некоторые из них были навьючены трехсотфунтовым грузом олибанума, а остальные – таким же количеством крокуса, кассии, корицы, ириса и других ценных благовоний.
В ритуал коронации любого царя непременно входило помазание. Обряд коронации совершали жрецы, непосвященные на церемонию не допускались. Считалось, что в коронации участвует бог, и это должно было внушать народу благоговение перед фараоном, обладающим такой исключительной привилегией. Фараону, как и богам, подносили ладан, однако это происходило лишь в особых случаях, к примеру, при триумфальном возвращении после удачного военного похода. В парадных носилках, в сопровождении блестящей свиты царь вступал в столицу. Навстречу ему выходила длинная процессия жрецов. Облаченные в парадные одеяния жрецы держали трубки-курильницы с благовониями, пока храмовый писец декламировал записанные на папирусном свитке деяния государя-победителя.

Переселение духов.
Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла. После чего заботливо протирали ее полотном.
Бальзамированию подвергались не только трупы людей. Эта привилегия относилась и к животным, которых древние египтяне считали священными. Когда священный бык, олицетворяющий Аписа, достигал двадцатипятилетнего возраста, жрецы топили его в Ниле, бальзамировали и погребали с большой пышностью.

Вечная красота и здоровье.
Применение благовонных масел для косметических и гигиенических целей имело своей основой давнюю традицию. С древних времен считалось, что смазывание тела жирным маслом облегчает в жару самочувствие человека и тормозит обезвоживание. Древние египтяне были весьма чистоплотны и изобрели целую систему полного ухода за телом, которую в последствии переняли у них греки и римляне.
Для умащивания простых людей использовалось касторовое масло. Оно давно вырабатывалось в Египте. Жрецам было известно, что семена клещевины содержат сильный яд (рицин), но они умели разлагать яд обжариванием семян, из которых затем прессованием отжималось касторовое масло.
Царский двор, жрецы и знатные персоны предпочитали благовонные масла и мази, сделанные на основе оливкового, миндального или кунжутного масел с использованием душистых трав и других пахучих ингредиентов, произраставших в самом Египте. Однако большая часть ароматических компонентов – мирра, олибанум (ладан) и т.п. – доставлялись в Египет из Аравии. Арабские купцы и мореходы проявляли большую активность в торговле благовониями и пряностями. Кроме ладана и мирры, караваны везли доставляемые в аравийские порты из Индии и с острова Цейлон санталовое дерево, древесину агаро, иногда неточно называемую «алоэ», стиракс, гальбанум, имбирный корень, мускатный орех, черный перец, корицу. Важным сооружением того времени явился Красноморский канал, соединивший Нил с Красным морем. Это обеспечило надежную торговую связь с арабскими купцами.

Первые парфюмеры.
Готовились благовония в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.
После того, как Египет стал частью Империи Александра Македонского, новая столица – Александрия, превратилась в важнейший экономический и культурный центр мирового значения. Здесь действовало множество мастерских по производству благовонных масел, средств для религиозных воскурений, различных мазей и помад, гримов и красок для лица, волос и ногтей. Александрийские гетеры завлекали богатых мужчин целой гаммой услаждающих и эротизирующих запахов.
Духи и косметика, которыми пользовались египетские красавицы, чтобы усилить впечатление от своей красоты, были если не столь изысканны, как снадобья современных модниц, то, во всяком случае, столь же многочисленны. Кроме ароматических масел и притираний использовались красная и белая краски для лица, также изготавливавшийся из сурьмы черный порошок для глаз, называвшийся «кохл». С помощью палочки из дерева или слоновой кости этим порошком подводили глаза, тем самым, усиливая их блеск и как бы увеличивая. Для окраски волос использовали хну, басму и масляный экстракт можжевеловых ягод. Листьями хны окрашивали пальцы и ладони; существует мнение, что именно этот обычай лег в основу распространенной у греческих поэтов метафоры «розовоперстая Аврора»
Поражает обилие обнаруженных в древнеегипетских захоронениях зеркал и гребней. Зеркала изготавливались из сплава меди с различными другими металлами и отличались таким качеством работы и полировки поверхности, что некоторые из них, на протяжении долгих тысячелетий пролежав в гробницах, и ныне по своему блеску не уступают современным изделиям.

Ода Клеопатре.
Увлечение благовониями и косметикой в Древнем Египте постоянно возрастало и наивысшей точки достигло в период правления Клеопатры. Она сама была автором многих из них. Обладая блестящим умом, знанием нескольких языков и обширными познаниями, она умело пользовалась женской красотой и пылким темпераментом.
Грубый римский солдат Антоний был потрясен, когда к Тарсу приблизился золоченый корабль с алыми пропитанными благовониями парусами, на котором под сенью расшитого золотом шатра покоилась египетская царица. Антонию и его помощникам были вручены царские подарки. Царица устроила пиры в залах, пол которых был на локоть засыпан лепестками роз.

Чистые руки, горячее сердце, пахучая голова.
Спрос на благовония был велик и при проведении всевозможных светских торжеств. Первой обязанностью рабов при встрече прибывших гостей было умастить им головы – или, вернее, парики, так как и мужчины, и женщины в Древнем Египте стриглись коротко, а парики носили в качестве своего рода головного убора, выполнявшего функцию распространенного на современном Востоке тюрбана и защищавшего голову от солнечных лучей. «Лохматые» и длиннобородые представители азиатских народов казались им отталкивающими. Только в знак траура египтяне отпускали волосы и бороду, во всех остальных случаях это считалось признаком неряшливости и бескультурья. Бритую голову, как правило, прикрывали париком из уложенных локонами волос, на затылке заплетенных в ряд косичек. Знатные особы носили не только парики, но и накладные бороды, которые были также обязательным атрибутом изображений египетских богов. У знатных людей борода была короткой и имела прямоугольную форму, царю полагалось носить также прямоугольную, но куда более длинную бороду, а боги изображались с бородой заостренной и загнутой на конце.

Цветы гостеприимства.
Во время пиров в изобилии использовались свежие цветы. На шею каждому из гостей надевался венок из лотосов, кубки с вином обвивались гирляндами из крокусов и шафрана, весь зал украшался венками, а пол и столы усыпались разнообразными цветами, аромат которых смешивался с запахом всевозможных курений, в то время как музыканты услаждали слух приятными мелодиями; таким образом, во время пира услаждались все органы чувств одновременно. Именно таким образом при посещении Египта встречали Агесилата, но он остался недоволен этим приемом, так как суровые спартанцы не привыкли к роскоши и не признавали сладостей, конфет и благовоний. Пренебрежительное отношение к достижению цивилизации и нежелание получать удовольствие в окружении изысканного общества – в глазах утонченных египтян выглядели как проявление грубости и варварства.


Конец выпуска.
Спасибо за Ваше внимание.
С уважением,
Александр

***В рассылке были использованы материалы "Информационного агентства cosmopress.com"