Отвечает Esper:

Вначале нужно определиться нужна ли стяжка (бетонная имеется ввиду). Если у Вас ровный бетонный пол, то можно просто залатать дыры, ямки и другие неровности. Затем проверяете горизонтальность, в случае необходимости выравниваете или подравниваете. После укладывете фанеру необходимой толщины. Меньше 10 мм нежелательно. Фанеру крепите шурупами в пол (в дюбеля). При 10 мм фанере длина шурупов должна быть не менее 55 мм. Дырки в полу долбите прямо через фанеру с таким расчетом, чтобы шляпки шурупов не проваливались. Желательно в ямы и дыра на полу не попадать. На стандартный лист фанеры (1,52 х 1,52) размещайте не менее 25-30 шурупов. Если же остаются неровности пола, то количество шурупов должно быть больше. Просто учтите, что в последующем при появлении "плавания" пола Вам уже не удадстся его закрепить без съема ламината или линолиума. После укладки фанеры необходимо еще раз выровнять пол, имеется ввиду швы между фанерой и неровности самой фанеры, если таковые будут. Не забудьте, что фанера должна быть качественной, в противном случае она будет рассыхаться и между фанерой будут появляться щели. После этого выбираете "рисунок" укладки, выбираете угол, с которого начнете, и начинаете укладывать паркет. Первый ряд или первый рисунок наиболее сложны и важны. Даже при укладке мастером цена за прямой рисунок со сдвижкой намного дешевле, чем любой, даже простой рисунок. Дощечки кладете на клей и прибиваете гвоздиками в нижний край паза. Для этого не забудьте подготовить специальное приспособление, чтобы не попортить край дощечек (к примеру, часть гвоздя толщиной 5-6 мм с заточкой одной стороны по величине шляпки гвоздика). Первый ряд можно прибить с двух сторон. После укладывания первого ряда, приступаете ко второму. Дощечки прибиваете только с одной стороны - наружной. Для удобства работы и исключения различного рода перекосов первые ряды лучше клеить на нитроклей. Затем можно использовать и экологически чистый, но как правило долгосохнущий.
В старые добрые времена была технология укладки штучного паркета прямо на бетон с использованием большого количества тяжелой (густой) битумной мастики. Сейчас такой метод практически нигде не применяется.
В настоящее время в продаже (живу в Москве, но видела и в других городах) имеется большой выбор лаков для паркета, в том числе и матовых и полуматовых (Финляндия, Швеция, США, Канада, Франция). Мы лично использовали финский Яся паркетти полуматовый. Экологически чистый, на воде, практически без запаха, сохнет на отлип около 30 минут. Нам нравится.
Успехов!

Отвечает сем:

Могу добавить к предыдущему ответу, что листы фанеры, лучше разрезать на две или четыре части, снять фаску на треть, Укладывать с зазором 3мм, по диагонали относительно паркета. От стены сделать зазор у фанеры и паркета 10мм, по этому зазору выполнить гидрозатвор, хотя бы монтажной пеной. Можно уложить паркет и без фанеры, где то у меня есть ответ на эту тему. Но это не есть хорошо.

Отвечает сем:

Из ламинированного напольного покрытия (не путать с ламинированным паркетом и ламинированной паркетной доской) делают так называемый "плавающий пол". Укладывают подложку (пробка или пенофол), стыки проклеивают скотчем. Далее укладывают ламинат, в зависимости от вида ламината, либо склеивают паз-гребень спец. клеем, либо защелкивают в замок, больше никак не крепят. Не забудьте оставить усадочный шов от стены из рассчета 1мм на метр, но не менее 10мм. При монтаже в домашних условиях, используйте для фиксации досок прозрачный скотч, до полного высыхания клея. Не забудьте убрать клей от скотча уайспиритом.

Подсасывать будет, такие доработки вносить в систему водоснабжения котегорически запрещенно, тем более если дом оборудованн газ колонками, за это будут штафовать, если соседи напишут жалобу, именно вас обвинят во всех тяжких грехах, поэтому выкиньте мысли с насосными станциями из головы, и пишите заявление установленного образца в РЭУ пока давление не повысят, поверьте это решается и не сложно. Удачи Вам !
Насосную станцию можно ставить только при наличии собственной скважины и никак иначе !!!

Боюсь, что мой ответ Вас не удовлетворит в полной мере, но расскажу одну историю. Мы раньше жили в четырехэтажном доме, в котором колонки сняли и провели горячее водоснабжение. Но на четвертом этаже напор был очень слабый. Только после полуночи можно было нормально помыться. Потом мы переехали, а в ту квартиру въехала очень активная бабуля. Она в домоуправление жалобу накатала, что напор слабый, соседи подписались. Так оказалось, что сантехники како-то вентиль не до конца открывали. Теперь открывают на полную катушку и напор отличный!

Да.
Некоторые советуют обработать незащищёные торцы листа битумным лаком, однако я считаю достаточно глубокопроникающей акриловой грунтовки.
Полученную поверхность можно окрасить или облицевать плиткой, предварительно прогрунтовав акриловым грунтом.

Может я не правильно поняла вопрос, но облицевать - это значит сделать лицевым, то есть на него поверху ничего не предполагается. Если это так, то ни в коем случае этого не делайте. По ряду причин:
1. Гипсокартон, даже влагостойкий, очень мягкий материал, следовательно любое грубое прикосновение к нему будет оставлять вмятины.
2. При заделке швов гидроизоляционной лентой (желательно) она будет выделяться даже под краской, следовательно в этом случае лучше красить с каким-нибудь рисунком.
3. Но даже при использовании гипсокартона "под плитку" могут возникнуть проблемы как раз с её приклеиванием.
4. Будут также сложности и с креплением гипсокартона к стенам.
5. Другие сложности, как всегда возникающие уже после ремонта.
Успехов!
P.S. Написано из чисто практического опыта, пришлось даже переделывать.

Отвечает Alex_Kott:

Во первых, в системах коллективного отопления и водоснабжения устанавливать (незаконное вмещательство) систему теплого пола запрещенно (а Вы наверняка решили подключится в ванной к обратке, температура там невысокая и давление недольшое но грязи полно, и есть вероятность на последних этажах образования воздушных пробок, учтите это, если же в ванну заведена система отопления то читайте ниже), так же в системах коллективного водоснабжения не монтируют алюминивые радиаторы, соотвестственно не делают подводку металлопластиковыми трубами (для алюминивых радиаторов для предотвращения коррозии, используется металлопластиковая труба), все это возможно только в современных новостройках со своей системой отопления карантирующей качество и главное температуру (бывает температура превышает 90 градусов, за этим никто не следит им главное что бы не замерзла трасса, а это смерть для пластикового внутреннего слоя труб, алюминий и пластик как внутренний так и наружный начинают неравномерно расширятся, пластик отслаивается появляются трещины, тонкий слой алюминия начинаек быстро корродировать при столкновении с нашим теплоностителем вплоть до разрушения, далее разрывает слабый верхний слой пластика, вот и вся наука) теплоносителя и допускающей использование данных труб. Проблема этих труб не в давлении а в расслоении пластика и алюмения на некотором диапазоне температур где коэффициент линейного расширения не выровнен, каждый производитель пишет эти температуры (а трыбы в нашу страну завозяд не лучшего качества в основном дешевые что не пользуется спросом у них). Наилучшим решением для теплых полов служит медная труба, она выдерживает невероятные температуры и давления, но опять же есть риск возниконовения коррозии с оцинкованной трубой поэтому это так же требует дополнительной проработки. (как показала практика использования газ колонок, внутренний змеевик у них выполнен медью, вроде проблем не было).
Поэтому для установки данной системы необходимо разрешение и необходимое проэктное согласование, вы должны защитить систему от перепадов давления, высоких температур, обязательно устанавливать фильтры (их придется чичтить очень часто, мусора в наших системах плавает очень много, а он царапает внутреннюю поверхность труб лишая их защиты), и только так иначе в случае прорыва вашей системы, а он очень вероятен вас обяжут заплатить всем затопленным жильцам, так же заставят демонтировать незаконно установленную систему. Так что относитесь к данному решению ОЧЕНЬ осторожно !!! А если хотите делать теплый пол ставте электрический это дороже в эксплуатации, зато работает круглый год и душа будет спокойна.

Отвечает Alex_Kott:

Все зависит от качество стяжки и гидроизоляции под ней если еще ничего пожно делать поверх старой стяжки, если совсем вся прогнила, то нужно счищать до плит вместе с гидроизоляцией и делать все по новому. Гидроизоляцию делайте гидростеклоизолом, внахлест по краям и проварите строительным феном.
Далее по изготовлению.
Есть простой и дешевый способ.

Простой
Очистить, высушить и загрунтовать поверхность, купить валик ежик на палке и самовыравнивающуюся смесь я отдаю предпочтение марке Глимс, сделать маячок по уровню алебастром, и залить слой (если полностью делать стяжку то смесь грубая для толстых стяжек, если поверх старой то для тонких стяжек, смеси отличаются индексом) разравнивая его валиком ежиком, орентирую толщину по опорному маячку, после высыхания и грунтовки, нанести чистовую смесь для выравнивания (в случае выполнения стяжки с нуля) тонкого слоя. вот и все. Стяжку можно проармировать нейлоновой либо металлической сеткой.

Дешевый.
Выполняется ценентно песчаной смесью по уровню делаются маячки, потом между маячками, линии потом заливаются промежутки и ровняется правилом поверхность, сохнет она 1 месяц, выравнивать достаточно трудно, армируется металлической сеткой.

Есть еще и плаающие стяжки которые заливаются на песок, но в ваннах их не исользуют. Раствор сделать самому можно имея бетономешалку, нужен песок и цемент, их нужно равномерно перемешать, мой вам совет не экономте на своем здоровье покупайте промышленно изготовленные цементно песчаные смеси (подойдет М150) в городских условиях это единственно верный вариант (ковырятся в песочницах в поисках песка я вам не советую, а его нужно очень много, вы даже не представляете насколько). Вот вроде и все что вспомнил, если что не вспомнил, меня дополнят ! Удачи !

Смотря какая ? Стеклотканевую обычно кладут в самовыравнивающиеся смеси, цементную стяжку ей не армируют, цемент только металлической сеткой !

Отвечает Alex_Kott:

Держать не будет этот клей со временем разрушается, потом очень разные составы китайцы мешают, от стержня к стержню разные, да и ровно вы плитку не приклеете на него он высыхает очень быстро а плитку нужно притирать немного. Дешевая ?? не факт стрежней уйдет уйма если по многу наносить, плиточный на порядок дешевле выйдет. Так что мой вам совет не выдумывайте, используйте опробованные технологии, девевле выйдет. Удачи !

Я не согласна с определением "быстрая и дешевая". При применении обычного клея у Вас плитка ровно и полностью прилегает к стене. Причем при увеличении количества клея и нормальном нажиме он даже вылезет из щелей (потом Вы его уберете и все будет о"кей). Щели потом промажете замазкой (затиркой) и плитка долгое время будет Вам служить. Со временем можете только щели подмазывать. При использовании клея у Вас никогда не получится приклеить плитку ровно и по всей поверхности. Вдобавок ко всеми будут большие пустоты под плиткой и швы будут "дырявые". Даже затиркой (замазкой) Вы их не сможете качественно заполнить. Следовательно в добавление к естветственному довольно быстрому разрушению клея Вам в этом деле будут помогать влажность и резкая смена температуры, ну и многое другое. Ну а вывод делайте сами.
P.S. Даже для заделки швов лучше используйте нормальную затирку и в случае необходимости силиконовой герметик, но не предлагаемый Вами клей.
Успехов!

Да в общем все достаточно просто делается.
По типу исполнеия их в настоящее время бывает два вида, протсто провод (подключаемые с двух концов с одного конца, с защитным экраном и без него) и провод собранный в мат, первый тип применяется для заделки под стяжку, второй (тот что в матах) может использоватся и без стяжки, он очень тонкий и мало нагревается, стяжку он просто не прогреет. Я обычно использую кабельный под стяжку с зажитным заземлением (экраном) с подключением с одного конца, если есть земля это оптимальный вариант если нет то можено за экран не переплачивать.
Теперь монтаж, комплект состоит из провода различной длинны, пластиковых креплений, термореле с вынесенным термодатчиком, и трубки для заделки последнего (заделка датчика в полую трубку используется для замены его в случае неисправности, протсо вытаскиваете через трубку и засовываете новый).
Если вы живете на первом этаже то под провод укладывактся теплоизоляция, пробковая (под паркет) или синтетическая под стяжку для влажных помещений (блестящая такая :) ) если на остальных этажах то было посчитанно умными людьми, что выйгрыша она не дает, а как говорится если нет разницы зачем платить больше ? :).
Крепити крепления крепить лучше алебастром что бы не повредить гидроизоляцию ванны, далее раскладываете змейкой шнур, (проверть только прежде чем заливать включите на короткое время через терморе реле) и заливаете стяжку, если денег мало то цементную но сохнуть она будет долго (1 месяц не меньше перед первым включением, иначе все растрескается) так же есть специальные самовыравнивающиеся смеси для теплого пола (толстых стяжек) в Гамме таких производителей как Глимс. Совсем забыл крепите трубочку с термодатчиком термодатчик должен лежать в стяжке на весоте где то 0.5 см от шнура, и трубочка должна подходить к коробке под термореле, куда подводятся питающие провода и 220В причем уклабывайте трубочку таким образом что бы было легко потом доставать термодатчик. Реле устанавливаете снаружи влажных помещений они плохо держат влагу. Вот и все как зальете полностью, дождитесь что бы высохла и стелите плитку, через месяц можно включать. Удачи !

Дополню предыдущего автора. Если дорога жизнь, при укладке электрических теплых полов, следуйте следующим инструкциям-терморегулятор теплого пола вынесите в коридор или другое сухое помещение(кроме кладовок, гардеробных), установите на входе УЗО либо диф. автомат 10А и 30мА утечки тока, обязательно используйте кабель с заземлением (согласно ПЭУ, кабель необходимо накрыть металл. сеткой и сетку заземлить, но может быть если кабель в медной оболочке, можно обойтись без сетки. Кабель лучше брать "ДеВи"- 100-130 дол., терморегулятор 70-80 дол. Не экономьте деньги на термосе(фольгированный пенофол) иначе будете отапливать плиты перекрытия и потолок соседа. И рассчитывайте, что при стандартной ванной 1,7х1,7 пол потребляет 7-9 кВт в сутки. Мое мнение- лучше побороть совесть и сделать водяной теплый пол, медной трубой 18мм не более 6м, по этой-же трубе можно перенести полотенцесушитель. И не забудьте, что стояк водоснабжения нельзя заужать (ну разве только чуть-чуть).

Отвечает mir:

Для замеров уровня шума необходимо обратиться в Центр Госсанэпидемнадзора по месту проживания. По Вашему письменному заявлению они бесплатно проведут замеры уровня шума (и вибрации если нужно). Они же со ссылкой на СанПИН ответят что уровень шума допустимый (или нет). По-моему, нормы в бытовой гигиене не разделяют шумы по частотам и тембрам. Поэтому негромкий, но сводящий с ума шум, допустим.
Для улучшения звукоизоляции можно посоветовать поставить современные окна.
Схема установки насосов должна включать не только резиновые манжеты к трубам, но и рама на которой смонтирован насос должен быть на резиновых демпферах.

Отвечает Alex_Kott:

Вообще бетонные стены вначале нужно прогрунтовать, иначе обои отлетят, правда есть клеи глубокого проникновения, которые выполняют еще и грунтуещие функции, но они дорогие. А пятна это скорее всего клей дал он расчитан на цветные либо толстые светлые обои, и иногда проступают пятна, вода то у нас неважная в водопроводе, купите хороший импортный клей и поклейте на него, для пущей важности используйте качественную бутилированную воду. Вот и все удачи !

Прежде всего, я бы порекомендовала до поклейки обоев попробовать нанести на них клей и дать ему высохнуть. В своей практике попадалось, что сам клей давал такие пятна или же из-за качества бумаги обоев (неравномерная плотность и структура) изменялся цвет. Ну а стены необходимо в обязательном порядке прогруновать. Для этих целей можно использовать различные виды грунтовки или же тот же клей, разведенный пожиже. Грунтовки бывают водные, масляные, нитро и другие. Мы дома использовали в качестве грунтовки обычную олифу (причем натуральную, льняную). Ну а для уверенности в грунтовке приклейте кусочек обоев.
Успехов!

Отвечает Alex_Kott:

Вредность этого потолка можете узнать у конкурентов производителей гипсового потолка они вам все расскажут :-)
Пленка используется виниловая, полный состав не ясен и делают ее где то в подвалах забугорья. Вонь при монтаже стоит редкосная я однажды чуть сознание не потерял когда его тепловой пушкой натягивали, и долго не выветривается. Фирмы уверяют им продать нужно, сертификаты все можно купить за копейки это вы и сами знаете, так что отноститесь к этой технологии осторожно. Что касается эстетики то вид замечательный, здесь не придеоешься и делается такой потолок очень быстро и практически не портится со временем. Но когда мы делали квартиру для иностранной фирмы применять его нам котегорически запретили, и из за соображений экологии, так что думайте сами решайте сами. Может укого из экспертов есть другое мнение напишите кто чего сможет очень буду рад обсудить этот вопрос вместе ! Удачи !

Вопрос задает Nick2:

Дано: дом из бруса двухэтажный высотой чуть менее 6м., сложенный в январе с.г. из бруса 15*15 декабрьской заготовки.
Требуется: обложить кирпичом в этом году.
Трудности: дом не "садится" ни на один милиметр, измерения ведутся с марта.
Вопросы: почему дом не садится ведь в литературе гуляют мифические 5% усадки, ну пусть не 5%, а 2%, но их будет достаточно, если дом начнет садится после обкладки кирпичом, тогда "вырвет" из кирпичной стены сетку, которая будет связывать брусовую и кирпичную стены. Да и окна из кирпичных проемов уйдут.
Существуют ли какие-то "не жесткие" формы связи стен?
Общий вопрос - как все-таки обложить мне дом в августе-сентябре этого года.

Отвечает Esper:

Не встречала каких-либо "жестких" форм связи стен. Да и вообще в данном случае лучше стены не связывать. Ну а лучше всего подождать. Ведь усадка зависит от многих причин и по классической схеме после установки сруба, как из бревен (в том числе оцилиндрованных), так и из бруса, отделку дома начинают не ранее чем через год. В Вашем же случае (брус судя по всему был мокрый, а с учетом дождливой погоды еще не высох) этот срок вообще может быть нужно увеличить.
В случае "острой" необходимости обложить это сделать можно, но необходимо оставлять запас и окончательную отделку все равно придется делать только на будующий год.
Успехов!