Отвечает Alex_Kott:

Если сыреет только зимой значит плохая теплоизоляция вследствии чего стена конденсирует и как следствие образовывается грибок, рекомендации по борьбе с этим злом уже были приведены не так давно смотрите ответы, это частая проблема в панельных домах.
Утеплите стену изнутри это сместит точку образования конденсата вглубь изоляционного материала и избавит от проблем, рекомендации по выбору материалов и методу изготовления так же были в пердыдущих ответах посмотрите. Удачи !

Отвечает сем:

Устройство утепления мансардного этажа(начиная снизу)-1. Отделка(гипсокартон,вагонка и т.д. 2. Обрешетка(не обязательно). 3. Пароизоляция(полиэтил. пленка, пергамин, фольгированная пленка и т.д.). 4. Утеплитель для Москвы 200мм, но можно обойтись 150(Рокфор, базальтовая вата, Изовер или Урса нежелательны-слеживаются и раздуваются, если все-же используете их то лучше накрыть паропроницаемой пленкой). 5. Гидроизоляция(для кровли типа Катепал, Ондулин не нужна)-если позволяет продух можно использовать полиэт. пленку подняв края над утеплителем и сделав провис к середине(черт-легче начертить, чем описать), если не позволяет, то использовать паропроницаемую пленку. 6. Продух-воздушный зазор между утеплителем и обрешеткой не менее 50мм, со стороны карниза закрыт решеткой, ближе к коньку вытяжка одна на 80м2, но не менее одной на скат. 7. Конструкция кровли. Можно зайти в любую фирму торгующую кровельными мат-лами, вас с удовольствием проконсультируют, там же можно взять буклеты, где все подробно расписано.

Подкровельная гидроизоляция служит для сохранения утеплителя от конденсата (инея) образующегося с внутренней стороны кровли из черепицы, метал. черепицы, шифера и пр. кроме мягких кровель, так что можно использовать обычную полиэт. пленку, уложив ее лотком для стекания конденсата и проветривания утеплителя. Но это не верно для вздуваемых утеплителей(изовер в том числе). их нужно накрывать вплотную. Но, что бы пары проникающие из помещения в утеплитель выветривались, используют укрывной материал, который пропускает пар в одну сторону, и не пропускает конденсат в другую. Замените выбор утеплителя, это надежнее, в противном случае используйте мембраны. Но если пароизоляция выполнена некачественно, мембрана не спасет.

Отвечает Alex_Kott:

Неконкретно, квартиры бывают разные цена очень отличается, потом смотря кто будет делать как делать, трубы фиттинги с фильтрами и винтилями, плюс ПВХ на канализацию 350-400$ (только водоснабжение и канализация, батареи установка по Москве от 70$ за точку, трубы отопления только можно использовать стальные они недорогие) но это очень расплывчато, оснавная цена здесь это фильтры и винтили, трубы не дорогие 100$ при небольшое квартире будет нормально, а вот стоимость сантехников, ваших и жековских это отделная тема они обычно берут от 70$ за недольшую переварку стояка, монополисты однако. Цены на материалы можно узнать на сайте www.santech.ru там есть все от труб до радиаторов, с размерами и характеристиками, это средние цены по Москве. Посчитайте метраж для коллекторной схемы разводки труб, прибавте цену фильтров, винтелей, коллекторов, фиттингов и пружин для гибки металлопластика, и инструмент для подрезки, оконечные винтили. Для батаерей цену труб, американок, кранов маевского, батарей и кронштеинов под них, плюс опять таки запорные и регулирующие краны, плюс работа сантехников вот и будет цена. Удачи !

Замена старых стояков в отдельно взятой квартире не спасет от прорывов,а только усугубит положение,т.к. прорывы чаще случаются в малодоступных местах,например перекрытиях,а использование сварки ослабляет старые трубы.Если замена нужна для переноса стояков,то нужно знать какое рабочее и опрессовочное давление в данном доме,из этого исходить при выборе материала труб и радиаторов(м/пластик выдерживает до 10атм.,чугунные и алюм. радиаторы до 6атм),для отопления лучше подойдет стальная труба,для стояков воды оцинковка,либо медь на пайке.Канализационный стояк лучше не трогать без надобности. Теперь по ценам(для Москвы):внутренняя разводка канализ.и в/провода в стандартном с/узле(унитаз, ванна, умывальник, стир.машина, мойка, накопительный в/нагреватель, п/сушитель)-материал(м/пласт или медь и ПВХ) ок.230-280 дол.(без чистового), работа (без установки сан. оборуд.)30-40 дол. за точку, с установкой х на 2. Отопление(трубы сталь,краны шар американка, без терморегуляторов) 30 дол. за стояк,работа 60-80 дол.за стояк включая установку радиатора. Стоимость радиатора на 1 комнату ок. 100 дол., т/регулятор 30,фильтр для воды от 20 до 200.

Может стоить от 0 руб. Так по ведомстевенным нормам срок службы внутреннего водопровода из "черной" трубы - 15 лет. После чего необходим капитальный ремонт. За который мы ежемесячно платим в составе оплаты за коммунальные услуги. У нас во всем доме сменили бесплатно весь водопровод на пластик три года назад, когда дому исполнилось 17 лет (правда стены разворочили, кафель и т. п. но я думаю тут ремонт пришлось бы делать "полюбому"). Так что за все уже заплачено, надо требовать. У канализации очень долгий срок службы (что у чугунной что у ПВХ по моему 50 лет), так что тут вряд-ли.

Отвечает сем:

Обратите свой взор за такие деньги на фирму Густавсберг, оч. рекомендую. А внимание обратите на выпуск канализ., чтоб поместился, на подвод воды и на дизайн.

Отвечает Alex_Kott:

Поверхность должна быть обезжиренной и сухой, для ваших целей обычно пользуют силиконовый герметик в тобусах под пистолет, силикон не растворяет пластик поэтому пластиковый бардюр клить на него можно, но опять же какой бардюр если самоклеющийся то да герметиком вы усилите его клеющий слой если под заделку то его не клеят. К керамики силикон пристает намертво поэтому счищайте остатки сразу потом считить будет крайне трудно, в последствии размягчить его можно уайт спиртом.

Инструкцией http://www.askme.ru/show_article.ghtml?ID=51160&p_id=51086&Is_answer=1 не воспользовались, или неправильно описал. Выполните следующее: очистите весь силикон, к затвердевшему силикону ничто не пристает, воспользуйтесь жидкими гвоздями, следуя той-же инструкции. А лучше возьмите нормальный плинтус с уплотнительными прокладками, который крепится на саморезы.

Отвечает Alex_Kott:

Они очень разные есть на разной основе, но для влажных помежений лучше подходят декоративные покрытия типа ("PALLADIO") http://www.interdec.ru/palladio/info.php очень надежная вещь, но подороже жидких обоев, которые в большинстве своем на основе целлулезы и боятся влаги. Поверхность выровненная и огрунтованная смотрите рекомендаии по выбору грунтовки и методу нанесения на конкретных обоях. Удаляют шпателем или проволочным кругом болгаркой, дрелью. Сейчас жидкие обои мало используются если накат, то декоративные покрытия они на порядок прочнее и моются, если же обои то под покраску их легче и быстрее наносить, а так решать вам. Удачи !

Отвечает Esper:

Есть несколько способов резки плитки. Все зависит от качества плитки и её производителя. Кстати, на плитке должна быть нанесена маркировка, указывающая хрупкость, прочность и некоторые другие характеристики.
Обычным стеклорезом, мы резали алмазным (с хрусталиком искусственного алмаза). Укладываете линейку со стороны чистовой поверхности и с силой чертите по ней. При необходимости делаете это несколько раз. Затем простукиваете снизу нанесенной черты. Вначале конечно нужно будет потренироваться. Очень хорошо получается с прямыми линиями. При необходимости фигурной резки, лучше всего резать поэтапно, по линиям. Даже извилистые линии так резали.
Можно и стеклорезом с колесиком. Но если плитка качественная, то не всегда получается.
Резали также и болгаркой, но надо очень аккуратно и самое главное не давать перегреваться плитке - просто может треснуть, да и подгореть может.
Было дело, когда папа просто обломком полотна пилки по металлу прочертил по лицевой поверхности плитки линию и простучав снизу шва отломил нужный край.
Успехов!

Прекрасно режут профессиональные плиткорезы, предназначенные для толстой плитки, на нем указаны параметры толщин плиток которые он должен резать, вплоть до керамогранита, просто вы наверно использовали дешевые польские плиткоерезы (серенькие с черной кругленькой ручкой) это барахло вообще ничего не режет. Маленьким ручным плиткорезом работать очень трудно нужна твердая рука и опыт, покупайте только похожий на станок роликовый. Так же можно резать болгаркой алмазными кругами, существуют и специальные круги для резки плитки, работайте в защите и следите что бы струя искр не попадала на новую плитку, либо другие поверхности которые можете испортить.

Отвечает Alex_Kott:

Плохо смыли побелку, грунтовали дешевой грунтовкой наверняка не предназначенной для бетона, не дали ей просохнуть, 12 часов на высыхание любых растворов возьмите это за правило. По бетону лучше работать так.
Счищаете побелку, ждети полного высыхания, шкурите поверхность шлиф мащиной крупной шкуркой, либо проволочным кругом для болгарки или дрели, далее проходите бетонконтактом (жидкость такая так и называется, либо грунтовкой по бетону, опять же смотрите применение грунтовки) далее выравниваете поверхность, потом грунтуете универсальной грунтовкой, лучше той же фирмы что и шпаклевка и красити или белите и только так :-). Удачи вам !!!

Согласен с предыдущим ответом. Вопрос как отваливается? Прямо со шпатлевкой или только краска? Главное хорошо смыть старую побелку и просушить плиты. Грунтовка, шпатлевка тонкими слоями и сушка само собой. Лучше перед покраской сухой потолок пропитать олифой, хотя бы "Оксоль" и высушить. При хорошей подготовке, даже при промочке сверху, краска не отвалится.
Удачи.

Отвечает Андрей777:

Привет!
Странно что нет на щитке. Я думаю, всё равно где-то там рядом должен быть такой железный толстый прут, уходящий вниз и проходящий через все этажи, потом он уходит в землю глубоко и там всё специально продумано, так как сопротивление тоже должно быть соответствующим. Советую его найти, а то с 4 этажа провода бросать это ИМХО не для нашей страны (в первую же ночь его разземлят :) (шутка). Если нужен совет, то можешь обратиться в ЖЭК или РЭУ как они щас, или узнать, нет ли в подъезде грамотного в этом смысле человека, электрика например.

Я размещал ответ на подобный вопрос, просто не хочется повторятся смотрите ссылку, если будут вопросы пишите, удачи Вам !
http://www.askme.ru/show_article.ghtml?ID=50611&p_id=50602&Is_answer=1&par=0
это теория, что касается практики то в вашем случае необходимо провести изолированный провод, максимально возможного сечения, внизу обязательно если алюминий приварить, а медь припаять, к арматуре приваренной к закопанному листу, все нормативы есть в соответсятвующих документах на выполениние заземления. Лист так же должен быть приварен к арматуре, все должно быть максимально прочно соединено, вот и вся наука...

Если нет возможности использовать заземление, смонтированное при строительстве дома (а может и лучше его не использовать, а построить свое, т. к. наверняка оно уже несоответствует требованиям из-за старости), можно смонтировать собственное, более надежное. Заземление - это очень серьезно и принебрегать им не следует. Необходимо построить контур заземления (не пугайтесь - это не сложно) с сопротивлением не более 10 Ом. Замер сопротивления сами вероятно не сделаете, но можно найти специалистов, лучше с лицензией, т. к. может потребоваться при какмх-то обстоятествах предъявление протокола измерений на контур заземления. Лучше для заземления использовать не лист железа, который сгниет через 5 лет, а подготовить отрезки труб или уголки. Это и будут ваши заземляющие электроды. Длина каждого электрода должна быть не менее 1,5 м. Уголки брать 63х63 или лучше 75х75. Трубы диаметром 30мм и более. Контур строится так. Намечаете квадрат с растоянием между углами (т. е. вашими электродами) не мене двух длин электродов (например, 1,5мх2=3м). Откапываете улы квадрата на 70-100см и по сторонам квадрата траншеи глкбиной до 50 см. Убедившись, что в этом месте нет никаких коммуникаций забиваете кувалдой электроды в землю на глубину траншеи и соединяете их по периметру сваркой с помощью прутка. К ближнему от дома электроду привариваете также пруток, который поднимаете по стене в свою квартиру на собственный щиток заземления, или просто на закрепленный (приваренный)мощный болт. от него и будете разводить заземляющие проводники по квартире. Пруток должен быть не менее 6мм в диаметре. Если полученное сопротивление заземления будет больше 10 Ом, придется наращивать контур к одной из сторон квадрата по 2 электрода. Все зависит от качества грунта.
Удачи.

Вообще есть методы попроще. Если дом панельный, то ищите выход каркасной арматуры плит и к этому месту привариваете(очень надежно) свое заземление. У себя я нашел такое место на лоджии, куда стандартное металлическое ограждение крепится. Теперь - в чем фишка. А в том, что весь дом представляет собой металлический каркас, сваренный из отдельных конструкций каждой плиты и имеющий серьезную связь с "землей" за счет металла фундамента. Поэтому лучшего контура заземления и не придумаешь. Кстати, замеры показали сопротивление ниже 4 Ом (специалисты поймут). В случае возможного пробоя на землю опасности никакой, т.к. потенциал растекается по всему каркасу и в любом случае найдет себе путь в землю ;-). А вы, может быть, услышите утечку по наводкам в радиоприемной аппаратуре, конечно если не фаза пробила. Проверьте обязательно заземление нуля на входе в дом. А то может случиться ситуация, когда ваша хорошая земля останется единственной нулевой точкой в доме, а это не есть хорошо.

Ведущий рассылки Иван Золотарев