Отвечает Alov:

Я же придерживаюсь мнения, что нужно соблюдать технологию. Раз уж производителем предписана подложка, то ее нужно положить. Ведь производитель гарантирует сохранность потребительских свойств только при соблюдении технологии. Если производитель предписывает укладку подложки, значит у него есть на это причины.
А раз так - нужно технологию соблюдать. К тому же пленка эта не такая уж дорогая.
Ведь ламинат кладется не на год, два, три, а как минимум лет на 10... а если из-за отсутствия подложки ламинат весь выгнется дугой лет через пять, то экономия на подложке окажется призрачной...

Правда. У меня самого когда ложили ламинат мастера тоже не положили пленку, и ничего - сейчас (уже 4,5 года прошло) все нормально, жалоб нет. Ничего не прогибается, не скрипит короче проблем с этим нет.

Отвечает Бык:

Действительно, проточные нагреватели, даже пятиковатные, способны готовить теплую воду в среднем не более 3-4 л/мин, что явно недостаточно. При этом далеко не каждый щиток и проводка выдержит такую нагрузку. Ставить лучше проточно-нагревательный на 3,5 кВт (небольшой бачок обеспечит запас около 5 мин, хватит чтоб помыться) или просто бак с тэном, если позволяет пространство.

Отвечает Esper:

Горячей воды, как правило, не бывает месяц. Поставили проточный на 7,5 квт, регулируемый, автоматический. Сам включается при наличии тока воды и греет в зависимости от её напора. Работает как часы. Открыл кран с водой, а течет горячая (или теплая, на выбор). Стоил два года назад долларов 75. Особенность - наличие силовой подводки напряжения (под электроплиту). Накопительный стоит раза в 3-4 дороже (литров на 50-70), но потребляемая мощность меньше. Легче ставить в квартирах без электроплит. Но при использовании накопленной горячей воды необходимо время для нагрева следующей порции горячей.
Успехов!

я поставил накопительный нагреватель в кухню под мойку в разрез системы водоснабжения, как только воду отключают я перекрываю главный винтиль подачи горячей воды и включаю накопитель под мойкой большой умещается, и во всей квартире есть горячая вода, а с проточными проблема нужно вести дополнительный провод до счетчика ставит УЗО ( у меня и на этот есть пакетник) да и нагревает он слабее чем бак...

Моя практика, опыт родственников и знакомых показывает, что накопительный нагреватель по совокупности качеств превосходит проточный.
1. 7,5кВт проточный нагреватель способен поднять температуру воды на 30-35 градусов при расходе 2-3 литра в минуту. Т.е. если летом из холодного крана идет вода с температурой 10-15 градусов, то на выходе будет 40-50 градусов, но только 3 литра в минуту. Чтобы оценить этот напор, пока есть и холодная и горячая вода, возьмите термометр и трехлитровую банку. Откройте краны, сделайте небольшую струю теплой воды и, с помощью термометра, добейтесь ее температуры в 45 градусов. Теперь подставьте под струю банку и засеките время, за которое она наполнится. Если это время - от минуты до полутора минут, то Вы угадали и можете получить примерное представление о том, что будет на выходе весьма мощного (7,5кВт!) проточного нагревателя. Добавляйте теперь поворотом крана сколько нужно холодной воды и оцените напор воды Вашего душа или кухонного крана.
Вывод: проточный нагреватель мощный (сила тока велика), недешевый, требующий специальной электропроводки, не слишком производительный по теплу, как правило не допускающий врезки в систему горячего водоснабжения квартиры.
2. Из накопительного полностью прогретого нагревателя идет горячая (60 или 80 градусов - как отрегулируете) вода практически до полного исчерпания его емкости. Т.е. из прогретого до 80 градусов 100 литрового нагревателя выйдет не менее 97-98 литров 80-градусной воды. Для горячей ванны требуется температура никак не более 40 градусов. Простой подсчет показывает, что если холодная вода имеет температуру 10 градусов, то вы можете получить 235 литров 40-градусной воды - практически полную ванну.
3. Для одного человека, не обладающего длинными волосами (мытье требует не очень много воды), пардон, намыливающегося при ежедневном мытье один раз, вполне хватает (минимально) накопительного нагревателя на 30 литров. При этом имеется в виду, что когда Вы, скажем, намыливаете голову или трете тело мочалкой, горячий кран следует закрывать.
Лучше, если позволяет помещение, купить 80-100 литровый нагреватель, а с 200 литровым Вы забудете, что у Вас ограниченный запас горячей воды
4. Если вся ваша квартира (санузел и кухня) запитываются от одного стояка, то есть возможность "врезаться" в разводку (не в стояк!) и от одного нагревателя получать горячую воду не только в ванной, но и на кухне.
5. Напор и количество воды на выходе проточного нагревателя определяются не его нагревающей производительностью (как у проточного), а напором холодной воды в Вашем доме. Если напор хороший, то и горячая вода будет идти резво.

Такое уже проходили, пока успешно (почти три года тому назад).
Теперь по порядку.
Прежде всего, желательно использовать цельную металлопластиковую (подойдет также и просто медная/латунная) трубу, без каких-либо соединений под кафелем. Диаметр необходимо выбирать исходя из рабочего давления системы отопления и диаметра подводных труб. Рабочее давление можно узнать у диспетчера ЖЭКа или сантехника. В связи с тем, что Вам придется все равно обращаться в ЖЭК для перекрытия системы отопления, лучше по некоторым вопросам сразу проконсультироваться с представителем ЖЭКа. Конечно неофициально, непосредственно с исполнителем. На мой взгляд, диаметр трубы должен быть не меньше 3/4 дюйма.
Необходимо учитывать, что официально разрешено производить ремонтные работы при температуре не ниже минус 6, в аварийной ситуации - до минус 10.
Для подключения трубы не забудьте приобрести хорошего качества переходники и различного рода фланцы. Заранее составьте схему подключения, предварительно посоветовавшись с друзьями и все с тем же сантехником ЖЭКа (или другим лицом, собирающимся Вам все это подключать). Если у Вас в настоящее время батарея подключена как проходная (перекрытие Вашей батареи ведет к перекрытию стояка) для нормальной работы будущей системы отопления Вам будет необходимо предусмотреть обходную трубу с шаровым краном на ней, а также еще два шаровых крана на вход и выход трубы. Это позволит Вам в дальнейшем регулировать ток воды через "змейку" и следовательно температуру на кухне, а также производить любые работы на "змейке" без перекрытия стояка, что стоит недешево.
Порядок укладки. Необходимо снять старую бетонную стяжку, если она есть. В принципе, можно и не снимать, если позволяет высота потолков ("потеряется где-то сантиметров 10, не меньше). После снятия стяжки можно проложить рубероид, затем фольгу (чтобы Вы не очень грели потолок этажом ниже), но это не обязательно. Затем укладывается труба змейкой. Расстояние между рядами должно быть 25-35 сантиметров. Для того, чтобы не рассыхалась мебель, можно не прокладывать трубу под мебелью, особенно под мойкой, где будет мусорное ведро. Труба крепится намертво полосками жести шурупами в дюбеля. При укладывании трубы не допускайте её резких перегибов и использования металлического молотка. Затем полностью подключаете свою "змейку" к системе отопления, включаете воду и проверяете прочность соединений и целостность трубы. Затем перекрываете воду (переключаете на обходную трубу) и ждете пока ее температура станет комнатной. После этого делаете стяжку толщиной 5-8 см. После полного высыхания стяжки (это может составить 2-5 дней в зависимости от толщины, используемых материалов и температуры помещения)можете класть плитку. Не допускайте пустот под плиткой, что в дальнейшем может привести к ее "отскакиванию" или тресканию. Воду можно пускать только после полного высыхания плиточного клея и по чуть-чуть. В дальнейшем необходимости в этом не будет. Заделку швов желательно производить также на полу при комнатной температуре.
При необходимости "змейку" вдоль наружной стены дома можно "уплотнить" до 10-15 см.
Вот кажется и все. Только такую систему мы подключили к горячей воде. Поэтому даже в холодные летние дни можно наслаждаться теплом пола. Не забудьте предусмотреть возможность "обхода" Вашей системы.
Желаю успехов.

Здравствуйте!
Самым настоятельным образом не рекомендую выполнять подобного.
Во-первых, ощутимого результата (тепла то есть) вы не получите из-за низкого, как правило, перепада давления в системе центрального отопления. Только если подключитесь ²в разрыв⌡ стояка.
Во-вторых, подключившись в разрыв, вы включите в систему огромное гидравлическое сопротивление и циркуляция воды сильно замедлится, если и вовсе не остановится. Тем самым вы лишитесь тепла, и вместе с вами весь стояк.
В третьих, после заявки соседей (а такая последует обязательно) ЖЭК или ПЖКХ , короче, коммунальщики, найдут в конце концов вашу конструкцию, и повесят на вас всех собак, накопившихся за несколько последних отопительных сезонов. Ибо самовольное внесение изменений (кроме замены радиаторов) в систему отопления запрещается. Неприятности будут обеспечены.
Единственный вариант . провести отдельные трубы из подвала, но это трудновыполнимо, если только вы живете не на первом этаже.
Решайте сами.
Удачи!

Вопрос задает Прототип:

О Всезнающие!!! :о)
Собираюсь устанавливать смеситель в ванной (выбор пал на GROHE).
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нить грабли или подводные камни.
Надо ли например обматывать фумом эксцентрики или куда-нить может герметику проложить???
А если не трудно, расскажите как это лучше сделать поэтапно.
Для упрощения задачи...
1. Трубы заменены на металлопластик.
2. На вход в квартиру стоят фильтры мех. очистки.
3. Трубы закреплены в стене с помощью угловых фитингов (по моему так называются) на шурупах и закрыты плиткой.
Заранее спасибо всем, за любую информацию.

Отвечает Йога_spb_ru:

'угловой фитинг на шурупах' = водорозетка.
0. Инструмент: разводной ключ (можно газовый, но поцарапает гайки на кране), пассатижи (по уму надо 14-й 6-гранник или спец. ключ для эксцентриков, но для одного раза жирно будет).
Расходные: фум-лента (или сантех. лён и желательно к нему сантех. герметик). Советую две контргайки 1/2'. Возможно, резиновые прокладки для смесителя.
1. Выключаем воду. Откручиваем накидные гайки на старом смесителе, снимаем его.
2. Если эксцентрики (они торчат из стены) с 6-гранной шейкой - откручиваем их разводным ключом за шейку; если у них внутр. 6-гранник или два уса внутри - вставляем внутрь губку пассатиж и крутим ...
3. Настоятельно рекомендую при установке эксцентриков использовать контргайки: если нет опыта герметизации соединений - сэкономите время. Да и надёжнее герметизация. Накручиваете их на новые эксцентрики (д.б. в комплекте со смесителем) не доводя на 1 виток до упора.
4. Примерка: накручиваем эксцентрики в водорозетки, на них накручиваем смеситель и выравниваем его, поворачивая эксцентрики, затем к ним рукой подтягиваем контргайки. Запоминаем положение. Разбираем.
5. Наматываем на эксцентрик фум (или лен с герметиком) (по длине минимум на 3 витка эксц-ка) по часовой стрелке (со стороны резьбы). У контргайки фума д.б. намотано больше. Скоко мотать . экспериментально: фум должен плотно заполнить соединение, но держаться на резьбе (не проворачиваться) при накручивании. Единожды использованный фум второй раз лучше не использовать.
6. Накручиваем эксцентрик в водорозетку, откручиваем на один виток контргайку, доматываем в зазор фум. Примеряем смеситель, затягиваем контргайки, придерживая эксц-ки.
7. Снимаем смеситель, одеваем декоративные колпачки на эксц-ки. Окончательно прикручиваем смеситель (не забываем прокладки, д.б. в комплекте).
8. Включаем воду. Смотрим, текут соединения или нет.
Если течёт между эксц-ками и розеткой - переделываем. Если между краном и экс-м - подтягиваем. Продолжает течь - заменяем прокладку/-и на резиновую (в пиковом случае на две) - они более пластичные.
9. Пьём пиво. Ругаем сантехников. :)

Во-первых в комплект смесителей GROHE (если это не подделка)должны входить:пластиковые ключ для фильтров и две защитные накладки на накидные гайки. Перед монтажом смесителя фильтр с него желательно снять, что бы не забить сразу остатками паковочного материала после первого включения. Если "уголок" затоплен под плитку мм. на 10-нормально, если близко к пов. плитки то придётся или обрезать эксцентрик или заменить на короткий.Иначе между чашкой и накидной гайкой будет виден приличный участок резьбы (чашечки у этих смесителей как правило неглубокие).

Отвечает Esper:

Просто так класть один на другой точно нельзя. Сейчас качество, как правило, желает быть лучшим и очень скоро новый линолиум повторит изъяны старого. Выход только один - кардинальный - снять старый и уложить фанеру. Другого пути не вижу.
Успехов!

Здравствуйте, Ольга! Боюсь, что нет такого способа. Линолеум -эластичный материал и со временем принимает форму основания. Если у Вас ровные полы под старым линолеумом, тогда просто снимите старый и постелите новый. Если же у Вас основание под старым линолеумом плохое или старый линолеум рваный, то еще один слой Вас не спасет. Через некоторое время все дефекты проявятся.
Удачи, DEADMOROZ!

Вопрос задает Sherbann:

собираюсь ремонтировать пол в квартире: залатать щели, залить углубления, в общем выровнять поверхность. Затем собирался стелить крагес, но в одном из ответов Esper посоветовал(а) фанеру. Так чем же все-таки лучше, может вообще гипсокартон (гораздо дешевле фанеры)? И еще, как приготовить раствор для заделывания щелей и углублений в полу?

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Согласен с мнением Эспер на все 100. Фанера на полу . наилучший вариант (как основа для укладки линолеума, конечно). Гипсокартон на пол не ложится в принципе из-за очень низкой прочности.
Чтобы качественно заделать щели и углубления в полу, необходимо щели разделать (процарапать), например, резаком, сделанным из обломка полотна от механической пилы по металлу. Углубления лучше всего вырубить зубилом по всей площади на глубину не менее 2 см, так, чтобы края были вертикальными. Затем подготовленные места очищаются от обломков, непрочно держащихся камушков и пр, обеспыливаются пылесосом. Раствор готовится из смеси песка и цемента в соотношении 3:1, разводится (затворяется) водой. Подготовленные места увлажняются и ровно замазываются. В течение 3 дней желательно эти места смачивать водой из пульверизатора, т.к. цемент лучше набирает прочность во влажном состоянии. Естественно, никаких механических нагрузок прикладывать к этим местам нельзя.
Еще - в продаже существует много сухих строительных смесей, возможно, есть смысл купить готовую. Только выберите ту, которая для пола! В наших краях магазины ломятся от смесей ²Плитонит⌡ , неплохое качество, хатя я предубежденный сторонник смесей ²Ветонит⌡ и ²Сканмикс⌡.
Удачи!

Я вот делал как сначала сделал насечки на полу топором что бы лучше схавывалась смесь потом алебастром по двухметровому уровню сделал маячки, все пропылисосил, и купил самоналивной пол глимс (ветониты конечно лучше но они и дороже) замешал его дрелью в ведре с стал заливать обращая внимание на маячки тут же проходил по ниму игольчатым валиком на длинной палке, пол получился супер идеально ровный, в принципе по нему безо всяеой фанеры можно класть паркет (раньше фанеру вообще не клали под паркет и ничего простояло очень долго фанера очень гидроскопична и тапорщица попадании влаги но жестче аргалита, сейчас паркет на нее кладут что бы не маяться с выравниванием, гипсокартон не в коем случае класть нельзя) а ламинал можно класть сверху этого пола без фанеры точно !

Во-первых из чего пол? Щели и углубления это мелочи по сравнению с выступающими частями пола(буграми или наплывами р-ра, перепадами между доской). Поскольку целым листом неважно чего пол не накроешь, на стыках можно поймать великолепный менингит.И вообще на мой взгляд лучше использовать самовыравнивающиеся смеси. Затраты практически те же, а результат гораздо лучше.

Отвечает Dimas:

Добрый день!
Есть вариант с применением двухкомпонентных красок на эпоксидной основе. Попробуйте посмотреть здесь: http://www.vilana.spb.ru/paints/teknozink-90-se.htm
Я знаю завод, где практически все наружные конструкции покрываются этим. Вроде стоит покрытие без проблем...
Удачи!

А вот на вопрос, который задает Сергей Агапов, ответов пока нет. А ведь вопрос-то про памятник архитектуры! Если кому-то из вас эта тема близка, ответьте, пожалуйста:

Уважаемые господа! Помогите!
Дом - памятник архитектуры, цокольный этаж из кирпича конца 19 века, далее дерево. Сейчас цокольный этаж выступает над дневной поверхностью на 50 см. Оштукатурен, но штукатурка каждой весной осыпается, кирпич после это крошится... Чем штукатурить старую кладку? Как укрепить кирпич, есть ощущение, что растрескивание штукатурки происходит из-за непрочности кирпича. Какой должен быть состав раствора для заделки выступающей части фундамента? При этом кладку трогать нельзя, согласование займет годы.... С уважением Сергей Агапов.

Вопрос задает bagan:

Где можно найти людей, которым можно доверить сделать квартиру хорошо и недорого? А то уже одни попробовали. Всё отвалилось и деньги тоже.
Фронт работ: выравнивание стен - площадь стен с потолком 135 м2;
переукладка пола - замена сгнивших лаг на новые, покрытие ламинатом, общ. площадь - 40 м2;
установка дверей;
ванная и туалет без изменений, электрика скоро будет готова.
С уважением, Сергей.

Отвечает Alex_Kott:

Дам дельный совет если хочешь-что то сделать хорошо сделай это сам...
По своему опыту проведения у себя полного евроремонта скажу что ничего сложного в этом нет всему можно быстро научится с нуля, а главное вы сделаете это очень качественно качественно, на порядок лучше хохлов и молдован, если будет интересно как что делать пишите...

Ведущий рассылки Иван Золотарев