На вопрос, который задал Pavka, ответов тоже нет. Вот что он спрашивал:

Здравствуйте!
Во время ремонта были заменены окна на пластиковые. Подоконники остались старые - бетонные. Они были ошпатлеваны и покрыты краской. Но через месяц краска стала отслаиваться, трескаться.
Что сделано не так и как это исправить?
Спасибо большое

Другой его вопрос, правда, привлек внимание наших экспертов. Pavka интересовался:

Здравствуйте!
Очень хочется заменить радиаторы отопления: чугунные на алюминиевые или стальные.
Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы лучше отдают тепло, какие лучше использовать при центральном отоплении, их КПД и т. п. характеристики.
Заранее благодарен
На помощь ему пришла Esper, герой последнего конкурса экспертов:

Даю свой ответ на похожий вопрос с небольшой корректировкой. Сразу скажу, не вздумайте соглашаться опять на чугунные, это пережиток прошлого, да по теплоотдаче очень слабы.
Конвектора с оребрением это конечно "гениальное" изобретение.
Если есть возможность то конечно меняйте. Учтите, что зимний тариф за отключение стояков отопления в 2 раза больше, чем в неотопительный сезон! Официальная цена сейчас по Москве 700 руб. за час, но набегаетесь с лихвой! Неофициальная цена около 1500 руб. за час - отключат как только попросите. Летние цены в два раза меньше! Все цены обратите внимание указаны за час отключения и только одного стояка! Количество помещений, где собираетесь менять конвектора, равно количеству стояков. Если сантехник заранее подготовит все для замены конвектора, время установки займет около часа....как правило не больше. Если время замены займет например 1 час 15 мин, будете платить за 2 часа!
Проще всего договориться с Вашим штатным сантехником из эксплуатирующей организации, он проконсультирует что следует приобрести. Оговорите с ним сумму за всю работу, как правило это около 100 у.е. за все, включая отключение стояков. Оговариваете время и больше Вас ничего не тревожит! Радиаторы лучше всего приобретать биметаллические. Они самые надежные, качественные. У них самый продолжительный срок службы. И приспособлены к нашей воде. Алюминий с нашей водой опасно все же. Чугун уже давно никто не ставит! И для всей системы будет явно не хорошо. Дизайн это уже Ваша фантазия! Размер радиатора, количество секций нужно рассчитывать согласно параметрам, уточните их у продавца. Не советую брать больше чем получится по расчету. Потом замучаетесь от жары.
Удачи и тепла!

Алюминиевые ни в коем случае у них коррозия начинается с оцинкованными трубами, в общем прорвет через месяца 3 все к чертям собачим, они только для котеджей где трубы металлопластиковые, со стальными то же проблемка, дело в том что в наших системах водичку бывают сливают и тут то и начинается коррозия причем зимой всякие взвеси и крупные частички всякого дерьма плавающие в наших системах отопления внутри все процарапывают защитное покрытие, а летом как воду сливают все влажная теплая воздушная среда смерть всему стальному..., да и обжимают их в наших фирмах плохо, поэтому пробои очень частые так что мой вам совет не парьтесь понапрасну купите чугунные причем сейчас есть очень симпатичные французские да и наши есть с отличным дизайном, и лишитесь всех проблем сразу на очень долгие годы...

Вначале нужно определиться нужна ли стяжка. Если у Вас ровный бетонный пол, то можно просто залатать дыры, ямки и другие неровности. Затем проверяете горизонтальность, в случае необходимости выравниваете или подравниваете. После укладываете фанеру необходимой толщины. Меньше 10 мм нежелательно. Фанеру крепите шурупами в пол (в дюбеля). При 10 мм фанере длина шурупов должна быть не менее 55 мм. Дырки в полу долбите прямо через фанеру с таким расчетом, чтобы шляпки шурупов не проваливались. Желательно в ямы и дыра на полу не попадать. На стандартный лист фанеры (1,52 х 1,52) размещайте не менее 25-30 шурупов. Если же остаются неровности пола, то количество шурупов должно быть больше. Просто учтите, что в последующем при появлении "плавания" пола Вам уже не удадстся его закрепить без съема ламината или линолиума. После укладки фанеры необходимо еще раз выровнять пол, имеется ввиду швы между фанерой и неровности самой фанеры, если таковые будут. Не забудьте, что фанера должна быть качественной, в противном случае она будет рассыхаться и между фанерой будут появляться щели. После этого выбираете "рисунок" укладки, выбираете угол, с которого начнете, и начинаете укладывать паркет. Первый ряд или первый рисунок наиболее сложны и важны. Даже при укладке мастером цена за прямой рисунок со сдвижкой намного дешевле, чем любой, даже простой рисунок. Дощечки кладете на клей и прибиваете гвоздиками в нижний край паза. Для этого не забудьте подготовить специальное приспособление, чтобы не попортить край дощечек (к примеру, часть гвоздя толщиной 5-6 мм с заточкой одной стороны по величине шляпки гвоздика). Первый ряд можно прибить с двух сторон. После укладывания первого ряда, приступаете ко второму. Дощечки прибиваете только с одной стороны - наружной. Для удобства работы и исключения различного рода перекосов первые ряды лучше клеить на нитроклей. Затем можно использовать и экологически чистый, но как правило долгосохнущий.
В старые добрые времена была технология укладки штучного паркета прямо на бетон с использованием большого количества тяжелой (густой) битумной мастики. Сейчас такой метод практически нигде не применяется.
Успехов!

Дверь надо выставить правильно, т. е. по уровню вертикально и в плоскости стены. Если стена не ровная, то выставить желательно так чтобы коробка была либо вровень со стеной, либо выходила из плоскости. В тех местах где коробка выходит за стену надо подштукатурить, выровнять с краем коробки и аккуратно свести слой штукатурки на нет. Понятно, что выровняв коробку по одной стороне, автоматически заваливается другая. Тут, можно посоветовать с обратной стороны к коробке добавить рейку - доборный элемент и опять штукатурить стены. Клеить обналичник на стену - странное предложение. Назначение наличника именно закрыть щель между дверной коробкой и стеной, приклеив его на стену чем будете скрывать пространство между дверью и наличником?
Если выравнивать стены нет ну никакой возможности (например не собираетесь делать ремонт дальше) то остается только одно, наращивать и строгать дверную коробку, под косой дверной проем (если конечно дверь и коробка под окраску). В общем мучение! Но, дверь должна висеть вертикально, и равномерно прилегать к "четверти" коробки! Коробку деформировать не надо, даже если Вам удастся ее "притянуть" в изогнутом состоянии со временем она или расколется, либо высвободится и примет "правильное" положение, дверь перестанет закрываться и т. д.
Ну и последнее, раз такой сложный случай, может нанять плотника, пусть помучается? У нас установка двери стоит 500-800 руб.

Здравствуйте!
Уж не обессудьте... Абсурдный ответ на интересный вопрос.
Дело в том, что один мой знакомый, отчаявшись решить совершенно аналогичную проблему, ИЗОГНУЛ дверь! Технология была следующей:
Уложив снятую дверь на пол, он смачивал ее водой (кистью) , дверь была некрашенной, сосна, нагружал ее так, чтобы получился изгиб. Приблизительно через неделю у него получилось то, что было нужно. КРИВАЯ дверь, повешенная в КРИВУЮ коробку, до сих пор смотрится идеально!
ЗЫ: Это было бы смешно, если б не было так печально...
Удачи!

С учетом комментария, лучшим вариантом будет наверное следующий:
Коробку выставляете вертикально, поскольку она уже толщины стены, я думаю удастся ее вставить в проем так что она хотя и будет стоять в проеме косо, но не будет выходить из плоскости стены (заподлицо). В результате коробка встанет где-то посередине откоса, ширина откоса от угла до коробки будет переменной, с одной стороны внизу уже, вверху шире, а с другой наоборот. Откосы отделываете как стены в комнате. Только желательно избегать вертикальных полос (на обоях например) они сразу подчеркнут уклон стены и неровность откоса.
Мочить дверь из МДФ, сами понимаете, нельзя.

Ну что был у меня печальный опыт в этом плане решил я досками обшить потом по ним оргалитом и пергамином между ним мин ватой, в результате доски рассохлись образовав щели и дует через облицовочную вагонку, поэтому ЛУЧШЕ КИРПИЧОМ !!! а поверх набейте направляющие и на них нашу вагонку внутрь слои пергамина между которыми мин вата, окна деревянные подберите где нить в подмосковье, пластик конечно лучше но если нет денег что делать, хотя деревянные конечно отстой, щели да и поведет их красить придется и утеплять резиновыми шнурками... да и вид вашего балкона будет рабочекрестьянский, можно попытаться рамы самом сделать могу рассказать как... пишите

Здравствуйте!
Если речь идет о квартире, с двух- трех-точечным разбором воды, то падением давления можно пренебречь.
Но!
Лично я не встречал внутриквартирой разводки с 57 трубой. Если у Вас производственное помещение (либо какое еще), дайто знать следующее: Протяженность трубопроводов после счетчика, их диаметры, мгновенный расход воды м. куб/час, желательно величину давления на входе. Попробуем посчитать...
Удачи!

Здравствуйте снова!
Странно, получается по расчету, что проходит счетчик с 15 диаметром... Но это если с коэффициентом односвеменности. Если посчитать без оного, для максимального расхода, то падение составит около2 кг.
Категорически не верю во входное давление 8 кг... В моих краях это звучит сказкой :((
Есть выход - поставить параллельно 2 счетчика, 15миллиметровых. Насколько мне известно, водоканальцы спаренные счетчики принимают без проблем.
Удачи!

Когда у нас в ванной делали ремонт, то рабочие тоже порекомендовали сделать так называемый "подвесной" потолок.
Сделано было следующим образом. К потолку прикрепили каркасы из оцинковки (такие же используются для гипсокартонных перегородок), а на эти каркасы закрепили широкие пластиковые панели. Получилось очччень даже недурственно. Особенно когда поставили плинтуса на защелках.
Две недели назад поставил в такой потолок галогенные светильники на 12В.
В принципе доволен :)))

Здравствуйте!
Прошу прощения за опоздание, но, были на то причины :((
Итак, по сути дела.
Есть два варианта крепления гипрока (гипсокартона) к потолку: с применением специальных металлических профилей, и с устройством деревянной обрешетки. Лично мне нравится второй способ, как более жесткий и прочный.
Но в ванной высока вероятность протечек, потому дерево сначала необходимо защитить от гниения пропиткой типа Пинатекса.
Обрешетка крепится к потолку шурупами в пластмассовые дюбели. Естественно, выравнивается в горизонтальной плоскости с помощью уровня. Гипрок берется влагостойкий. Обратите внимание . вдоль боковой кромки листа есть как бы утонение. Этими сторонами листы гипрока стыкуются. Обрешетка делается с таким расчетом, чтобы стыки приходились как раз на бруске. Для этого бруски обрешетки д.б. шириной не менее 50 мм. Учтите, что гипрок необычайно тяжел и неудобен при подъеме, поэтому заранее предусмотрите надежные подмостки (на ванну положите лист толстой фанеры, и рядом чтобы были надежные кОзлы. Главное, чтобы с листом в руках не подниматься на эти подмостки. И не работайте со стремянки.
Гипрок приворачивается к обрешетке саморезами (специальными по гипроку). Покупайте лучше не черные, а блестящие, (хромированные?). При заворачивании очень легко повредить отверткой или шуруповертом крестообразный шлиц самореза, Тогда железо шурупа рано или поздно не преминет заявить о себе пятном ржавчины :(, которое удалить проблематично... потому для предотвращения появления ржавчины маленькой кисточкой закрасьте головку самореза масляной краской. Затем вдоль шва проклеиваете "серпянку" - сетчатую ленту с клеевым слоем. Она послужит арматурой для шпаклевки, чтоб та не сыпалась. Шпаклевку надо брать тоже водостойкую, типа масляно-клеевой. Я для этого специально доставал финскую шпаклевку , применяемую на фанерном заводе для заделки дефектов на деревянных поверхностях. Однозначно - будьте осторожны при зашлифовке зашпаклеванной поверхности. Очень легко повредить поверхностный слой бумаги гипрока. Дырки (где саморезы ) тоже закрываются шпаклевкой. После заделки швов потолок пригоден под окраску. Потолочные плинтуса можно сделать пластиковые, можно и пенополистирольные, последние легче травмируются.
Наверное, все?
Удачи!

А на вопрос, который задал близнец, ответов пока нет:

Имеются щиты из сосны, склеенные из небольших кусочков дерева без сучков(т.н. технология "еврошип").Щиты шлифованные,длина-2м,ширина-0,6м.Интересует технология покрытия этих щитов бесцветным лаком в домашних условиях, набор инструментов, марки лаков. Возможно ли получить
качество, сравнимое с покраской в специальных камерах?
Максик задает такой вопрос:

Доброго дня, уважаемый Dimas! Очень благодарен за ответ насчет кафельной плитки и окон (от25.04.03).Помогло!:) Хочу задать уточняющий вопросик :помимо Makroflex-а я встречал такие монтажные пены как Standart, Chemlux,\одна по-моему акриловая, другая полиуретановая\. Подскажите пожалуйста , каких критериев надо придерживаться при выборе пены, на что следует особенно обратить внимание.(Напомню: собираюсь пеной заполнить пространство за нащельниками окон).
Заранее благодарен Maxik
Отвечает Dimas:

Здравствуйте, Макс!
В принципе, все равно, какую пену выбрать. В "сухом" виде все они имеют приблизительно одинаковые механические и химические свойства. Есть разница между "зимними" и "летними" пенами, да и та касается лишь особенностей помещения (температуры при применении). Т.е., в летнее время все равно! :))
Разница в названиях зачастую обусловлена лишь тем, что каждый производитель именует свою продукцию по-новому, дабы не нарушать авторских прав...
Так как за нащельниками контакта с ультрафиолетовым облучением (солнце) нет, то нет и разницы при применении пен. Так что в основном следует руководствоваться стоимостью баллонов.
Удачи вам!

Здравствуйте!
Вынужден Вас огорчить . в указанном Вами виде система отопления работать в должном виде НЕ БУДЕТ. Долго объяснять, что будет происходить, но хватит и того, что котел станет постоянно срабатывать по температуре, поработав самое большее минуту. Поверьте, проверено!
То есть только циркуляционный насос. Но тогда АОГВ (любого номера) работать будет под повышенным давлением. Статическое давление у вас уже будет около 0,8, насос создаст напор 0,4 . 0,8 , а все аогвшки работают только до 1 кг/см.кв. Дальше они рвутся, со всеми вытекающими последствиями.
Еще один нюанс . при применении теплых полов и естественной циркуляции (без насоса) очень высока вероятность возникновения воздушных пробок в системе, и удалить воздух будет ОЧЕНЬ проблематично.
В моей практике был подобный случай. Клиент уже в самом начале зимы прибежал с просьбой врезать насос.
Удачи!

Здравствуйте!
В начале определитесь . хватит ли мощности одного котла для отопления всего дома, не потребуется ли установить более мощный.
Далее: стояк подачи выполняете из 57 трубы, верхний розлив из 40 и 32 труб, стояки с радиаторами из 25, ввод в радиатор 20. Обратка собирается в обратном :) порядке, с увеличением диаметра до 57. Если у вас выход- вход котла 40 мм, то и стояк подачи делайте 40. Уклон горизонтальных участков . 1 см на 1 пог. м трубы.
Вентиля (лучше шаровые краны) устанавливаются на выходе и входе котла, и желательно на каждом стояке, чтобы регулировать систему. Вентиль на подпитке, вентиль в низшей точке для слива воды. Расширительный бак в наивысшей точке. Можно установить вентиля в перемычках между радиаторами для тонкой регулировки системы. Если расш. бак мембранного типа, желательно в верхней точке поставить автоматический воздухоотводчик.
Это в самых общих чертах, так как не знаю характеристик здания.
Удачи!

Прежде всего надо проконопатить все щели. Вообще-то он чистым кругляком не должен быть, в верхнем бревне должен быть выбор. Вот и надо конопатить до тех пор, пока не будут заполнены все пустоты и щели. Конопатить можно паклей, но лучше и экологичнее будет мхом. Правда настоящий мох сейчас трудно найти. Да и вообще я бы подумала, стоит ли обивать с улицы, ведь он должен красиво смотреться. Может лучше изнутри его получше утеплить. Но в любом случае при уличном утеплении я бы проложила пергамином с проклейкой швов. В этом случае будет исключено практически полностью поддувание, что в свою очередь сразу намного утеплит дом в целом. При обшивке использование минваты в Вашем случае, мне кажется, излишество. Надо обратить внимание также на пол, потолок, окна. Холод может проникать и оттуда.
Успехов!

Обшивайте вогонкой а под нее мин вату, направляющие набейте через 0.5 метра по уровню выставите и все хотя луше ваклей все шели пройдите, я мин вату недолюбливаю все таки грязноватый материал...