Здравы будьте!
Итак, котел двухконтурный или котел+колонка...
Двухконтурный котел целесообразно ставить в следующих случаях:
1. Имеется в наличии только один дымоход и второй аппарат подключать некуда...
2. Мало помещение топочной или кухни, и по кубатуре не проходит для установки двух газовых приборов.
3. Из соображений эстетики и компактности нецелесообразно устанавливать два прибора.
Ну а во всех остальных случаях...
Итак, плюсы двухконтурного котла:
Компактность. Один дымоотводящий канал. Один прибор, и, как следствие, меньшая сумма договора на техобслуживание (если таковой в ваших краях заключается). Вот и все.
Теперь минусы. Первое - двухконтурные котлы достаточно инертны. Т.е., допустим, Вы захотели вымыть руки теплой водой и - пока котел нагреет эту самую воду, Вы руки успеете вымыть раз пятнадцать. Второе - если зимой, в самый разгар отопительного сезона Вы захотите принять ванну или помыться в душе - система отопления выстуживается. Из практики: 31-киловаттный котел "Ламборджини" за время наполнения обыкновенной ванны выстуживает систему (батареи то есть) попросту до холодного состояния. Третье. При выходе из строя котла Вы лишаетесь и ГВС, и отопления.
Знаете старую русскую пословицу про погоню за двумя зайцами? Более яркой иллюстрации к ней и придумать трудно!
О колонке. Если у Вас имеется обособленный канал для подключения еще одного газового прибора, если Вам позволяет место (имеется пространство) для установки колонки - не раздумывайте! Однозначно: котел+колонка удобнее, практичнее и вообще лучше. За мою 12-летнюю практику могу насчитать не один десяток случаев, когда хозяева частных домов и коттеджей обращались ко мне с просьбой установить дополнительно к котлу колонку. Наелись, да-с...
Заурядные отечественные колонки "Нева 3208" стопроцентно ремонтопригодны. Хвала заводу ЛГА, запчасти поставляются в избытке, и очень хорошего качества. Колонка неприхотлива и проста в обращении. Она быстро нагреет воду в нужном количестве. Она не охладит систему отопления до температуры (на ощупь) градусов этак минус десять. И последнее - завод ЛГА, как правило, делегирует права на гарантийное обслуживание своего оборудования местным газовым хозяйствам, без оформления дополнительных лицензий, тогда как "фирменное" оборудование обслуживается только официальными дилерами. А на поверку оказывается, что эти "дилеры" всего лишь на халяву прокатились за границу, якобы для обучения, и весь их ремонт сводится к тому, что Вас заставят купить новую запчасть по космической цене. Им проще ее заменить, чем отремонтировать. И ничего Вы не докажете.
Пусть не обижаются на меня "фирмачи", если я расскажу следующее:
Клиент приобрел двухконтурный котел "Ферроли". Созвонился с фирмой - дилером. Обговорил сумму в 800 рублей за пуско-наладку. Приехали к нему двое очкариков, наладили котел (хотя наладки и не требовалось) и запросили 80 баксов. На резонный вопрос клиента - а как же? - ответили просто: можешь не платить, но тогда мы звоним по вот этому номеру... и достают трубку. Клиент заплатил...
Теперь два постскриптума:
PS N1: об отечественных двухконтурных котлах серий АОГВК и АКГВ говорить даже не будем.
PS N2: В продаже появилась КИТАЙСКАЯ (!) колонка. И знаете, как она называется? НЕВА !!! Не ошибитесь!
Вот и все на сегодня. Делайте выводы сами...
Удачи!

А вы не пробовали подумать о другом покрытии, чтобы не возникало столько трудноразрешимых вопросов сразу?
Например, сейчас появились полимерные напольные покрытия. Это так называемые наливные полы фирм Eponal и Novaflex. Изготавливаются они на основе эпоксидных смол с кварцевым наполнителем, отличаются твердостью, прочностью и устойчивостью к воздействию жидкостей.
Их укладывают на ровный сухой пол, на бетонные плиты. Материал наносят на грунтованную поверхность, уплотняют и оставляют для полимеризации. После отверждения - шлифуют. Далее два варианта: забивка пор полиуретановой смолой или без нее. Толщина слоя получается 8-10 мм. Есть расцветки под гранит, мрамор, просто цветные. Как уверяет производитель, 25 лет о таких полах заботиться не надо. По цене получается примерно столько же, сколько уложить плитку.

Здравствуйте!
Бетонный пол перед укладкой плитки должен быть подготовлен. То есть выровнен (желательно), непрочно держащиеся участки стяжки удалены и залиты новым раствором, и обеспылен. Лучше обеспыливать обычным пылесосом. Желательно прогрунтовать очень жидким цементным "раствором", т.н. цементным "молочком".
Клей, Вами приобретенный, вполне пригоден. Заметьте - сама плитка воду не пропускает, и протекание оной к соседям возможно только через швы и примыкания плиток к стене. Если последние (и предпоследние) тщательно затерты - уверяю Вас, что лужа на Вашем полу останется только у Вас, и не проявится у соседей.
Хотя, между нами говоря, я предпочитаю и всем советую использовать сухие смеси "Сканмикс" и "Ветонит". По крайней мере, фирмы следят за качеством и уважают покупателей...
Удачи!

1. Находим проводок длиной от плиты до ближайшей розетки.
2. Ищем в этой розетке пробником 0.
3. На всякий случай проверяем в щитке, что фаза на автоматах/пробках, а 0 общий.
4. Обесточиваем квартиру.
5. Тестером ищем общий провод в плите и 0 в розетке.

Здравствуйте!
Конечно же, линолеум на оргалит (или ДВП) укладывать можно. Бетонная стяжка перед укладкой должна быть выровнена. Листы в принципе можно даже не крепить к полу, главное, чтобы швы были подогнаны очень тщательно. Линолеум следует ложить цельным листом, на комнату в целом, ездить он не будет - прижмет его мебелью, плинтусами и пр.
В предыдущей и в нынешней квартирах полы у меня были сделаны именно так. Линолеум у меня "Синтерос", он не требует вылеживания.
Будьте осторожны при использовании клея ПВА. Подделок и некачественного клея слишком много. Коробило оргалит у Вас именно из-за некачественного клея. Попробуйте в качестве испытания мазнуть немного клея ПВА на какую-либо поверхность. Если после высыхания мазок будет белым (белесым), то клей "паленый". Настоящий клей дает полупрозрачную желтоватую пленку. Настоящий ПВА имеет густоту хорошей сметаны, и не должен быть жидким. Малейший намек на запах аммиака говорит о том, что клей старый. Качественной склейки он, конечно дать не сможет. Единственное "но" в применении оргалита: В случае затопления он может покоробиться...
Удачи!

Вопрос задает SaMel:

Хочу установить окна на балконе и присоединить его к кухне, мне рекомендуют пластиковые окна с термостеклом. Сумма получается внушительная, а хочется сэкономить .
Может поставить обычные стекла, и чем пластик хуже(как говорят) дерева?

Отвечает neris:

Извините, но ответ будет длинным. Сама в свое время прошла этот этап. Так и чешутся руки рассказать о пластике.

Окна бывают алюминиевые, пластиковые, деревянные и дерево-алюминиевые.
С окнами из алюминия все просто - стандартная фасадная конструкция; современная, практичная, удобная. Для квартиры и дома, однако, они не удобны и не красивы. Почему?
Без специальной теплозащиты такие окна будут постоянно конденсировать на себе влагу, они холодноваты, а любоваться тусклым блеском алюминия могут только фанаты стиля <хай-тек>.
У пластиковых окон (ПВХ-профиль с металлическим каркасом внутри) есть, по существу, только один серьезный плюс: цена. Если семейный бюджет больше 200 долларов за окно вместе с его установкой не предусматривает, то пластик - идеальный вариант.
Приличное пластиковое окно средней конфигурации не может стоить дешевле 120-140 долларов за м кв. м. Все, что дешевле - экономия за ваш счет. Чтобы пластик через 3-4 года не пожелтел и не потрескался, технология изготовления не должна быть нарушена, обязаны присутствовать в строго выверенных количествах необходимые добавки и присадки. Как же определить качество? Убедитесь, что профиль действительно немецкий (шведский, финский). На откровенную подделку документов обычно не идут, и данные в сертификате и протоколах испытаний должны соответствовать маркировке на профиле. Надежный профиль - KBE, Rehau, Schuko, Brugmann.
Пластиковое окно в торговом зале выглядит совсем не так, как в квартире. Постарайтесь призвать на помощь все свое воображение и представить: а <переварит> ли ваш интерьер безликие сухие пластиковые прямоугольники?
Теперь о недостатках пластиковых окон.
1) ПВХ-окна не в состоянии поддерживать в помещении оптимальный влажностный режим, они создают парниковый эффект.
2) Полностью безопасных добавок для пластика пока еще нет. Передовые фирмы заменяют свинец на кадмий, а кадмий на цинк, но и они совсем не так безвредны, как утверждается.
3) Пластик неремонтируем - царапины и повреждения на нем неисправимы.
4) Коэффициент расширения ПВХ-профиля очень велик. Это означает, что в сильную жару пластиковое окно слишком расширяется, а в морозы чересчур сжимается.
5) ПВХ-окна электростатичны и притягивают пыль.

В странах, сравнимых с Россией по климатическим условиям, споры <пластик-дерево> давно угасли.
Например, сегодня более 70% окон жилых помещений в Германии сделаны из дерева. А в холодных Норвегии, Финляндии и Швеции - свыше 80%. В странах с меньшими перепадами температур доля деревянных окон падает: Франция - 52%, Испания - 45%, Италия - 40%.
Естественно, неуклонное сокращение сегмента рынка ПВХ-окон <выдавливает пластик> в Россию и Китай (сами европейцы вообще предпочитают паркет линолеуму, хлопок - синтетике, а деревянные окна - поливинилхлориду с кадмием или свинцом впридачу).
Деревянные окна, помимо своих прекрасных технологических качеств, заложенных в материал самой природой (низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция, устойчивость к температурным перепадам, экологичность, уникальная способность поддерживать влажностный баланс в помещении) служит еще и <ключом> ко всему интерьеру. Деревянное окно является символом домашнего тепла и уюта, воплощением завершенности стиля.
При этом современное окно из дерева кардинальным образом отличается от тех рам, что устанавливали строители в здания советского периода домостроения. <Новое> деревянное окно, в отличие от традиционной столярки, имеет одну створку со стеклопакетом. Створка открывается в любом положении, имеется возможность зимнего проветривания. Есть еще так называемые <финские окна>. Некоторые строители называют их улучшенным вариантом установленных в <сталинских> домах окон старого образца. Они имеют двойные створки, скрепленные специальной фурнитурой. В одной створке - стеклопакет, в другой - обычное стекло. <Финские окна> редко делают из клееного бруса, они не имеют откидного варианта открывания, и, что немаловажно, мыть приходится не две плоскости, а четыре.

Материалом для хорошего деревянного окна обязательно является трехслойный клееный брус. Он придает окну абсолютную безучастность к капризам погоды, такое окно не покоробит и не поведет. Древесина - в основном сосна с северных и сибирских делянок. Ее легко отличить по срезу: тесные годовые кольца, плотная фактура. Даже неспециалист поймет - если у дерева нет годовых колец, значит оно росло во влажном субтропическом климате, а при перепадах наших зимних и летних температур рыхловатая и мягкая древесина подводит.
Стеклопакет должен быть двухкамерным (состоящим из трех стекол) толщиной не менее 26 мм. Стеклопакет - это не просто два или три стекла, расположенные одно за другим. Пространство между стеклами заполняется осушенным воздухом, а зазоры обеспечены полыми алюминиевыми профилями. Внутри профилей обязательно находится влагопоглощающий материал. По периметру пакет герметизируется органической замазкой и бутиловой лентой - они гасят механическое напряжение и препятствуют проникновению водяных паров.
Внешнее стекло может иметь различные варианты, кроме классического: быть противоударным, даже пуленепробиваемым, возможен и стеклопакет с витражным и цветным стеклом.

Одно из существенных отличий нового окна от старого -его покраска. Современные красители надежно защищают дерево от гниения и воздействия погоды и одновременно дают дереву <дышать>.
<Дыхание> дерева означает то, что стандартная деревянная рама за 24 часа пропускает сквозь свои поры примерно 2,6 куб. м воздуха. Наружный и внутренний воздух медленно меняются местами, поддерживая влажность и свежесть в помещении.
Итак, современное деревянное окно - это окно из трехслойного клееного бруса, толщиной 78 мм с двухкамерным стеклопакетом не тоньше 26 мм, оборудованное поворотно-откидной фурнитурой.

На самый ходовой вариант деревянного окна - из ангарской или красноярской сосны с поворотно-откидным открыванием - цена варьирует от 170 до 230 долларов за кв. м.
Обратите внимание на стоимость монтажа. Если она указана в процентах от цены окон - это говорит о несолидности фирмы. Получается, чем дороже окна - тем дороже монтаж. Но это не так. Технология, норма расходных материалов и трудозатраты при монтаже практически не зависят от цены окон. У приличных фирм стоимость установки всегда фиксированная.

Приготовьтесь к тому, что окна в большинстве случаев приобретаются не сразу, а через какое-то время. Ведь производителям нужно изготовить их по размеру вашей оконной коробки. Редко когда на складе есть рамы, в точности совпадающие с заданными вами параметрами.
В среднем окно изготавливается за 12-35 дней, все зависит от того, где расположено производство - в Перми или Хельсинки. Солидные компании, как правило, имеют гибкую шкалу цен: чем дольше срок изготовления - тем ниже цена. Это само собой разумеется - предоставляя фирме краткосрочный кредит, вы вправе рассчитывать на свои проценты.

К разряду элитных относятся окна из дуба, бука и каштана. На рынке их не так много - и не только из-за высокой цены (350 долларов за 1 кв. м и выше), но и вследствие высочайших требований к подготовке исходного материала и обработке. Ведь если естественная трехлетняя сушка дуба заменяется электросушилкой, то малейшее отклонение от технологии приведет к тому, что окна из такого дуба будут покрываться черными потеками, а рамы заклинит. Дуб считается вечным деревом (ну или почти вечным - если 250-300 лет для вас не срок), но холодным. Каштан более привлекателен по фактуре, но дороже дуба в 2 раза. Разумный компромисс - окна из вышеперечисленных пород снаружи и с сосновой прослойкой внутри. Не так дорого, но функционально и красиво.
Можно выбрать дерево-алюминиевые окна. Они расположены в <средней> категории, между простыми сосновыми и элитными дубовыми окнами. Накладки из алюминия на внешнюю поверхность рам увеличивают стоимость окон примерно на 80-100 долларов за 1 кв. м, но делают окна практически вечными. Алюминий защищает внешнюю сторону от атмосферных воздействий, а специальный крепеж позволяет дереву <дышать>.
В Москве, кстати, сегодня дерево-алюминиевые окна становятся самыми популярными. В загородных домах самыми востребованными являются деревянные. А окна из ПВХ в основном используются централизованно только в офисных центрах невысокой категории и объектах социального назначения.

Вопрос задает SaMel:

При большом разнообразии ламината что вы посоветуете
1 какой класс стираемости для зала ?
2 на защелках или на клею?
3 материал подклада (нужна ли еще изоляция)?
4 толщина подклада (оптимальная)?
5 можно ли ламинат постелить по всей квартире баз стыков ?

Отвечает neris:

Во-первых, качественный ламинат должен иметь 4 слоя: изностойкое прозрачное покрытие, декоративный слой, основа - водопроницаемая проклееная древесно-волокнистая плита высокой плотности, стабилизирующий меламиновый слой.
Вообще, насколько я знаю, лучшими в мире считаются ламинат шведский фирмы PERGO AB и бельгийской Unilin Decor. Конструктивные особенности ламинатов последнего поколения позволяют при монтаже исключить использование клеев - сейчас соединение панелей осуществляется простым защелкиванием. Насколько знаю, лучшие из ламинатов выдерживают разрывающее усилие 450 кг на погонный метр. При этом ламинат укладывается поверх бетонных плит, деревянных досок, ковролина и т п. Для этого применяется специальная подложка (в магазине подскажут для каждого конкретного вида ламината какая у нее должна быть толщина). То есть изоляция вам будет не нужна.
В чем еще плюс "защелки. Панели, уложенные без гвоздей и клея, образуют единую поверхность, которая сохраняет подвижность - так называемый "плавающий пол".

Вопрос задает Diesel:

Положили паркет во всей квартире два года назад.
В одной из комнат положили на мороженный клей, и теперь паркет трещит и хрустит. Т.е. видимо клей не держит.
Пробовал местами прибивать гвоздиками, но гвозди очень тяжело входят в паркетины, да и не особо это помогает. Можно ли что-нибудь сделать кроме разбирания и перекладки? Клали на листы ДСП.

Отвечает NetKing:

Когда я циклевал паркет то заодно исправил и проблему скрипа: в паркетине с помощью сверла проделывается дырка и с помощью специального шприца туда загоняется вещество похожее на клей, которое потом твердеет и паркет перестает хрустеть. Дырка заделывается замазкой совпадающей по цвету с паркетом. Вообще не советую делать это все самому - лучше пригласить специалистов, со своими инструментами и знающие какие вещества нужны.

Отвечает Alov:

Гвоздями паркет Вы не прибьете, только плашки испортите... а держать гвозди все равно не будут... Если уж и "лечить" паркет, так шурупами приворачивать самые "разыгравшиеся" паркетины к основе из ДСП. Шурупы брать с потайной головкой, для шурупов высверливать отверстие диаметром с головку на половину толщины паркетины, головки затем шпаклевать... Это хоть и радикально, но ужасно некрасиво и муторно.

В Вашем случае, ИМХО, никакой другой способ лечения, кроме разбирания и перекладки, не подойдет. Все другие "полумеры" дадут лишь временный эффект, а значит непроизводительно расходуете время, средства и материалы. Переделайте один раз как положено и все будет в порядке.

Вопрос задает Olga_S, ответов пока нет:

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сделать из старой кладовки шкаф+кладовка. Дом - хрущовка.

Вопрос задает ivl, ответов пока нет:

Здравствуйте Эксперты! Живу в новом панельном доме, стены балкона окрашены белой фасадной краской. Сами бет.стены не гладкие. Хочу их выровнять штукатуркой, зашпаклевать и чем-то покрыть. Вопрос такой: что делать с фасадной краской? Можно ли штукатурить поверх нее или все "драть" шпателем? Поделитесь примерами интересной отделкой балкона, думаю что будет интересно всем читателям (вагонка уже приелась). Спасибо.

Вопрос задает Алексейbb, ответов пока нет:

Здравствуйте.
Стоит следующая задача - необходимо сделать систему теплого пола (водяную). В настоящий момент имеется: пол - бетонные перекрытия над подвалом (разница уровней достигает 2 см.), керамзит.
Вопрос в том что для пароизоляции максимально целесообразно (с точки зреция эффективности и экономичности) использовать - битумную мастику (типа Аутокрин), наплавляемые материалы (Стектоизол, Линокром, рубероид), есть еще вариант (предлагаемый некоторыми мастерами) - просто положить стой полиэтиленовой пленки или пергамин. При использовании наплавляемых материалов - нужно ли делать стяжку, чтобы убрать разницу уровней между плитами перекрытия? Нужно ли это делать при использовании мастик?
Вторая часть вопроса - обычно металлопластиковые трубы рекомендуется укладывать на пенопласт. Вопрос - можно ли их укладывать в керамзит? Если нельзя - тогда при варианте - керамзит (7-10 см), пенопласт (3 см) нужно ли делать стяжку по керамзиту перед пенопластом или можно укладывать пенопласт непосредственно на слой керамзита?
Благодарю за ответ.

Вопрос задает pss:

Можно ли штукатурить поверх масляной краски ? Спасибо.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
К сожалению, утешить не могу. Штукатурка на поверхности, окрашенной масляной краской, держаться не будет . А даже если и удержится сначала, вскоре неминуемо отвалится :((
Краску необходимо удалить - либо механическим путем (т.е. соскрести, или сделать насечку), либо с помощью специальных растворов.
Удачи!

Здравствуйте!
Пусть мое мнение покажется Вам несколько субъективным, но не судите строго.
Итак, для водопровода трубы лучше применять пластиковые или металлопластиковые. Не забывайте, что вода все-таки питьевая. Медные трубы хороши, конечно, но не для питьевой воды. Дело в том, что та пакость, что содержится в нашей воде (хлор, соли железа, остаточные соли алюминия, биовзвеси и пр.) охотно вступают в реакцию с медью труб. Что в результате получается, не всякий химик возьмется определить. А потому лучше всего на входе ставить фильтры грубой очистки и применять достаточно химически инертный пластик. Для питья воду все-таки лучше фильтровать (возможны варианты). Горячую воду пластик также держит отлично.
Применение медных труб для отопления - другое дело, но возникает резонный вопрос - хватит ли перепадов давления в системе, чтобы обеспечить циркуляцию... Не станете же Вы ставить собственный побудительный насос (автономное отопление - тема для отдельного разговора, тем более что у Вас в квартире такая возможность есть). Потому трубы отопления лучше брать пластиковые (дешевле) большого диаметра.
Смешно, но опять про пластик... Канализационные трубы в магазинах имеются всяческие, всевозможные для них фитинги, тройники и переходники... Так что, ИМХО, лучше всего пластик.
Радиаторы для отопления. Чугун непрактичен и морально устарел, забивается шламом и со временем "закисает" так, что резьбы разобрать невозможно. "Регистры" также нехороши по целому ряду причин. Есть очень толковые радиаторы алюминиевые, легкие, красивые, удобные в монтаже и с высокой теплоотдачей. Вот так-то...
Удачи, и пишите, ежели что.

Отвечает Aira:

Уважаемый Dimas прав, пластик и металлопластик действительно наилучший вариант.
Но при установке, помимо прочего, стоит поинтересоваться:
1) на какой диапазон температур рассчитан материал, из которого изготовлены Ваши трубы. Бывали случаи, когда во время сильной жары такие трубы выгибались дугой, хотя разрывов пока не зафиксировано (по крайней мере, в Москве);
2) не возникнут ли проблемы с врезкой Вашей системы в общегородскую;
3) в случае аварии или разрыва, если такие возникнут, не будет ли проблем с заменой аварийного участка;
4) как часто и чем прочищать систему.
Имеет смысл также получить согласование ресурсоснабжающей организации.

Отвечает Dimas (в ответ на дополнительный вопрос):

Еще раз здравствуйте!
Металлопластик отличается от просто пластика более тонкими стенками трубы и наличием слоя металла (алюминия, как правило) меж двумя (иногда тремя) слоями полимера. Пластиковые трубы имеют меньший SDR (отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы), и , соответственно, больший диаметр при одинаковом внутреннем, чем металлопластик. Фитинги пластиковых труб крупнее и, на мой взгляд, смотрятся ляпистей и уродливей металлопластиковых обжимных фитингов. Но это внешнее впечатление. Мне (по работе) приходится заниматься в том числе и водяными трубами (отопление, ГВС и хол. вода). Из всех - подчеркиваю-всех случаев негерметичности пластиковых труб 100% приходится на некачественное и небрежное соединение труб в фитингах. Т.Е. при добросовестной и качественной сварке, равно как и обжиме металлопластика, трубы простоят дольше, чем сам дом, в коем они установлены...
Удачи Вам!

Отвечает Alex_Kott:

В англии очень давно применяется медь в водопроводе конечно там воду так не хлорируют, но дело в том что пищевой пластик то же далеко не подарок и что он выделяет пока остается загадкой, да идышит он а клей клеящий алюминиевую трубу к пластику крайне ядовит и его состав является по большей часть секретом фирмы производителя. Медь гораздо жестче и обладает одним крайне выгодням свойствой она имеет минимальный коэффициент расширения, что позволяет заделывать ее в раствор и не морочится с термокомпенсаторами и каналами, так что такие вот пирожки, вам выбирать..

Что касается отопления то не дай вам бог использовать пластиковые трубы и металлопластик в системе температуру воды в которой вы не знаете, прорвет наверняка, пластик выдерживает до 95 и ни градусом больше металлопластик весь растрескается от перепадов, и внутри слой пластика лопнет, алюминий там очень тонкий.... на отопления в многоэтожных домах ставить только стальные и никаких гвоздей

И по поводу канализации, там лучше пластика ничего нет чугун, очень внутри шероховатый и к нему все прилипает, что чревато засорами... но будьте бдительны при подсоединении пластиковых труб к чугуному стояку, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, никак не встук и пакли, чугун и пластик имеют очень разный коэффицент линейного расширения пластик в чугуне играет от температуры, еще лучше места соединений обмазать герметиком, не поддавайтесь на провокации что и так сойдет, не сойдет всех затопите, с чугуна на пластик переходники делают с уменьшением диаметра но это ничего...

Вопрос задает SilverDew:

Уважаемые! Помогите!!!
Купили линолеум, а на рынке его замотали по наружной стороне скотчем:( теперь целая проблема появилась, как оттереть этот оставшийся липкий слой. Мама очень боится испортить покрытие, поэтому трёт только мылом... Может, вы знаете что-то, что действительно поможет?
Заранее спасибо!

Отвечает Knut:

Уважаемый SilverDew.
Бояться тут нечего (если, конечно не использовать серную кислоту, царскую водку и едкую щелочь :-) ).
Предлагаю варианты:
1. Любой бытовой растворитель (напр. для красок),
2. Ацетон,
3. Жидкость для снятия лака (парфюм.),
4. Уксусная эссенция (работать только в перчатках из толстой (!) резины, иначе получите ожог - линолеуму ничего не будет) или разведенный уксус, но запах будет в обоих случаях ядреный.
Чтобы убедить Вашу маму в безопасности того или иного реактива, обработайте сначала самый уголок линолеума, который будет обрезан или уйдет под плинтус.
С уважением, Knut.

И на этом всё на сегодня. С грядущим днем победы, дорогие друзья.

Ведущий рассылки Иван Золотарев