Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Что нужно знать НЕ фотолюбителю-профессионалу о фотографии?

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.784 RSS
←   Август 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://budnikov.com/
Открыта: 08-06-2009

Автор
Алексей Будников

Статистика

1.784 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Как снимать сцену в театрах, концертных залах?


Здравствуйте друзья! С вами снова Алексей Будников.

Я получил много отзывов по прошлому выпуску рассылки - большое спасибо всем, кто поблагодарил и оставил свои пожелания! Чем интереснее Ваши вопросы, тем лучше будет эта рассылка! Постепенно я постараюсь затронуть все вопросы, которые получаю от Вас, даже если в общих чертах и ответил кому-то лично.

Сегодня я постараюсь ответить на один интересный вопрос, который мне задал в своём письме Михаил. Думаю, что для многих это тоже будет актуально: как снимать сцену в театрах, концертных залах и т.п. 

Такие условия съёмки имеют свои особенности и достаточно сложны. Давайте посмотрим на основные особенности такой съёмки, и нам сразу станет многое ясно.

 Первое – это специфическое освещение. Для создания разных визуальных эффектов оно постоянно меняется, чаще всего цветовой баланс сильно уходит в какой-нибудь один цвет – красный, синий и т.д. И, кроме того, освещение сцены очень контрастное, источники света дают резкие тени, и освещают сцену они неравномерно.

Вдобавок к этому, часто на сцене имеются встречные источники света, направленные прямо к Вам в объектив. Тут авоэкспозиция просто сходит с ума! Поэтому снимать надо на ручной выдержке, наплевав на засвеченный прожектор (зато сами люди получатся с нормальной выдержкой). Но лучше постараться, чтобы прямые лучи прожекторов не попадали непосредственно в объектив (если Вы не собираетесь получить какие-то спецэффекты).

Вспышка тут даёт минимальный эффект. Конечно, её всё равно надо включать на прямое срабатывание (без всяких автоматических эффектов), но, в большинстве случаев, её интенсивность слишком мала.

Второе – это достаточно большое расстояние до объектов съёмки.

Когда Вы сидите в зале, например в десятом ряду, Ваши глаза быстро адаптируются к таким условиям, и Вы не замечаете ни большого расстояния, ни специфического освещения. Но фотоаппарату на это наплевать, - он снимает то, что есть.

 На самом деле, расстояние от Вашего места до человека на сцене, несмотря на кажущуюся близость, будет более пятнадцати метров. Для недорогой камеры это практически равносильно бесконечности. Только профессиональная вспышка может справиться с таким расстоянием, а на наших «мыльницах» это недостижимый результат. Тут многое зависит от самой камеры, а владельцы простых мобильников, к сожалению, будут довольствоваться только заурядными кадрами «на память».

Третье – во многих залах партер наклонён в сторону сцены. Если Вы сидите достаточно близко, то Вы будете снимать сцену «снизу». А если достаточно далеко, - ну тогда это просто слишком далеко! И ещё очень "интересный" передний план из макушек впереди сидящих зрителей...

Ну и следующий момент, это особенность автофокуса фотокамер – им трудно правильно навести на резкость при таком непонятном (для фотоаппарата) освещении. Как выход – применение ручной фокусировки, которая, к сожалению, есть не на всех фотокамерах.

Исходя из вышесказанного, приходится сделать такой вывод: сидя на своём месте, согласно купленному билету, сделать хороший снимок людей на сцене практически невозможно, особенно простой недорогой камерой. Увы!

Но не надо унывать! Первое, и, наверное, самое главное условие, Вам придётся встать со своего места, и поискать более удачную точку съёмки. Обычно это средний проход между рядов, как можно ближе к сцене. И естественно стоя, чтобы не снимать снизу вверх.

Следующее препятствие – уход цвета. Конечно, идеальным вариантом было бы вручную провести коррекцию прямо на сцене (выставить баланс белого, как описывалось в 8-м письме), но это редко бывает возможно, да и не особенно нужно. Ведь освещение-то может меняться! Поэтому можно просто попробовать «подогнать» баланс белого по фиксированным настройкам в камере (например, выбрав параметр «искусственное освещение-лампа накаливания»). Ориентироваться можно просто визуально по дисплею, наведя его на сцену, и изменяя настройки до приемлемого результата. Я не рекомендую пользоваться здесь автоматом, т.к. неизвестно, что при таком освещении фотоаппарат возьмёт за «эталон» белого.

И конечно надо учитывать, что в некоторых случаях цветное освещение является режиссерской задумкой и неотъемлемым условием какой-то сцены.

Теперь про дальность. Далеко не всегда можно «незаметно подкрасться» на нужное расстояние. Придётся пользоваться Zoom-ом. Только не путайте, пожалуйста, с цифровым увеличением! И постарайтесь использовать минимально возможное увеличение (лучше все-таки постараться подойти поближе). Но при этом в кадр не должны входить неосвещённые места вне сцены – фотоаппарат «постарается вытянуть» их по выдержке, а основные объекты будут засвеченными, да и неоправданно увеличится выдержка, - а также, повторюсь, прямой свет от прожекторов.

Кстати о выдержке. Её стоит сделать как можно меньше. Для этого надо увеличить ISO в ручных настройках, насколько позволят это сделать камера, не ухудшая качества (чем больше чувствительность ISO, тем больше «шума» и «зерна» на кадре). И полностью открыть диафрагму.

И всё равно, несмотря на открытую диафрагму, повышенную чувствительность и включенную вспышку, выдержка может быть довольно большой. И плюс ещё большое увеличение. Чтобы получить несмазанное изображение, лучше воспользоваться штативом. В большинстве случаев это нереально.

 Хорошо, если камера оснащена оптической стабилизацией изображения. Если нет (и даже если есть), то можно попытаться снимать, стараясь не двигаться, и «на выдохе», как снайпер, между ударами сердца J. Или хотя бы опереться локтём на спинку кресла, и т.п. Можно даже попросить друга или соседа постоять неподвижно, а самому опереться на него (я не шучу!). Но результат всё же может Вас немного огорчить.

Есть один маленький полезный «секрет», как минимизировать дрожание фотоаппарата. Камера сильно дёргается именно в момент нажатия кнопки «пуск», и изображение смазывается. Я иногда пользуюсь таким приёмом: ставлю таймер автоспуска на 2 секунды, и нажимаю «пуск». Через две секунды автоматически произойдёт съёмка. Главное, в этот промежуток времени не шевелиться (что гораздо легче сделать, когда ничего не надо нажимать), и снимок обычно получается более резким. (Кстати, этот совет хорош и для съёмки со штатива).

Итак, если у Вас достаточно хорошая камера, с высокой чувствительностью матрицы, со стабилизацией изображения и с мощной вспышкой, то у Вас есть все шансы получить приличную фотографию любимого артиста или музыкальной группы.

Если нет – то Вам всё таки останутся снимки на память. Ведь любая попытка сфотографировать гораздо лучше, чем вообще ничего не снимать! Подходите «в наглую» вплотную к сцене и фотографируйте!

Я пробовал фотографировать «со своего места» (примерно с восьмого-десятого ряда) несколькими разными «мыльницами», включая и свой Samsung. Результаты были немного разными, но хорошего качества я не добился. Так, фотки на память. И основной проблемой был нерезкий снимок с сильным зерном. Приходилось прыгать по залу для получения хороших фоток. Но уже полупрофессиональный Canon (не помню модели, взял у друга) дал вполне приемлемый результат.

Возможно, у кого-то более современные «мыльницы» тоже дадут хорошие кадры, но у меня нет технической возможности это проверить. Кто пробовал – поделитесь опытом и напишите!

На сегодня, пожалуй, всё. Делитесь опытом со мной, я расскажу об этом Вам! И оставляйте отзывы и предложения.

До следующего раза!

С уважением, Алексей.

Вы всегда можете посмотреть архив рассылки, и написать мне письмо!

fotokazdomu@budnikov.com

Skype:  aleksey-sar
В избранное