Здравствуйте, уважаемые подписчики!
Перед вами   девятый выпуск рассылки для творческих людей - " Музыкальный доктор"
Выпуск № 9, сегодня в номере:
1. статья по музыке - Запись вокала - (окончание, начало в выпуске № 6, 7, 8)
2. статья по медицине – Терапия отека легких
3 интересные ссылки на закачку

4. пара анекдотов

1. Запись вокала (окончание, начало в выпуске № 6, 7, 8)

Запись барабанов

Запись ударных дело дорогое и довольно непростое. Прежде всего, необходимо добиться максимально хорошего звука от барабанов в акустическом варианте. Настроить, приглушить, снять ненужные резонансы, устранить скрип педалей и т. д. То, от чего наш слух привычно отстраивается, может неожиданно проявиться на записи, а надежды на то, что от ненужных звуков впоследствии можно будет избавиться с помощью гейта, часто не оправдываются. Дело в том, что микрофон "слышит" звук по-другому, поскольку и мозгов не имеет, и расположен иначе. Как-то я записывал малый барабан, у которого была старая вытянутая пружина, дававшая очень неприятное дребезжание, прекрасно слышимое после удара. На записи этого дребезга не было, как я не прислушивался. До сих пор не могу понять, куда он делся. Но надежды на подобные чудеса лучше не возлагать и до подключения микрофонов постараться сделать так, чтобы звучание установки было максимально приближено к желаемому.
Поскольку меняя расположение микрофонов относительно барабана можно радикально изменить звучание установки, это самое расположение имеет очень большое значение. Для того, чтобы понять как именно конкретный микрофон взаимодействует с конкретным ударным инструментом, будь-то барабан, хайхет, тарелка или что-нибудь вовсе неприлично перкуссионное типа треугольника, необходимы годы экспериментов (особенно это касается именно треугольника). Для начала же нужно знать следующие основные принципы.
Если вы хотите получить больше низких, поместите микрофон на расстоянии от двух до пяти сантиметров от ударного пластика. Приближение микрофона к пластику поднимает низкие частоты. Наиболее выраженную атаку вы получите, направив микрофон на место удара палки по пластику. Для смещения баланса к основному тону направьте микрофон немного в сторону от этого места. Чтобы подчеркнуть акустику помещения отодвиньте микрофон подальше от инструмента.
Для получения более "шумного" звука хайхета (или индивидуально снимаемой тарелки) направляйте микрофон ближе к краю тарелки, а для получения более яркого, ясного звука, направьте микрофон на ее купол. Для подчеркивания атаки колотушки в бас-барабанах, поместите микрофон внутри барабана, направив микрофон на то место пластика, в которое бьет колотушка. Для ослабления атаки направьте подальше от колотушки. Если вы хотите добавить резонанс самого барабана, отодвиньте микрофон от ударного пластика.
Поскольку одному человеку одновременно бить в барабан, двигать микрофон и слушать в мониторах результат не совсем удобно, для того, чтобы лучше и быстрей понять как нужно расположить микрофон, можно попросить кого-нибудь по вашим командам менять расположение микрофона. При этом либо этот же человек, либо кто-то другой должны производить контрольные удары по барабану. А вы, находясь в аппаратной, отдаете команды и слушаете, что получилось.
Существуют три основных способа записи ударной установки: двухмикрофонный, трехмикрофонный и мультимикрофонный. Такие экзотические способы, как запись установки с помощью электронного жучка, установленного в телефонной трубке или вентиляционной системе, в данной статье, думаю, рассматривать нецелесообразно. Может когда-нибудь потом...
Двухмикрофонный способ, как следует из названия, производится двумя микрофонами, которые обычно располагают над установкой (далее микрофоны, расположенные таким образом, я буду называть "верхними"; на английском их называют "overhead" - "надголовными"). Такой способ практикуется в случае, когда надо получить максимально естественное звучание установки, или же когда в наличии только эти самые два микрофона и имеются.
При трехмикрофонном способе к двум верхним микрофонам добавляют еще один, обычно к бас-барабану, но в некоторых случаях к малому барабану.
Ну, а далее знай добавляй микрофон за микрофоном, пока каждый инструмент установки не будет персонально омикрофонен. Способ, в котором для записи установки применяется более трех микрофонов, называется мультимикрофонным.
Бас-барабан
Для записи бас-барабана рекомендуется использовать динамические микрофоны с большой мембраной: AKG D 112, D 12 E и Sennheiser MD 421. Также рекомендуются Electro-Voice RE 20, Shure SM 7, Beyer TG-X 50 и Audio-Technica ATM 25. Иногда для записи бас-барабана используют два микрофона. Причем рекомендуется применять микрофоны, звучащие по-разному. Например, обладающий агрессивным звучанием динамический микрофон Sennheiser 421 (его для подчеркивания атаки направляют на место удара) и звучащий тепло конденсаторный (обычно Neumann U 47) на расстоянии 2-3 метра от передней части (противоположной ударному пластику) барабана для получения в звучании "воздуха". Микшируя сигналы этих микрофонов, можно найти нужный баланс между атакой и резонансом барабана.
Малый барабан
При записи малого барабана рекомендуется использовать динамические микрофоны вокального типа. Подобными качествами обладают микрофоны Shure Beta 57 и Beta 58, представители серий вокальных микрофонов N/Dym фирмы Electro-Voice и D фирмы Audix. Микрофоны серий N/Dym и D обладают сходными характеристиками и звучанием, и поэтому годится любой из них. Кроме того, для записи малого барабана хороши лучшие вокальные динамические микрофоны производства компаний Beyer, AKG и Sennheiser.
Очень часто в качестве такого микрофона выступает Shure SM 57. Видимо горбы и провалы в его довольно нелинейной частотной характеристике обеспечивают как раз то звучание, какое нравится большинству из нас. Также, SM 57 превосходит многие микрофоны и по перегрузочной способности, что при записи малого барабана очень важно (кроме того, SM 57 часто рекомендуется в качестве универсального микрофона для записи всех инструментов установки, включая бас-барабан и тарелки). Обычно микрофон устанавливается над малым барабаном, в четырех-пяти сантиметрах от пластика, под углом к нему.
Иногда для получения более яркого звучания малого барабана его снимают конденсаторным микрофоном с малой мембраной или устанавливают такой микрофон в качестве дополнительного (основным является установленный сверху динамический) под малым барабаном. Всякий раз, когда вы снимаете звук барабана двумя микрофонами, пробуйте включать микрофоны в противофазе - это может улучшить звучание.
Томы
При записи томов рекомендуется использовать средние и большие динамические микрофоны, хотя часто используются и Sennheiser 421, 409 и, конечно, Shure SM 57. Много поклонников имеют также Electro-Voice N/D 308 и N/D 408 из-за присущего этим микрофонам хорошего звучания, небольших размеров и удобной конструкции. Некоторые инженеры любят использовать дорогие большие конденсаторные микрофоны (особенной популярностью пользуется Neumann U 87). Другие же идут иным путем, применяя маленькие конденсаторные микрофоны, типа AKG C 408, Shure SM 98 и Audio-Technica ATM 35. Эти микрофоны имеет хорошие характеристики и звучание. Похоже, эти микрофоны любят еще и за то, что для их установки не требуется леса микрофонных стоек, поскольку в конструкцию микрофонов входят крепления для установки на обод. Что же касается методики расположения микрофонов, то она практически не отличается от описанной для малых барабанов. Экспериментируйте с расстоянием микрофона от пластика, поскольку здесь имеет значение каждый сантиметр. Направив микрофон между двумя соседними томами, вы можете довольно прилично записать оба, при этом сократив необходимое количество микрофонов. Особенно это имеет значение, если барабанщик склонен к окружению себя томами со всех сторон.
Иногда микрофоны устанавливают внутрь барабанов. Фирма May выпускает комплект крепежей, с помощью которых можно, не просверлив ни одного дополнительного отверстия (используются уже имеющиеся отверстия), установить внутрь бас-барабана, малого барабана и каждого тома свой микрофон.
Установка микрофона внутри барабана имеет свои плюсы и минусы. В число плюсов входит то, что в этом случае микрофоны максимально защищены от проникновения в них посторонних звуков; и то, что единожды подобрав и зафиксировав положение микрофона (в случае использования упомянутых крепежей May или аналогичных) упрощается процесс собирания и разбирания установки и скорость восстановления нужного звучания (что особенно важно при концертной деятельности). Минусы тоже есть и, как обычно, они являются естественным продолжением плюсов. Если вам захочется изменить звучание барабана, имеющего два пластика, поменяв положение микрофона, то для этого вам придется снимать один из пластиков. Кроме того, при снятии звука барабана внутренним микрофоном звучание получается менее естественным, что, правда, плохо далеко не всегда. Может быть вам будет небезынтересно узнать то, под какие микрофоны May делает свои крепежи (не для того, конечно, чтобы купить эти крепежи, каждый из которых стоит около $50, да ими у нас еще никто и не торгует, но может для того, чтобы купить микрофоны, или просто для общего развития, поскольку системы May используют такие известные в барабанном мире фигуры, как Dave Weckl, Jim Keltner и Doane Perry). Итак, для бас-барабанов: AKG D 112, Audio-Technica ATM 25. Для малых барабанов: Sennheiser 504. Для томов: AKG D 112 R/F, ATM 25, Sennheiser 504, EV 408 ND.
Хайхет
Тут вне конкуренции конденсаторные микрофоны с малой мембраной. Их очень хорошие динамические характеристики и прекрасная передача самых высоких частот дает искрящийся звук, что в звучании хайхета едва ли не самое главное. Рекомендуются к использованию следующие микрофоны: Neumann KM 84 и KM 184, AKG 451, 452 и 460, также как Shure SM 81, Audio-Technica 4031 и 4051. Для начала установите микрофон в 10-20 см над верхней тарелкой, под углом к ней. Послушайте как во время игры на хайхете микрофон передает нюансы звучания (как он снимает игру по краю хайхета, ближе к средней части, звук открытого хайхета, закрытого и т. д.) и подвигайте микрофон для получения наиболее ровного звучания при всех приемах игры. Также, при экспериментировании с размещением микрофона старайтесь учитывать (и уменьшать) проникновение в него звуков других инструментов установки (поскольку малый барабан расположен рядом, он особенно любит пролезать в хайхетовый микрофон).
Верхние микрофоны
Прежде всего имеет значение то, для чего используются верхние микрофоны: для записи всей установки или только для тарелок. Если для тарелок, то используете конденсаторные микрофоны с малой мембраной, типа тех, которые рекомендуются для хайхета. Для того, чтобы снять звук всей ударной установки, большинство инженеров используют конденсаторные микрофоны с большой мембраной.
Для этой цели, конечно, хорош классический ламповый микрофон AKG C 12, но при его цене в 12000$ (а для записи используется пара микрофонов) это могут себе позволить далеко не все. Neumann U 87 приблизительно также популярен, как и AKG C 414. Также можно использовать новый микрофон AKG C 414 TL II, который создавался для того, чтобы звучать подобно C 12, но по цене укладываться в малую часть стоимости C 12. Audio-Technica AT 4030, AT 4050 и Neumann TLM 193 тоже весьма неплохи, как, впрочем, и почти любой студийный конденсаторный микрофон с большой мембраной. Микрофоны рекомендуется размещать над установкой под углом друг к другу от 75 до 135 градусов. Существуют два классических положения верхних микрофонов при стереозаписи. Положение X, при котором оси микрофонов пересекаются (левый микрофон смотрит на правую тарелку, а правый на левую) и положение Y (левый микрофон смотрит на левую тарелку, а правый на правую). При этом микрофоны располагаются рядом друг с другом. Подобное размещение дает хорошее стереопозиционирование и помогает избежать расфазирования. Однако это необходимо проверять, и в случае возникновения фазовых проблем передвигать микрофоны, изменять угол их установки и т. д. Напоминаю, что речь идет о записи верхними микрофонами всей установки. При записи верхними микрофонами только тарелок, микрофоны можно располагать на большом расстоянии друг от друга.
Микрофоны общего плана
Если вы записываете ударные в хорошо звучащем помещении, никогда не повредит установка пары микрофонов общего плана, чтобы с их помощью снимать акустику помещения и добавлять ее к звуку собственно установки. Для этой цели предпочитают большие конденсаторные микрофоны (также, как для верхних микрофонов). Иногда используют микрофоны с круговой характеристикой направленности, иногда с кардиоидной, чтобы иметь возможность управлять звучанием. Бывает даже, что кардиоидные микрофоны направляют на стену за установкой, чтобы получить большое количество отражений. Тут возможностям для экспериментирования нет предела.
Динамическая обработка
Используя приборы динамической обработки (гейт, компрессор, экспандер, лимитер) можно очень серьезно влиять на звучание ударных. Например скомпрессировав звук бас-барабана, подняв эквалайзером уровень на 100 Гц и обрезав гейтом хвост, вы получите звук, который, по выражению одного острослова, может "вырвать дверь автомобиля". Довольно образно, согласитесь, хотя по моему мнению, очень по-американски. Как уже упоминалось в начале статьи, бороться с проникновением посторонних звуков в микрофоны барабанов с помощью гейта трудно. Лучше для этой цели использовать экспандер, которым можно в нужное количество раз уменьшить сигнал, имеющий уровень ниже заданного. Поскольку звуки, скажем, тарелки, проникающие в микрофон малого барабана, имеют уровень заведомо ниже, чем уровень самого барабана, они и попадают под каток экспандера и уменьшаются до безвредного уровня. Происходит это мягко и ненавязчиво, в отличии от гейта, который в этом случае такого бы наотсекал... Хочется еще сказать о том, что убиваться для того, чтобы максимально убрать взаимопроникновения следует только в тех случаях, когда барабаны будут подвергаться сложным обработкам, причем разным обработкам. Если при этом инструменты не "разделить", то приличного результата добиться не удастся. В большинстве же случаев проникновение вреда не приносит. Помни, ударная установка - единый инструмент.
Применение компрессора позволяет сделать звучание барабана более плотным. А все знают формулу: "плотный звук = счастливый барабанщик"! Ну и поскольку звуки ударных имеют очень широкий динамический диапазон, а барабанщики народ труднопредсказуемый и плохо управляемый (пообещает сыграть тихо, а сам как влупит!) крайне желательно использование лимитера, который не даст уровню подняться выше заданного. С распространением нестойкой к перегрузкам цифровой звукозаписывающей техники без лимитера обойтись очень сложно.
Если несмотря на все усилия вам не удалось получить звучание установки сходное с тем, которое вы слышите на записях ваших любимых групп, не отчаивайтесь. Дело в том, что сегодня барабаны помимо микрофонов часто снабжают акустическими триггерами, включенными в MIDI конвертер, который в свою очередь подключается к звуковому модулю или семплеру. В результате удар по барабану преобразуется в MIDI сигнал, запускающий нужный вам звук, что превращает живую установку в комбинированную акустически-электронную. Таким образом, можно в любых пропорциях смешивать звук живых барабанов с электронным, а при наличии семплера, и вообще практически с любым звуком. Возможности подобных систем очень широки и, как правило, используются как в студиях, так и на концертах на всю катушку. Но это уже совсем другая история...

Если гитара расстраивается

Примерно два года назад у нас был такой случай: в мастерскую обратился заказчик на предмет ремонта гитары Epiphone под Stratocaster. В процессе изучения гитары было решено заменить корейские синглы на DiMarzio, фанерный корпус на деревянный, кленовую накладку грифа на эбони, колки и машинку на Schaller, электронику, порожек на роллер и т. д. В итоге от гитары остался буквально анкер. Забрав гитару, клиент вернулся через пару дней и сказал, что гитара расстраивается, не держит строй и с ней невозможно работать в студии а, учитывая вложенные деньги, это неприемлемо и т. д. Мол, вы мастера, вы и разбирайтесь: почему так вышло.

Действительно, почему? Ведь работа сделана правильно, а качество фурнитуры не вызывало сомнений. Да и раньше к нам часто обращались с такими проблемами на всех типах гитар, с разными струнодержателями. Конечно, можно утверждать, что Floyd Rose — решение всех проблем, но как же тогда играют музыканты всего мира на Stratocaster и Les Paul, не жалуясь на эти недостатки?

Ниже приведена очень полезная информация — своеобразная методика настройки гитар, появившаяся благодаря общению с профессиональными гитаристами и собственным экспериментам. Необходимо добавить, что после применения этой простой методики к той гитаре, клиент позвонил и радостно сообщил, что играет теперь на гитаре руками, ногами и даже ушами без вреда строю инструмента. Я лично проверял это на самых запущенных гитарах — работает! Итак…

Сначала — подготовка гитары. Прежде всего необходимо убедиться, что гриф плотно привинчен, а все детали колков и струнодержателя целы. У колков не должно быть люфта во втулках, а если на головке колка есть винт, то он должен быть затянут (до разумных пределов). Струнодержатель также должен прочно стоять на втулках, а втулки не должны шататься в дереве. При наличии таких неисправностей бесполезно пытаться что-либо делать дальше.

Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это — компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару. С другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, а следовательно — снижается атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна заедает и расстраивается.
Это должно быть продумано изготовителем, а если человек уже купил гитару с такой проблемой, ему нужно либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный инструмент. Это будет нелегко осуществить, не имея специальных «овальных» надфилей для пропиливания порожков.

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя ставить струны «10-46», тем более «11?». Нежелательно и наоборот. Порожек пропиливают под углом так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья), бронза и специальный графит. Готовые графитовые порожки даже продаются в некоторых продвинутых гитарных магазинах.

Следующее действие — смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов «швейного» или бытового масла. Автомасло не надо использовать — оно содержит вредные для лака присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн.

Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.

С порожком мы разобрались. Теперь — тремоло-система (если у вас она есть). Самая распространенная — это стратокастеровские машинки и их современные модификации.

Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и работать только в одну сторону. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса — возможно, с немного приподнятой задней частью. Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она якобы лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так, при первом же движении рычага она все равно расстроится.

Сначала рассмотрим такую деталь — хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко, и «пипка» от струны находится близко к платформе, что их выгодно отличает от старых машинок. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «кобылки»: острый угол перегиба струн — причина частого их обрыва и расстраивания гитары.

Обязательно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.

Отдельный разговор: машинки на двух и шести винтах. Двухвинтовые — это намного меньше трения и сопротивления при работе. Не мало музыкантов из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:

Смазаны.
Не препятствовать ходу машинки (незатянуты).
На одной высоте.
Еще раз обращаю внимание на то, что втулки любых тремоло-систем, особенно на гитарах с корпусами из мягких пород (липа, тополь, ольха), могут со временем расшататься в дереве.

О настройке гитары без тремоло-систем речь пойдет чуть ниже. Единственное, что стоит отметить: на телекастеровских и гибсоновских машинках также должны быть отполированы и смазаны все соприкасающиеся со струнами детали.

Помимо порожков и машинок, сопротивление струне могут оказать и ретейнеры (прижимы на головке грифа). Они также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.

Теперь можно натягивать струны. При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 — 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок — они будут «пружинить» и расстраивать гитару. Намотав струну, стоит пару раз натянуть ее рукой, чтобы она «уселась» на колке. Проще всего, если у вас «запирающиеся» колки — достаточно зажать струну винтом и колок можно крутить.

Теперь — настройка гитары. Настраивая гитару, важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это — самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть — струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, возвратясь назад, — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.

Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательных приближений. Качнули машинкой — посмотрели: «высит» — отпустили чуть колок — качнули — посмотрели: «высит» чуть меньше — еще колок отпустили — качнули. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку — струна после этого «низит», потом опускаете рычаг — она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту. Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, чтобы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову — достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него — заветное движение рычагом вниз.

Каждому, кто хочет освоить стандартную фендеровскую машинку, необходимо запастись терпением, справляясь с этой нелегкой задачей.

Кстати, на «нерасстраиваемых» Floyd Rose со временем притупляются ножи, опирающиеся на втулки, и он не всегда возвращается в исходное положение после опускания. Вышеописанная метода частично решает эту проблему.

Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.

Другой случай — когда мы настраиваем гитару без тремоло (Les Paul или Telecaster) или просто не пользуемся рычагом. Но и тут мы будем подстраиваться под то, как себя ведет струна. Здесь обычной проблемой становится понижение строя на третьей струне после бэндов, и еще может немного смещаться строй на толстых струнах при сильной атаке. Настраиваем гитару так, чтобы она расстраивалась «как надо».

Почему многие гитаристы используют стратовскую машинку вместо Floyd Rose? Во-первых, она намного легче, чем Floyd, поэтому не расстраивает гитару при наклоне ее в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на Флойде должна лежать очень корректно, не задевая его, — он очень чувствительный. Сложно использовать прием «mute». В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на Stratocaster или Les Paul намного проще и быстрее, и, кроме того, не надо помнить, где лежат ключи и ходить, как сантехник, с ними во всех карманах.

Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на стратовской машинке достаточно повернуть колок.

Еще советы:

Настраивать гитару лучше по флажолетам на 12-ом ладу.
Настраивайте гитару в том положении, в котором играете.
Толстые струны настраивайте на несколько % ниже, ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени «высит», а нормально звучит только при затухании.
Можете проверить это с помощью тюнера.

Запись гитары

Источник звука.
Как всегда, лучшую запись можно получить в том случае, когда хорош сам источник звука и акустическое пространство, в котором происходит запись (если используются микрофоны). Поэтому подготовку к записи следует начинать с подготовки инструмента. Прежде всего установите новые струны. Если такой возможности нет, то отварите старые (вареные струны такая же примета советского рока 80-х, как и "вареные" джинсы). Если у вас инструмент с активной электроникой, то поставьте новую батарейку. Громкость на гитаре лучше вывести на полную (если ваш инструмент имеет несколько звукоснимателей и баланс громкости между ними необходим для получения желаемого тембра установите максимальную громкость по крайней мере для одного из звукоснимателей).
Обращаем ваше внимание на то, что, в отличии от акустической гитары, при записи электро- и бас-гитар звучание инструмента определяет сочетание самой гитары и комбика, а также используемой гитаристом обработки.
Так как наилучший звук комбика получается при достаточной громкости, не рекомендуем помещать его в аппаратной, поскольку оператор должен слышать именно то, что идет на пленку, без примеси прямого звука. Если вы используете раздельные усилитель и динамики, то можете поместить исполнителя и усилитель в одно помещение (даже в аппаратной), а динамики с микрофоном - в другое.
Предусилитель и DI box
Самый простой способ записи электрических инструментов - воткнуть их непосредственно в пульт, так называемая "запись в линию". Тем не менее это как раз тот способ, применять который мы рекомендуем вам только в особых случаях. Намного лучший вариант - запись через предусилитель или устройство прямого подключения (DI - Direct Inject box). Советуем использовать только активные DI box.
Микрофон
Есть некоторые стандартные позиции микрофонов относительно источников звука, однако гитары позволяют вам намного больше возможностей экспериментировать с их расположением. Так, хотя акустическую гитару чаще всего записывают располагая микрофон перед ней, ничто не мешает вам попробовать установить микрофон сверху за гитаристом, ведь это именно тот звук, который слышит исполнитель.
Не следует размещать микрофон слишком близко к источнику звука. Микрофон, размещенный на расстоянии, принимает более естественный звук. Для акустических инструментов попробуйте для начала расположить микрофон на таком расстоянии от инструмента, которое равно длине самого инструмента. Если вы записываете несколько инструментов, каждый своим микрофоном, старайтесь соблюдать правило "3:1". Оно гласит, что расстояние между микрофонами должно быть как минимум в три раза больше, чем расстояние от микрофона до источника звука. Именно проникновение звука в другие микрофоны является основной проблемой при записи в помещении с малыми размерами.
Акустическая гитара
Для этого инструмента характерен широкий диапазон производимых им частот. Поэтому лучше использовать конденсаторный микрофон. Чаще всего микрофон направляют на середину между местом соединения грифа с корпусом и резонирующим отверстием. Направление непосредственно на отверстие в корпусе приводит к излишне гулкому звучанию.
Чтобы найти хорошее место для расположения микрофона, попробуйте опуститься на колени, закрыть одно ухо и направить другое на инструмент. Перемещайтесь по полу и слушайте. В месте, где по вашему мнению звук был лучшим, и следует установить микрофон для начала. Это можно делать и при записи других акустических инструментов, кроме, пожалуй, бочки и гитарного комбика (из-за опасности повреждения органов слуха).
При записи двумя микрофонами попробуйте установить второй со стороны правой руки исполнителя, на линии продолжения гитарного грифа. Расстояние от него до гитары должно быть таким же, как и у первого микрофона.
Электрогитара
Как уже было сказано, приступать к записи следует после того, как был найден желаемый звук гитары. Хотя наилучший звук можно получить при записи с комбика, в условиях небольшой студии такой способ иногда вызывает больше проблем, чем решает. Это и проникновение между микрофонами, и недостаточное качество или даже полное отсутствие комбиков или микрофонов.
Поэтому достаточно часто используются имитаторы усилителей и комбиков, так называемые спикосимуляторы, которые не только позволяют вам подключить гитару непосредственно к линейному входу (как и DI box), но и пытаются имитировать звучание, возникающее при употреблении связки комбик - микрофон. Популярные модели подобных устройств - Tech 21 SansAmp PSA 1 и DigiTech GSP 2001.
Одно из самых больших воздействий на звук при записи с комбика оказывает расположение микрофона. Только экспериментирование позволит вам выбрать оптимальное место, но для начала установите микрофон в 20-30 см от комбика, слегка под углом и направьте его на один из динамиков. Часто используются микрофоны моделей Shure SM 57 или Electro-Voice RE 20. Для запечатления акустики помещения можно метрах в двух от источника звука установить конденсаторный микрофон, например, AKG C 414. Нередко этот микрофон направляют в сторону от комбика.
Бас-гитара
В процессе студийной записи бас-гитара получает обычно меньше всего внимания. А ведь именно она составляет как ритмическую (вместе с барабанами), так и гармоническую основу записываемого произведения.
Если ваша цель - мощный роковый звук, то надо писать с комбика, причем лучше использовать специализированный микрофон (обычно это те же модели, что применяются при записи бас-барабана), например, AKG D 112. Нередко используются Electro-Voice RE 20 и Sennheiser MD 421. Для начала можно направить микрофон в середину между центром и краем одного из динамиков. Для запечатления акустики помещения можно установить конденсаторный микрофон в нескольких метрах от комбика, включив на нем аттенюатор (pad).
При отсутствии возможности записать с комбика используйте устройства прямого подключения или предварительные усилители. Для получения мощного звука хорошо применять ламповую технику, например, предусилитель или компрессор. Существуют также ламповые устройства прямого подключения.
Компрессирование часто используется для получения более ровного звука баса. Однако некоторые специалисты предпочитают некомпрессированный сигнал. Все зависит от исполнителя и инструмента, если громкость прыгает на разных струнах и нотах, то звук можно подровнять компрессором. В случае ровного исполнения достаточно лимитировать пики сигнала для предотвращения перегрузки.
Некоторые специалисты предпочитают записывать бас-гитару "в линию", получая при этом более четкий, компактный звук. Это довольно часто применяется при записи танцевальной музыки. Если используется аналоговый магнитофон, то следует установить максимально возможный (до появления искажений) уровень записи.
Пара примеров творческого использования динамической обработки. Для музыки стиля диско и близких к нему танцевальных жанров берете двухканальный лимитер, связываете управление каналами (link), на управляющий канал подаете бочку, на управляемый - бас-гитару. Устанавливаете параметры так, чтобы во время звучания бочки громкость бас-гитары сильно понижалась. Таким образом подчеркивается сильная доля бочки (напоминаем, это - диско) и слабая бас-гитары. Второй прием - на некоторых компрессорах, установив степень компрессии примерно 12-16 к одному, затухание 80 мс и максимально быструю атаку вы можете имитировать звучание безладового баса на ладовом инструменте. Во всяком случае это работает с компрессором Yamaha GC 2020.
Как бас, так и электрогитара нередко записываются одновременно несколькими способами. Например, инструмент включается в DI box, один выход идет на микшер, а другой - на комбик. Звучание комбика, в свою очередь снимается динамическим и конденсаторным микрофонами. Вы можете затем установить необходимый баланс между ними в микшере и записать полученное сочетание прямого звука и снятого микрофоном. Еще лучше - записать каждый источник на отдельную дорожку и регулировать соотношение между ними при сведении.

Полную версию статьи смотрите на http://www.musicaldoctor.narod.ru/statii.html
Прислать свою статью по музыке  albal@sinn.ru

2. Терапия отека легких

 3. полезные ссылки на закачку
По этой ссылке скачайте Like Rus XP  (размер 4,2 мег) + лекарство 1,8 мег
Всем врачам рекомендую скачать схему-алгоритм реанимации (размер 1,3 мег)

4. Пара анекдотов

- Здравствуйте, а где тут у вас принимает уролог и окулист?
- А что у вас?
- Да не пойму - то ли я дальтоник, то ли моча синяя...

Посетите наш сайт http://www.musicaldoctor.narod.ru/

С уважением автор рассылки Балашов Алексей.