Доброго времени суток! С Вами Dolce Vita/Нескучная жизнь...

Сегодня читайте:

Зачем Колумб привез индейцев в Барселону?..

 У каж­до­го свой Ко­лумб. Для ко­го-то он ви­нов­ник ги­бе­ли ин­дей­цев со все­ми их ци­ви­ли­за­ци­ями, в нес­час­тли­вый час став­ши­ми вдруг «до­ко­лум­бо­вы­ми». Для ко­го-то - от­ча­ян­ный ис­ка­тель на­жи­вы. Марк Твен во­об­ще, лу­ка­вя, со­жа­лел, что Ко­лумб не проп­лыл слу­чай­но ми­мо. Но мне бли­же все­го Ко­лумб пи­са­те­ля Але­хо Кар­пен­ть­ера

У ла­ти­но­аме­ри­кан­цев во­об­ще сво­е­об­раз­ный взляд на ис­то­рию. Так вот, кар­пен­ть­еров­ский Ко­лумб – од­нов­ре­мен­но ро­ман­тик, меч­та­ющий рас­ши­рить плос­кий пто­ле­ме­ев мир, и праг­ма­тик, вир­ту­оз­но ре­ша­ющий воп­ро­сы прив­ле­че­ния средств для это­го рас­ши­ре­ния. Он знал, что на ос­тро­вах, им от­кры­тых, зо­ло­та – кот нап­ла­кал, но от­пи­сы­вал сво­им «спон­со­рам» - Re­y­es Ca­to­li­cos – что зо­ло­та здесь пол­но, и что он уже на­пал на его след, что ещё чуть-чуть, и поп­лы­вут в Ис­па­нию га­ли­оны, гру­жё­ные жёл­тым ме­тал­лом. А сам ду­мал о дру­гом... И не хо­тел зла ин­дей­цам. Из доб­рых по­буж­де­ний он при­вез шес­те­рых из них в Бар­се­ло­ну, в го­род, где впер­вые пред­ста­вил план Эк­спе­ди­ции Иза­бел­ле Кас­тиль­ской и Фер­ди­нан­ду Ара­гон­ско­му в за­ле Ти­нель Ко­ро­лев­ско­го двор­ца.
Теперь они встре­ча­ли его на сту­пе­нях его па­рад­ной лес­тни­цы, вы­хо­дя­щей на поч­ти квад­ра­тую пло­щадь Рей. Встре­ча­ли с ин­дей­цами, но поч­ти без зо­ло­та... Ин­дей­цев крес­ти­ли в Бар­се­лон­ском со­бо­ре, а за зо­ло­том пос­ла­ли дру­гие ко­раб­ли.

Хрис­то­фор Ко­лумб слу­ка­вил? Но Мик­лу­хо наш Мак­лай то­же лу­ка­вил, ког­да про­сил средств у Ака­де­мии На­ук на ис­сле­до­ва­ние мор­ских гу­бок, а по­том пус­тил их на изу­че­ние па­пу­асов. Но по­бе­ди­те­лей не су­дят, и цель оп­рав­ды­ва­ет средс­тва спон­со­ров. Опыт Ко­лум­ба и Мак­лая наг­ляд­но де­монс­три­ру­ет, что про­фес­си­ональ­ный пу­те­шес­твен­ник ещё и хо­ро­ший про­дю­сер, вы­ра­жа­ясь сов­ре­мен­ным язы­ком.

... В са­мом цен­тре бар­се­лон­ско­го рай­она Эщампл (Эшам­пле) сто­ит дом, пос­тро­ен­ный Ан­то­нио Га­уди для семьи Бат­льо. Ис­то­ри­ки ис­кусств до сих пор спо­рят, что оз­на­ча­ет де­кор его фа­са­да. Кто го­во­рит, что его кры­ша – ко­жа дра­ко­на, по­лу­ко­лон­ны – его кос­ти. Дру­гие го­во­рят, что бал­кон­чи­ки суть не пус­тые дра­ко­но­вы глаз­ни­цы, а кар­на­валь­ные мас­ки. Каж­дый ви­дит своё, но что имел вви­ду ав­тор, мы не уз­на­ем уже ни­ког­да. А всё по­то­му, что «Ан­нуш­ка раз­ли­ла мас­ло» - ар­хи­тек­тор по­пал под трам­вай в са­мый пер­вый день, ког­да этот вид тран­спор­та по­явил­ся в Бар­се­ло­не. Бес­по­щад­ный XX век по­гу­бил пос­лед­не­го ска­зоч­ни­ка, сво­им ге­ни­ем оза­рив­ше­го его на­ча­ло. Вре­мя Ос­ка­ра У­айл­ьда, Мор­ри­со­на, Вру­бе­ля и Шех­те­ля сме­ни­лось эпо­хой, ког­да со всей оче­вид­нос­тью ста­ло яс­но: сказ­ки бы­ва­ют раз­ные. Фан­тас­ти­чес­кие мо­дер­нист­ские три­то­ны Га­уди ус­ту­пи­ли мес­то эсэ­сов­ской са­ла­ман­дре Гим­мле­ра. И толь­ко по­ко­ле­ние пос­тмо­дер­низ­ма су­ме­ло осоз­нать, что ин­те­рес­нее и зна­чи­тель­нее Га­уди нет ни­че­го. Га­уди не толь­ко для Ка­та­ло­нии «на­ше всё». Ис­кусс­тво Га­уди – жи­вая при­ро­да, за­пе­чат­лён­ная в кам­не. Его ли­нии – дар ор­га­ни­чес­кой жиз­ни, его ар­хи­тек­ту­ра в це­лом – про­об­раз фан­тас­ти­чес­ких го­ро­дов так и не­нас­тав­ше­го счас­тли­во­го бу­ду­ще­го.

Впро­чем, Ка­та­ло­ния нас­то­яще­го – уже стра­на в дос­та­точ­ной ме­ре фан­тас­ти­чес­кая. Ког­да в кон­це XIX ве­ка в ми­ровом ис­кусс­тве нас­ту­пил пе­ри­од «на­ци­ональ­но­го ро­ман­тиз­ма», то в Ев­ро­пе этот ро­ман­тизм был «не­ого­ти­чес­ким», а в Рос­сии – «псев­до­рус­ским». Од­ним сло­вом, «воз­вра­ще­ние к ис­то­кам». В Ка­та­ло­нии же «на­ци­ональ­ным сти­лем» стал мо­дер­низм, уже по су­ти сво­ей без­род­ный кос­мо­по­лит. А по­том по­явил­ся Саль­ва­дор Да­ли, и ста­ло по­нят­но, что над Ка­та­ло­ни­ей ка­кая-то ды­ра в но­ос­фе­ре, на­по­до­бие озо­но­вой, от­ку­да на не­ок­реп­шие умы об­ру­ши­ва­ет­ся по­ток флю­идов, при­во­дя­щий их к оза­ре­нию или смя­те­нию. Ка­кой бе­зум­ный ге­ний ро­дит­ся здесь в XXI ве­ке, по­ка ник­то не зна­ет, но ник­то в этом не сом­не­ва­ет­ся, что это про­изой­дёт. По­жи­вём – уви­дим.

Как уви­дим, на­вер­ное, за­вер­ше­ние «стройки ве­ка» - со­бо­ра Свя­то­го Се­мейс­тва (Саг­ра­да Фа­ми­лиа). Са­мый гран­ди­оз­ный про­ект Ан­то­нио Га­уди бу­дет за­вер­шён к 2050 го­ду. Для это­го, прав­да, при­дёт­ся снес­ти це­лый квар­тал в прес­тиж­ном рай­оне, но что ни сде­ла­ешь ра­ди ис­кусс­тва!... Уже сей­час за­кон­чен вос­точ­ный фа­сад с че­тырь­мя си­га­ро­об­раз­ны­ми баш­ня­ми, над ко­то­ры­ми на­ви­са­ют стро­итель­ные кра­ны. Рес­тав­ра­ция же пос­лед­не­го при­жиз­нен­но­го тво­ре­ния Га­уди – дом Ми­ла («Ла Пед­ре­ра»), к счас­тью, за­кон­че­на: дос­туп­ны не толь­ко жи­лые апар­та­мен­ты, но и кры­ша со зна­ме­ни­ты­ми печ­ны­ми тру­ба­ми. В Бар­се­ло­не су­щес­тву­ет це­лый ту­рист­ский мар­шрут, пос­вя­щен­ный твор­чес­тву Га­уди, по­ми­мо до­мов Бат­льо и Ми­ла вклю­ча­ющий в се­бя и про­гул­ку по пар­ку Гу­ель (семья Гу­ель бы­ла ос­нов­ным за­каз­чи­ком Га­уди). Но бар­се­лон­ский мо­дер­низм – это не толь­ко Га­уди. Это и Дом Ка­та­лон­ской му­зы­ки До­ме­не­ка-и-Мон­те­не­ра, и уди­ви­тель­ные зда­ния, пос­тро­ен­ные ар­хи­тек­то­ром со звуч­ным име­нем Пуч-и-Ка­да­фалк. Мо­дер­низм пос­та­вил ад­ми­нис­тра­тив­ный центр од­ной из ис­пан­ских про­вин­ций (ка­кая бы ав­то­но­мия ни бы­ла, но это так, – да не оби­дят­ся ка­та­лон­цы!) в один ряд с ми­ро­вы­ми сто­ли­ца­ми ар­хи­тек­ту­ры – Ве­ной, Мюн­хе­ном, Па­ри­жем. Са­мое глав­ное то, что ста­тус од­но­го из кра­си­вей­ших го­ро­дов ми­ра Бар­се­ло­на ста­ра­ет­ся под­дер­жи­вать пос­то­ян­но; это про­яв­ля­ет­ся во всём, будь то стро­итель­ство Олим­пий­ской де­рев­ни или но­во­го тор­го­во­го цен­тра.

Мо­жет быть, по­то­му, что гра­дос­тро­ите­ли пос­та­ра­лись соз­дать бар­се­лон­цам эс­те­ти­чес­ки бе­зу­ко­риз­нен­ную и при этом ком­фор­тную сре­ду оби­та­ния, сам дух это­го го­ро­да про­ник­нут ат­мос­фе­рой пос­то­ян­но­го праз­дни­ка, по-хэ­мин­гу­эй­ев­ски не­от­ступ­но­го. Ка­та­лон­цы, по­доб­но всем «ла­тин­ским» сре­ди­зем­но­мор­ским на­ци­ям, во­об­ще склон­ны мень­ше ра­бо­тать и боль­ше от­ды­хать, и в этом бес­ко­неч­ном че­ре­до­ва­нии си­ес­ты и фи­ес­ты зак­лю­че­на нас­то­ящая прав­да жиз­ни, выс­во­бож­да­ющая эмо­ции и же­ла­ния. По­доб­но Ве­не­ции, жив­шей ожи­да­ни­ем оче­ред­но­го кар­на­ва­ла, Ка­та­ло­ния в це­лом и Бар­се­ло­на в час­тнос­ти силь­на сво­ими праз­дни­ка­ми, мно­го­люд­ны­ми, шум­ны­ми, пол­ны­ми ог­ня и со­вер­шен­но бе­зу­дер­жно­го ве­селья. Са­мый яр­кий из бар­се­лон­ских праз­дни­ков – «Бе­гу­щий огонь» (Кор­ре­фок), про­во­дя­щий­ся в ночь летне­го сол­нцес­то­яния. По-на­ше­му это праз­дник Ива­на Ку­па­ла. Этот праз­дник фей-­ер­вер­ков дол­жен сим­во­ли­зи­ро­вать по­бе­ду над язы­чес­твом, но про­из­во­дит, от­кро­вен­но го­во­ря, об­рат­ное впе­чат­ле­ние. Во вре­мя праз­дни­ка мож­но уви­деть «кас­тельс» - че­ло­ве­чес­кие баш­ни в 6-7 жи­вых «эта­жей» вы­со­той. Ког­да ка­талон­цев спра­ши­ва­ешь, за­чем им это рис­ко-­ван­ное раз­вле­че­ние, они от­ве­ча­ют, что та­ко­ва тра­ди­ция, ко­то­рая за­ка­ля­ет дух, ук­реп­ля­ет те­ло и ве­ру в единс­тво людей.

А до это­го, вес­ной, 22 ап­ре­ля, на ули­цы и пло­ща­ди Бар­се­ло­ны об­ру­ши­ва­ет­ся дру­гой праз­дник – Сан Жор­ди (Свя­то­го Ге­ор­гия). По пре­да­нию, Ге­ор­гий одо­лел змия имен­но на ка­та­лон­ской зем­ле. Этот день яв­ля­ет­ся не­ко­ей раз­но­вид­нос­тью дня Свя­то­го Ва­лен­ти­на: нра­вит­ся де­вуш­ка – да­ришь ей цве­ток; ес­ли чувс­тва вза­им­ны, то в от­вет по­лу­ча­ешь кни­гу. По­это­му в этот день луч­ше все­го то­вар рас­хо­дит­ся у про­дав­цов цве­тов и книг. А на­чи­на­ет­ся праз­дник с тор­жес­твен­но­го бан­ке­та во двор­це Же­не­ра­ли­тат, где пре­зи­дент Ка­та­ло­нии уго­ща­ет бо­монд го­ря­чим шо­ко­ла­дом и шам­пан­ским-ка­вой.

И на­до ска­зать, что пить шам­пан­ское по ут­рам очень да­же не вред­но. По край­ней ме­ре, в Ка­та­ло­нии это ни­ко­го не сму­ща­ет.

МУ­ЗЕИ

Лю­би­те­лям «вы­со­ко­го ис­кусс­тва» нас­то­ятель­но со­ве­тую за­пом­нить две ла­тин­ские аб­бре­ви­ату­ры – MNAC и MAC­BA. Пер­вая оз­на­ча­ет «На­ци­ональ­ный му­зей ка­та­лон­ско­го ис­кусс­тва», вто­рая – «Му­зей сов­ре­мен­но­го ис­кусс­тва Бар­се­ло­ны». Эк­спо­зи­ция MNAC де­лит­ся на две час­ти: ис­кусс­тво ро­ман­ско­го и го­ти­чес­ко­го пе­ри­одов де­монс­три­ру­ет­ся в На­ци­ональ­ном двор­це на хол­ме Мон­тжу­ик, а эпо­хи мо­дер­на – в зда­нии в пар­ке Сь­юта­делья (в кон­це 2004 обе эк­спо­зи­ции дол­жны со­еди­нить­ся на Мон­тжу­ике!). Сле­ду­ет от­ме­тить, что при соз­да­нии «ро­ман­ской» кол­лек­ции MNAC бы­ли под чис­тую «обод­ра­ны» сте­ны поч­ти всех цер­квей в пред­горь­ях Пи­ре­ней: ори­ги­на­лы фре­сок те­перь де­монс­три­ру­ют­ся на хол­ме Мон­тжу­ик, а лю­бов­но вос­соз­дан­ные ко­пии – в от­рес­тав­ри­ро­ван-­ных цер­квях. Во­ис­ти­ну, по-ка­та­лон­ски аван­гар­дист­ский под­ход...«Свя­тая свя­тых» му­зей­ной Бар­се­ло­ны – Му­зей Паб­ло Пи­кас­со на ули­це Мон­тка­да. Но я бы по­ре­ко­мен­до­вал не хрес­то­ма­тий­ные му­зеи, а неч­то осо­бен­ное... Нап­ри­мер, Му­зей Фон­да Фре­де­ри­ка Ма­ре­са в са­мом сер­дце Го­ти­чес­ко­го квар­та­ла. Вся пре­лесть его да­же не в гро­мад­ном соб­ра­нии го­ти­чес­кой скуль­пту­ры (это­го хва­та­ет в му­зе­ях лю­бо­го из ис­пан­ских го­ро­-дов), а в том, что на­зы­ва­ет­ся «пред­ме­та­ми ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры», ко­то­рой мы так не до­ро­жим. Ма­рес кол­лек­ци­они­ро­вал всё: зам­ки, клю­чи к зам­кам, двер­ные руч­ки, ча­сы, та­ба­кер­ки, ку­ри­тельные труб­ки, спи­чеч­ные ко­роб­ки, обёр­тки си­гар и кар­тин­ки на па­пи­рос­ной бу­ма­ге, трос­ти, иг­руш­ки, бу­маж­ные те­ат­ры, ве­ера, те­ат­раль­ные би­нок­ли, об­ли­га­ции, мо­не­ты, ло­те­рей­ные би­ле­ты и т.д. и т.п.

Всё эти пред­ме­ты XVI­II-XX ве­ков соб­ра­ны в не­во­об­ра­зи­мом ко­ли­чес­тве. Нос­таль­ги­чес­кие стру­ны ва­шей ду­ши зат­ро­нет и Мор­ской Му­зей ря­дом с па­мят-­ни­ком Ко­лум­ба, рас­по­ло­жив­ший­ся под сво­да­ми Драс­са­нес – ко­ра­бель­ных до­ков XIV ве­ка. И не толь­ко по­то­му, что про­бу­дят­ся дет­ские меч­ты о пла­ва­ни­ях под па­ру­са­ми в Юж­ных Мо­рях, но и по­то­му, что он поз­во­лит вер­нуть­ся в эпо­ху, ког­да из Ев­ро­пы в Нью-Й­орк мож­но бы­ло доб­рать­ся толь­ко на па­ро­хо­дах, в рес­то­ра­нах ко­то­рых изыс­кан­ные ку­шанья по­да­ва­лись в не ме­нее изыс­кан­ной фир­мен­ной се­реб­ря­ной по­су­де. Ко­ро­че, лю­би­те­лям ши­кар­ных кру­изов со­ве­тую сю­да заг­ля­нуть, да­бы «при­пасть к ис­то­кам».

ШО­ПИНГ

Здесь на вы­бор три до­ро­ги: ги­пер-су­пер тор­го­вые цен­тры; бу­ти­ки из­вес­тных брен­дов; ма­лень­кие ма­га­зин­чи­ки, пред­ла­га­ющие «экс­клю­зив». Са­мый лю­би­мый бар­се­лон­ца­ми «ги­пер-су­пер» - El Cor­te In­gles (са­мый боль­шой – на Пла­са де Ка­та­лунья). Ес­ли по­ни­ма­ете по-ис­пан­ски, то обя­за­тель­но ока­же­тесь в ло­вуш­ке ка­кой-ни­будь рас­про­да­жи, ко­их здесь на дню слу­ча­ет­ся с де­ся­ток. Неп­ло­хое мес­то, что­бы ото­ва­рить­ся ка­чес­твен­ны­ми су­ве­ни­ра­ми, кро­вя­ной ка­та­лон­ской кол­ба­сой и ком­пакт-дис­ка­ми. Ес­ли хо­ти­те сов­мес­тить при­ят­ное с по­лез­ным, то мо­же­те от­пра­вить­ся на на­бе­реж­ную в ТРЦ Ma­re­mag­num с ки­но­те­ат­ром IMAX, Оке­ана­ри­умом и га­ле­ре­ей рыб­ных рес­то­ра­нов. Ме­нее гран­ди­оз­ные, но не ме­нее лю­би­мые бар­се­лон­ца­ми тор­го­вые ком­плек­сы - Ped­ral­bes и La Il­la, но «гос­тям го­ро­да» за гла­за хва­тит и пер­вых двух. Са­мые до­ро­гие бу­ти­ки на­ни­за­ны на Прос­пект Гра­сия (Pas­se­ig de Gra­cia), ко­то­рый нес­рав­ни­мо длин­нее Треть­яков­ско­го про­ез­да, а по­то­му тре­бу­ет и боль­ше вре­ме­ни. Что ка­са­ет­ся «че­го-то осо­бен­но­го», то нель­зя про­пус­тить ма­га­зин-­чик Ce­re­ria Su­bi­ra в Го­ти­чес­ком квар­та­ле, про­да­ющий све­чи столь не­обыч­ных очер­та­ний и цве­тов, что на­чи­на­ешь ве­рить: ка­та­лон­цы – на­род, «сдви­ну­тый» на ис­кусс­тве. А на Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes на­хо­дит­ся кон­ди­тер­ская Es­tri­ba, рас­кры­ва­ющая ещё од­ну чер­ту ха­рак­те­ра ка­та­лон­цев – чре­во­уго­дие...

ЕДА и ПИТЬЕ

По стран­но­му сте­че­нию об­сто­ятель­ств, ка­та­лон­ская кух­ня не вхо­дит чис­ло «при­ори­тет­ных»: най­ти «ка­та­лон­ский» рес­то­ран за пре­де­ла­ми Ка­та­ло­нии до­воль­но проб­ле­ма­тич­но. Тем не ме­нее, культ еды в Ка­та­ло­нии столь же си­лён, как и в со­сед­ней Фран­ции, на при­ём пи­щи в обед и ужн тра­тит­ся столь­ко же вре­ме­ни, как и в ос­таль­ной Ис­па­нии (4-5 ча­сов в день!). Ес­ли гас­тро­но­ми­чес­кая «ви­зит­ная кар­точ­ка» Ис­па­нии в це­лом – «ис­пан­ская вет­чи­на» из чер­ной свиньи по 40 Ев­ро за ки­ло, то ка­та­лон­ское know-how –кол­ба­сы «бу­ти­фар­ра» (кро­вя­ная), а так­же су­хие «чо­ри­со» и «фу­эт». Ес­ли кто-то из дру­зей, уз­нав, что вы от­прав­ля­етесь в Ка­та­ло­нию, за­ка­жет «кол­бас­ки», то ори­ен­ти­руй­тесь на эти три сорта. Едят их как в на­ту­раль­ном ви­де, так и в об­жа­рен­ном (в ка­чес­тве гар­ни­ра ка­та­лон­цы пред­по­чи­та­ют фа­соль). При­ве­зи­те ещё два ше­дев­ра: ли­кё­ры Cre­ma Ca­ta­la­na и Mon­tser­rat. Пер­вый яв­ля­ет­ся «каль­кой» с по­пу­ляр­но­го од­но­имен­но­го де­сер­та ти­па слад­ко­го я­ич­но­го пу­дин­га, вто­рой – изоб­ре­те­ние брать­ев-мо­на­хов бе­не­дик­тин­ско­го мо­нас­ты­ря на го­ре Мон­тсер­рат: изу­ми­тель­ный бу­кет гор­ных трав в со­че­та­нии с 20-тиг­ра­дус­ной кре­пос­тью. Во­об­ще, упот­реб­ле­ние спир­тных на­пит­ков по-ка­та­лон­ски про­ис­хо­дит сог­лас­но оп­ре­де­лён­но­му рег­ла­мен­ту: сна­ча­ло ви­но (луч­шие сор­та – из рай­онов Пе­не­дес, При­ора­то и Со­мон­та­но), по­том «ка­ва» (бе­лое иг­рис­тое ви­но), а за­тем ли­кё­ры. Фу­же­ры для ка­вы на стол ста­вят­ся всег­да, так что пусть это не удив­ля­ет. Впро­чем, в Ка­та­ло­нии ви­но пь­ют не толь­ко из бо­ка­лов, но и «из гор­ла»... Тра­пе­за «каль­са­та­дас» - зре­ли­ще ма­ло­эс­те­тич­ное, но с на­лё­том лег­ко­го эро­тиз­ма. Це­ли­ко­вый лук-по­рей, под­жа­рен­ный на от­кры­том ог­не, по­да­ёт­ся на стол вмес­те с кув­ши­на­ми с длин­ным и тон­ким гор­лыш­ком, пол­ны­ми крас­но­го и бе­ло­го ви­на. Сте­бель по­рея очи­ща­ет­ся от за­коп­те­лой обо­лоч­ки, опус­ка­ет­ся в со­ус «ро­мес­ко» и от­прав­ля­ет­ся в рот. Го­ло­ву при этом на­до вы­со­ко зап­ро­ки­нуть, так­же как и при упот­реб­ле­нии ви­на: тон­кая струя очень ко­вар­на, и её ещё на­до пой­мать. В ре­зуль­та­те, по окон­ча­нии упот­реб­ле­ния этой сво­е­об­раз­ной го­ря­чей за­кус­ки, мес­то тра­пе­зы на­по­ми­на­ет сви­нар­ник, но и са­ми едо­ки, об­ли­тые ви­ном и со­усом, выг­ля­дят не луч­ше. Что­бы они всё-та­ки чус­тво­ва­ли се­бя людь­ми, каж­до­му на­де­ва­ет­ся спе­ци­аль­ный «слю­няв­чик», ко­то­рый мож­но по­том заб­рать в ка­чес­тве су­ве­ни­ра. По­том, ес­тес­твен­но, сле­ду­ют ос­нов­ные блю­да, ещё ви­но, ка­ва, ли­кё­ры и cre­ma ca­ta­la­na, но пер­вые впе­чат­ле­ния са­мые силь­ные... Ос­та­ёт­ся до­ба­вить, что ком­плек­сный обед с ви­ном в Ка­та­ло­нии ред­ко по це­не вы­хо­дит за рам­ки 29 Ев­ро. При этом, ес­ли вам ка­жет­ся, что вы еди­те до неп­ри­ли­чия боль­ше всех, то ог­ля­ни­тесь вок­руг, и вы пой­мёте, что еже­год­ные 200000 рос­сий­ских ту­рис­тов при­ез­жа­ют в Ка­та­ло­нию не для то­го, что­бы ху­деть...(Николай Баландинский, http://www.westeasttoronto.com)