Грозит неработоспособностью системной платы. Если есть желание и позволяет плата, можешь снизить напряжение на процессоре и оставить все как есть.
Месяц назад попала мне в руки такая плата с лопнувшими конденсаторами (включалась, но POST не проходила, на монитор сигнала не подавала). Обычным паяльником выпаял старые и поставил новые чуть большей емкости и напряжения, но того же размера. Плата ожила. Но пока работает, паяльник лучше в руки не брать.

Сбоями, отказом старта.

Заменой системной платы.

Крутым апгрейдом! Пора менять плату, или можно подождать, пока она клюкнеться...

Емкость конденсаторов будет меньше. А это не есть хорошо!

Полная нестабильность системы. Ведь конденсаторы отвечают за стабильность напряжения (фильтруют), так что работать за таким компьютером могут только экстрималы.
Меняй конденсаторы (не тяни время), а то пол системной платы "сгниет" вместе с конденсаторами.

Если проблема тебе известная, то почему же последствия не известны? Замени, чем быстрее, тем лучше.

Обычно вздуваются конденсаторы рядом с процессором.
Грозит: от глюков самых разных видов до полного неработоспособного состояния.
У меня сейчас машинка такая стоит на основе pll 400... 2 конденсатора перепаяли - заработала хотя бы, но глю-ю-ю-ки. Остальных просто в продаже не найти (в Питере).

Скоро ПК будет сам перезагружается ни с того ни с сего. Так что лучше в сервисном поменять. А может и просто не включится.

Через неделю понесёшь в ремонт, т.к. компьютер не будет грузиться (даже BIOS). Сам с этом столкнулся месяц назад...

Это очень плохо! Могут рвануть ненароком! Вздуваются они обычно из за плохого качества (китайцы) и на 5Вольт напряжения ставят конденсаторы допустим на 6,5Вольт, запаса нет практически никакого, их поменять с запасом умноженным на 4 и без проблем.
Так что тащи в какую нибудь контору, которая может их поменять пока не поздно!

Нестабильностью работы, впоследствии - вообще запускаться не будет. Эти конденсаторы напряжение фильтруют по высокой частоте (>0 Гц). Меняй.

В лучшем случае вылетят только конденсаторы, в худшем процессор, системная плата, замыкание цепей питания выведет из строя блок питания, перебои в блоке питания вызовут выход из строя винта и всех CDROM и флопарей, видеокарта также не останется в стороне, попутно сгорают микросхемы в клавиатуре и мыше. Шучу конечно, но теоретически это возможно. Так что, если с паяльником дружишь заменить их или отдать в сервис. центр.

Дохлой системной платой. Если владеешь паяльником, можно перепаять, все равно через пару месяцев плата сдохнет.

В лучшем случае - не возможностью запуска (или запуска с 10 попытки компьютера). В худшем - заменой N-го количества железяк. Если электролит из конденсаторов затек между слоями гетинакса в системной плате - через какое то время плата скажет ку-ку. А если где-то получится хороший коротыш - гикнется БП и сам процессор. Пока не поздно перепаяй электролиты и задумайся о замене системной платы.

Б/у или новую Creative 1024/Live!/Live 5.1 Это ИДЕАЛ для домашнего ПК

У меня AU10. Не жалуюсь на плату, жалуюсь на драйвера. Радует лишь одна (из нормальных) фича - Q-Sound. Поэтому звуковую не меняю.

Странно, в абривиатуре второй написано, что она 6-ти канальная, но в конце приставка 5.1..... как это понимать? А вообще шестиканалку, только она какая-то дешевая, хотя C-media карточки простенькие, похоже, что из этого и складывается цена.

По-моему из этих лучше не выбирать. Возьми на худой конец SB Live. Стоит примерно рублей 500, а качество реально выше.

Естественно Abit, а чем тебя встроенная не устраивает?

Честно говоря, ничто из предложенного не является звуковой картой в полном смысле слова, это лишь звуковые кодеки. Я бы посоветовал продукцию Creative, хотя бы Creative Live! 5.1.

Creative SBLive! (все, что ниже - не лучше AC'97).

Если поддерживается двухканальный обмен с памятью, то надо купить 2 абсолютно одинаковых модуля памяти и вставить их в разные каналы. Работу в двухканальном режиме 4-х модулей памяти, сейчас не может гарантировать ни один производитель.

Одна линейка 512 мб будет производительнее, чем две по 256.

Что за системная плата? Если поддерживает двухканальную память - лучше брать 2 одинаковых модуля меньшей емкости, чем один большей. Разумеется надо тайминги смотреть.

Это играет роль при размерах модулей. Теоретически, например, если ты хочешь поставить 256Mb, тогда будет лучше поставить две планки, также как и в случае с 512 - 2х256? и так в порядке возрастания типа 1024 - 2х512 и одного производителя, а проблемы с постепенным апгрейдом не будет - 4 слота!

Если плата одноканальная, то лучше в один слот максимальный объем, если двух, то все 4 заполнить.

В один слот будет лучше.

Если вспомнить теорию банкования памяти, получается, что лучше поставить несколько планок, это обеспечит возможность одновременного доступа к большему числу ячеек. Одинаковость важна только в частоте, а в объёме это не столь важно. С точки зрения надёжности лучше взять четыре - одна полетит, останется три. А вот если накроется единственная планка - это ой, как нехорошо.
С другой стороны, (забудем про надёжность) я сомневаюсь, что ты получишь значительный прирост производительности, а вот в деньгах потеряешь.

Лучше один по максимуму.

Максимум упрётся в возможности системной платы. То есть больше чем она может потянуть, не вставишь, хоть одной, хоть несколькими платами.

Без разницы. Что 256*2 что 512 - абсолютно одинаково.

Теоретически разницы нет, т.к. не двуканальная, но прикинь сам - одна планка - одна группа контактов, 4 планки - 4 группы контактов.
Неконтакт (либо плохой контакт) в 4 раза вероятнее? если стоят 4 планки. Короче, я бы поставил 1 планку, но большую.

Если слоты разного цвета (а память, разумеется, DDR), то желательно память ставить парами в слоты с одинаковыми цветами. Во всех остальных случаях чуть лучше использовать единственный модуль максимального объёма. Но при этом есть риск остаться совсем без памяти, если что-то случится с модулем... Для надёжности я ставлю два. А разница в производительности на двух модулях по сравнению с одним, а также при перестановках модулей в слотах, на глаз не заметна.

Э-э-э, вообще-то я не совсем понял, какая связь с чипсетом платы и выбором видео карты? Ты бы хотя бы сказал, какой процессор собираешься ставить (Целерон, П4, Дюрон, Атлон ХП...)

Ни в коем случае не бери SE. Возьми хотя бы просто Radeon 9600 (без индекса), но не SE. А лучше бери 9600_Pro или 9600_XT.

Для начала... не бери такую видеокарту...

Есть много уровней raid. Самые распространённые raid0 и raid1.
В первом случае к рейдконтроллеру подключаются два жёстких диска, а система видит их как один, вдвое больший. По-скольку диска два и запись на них распараллеливается то заметно (к сожалению не всегда на 100%) возрастает скорость.
При raid1 к системе так же подключаются два диска, но операционка видит один диск стандаргного объёма, а данные зеркалируются. т.е. если один винчестер сдох, то на втором есть копия и можно работать. Скорость при таком подключении незначительно падает.

Про рейдконтроллеры (с характеристиками) очень неплохо написано вот тут:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1095972697.
Если сможете, это читать и понимать (не хочу обидеть, просто информации там очень много и очень разной), то очено советую прочесть.

RAID-контроллеры используются в системах, предъявляющих повышенные требования к скорости обработки данных, их сохранности или для хранения больших обьемов информации.
Главным сдерживающим фактором применения RAID массивов в настольных системах была их высокая стоимость, обусловленная высокой стоимостью SCSI-дисков и RAID контроллеров.
Подробнее на http://adv.hardwarez.ru.

RAID - это сокращение от Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks (избыточный массив недорогих/независимых дисков).
Целей у RAID несколько: работа со многими дисками как с одним диском, ускорение чтения с дисков, ускорение записи на диски, повышение надежности. Все эти цели друг друга взаимоисключают, поэтому придумано несколько схем взаимодействия дисков.
Например, RAID-0 - это зеркалирование (повышение надежности за счет дублирования диска и небольшое ускорение чтения). RAID-1 - ускорение доступа к данным, но снижение надежности за счет размещения информации блоками сразу на нескольких дисках.
При работе по схеме RAID-5 данные размещаются по дискам с использованием контрольных сумм, следовательно, повышается надежность с меньшими, чем у RAID-0 накладными расходами, и ускоряется доступ.

Raid-массив. Подключенные к райду винчестеры могут работать в 2х режимах (допустим 2 одинаковых 80 гиговых винчестера) режим "зеркалироание" общий объем 80 гб, запись ведется на оба параллельно дублируясь на винте 2. В случае сбоя информация легко восстановима. Режим "массив" общий объем 160 гб запись ведется в два потока, т.е. часть файла пишется на один винчестер другая на второй (работают две головки и два независимых блина) соответственно и запись и чтение в2 раза быстрее (в идеале!!!).

Распределяет информацию по нескольким жестким дискам, есть разные виды: 0, 1, 10, 01. Можно увеличить скорость в несколько раз (если 2 HDD то в 2, если 4, то в 4), а можно надежность (делается полная копия одного HDD на другом).
Подробности поищи в инетернете.

Подробно тебе об этом расскажут поисковики.
Вкратце - RAID контроллер позволяет объединять винчестеры в один массив. Различными способами объединения можно либо значительно увеличить скорость работы винчестера (в ущерб объему), либо значительно повысить сохранность данных.

RAID0 - т.н. RAID нулевого уровня. В этом массиве несколько винчестеров объединяются в один так, что данные пишутся на оба винчестера - часть на один, часть на другой. Это сильно увеличивает скорость работы винчестера, но в случае сбоя одного из них данные не восстановить ничем. Суммарный объем такого массива равен объему меньшего винчестера (к примеру, объединяешь ты 20 и 60 Гб, а в результате у тебя получится один винчестер объемом 20 Гб и почти что вдвое большей скоростью работы - полезно при играх).

RAID1 - данные пишутся параллельно на два диска, т.е. при выходе одного диска из строя информация остается в целостности и сохранности.

И того 7 различных уровней RAID'а. При желании - через поисковик найдешь.

Если очень кратко, RAID-контроллер нужен, как правило, профессионалам и служит для увеличения либо скорости доступа к данным, либо для увеличения надёжности хранения данных в ущерб объёму. Для RAID_0 и RAID_1 вместо двух дисков будете иметь один.
Для непрофессионала лучше иметь два диска без RAID и программу автоматического копирования (или просто не забывать это делать вручную) нужных документов и дистрибутивов на второй диск-хранилище. При этом часть диска будет свободной и потери не будут равны 100% пространства одного из дисков.
Длиннее: RAID_1 - это два диска как один (зеркало). Потеря пространства, выигрыш в надёжности, т.к. такая система "не заметит потери бойца", т.е. выхода из строя одного из жёстких дисков.
RAID_0 - это способ организации одного логического диска на 2-32 физических диска. Данные распределяются по всем физическим дискам построчно, блоками по 64 Кб. Увеличивает производительность дискового ввода/вывода за счет параллельной поблочной записи или чтения длинных файлов с нескольких дисков, однако не обеспечивает отказоустойчивость. Используется, в частности, на высокопроизводительных Web-серверах.

Раид-контроллер - эта такая штуковина, которая объединяет несколько дисков и подразделяется на Раид0; Раид1 ;Раид5 каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Такое возможно только в том случае, если у Вас сервер с поддержкой "горячей" замены винчестеров (винчестер при этом всЁ равно отключается).
В обычной же системе подобные действия приведут к поломке, причем, скорее всего, из-за скачка напряжения при отключении пострадает не только винчестер.

Отключать в принципе можно, но нежелательно. А вот подключать нельзя.

Нет, нет и еще раз нет. Хотя можешь, конечно, попробовать.
Просто сам подумай, при отсоединении винчестера у тебя перестает работать электроника и моторчик винчестера. Считывающая головка падает на блин, который вращается со скоростью 7200 prm. Конечно, может ничего и не произойти (если повезет), но может и попортиться много информации и появятся бэды. А вообще те элементы, которые можно отключать в процессе работы обычно делают внешними (USB на пример), а те которые внутри компьютера, они вынимаются только после его отключения. Тебе же не приходит мысль дернуть видео или процессор, когда работает компьютер.

Этого делать категорически нельзя. Если конечно это не SATA диск. Они поддерживают "горячую" замену.

Можно, для этого в диспетчере устройств необходимо отключить тот контроллер, на котором стоит винчестер. Так что он должен стоять на secondary, так как primary с винчестером с ОС отключать борода.
Но вот питание просто выдергивать - палево. Лучше приобрести салазки с отключением питания. Схему не знаю, но там возможно есть что-то, чтобы все происходило с меньшим палевом.

Рискни. Разок - другой может повезёт, а потом новый покупать будешь. Другое дело, если ты используешь Mobile Rack - тогда другое дело, тогда можно.

Можно, но только один раз...

Если тебе хочется сжечь контролёр - то пожалуйста.

Можно - просто выдёргиваешь шлейф от системной платы и провод питания - и всё! Ведь никто не запрещает! А зачем тебе это надо? Этот способ относится к варварскому отключению устройств, которые, поверь мне, сокращают жизнь этим самым устройствам...

Если у тебя разьем SATA то можно без вопросов, если IDE, то лучше не стоит, или хотя бы выйти в BIOS после перезагрузки, сначала отключаешь питание, а потом шлейф.

Да, если интерфейс SATA или SCSI. С EIDE лучше выключать винчестер.

Если у тебя SATA, то можно. Если IDE, то лучше не надо, хотя дело твое.

Можно, но только один (последний) раз.

И то и другое DVD-ROM'ы.

Резаки ASUS имеют маркировку DRW, например ASUS DRW-1604P.

Оба этих привода - обычные DVD-ROM, отличаются только средним временем доступа, размером буфера и поддерживаемыми стандартами DVD-дисков. Подробнее читай по ссылке.

У тебя на компьютере должна была быть установлена утилита, поставляемая вместе с драйверами к видео, которая управляет параметрами видеокарты и монитора. Заходишь в Свойства экрана.. - Настройки - Дополнительно..
Выбираешь закладку мониторы, и включаешь необходимые тебе.

Проверьте, шел ли в комплекте с Вашей платой переходник DVI -> D-SUB.
Если в комплекте данный переходник был, то основной монитор подключите через него. Такая разводка бывает на некоторых современных видеокартах.

"Вырезка" с http://hardvision.ru/?dir=video&doc=msi_fx5700

"...выпускает два варианта этой видеокарты - тип А и тип B. Внешне они отличаются тем, что у видеокарты типа А выход на аналоговый монитор находится сверху, а выход на цифровой - снизу, а у типа В - наоборот. Но отличия, конечно, не в расположении разъемов. Дело в том, что выходов у видеокарты три, а встроенных CRT-контроллеров у чипа NVIDIA только два. Поэтому вывод различных изображений (например, для создания рабочего стола на двух мониторах сразу) возможен только для двух подключенных устройств. У видеокарты типа А первый выход на монитор и на телевизор совмещены, на них выводятся только одинаковые изображения. Чтобы получить различное изображение на мониторе и телевизоре, монитор нужно подключать ко второму выходу (через переходник DVI). В случае видеокарты типа В, наоборот, невозможно получить различное изображение на мониторе с цифровым интерфейсом и телевизоре, но на аналоговом мониторе и телевизоре можно."

Да можно, для этого в настройках драйвера нужно установить (по моему для Радеона) режим клона и театра.

Да, драйвера настрой, в частности вкладку "Мониторы" в расширенных свойствах дисплея. Телевизор должен быть расширением рабочего стола, а не клоном. Далее запускаешь проигрыватель, переносишь его на телевизор, и включаешь full screen.
И еще - многие плейеры (в том числе WMP) снимают fullscreen при потере фокуса.

Можно. Смотри настройки драйверов. Если не находишь, обновляй драйвера и смотри заново.

Поставь свежие драйверы от Nvidia , найди через поисковик утилиту TVTools . Из меню драйвера выбери "аналоговый дисплей", там поставь галку "Не обнаружен мой подсоединенный телевизор" и перезагрузи компьютер.
После в меню драйвера выбери "клон". Запусти TVTools и поиграй настройками. Можно получить очень хорошее качество выходного сигнала.

Покопайся в настройках видеокарты в свойствах экрана, у АСУСов все на русском языке расписано, тебе просто надо включить галочку что "окно" должно выводится на ТВ-выход. Работать на мониторе при просмотре фильма на тв возможно только если в настройках установишь расширение рабочего стола на два монитора.

Да. Я думаю, на видеокарте с поддержкой VIVO (video in/video out) такое возможно. Только некоторые изменения не сразу происходят и необходима перезагрузка системы. Т.е. тебе надо: подключить телевизор к видеокарте(лучше ваще на выключенной системе!), включить систему, настроить видеокарту (расставить галочки/режимы в насстройках), перезагрузиться.
Должно всё заработать. Но не все видеокарты могут работать в асинхронных частотах, поэтому и монитор и телевизор будет работать с минимальной частотой ~50-60Гц. Здесь уже всё зависит от телевизора и возможно с минимальным разрешением... И тогда на мониторе просмотр фильмов уже будет не комфортым. Да и на телевизоре цвета передаются менее красочно (хотя может это у меня такой телевизор). Поэтому смотреть фильмы с компьютера на телевизоре имеет смысл только на БОЛЬШИХ экранах, а никак не на 21. Пробуй.

У меня Радеон 9550. Что я делаю:
1. Подключаю шнур к телевизору.
2. Правой кнопкой на рабочем столе - Свойства - Параметры.
3. Жми кнопку "Дополнительно".
4. Во вкладке "Мониторы" включаешь телевизор.
5. Во вкладке "Окно" жми кнопку "Опции режима Клон...".
6. Ставишь "Режим видеоналожения" на Стандартный (попробуй все). Если переключатели неактивны - отключи второй монитор в основных Свойствах.

За сутки нельзя проверить полностью со всех сторон комплектующие, так как необходимо их прогонять в различных условиях. А программы для теста ты можешь найти на сайте www.3dnews.ru

Системные платы, память - Sisoft Sandra, винчестеры - HDDUtil

По винчестерам проверяй сразу наличие посторонних звуков и наличие бэд-секторов, также нелишним будет включении функции SMART. Порой даже с виду целый винт без сбойных секторов и шумов по информации смарт идет как умирающий, и в скором времени действительно отмирает.
Память тестить только софтово.
Системные платы тоже, и лучше установкой Windows 98, это в первую очередь проверяет все каналы IDE, память и целостность процессора, если не виснет при установке и не дает синий экран смерти после установки всех драйверов, то все ОК. Естественно память - винестер - процессор - хард и драйвера должны быть заведомо рабочими.
Так же проверь на системной плате все конденсаторы, если хоть один вздутый заворачивай плату назад, хотя при наличии рук и опыта паяния, можешь конденсаторы поменять. Ну и само собой разумеется, проверяй все железо на наличие царапин на печатных платах, наличие задымления на некоторых деталях или следы перегрева.

У винчестеров проверяй аттрибуты SMART программой HDD HEALTH.
Для сидиромов запускай программу Nero CD-DVD Speed, вставляй идеальный диск и смотри на кривую скорости чтения. Если скачет - значит плохой привод. Должна плавно идти вверх.

Не выше 40 градусов.

Оптимальная температура работы любого оборудования (хоть компьютер, хоть TV и т.д.) - это комнатная температура, нет никакого температурного расширения-сжатия (что для винчестера особо важно), да и не поджарится ничего.

От 35 до 48 по Цельсию, выше сильно сократит жизнь твоему железному другу.

5 - 40.

Не выше 50 градусов.

Чем меньше - тем лучше.....

Я все больше замечаю, что большие (80 Гиг и более) и быстрые (7200) винчестеры порой здорово греются. Причем независимо от операционки и производителя. Поэтому кулеры на них стал ставить ПОВСЕМЕСТНО: себе, друзьям, юзерам на работе, чего и всем советую... Кстати, год назад сдох у меня по этой же причине (перегрев) IBM DTLA.

Строго не выше 45. Оптимальная температура 30-35

Не выше 45 градусов, не ниже 15,

До 40 градусов - это нормально.