Это свойство регистрирующего слоя, он как бы "устаёт" от частой поляризации под воздействием лазера. Подробнее о носителях для CD можно почитать здесь:
http://www.ixbt.com/optical/cd_r_faq.html

Просто у них наступает естественный износ. Вообще, если диски "бренд" (качественные и дорогие), то их должно хватать на несколько сотен перезаписей, причем, чем выше скорость записи, тем больше раз саму болванку можно использовать.
У нонейма могут наступать различные глюки - у меня какой-то диск с рисунком земляники запускается с 4-5 раза на запись, а при чтении определяется до 30-40 секунд.

Попробуй перед очередной записью произвести полное(!) стирание диска (занимает около 15 мин.).

Ты прав, интересное наблюдение.

В течение нескольких перезаписей, диски начинают засоряться и в конце концов диск выходит из строя!

1. Я свой разгонял до 1100 МГц (max 1150, но работа не стабильна); сначала разблокировал множитель (был 9, сделал 10), далее поднял FSB (со 100 до 110). Вообще, каждый камень индивидуален, и у тебя будут другие частоты, меньшие или бОльшие.
2. Если каждый день снимать кулер, то наверняка придется менять термопасту каждый месяц. Пока паста похожа по консистенции и цвету на свежую её менять не обязательно.
3. Если верить тестам (сайты Overclockers.ru и 3DNews.ru), пасты КПТ8, АлСил3 и НС-125 показывают примерно одинаковые показатели (температура процессора). Если вкратце о пастах: КПТ8 - сохнет, Алсил3 - наиболее распространена (по моему мнению), НС-125 - новинка:).
У меня НС-125, ничего плохого о ней сказать не могу.

1. Атлоны разгонять не рекомендуется, т.к. они СЛИШКОМ греются. В данном случае, при большом желании не более чем на 150Mhz.
2. Раз в год.
3. Серебристая довольно плохая. Лучший вариант - чисто белая паста. Производитель практические не имеет значения.

2. Про замену термопасты, если честно слышу впервые (одно дело, если её меняют когда снимают радиатор для прочистки, и то её меняют не из за того, что она потеряла свои свойства, а чисто чтоб не размазывалась по поверхности радиатора).
3. Их же несколько видов...
Самая лучшая это отечественная (не помню их марки), она может показаться густой или в сомнения ввести.... но она лучше всех импортных!

1. В зависимости от процессора. Конкретнее вряд ли можно сказать.
2. Один раз (при установке процессора).
3. Китайские сопли не бери. Лучше отечественной КПТ-8 не найдешь.

До скольки разогнать сказать очень сложно, на это влияет множество факторов (внутренняя температура системника, системной платы, BIOS и т.п.), термопасту менять не надо, если термопаста хорошая, то ее хватит до следующей замены. А самая лучшая термопаста идет, как ни странно с самими кулерами (в рознице ее не найти), это термопаста в фольговых упаковках с кулерами Igloo.

1. Можно до 1200 MHz ( Chip 2002 апрель). Но это не значит, что твой камень обладает таким потенциалом, впрочем, как и вся система в целом.
2. Достаточно одного раза в год, в зависимости от качества пасты.
3. Советую Ал-Сил3 и КПТ-8.

Выкинь лучше и купи новый, таким пользоваться - себя не уважать!

Был когда-то 900-й. Разгонялся до 1050 max и неустойчиво, до 1000 нормально. зависит от линейки процессоров. Процессоры Duron 600 - 1000 принадлежат к линейке Spitfire, а от 1100 до 1400, если память не изменяет к линейке Morgan.
Соответственно твой нормально работать больше 1000 не будет. Если хочешь за мало денег много частоты, возьми Applebred. Это процессоры Duron 1400 - 1800, сейчас по-моему можно найти и 2000. Смысл в том, что ты берешь процессор, например, 1600 и разгоняешь до 2100. если возьмешь 2000, то и разгонишь соответственно до 2100.
Вообще, какой лучше выбрать, какой лучше разгоняется, посмотреть можно на сайте www.overclockers.ru, там есть статистика разгона процессоров. Выведи Duron Applebred и посмотри.
У меня D1600 разогнанный до 2170. Термопасту лучше менять раз в полгода. По крайней мере примерно за такое время она высыхает, и у нее ухудшается теплопроводность. Ухудшение свойств термопасты нетрудно заметить по увеличению температуры процессора, даже в режиме простоя. Кулер при этом тоже рекомендуется почистить.
Я например пользуюсь КТП-8.

Если ядро не spitfire, то при грамотной разгонке - около 1020 МГц. А спитфаеры гоняться на 20-30 МГц.

Разгонять я думаю смысла никакого, ну сделаешь ты 1100МГц, что тебя это спасет?
Частоты все равно не хватит для комфортной работы. Да и размер кэша тоже не велик. Лучше подкопить и поменять на Athlon-XP Barton.
Термопасту я меняю раз в год, во время генеральной чистки, дело в том, что я снимаю кулер для смазки и очистки от пыли. А устанавливать кулер на старую пасту нельзя! Лучше мазать пастой made in Russia. Использую пасту КПТ-8. Доволен. Хотя говорят неплохая АлСил.

Дешевле новый камень купить, чем над этим извращаться... До 1100 разгонешь, если все правильно делать... Паста КТП-8, продается в радиодеталях... Нужно еще и кулер помощней...

1. Зависит от конкретного образца, думаю при везении (если хороший попадётся) разгонишь до 1250 МГц, но, повторяю не факт, может больше, может меньше. Посмотри рейтинги на http://www.overclockers.ru, там мно-о-о-го чего хорошего прочтёшь!
2. Смотря, какая термопаста. Если КПТ, то раз в полгода - минимум. Если камень сильно, разогнан - раз в 4-5 месяца. Если "серебрянка", то и два года она не сохнет (говорю по опыту людей).
3. У меня КПТ, лучше не пробовал, может и лучше есть.

Помирает ... Гарантийный случай...

Если магазинные сидюки читаются, то переустановка пишущей программы не поможет. Попробуй переустановить Windows.

Если ему всего 6 месяцев, то зачем ты его открываешь. Сдал бы в гарантийку.

Неси на гарантию. Если невозможно - на каретке лазерной головке есть подстроечный резистор, регулирующий напряжение на лазере. Большинство приводов именно подстройкой данного резистора лечатся.

Скорее всего, упала мощность лазера, для РВ дисков нужна мощность лазера больше, чем для чтения штампованных магазинных дисков, так как отражающий слой у РВ дисков слабее.

Возвращай по гарантии.

Сдох. Можешь ЧУТЬ-ЧУТЬ покрутить резистор на головке, но вряд ли это тебе поможет. Разбирал ты его зря - гарантии лишился. Neс - это не есть хорошо! Бери Sony.

На оде, где ходит сама линза с лазером, есть маленькое переменное сопротивление по шлейфом. Берешь тонкую отвёртку и крутишь по часовой стрелке, пока не начнет читать. Но это спасает не на долго! Пора думать о замене привода.

Хоть это и субъективное мнение, но чистить оптику на пишущем резаке, да еще когда он почти новый - не лучшая идея... У меня будет один совет - попробуй поменять по гарантии - лучший вариант. Перед этим неплохо бы удалить Nero, удалить каталог, где он был и поставить заново, желательно версию посвежее и проверить запись.
Если не поможет - то скорее всего Ваш привод начал дохнуть - либо "садиться" лазер, либо неточно позиционируется головка - хорошие диски прочтет - остальное - увы...
Лучение проблематично... Если поменять не удастся, а с деньгами на новый проблемы - то 1 - уменьши скорость программой CDSlow - станет лучше читать. В некоторых программах записи в настройках есть пункт - "разрешить калибровку лазера" - может помочь, используй меньшую скорость.

Если гарантийка не кончилась - неси скорей туда, если кончилась - то разбери и вынь все шлейфы, затем вновь вставь - в большинстве случаев помогает, правда, бывает, что не надолго.

1. http://support.intel.com/support/ru/processors/tools/frequencyid/index.htm
Утилита для определения тактовой частоты процессора IntelR Processor Frequency ID Utility
Информация о продукции.
Утилита IntelR Processor Frequency ID Utility была разработана корпорацией Intel для определения характеристик процессоров и соответствия реальной тактовой частоты процессора номинальной тактовой частоте, предусмотренной корпорацией Intel.
2. А смысл перешивать БИОС, если всё работает? Как перешивать пишется на сайте производителя, это обычно утилита для перепрошивки. Есть варианты, когда можно перешить, запустив утилиту из ОС, но обычно только загрузка с дискеты. Если во время процесса перешивки БИОС будут проблемы с питанием ПК, то последствия самые плачевные: материнская плата становится неработоспособной до замены/восстановления БИОС.
3. Винчестер будете подключать не к процессору Cyrix ,а к контроллеру. (Не мешало бы знать модель материнской платы.) С имеющимся у вас он вряд ли заработает так, как вам хочется. Но думаю можно поставить доп контроллер IDE для UDMA 66/100/133 чтобы видеть винт в ОС, загрузится с него вероятно не получится.

1. Aida, SisoftSandra.
2. По-моему да, но не уверен. Если чайник, то лучше не прошивай.
Последствия неправильной прошивки: невозможность загрузки, неправильная работа и неисправность системной платы и остального оборудования и как следствие замена или дорогостоящий ремонт комплектующих.
3. Это зависит не от процессора, а от материнской платы, если поддерживает такие большие диски, то можно. Хотя я о Cyrix-ах давно ничего не слышал, скорей всего такой диск не будет работать или будет работать, но не всем объемом.

1. Скорее всего Coppermine. Возьми программу SiSoft Sandra и посмотри в ней. (http://www.sisoftware.net/sandra).
2. Нет, это не версия BIOS. Версия BIOS располагается (обычно) в левом нижнем углу экрана при загрузке и состоит из некоторого буквенного ряда. Если у тебя нет проблем с оборудованием, не экспериментируй.
Рискуешь ты только тем что в случае неудачи, наживешь себе лишнюю головную боль, лучше оставь как есть.
А последствия такие: в случае успеха перепрошивки может возрасти общая стабильность системы, а в случае неудачи - неработоспособность компьютера.
3. К любому. Только есть одно но: доступный объем жесткого диска может быть меньше на старых компьютерах.

1. Скорее всего у тебя Coperminе. Для получения более полной информации можешь воспользоваться программкой CpuIdIe, а еще проще кулер все-таки снять и посмотреть.
2. Да это версия BIOS'а, с прошивкой лучше не "экспериментируй", тем более, если не представляешь зачем это тебе вообще нужно.
3. Хоть бы, какая системная плата сказал, все зависит от чипсета, а не от процессора.

2. Раз чайник, то без спец подготовки и курса молодого бойца (пройдешь на www.overclockers.ru) в BIOS не лазай, а то начнутся вопросы о том, как восстановить систему после кривой прошивки.
Если нет необходимости (не определяется какое либо оборудование) перешивать его нет необходимости. Не экспериментируй на рабочей машине, если это только из любопытства, мой тебе совет. Возьми себе древнюю IBM-ку с Windows 95 и убивай сколько хочешь.

1. Если память не изменяет, ядро - Coppermine, а вообще про него много чего в инете написано. Для просмотра конфиги используй популярные утилиты SysoftSandra, AIDA32 и еще кучу всяких.
2. Да. Это указан производитель и версия микросхемы, где хранится BIOS. Сама же версия указывается чуть ниже. Для препрошивки используют специальные утилиты, на сайте www.phoenix.com или производителя платы чаще валяются. И конечно сама версия прошивки. Последствия могут быть самыми разными от умирания машины совсем до получения новых преимуществ. Но прежде как следует "познакомься" с платой. BIOS перепрошивают только в том случае, когда необходимо получить оптимальную поддержку определенных устройств. Как то USB, CPU и др. В бытовых условиях я бы не рекомендовал этим заниматься, ибо восстанавливать потом машину долго и нудно.
3. Все упирается не в процессор, а в чипсет который установлен на плате, а также прошивку BIOS. Так, к примеру, если чипсет не поддерживает диски объемом больше 40 гигов, то ни одна прошивка BIOS'а видеть его не заставит. В данной ситуации машина скорее обнаружит винчестер размером 13,5 гигов и не более того. Из этой ситуации можно выйти двумя путями:
1. не заморачиваться.
2. если все равно, то перепрошить BIOS, более новой версией, и разбить диск на мелкие партиции, гигов по 5. Тогда будут видется все диски. Но подсчитай сколько их будет.
Да и еще слишком большой винчестер для слабого процессора и шины - обуза.

Скажи спасибо, что стоит кулер, а то гореть бы тебе синим пламенем. Насколько я понимаю, Copermine относится к радиатору и означает, что в него вмонтирован кусок меди, которая, как известно, имеет гораздо лучшую теплопроводность, чем алюминий, соответственно, процессор охлаждается лучше.
Если в системе не наблюдается серьёзных конфликтов аппаратуры, BIOS лучше не трогай - старая мудрость гласит: "От добра добра не ищут". К тому же новая версия не всегда лучше старой.
Если уж руки чешутся, подробное руководство ищи в Сети. В принципе, здесь нет ничего сложного - ищешь соответствующий образ BIOS и пишешь его на системную дискетку вместе с прошивальщиком (awdflаsh), перезагружаешься и набираешь команду awdflash name.bin, где name - имя образа. Сам awdflash.exe ищешь там же, последнюю версию (вроде, 8.33). Но лучше НЕ ТРОГАЙ!!!
По поводу винчестера - старые системные платы не смогут увидеть все 120 Гб, а может, и сам винчестер.

1. Скачай CPU-Z - она точно скажет, какое ядро.
Можешь напряжение Vcore в CMOS Setup глянуть - 1,65V - Copper, 1,5V - Tual.
2. Нет, это версия PnP модуля. При неудачной прошивке последствия неприятны - нужно будет вытаскивать BIOS и шить на программаторе, либо шить на системной плате с подменой.
Если не знаешь, как и что - лучше не шей.
К тому же, если у тебя BIOS 1012 - не парься - он вроде последний. Если 1011 - стоит шить при покупке винчестера > 120GB (поддержка 48 битной адресации).
3. Не знаю, что за Cyrix, дело не в нем (а в BIOS системной платы), но такой объем подцепить ты точно не сможешь (глюки от видения только указанного далее объема до полного виса BIOS). До 8GB, в лучшем случае до 32GB. Это, что касается Cyrix 6x86(S7).
А если имеется ввиду Cyrix Cx486 или 586(S3) , то 2GB, а то и вовсе 512MB. Можно, правда, попробовать найти старый маленький винчестер, который твоя системная плата будет видеть, сделать его загрузочным, поставить на него Win9x. Определить устройство, куда собираешься цеплять 120GB в CMOS setup как None (обязательно) и подцепить к нему твою 120GB. Windows должна его увидеть в полном объеме (правда, программы, работающие с винчестером через BIOS работать не будут).

1. Таких программ, мягко говоря, много. Например, CPU-Z, CPU ID и т.д. Последнюю можно найти здесь (весит всего 47 КБ):
http://sitefree.ru/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=611&title=CPU%20ID
2. Это версия Plug & Play, одного из модулей bios-а, а не версия самого bios-а. Если чайник, то даже и не стоит пытаться перепрошить bios, даже если тебе кто-то опишет, как это делать пошагово. Самое худшее чем может грозить неправильная прошивка bios, это замена системной платы.

Попробуй SiSoft SANDRA или AIDA. Они тебе все расскажут. BIOS перешивать просто из праздного любопытства не стоит. Зайди на сайт производителя и почитай про новые BIOSы, обычно там пишут, что конкретно исправляет данная версия. Твой винчестер подойдет к любому поколению компьютеров. Если кончено ты не будешь совать его в MAC, да и там скорее всего проблем не возникнет.

1. Ты кулер сними и на процессоре почитай...
2. Если чайник совсем, то с перепрошивкой не парься, можно прошить, если друг есть, который это раньше делал.
3. Старые системные не работают с некоторыми новыми винчестерами.

Хм...парень, с BIOS'ом лучше не экспериментировать, если ты совсем "чайник", хотя у тебя компьютер уже относительно старенький, потом купишь новую плату, посовременнее, ну и там процессор......и всё такое....

У меня эта плата. Насколько я помню из прочитанных обзоров, проблем с ней не должно возникнуть.

Больше зависит не от системной платы, а от bios-а. Если прошита старая версия, то возникнут проблемы.

Если винчестер больше 137 Гб, то Вам потребуется фирменная утилита производителя HDD, с диском не идет, т.ч. придется пару метров качать с сайта-производителя.

Нет, не возникнет.

Нет.

Проблем возникнуть не должно. nForce 2 отличный чипсет.

Посмотри на сайте производителя, а так плата в принципе одна из последних для Athlon'a XP -должна определить.

Если им правильно пользоваться и лечить его правильными программами, то ничего страшного не произойдёт!

Смотри manual на motherboard.

У тебя все будет путем!

Системная плата новая, проблем не будет.

Если поставишь ХР - никаких, Если 98, то будут проблемы (пол винчестера не увидит) Хотя на такую машину нет резона ставить 98, всё равно неправильно работать будет. Ставь ХР, траблов не будет.

Это старая "шутка" разработчиков. Производители винчестеров определяют объем в 10-значной системе исчисления, а Windows в 2-х значной системе. Таким образом у производителей 1Gb=160*1000*1000*1000, а Windows пересчитывает 1Gb=1024*1024*1024. Так что не удивляйся.
Поэтому у тебя должно быть около 140 Gb, т.к.
160*1000*1000*1000=140*1024*1024*1024.

Это ошибка, должно определяться где-то 148 GB. Попробуй разбить не несколько (2-4) логических диска (если он еще не разбит); если разбит- перепрошивай Bios.

Скачай фирменную утилиту с сайта -производителя (около 2 м), разметь ею и будет тебе счастье...
У меня была такая же проблема, в сервис центре посоветовали, сделал, теперь все в норме.

Всё правильно. Его ёмкость не 160Гб, а 160 миллиардов байт, что не есть одно и тоже.
(1кБ=1024б, 1МБ=1024кБ, 1ГБ=1024Мб, etc).

А такие вещи как ФАТ, область зарезервированная на восстановление системы и просто своп файл Windows Вы конечно не учли молодой человек? Windows их не показывает, как возможные для использования. Хотя 30 гигов это глюк. Системку настроить надо.

Это не ошибка! Просто как принято производителями считать 1МБ=1000Кб, а Windows считает как 1МБ=1024Кб. Т.е., например, на диске 80ГБ Segate приблизительно 74.50 ГБ.

Так и есть. Скорее всего, ты купил некачественную подделку. Так что избавляйся от такого винчестера! Или работай на таком!

Установи первый сервис-пак, Windows XP без него видит только эти самые 131 Гб (на больших винчестерах другая LBA-адресация).

Это известный глюк. Дело в том, что в 1 гигабайте 1024 мегабайт. Производители же считают попроще, 1Гб=1000мб. Из-за этой разности мы и теряем драгоценные байты.

Возможно, что настоящий объём винчестера, хотя может глюк в XP или же система NTFS, которая используется в XP, что-то наортачила, ну или диск имеет бэды. Советую тебе переустановить Win поверх 98, чтобы осталась система FAT32(FAT16 не ставь), а после в настройках при установке сказать, чтобы не менять предыдущую систему, или можно просто форматнуть винчестер и задать другую систему в Патриот Маджик - программка для работы с винчестерами, а вообще их полно.

Это ошибка (от дядюшки Били) или твоя ошибка, когда разбивал винчестер, возможно, что-то оставил.

Так Windows xp говорит, что на нем 131Гб или 131 и много нулей байт?
Не забывай, что в 1Кб - 1024 байта, в 1 Мб 1024Кб и т.д. Соответственно в байтах будет реально больше чем в Гб-тах.

По-моему должно быть 149, так как на винчестерах написано в байтах 160*10^9, а теперь это 3 раза подели на 1024 и реально будет 149.

Лучше посмотреть Патишином Мєджик. Вот он тебе наглядно покажет картину твоего винчестера. Вполне возможно, что остальной объем забит какой-то левой файловой системой для другой операционки. У меня такое было у друга. Патишин всё покажет и поможет всё исправить. А в вообще в 1 Мб 1024 КБайт и т.д. Дойти до 160 то объем будет несколько другой, то есть всё зависит, как правильно и в каких величинах считать. Ну конечно не до такой степени (30 ГБайт). Скорее всего, не доразбитые разделы жёсткого.

Проблема может быть в том, что диск не доразбит до конца, т.е. не весь его объём задействован на логические диски. Проверить это можно утилитой fdisk из-под DOS (на загрузочной дискете имеется) или воспользоваться программой Partition Magic версии 7 или 8 (под Windows).

Просто нужно прошить BIOS на последнюю версию.

А оно тебе надо?
При самом крутом разгоне выигрыш будет ничтожен. В игрушках ощутить его не удастся.

Мало, это сколько? Если 100-200 MGz, то это неплохо. Если меньше, лучше не мучайся, а наслаждайся тишиной: снизь обороты вентилятора, чуть-чуть понизь напряжение (0,05В), установи программу CPUIdle и температура будет в норме.

У меня такой же, разогнать можно, но прирост в производительности невысокий 5-7%... Лучше смени систему на Intel PIV, прирост будет огромный, от 50 до 300% в зависимости от процессора.

Тогда не стоит.

А оно действительно нужно? Мне лично кажется, что даже если и разогнать, то прирост будет незначительным. Это же не разгон 300 где каждый МГц влиял на скорость. Работает, лучше не трогать.

Зачем?

К сожалению, Ваша видеокарта способна лишь выдавать картинку на телевизор, соответственно, переписывать с компьютера на кассету. Для преобразования кассета -> компьютер (Оцифровка) необходим видеовход. Наиболее выгодно купить TV-tuner, в котором он всегда имеется.

Нужна либо видеокарта с VIVO, либо плата монтажа, либо ТВ-тюнер поддерживающий ввод из внешнего источника и софт соответствующий.

Если ты еще хочешь и писать с компьютера на видеомагнитофон и тебе надо нормальное качество, то забудь про TV-тюнеры и видеокарты с функцией видеозахвата, а купи карту для работы с видео Miro DC10+, если найдешь. Это самый дешевый вариант для работы с аналоговым видео.
Есть варианты посовременней, но и подороже. Если тебя интересуют видеозахват с помощью видеокарт ATI, то смотри на сайте www.radeon2.ru.
Сам я записывал видео с видеомагнитофона с помощью карты ATI RADEON 9000Pro VIVO. Но мозгоклюйство в этом случае тебе обеспечено, да и качество все равно не сравнить с профессиональными картами типа Miro DC10+.

Для этого нужны пара умелых рук и желание пиратствовать.

Конечно можно. На некоторых видеокартах есть цифровой интерфейс VDI, есть и гнездо для видео и аудиозахвата. Провода смотри сам какие тебе нужны, зависит от видиомагнитофона и установленой на твоей машине видеокарты с DVI или карты видеозахвата. Карта видео захвата это отдельная плата, встраиваемая в PCI слот.
Я сам работаю с картой видеозахвата Pinnacle Pro-one RTDV. Все элементарно. В комплекте с картой идет все что необходимо. Устройство blackBOX- с гнездами входа - выхода(тюльпанами) для видео и аудио потоков. Для захвата сигнала пользуюсь ADOBE PREMIERE 7.0. Итак, подключает видеомагнитофон к компьютеру для захвата видео и аудио аналового сигнала, с помощью кабеля 2*2 тюльпана (обычно таким соединяют видеомагнитофон и телевизор) соединяю видео и аудио выход магнитофона со входом на blackBOX и выбираю capture (захват) в ADOBE PREMIERE, стартуем, жмем play на видеомагнитофоне.
Все идет захват. захватили, остановили, готово. Теперь у тебя есть цифровой видео и аудио поток, с расширением avi данных с твоим любимым видео. Запись на пленку аналогично описанной, только не забудь переподключить проводаЖ на видеомагнитофоне вход, на компьютере выход.
Программ для захвата огромное множество и профессиональные для захвата и редактирования, наложения переходов, спецэффектов и т.д. лишь некоторые из них:
- Ulead MediaStudio Pro;
- Pinnacle Studio;
- Adobe Premiere;

Вива Pinnacle!!! И платы видеозахвата (даже сама простая такая как DC10 около 70-80$) и софт(который можно использовать и отдельно) "ловят" и "жмут" любую аналоговую картинку не менее 24 кадров сек. А тюнер это 10мегабайт-минута видео в среднем 22-24 кадров.

Знаю и пишу только с Mini DV. Да и то, чтобы скинуть тебе нужна специальная штука, которая стоит около 500р. (DV - кабель + спец. вход на видео карте).

Этот вопрос задавали много раз. Тюнер нужен только в направлении кассета - компьютер. И вообще в яндексе искать пробовал?

Нужна с видео входом.

Насчет, писать на видеомагнитофон это свободно, с ВидеоВыхода на видеомагнитофон кидаешь провод и всех делов!
Кстати, какая видео карта, если НВидеа, то приобретаешь программу TVTool, она очень классно работает с видеовыходом (можешь настроить как тебе надо)!

Насчет писать на компьютер с видеомагнитофона, то уже нужна плата видео захвата, хорошие платы оч.дорого стоят! Но насчет видео захвата я не советчик, поэтому прислушайся к другим...

Лучший способ, да и профессиональный, какой-нибудь продукт Pinnacle. У меня много лет DC10+ и никаких проблем с качеством и софт очень удобный.

C помощью твоей видеокарты можно писать с компьютера на кассету, нужен кабель Svideo - тюльпаны. Что писать с кассеты на компьютер нужно TVTUNER или видеокарту с функцией VIVO. Можно также приобрести карту видеозахвата.

Выбирай любой из тех, что с двумя вентиляторами.

Свой Seagate, который хорошо нагревался я на детском конструкторе подвесил напротив корпусного вентилятора. Всё тип топ. Попробуй, может не придётся тратиться на систему охлаждения.

Покупай с одним вентилятором. С двумя только много шума. Лучше конечно вживую посмотреть, может какой шумит меньше. Крепеж должен быть из металла, и при этом расстояние между дном винта и вентилятором должно быть не меньше сантиметра.

Zalman ZM-F1. Ставится на фальшпанель (спереди) корпуса изнутри. Толку больше будет.