Ты тип системной платы указал хотя бы, буду думать что нормальная. Заменять на Asus не имеет смысла. Лучше возьми, если деньги позволяют FX 5700.

Прирост то будет маленький .Зачем вообще ее гнать?

Заменить стоит только, если у Асуса лучше охлаждение и выше тайминги памяти. Это поможет при разгоне. Разгонять нужно всё, что гонится.

Работать будет, стабильность зависит от качества компонентов входящих в систему. Видео можно ставить до Geforce FX 5600, Radeon 9600 - выше уже нет смысла.

Да. Вполне для этой системы покатит и потянет на полную мощь ее (но мощи этой не сильно много, так что не стоит ждать, что Far cry не будет тормозить)

Будет, но не на всю силу, что и есть не эффективно.

GF FX440! Это точно больше и не надо. Процессор не потянет.

Можно, только зачем 256? 128 FX5200 за глаза хватает... А для данной системы подойдёт любая low-end карта...

Это сделать можно и на эту тему много статей в интернете. Не поленись, поищи.

Конечно! Модемы только для этого и создавались. Поищи в справке по ключу "сервер удалённого доступа" - там всё описано.

Могу посоветовать только для системы Windows XP.
Сначала нужно определиться, кто из вас будет принимать входящие звонки. Тот, кого выбрали на приём звонков, создаёт в меню подключений "Прямое подключение к другому компьютеру". В "Типе подключения" укажите "Принимать входящие подключения", потом при выборе устройства выбираете ваш модем.
В следующем меню запрещаете "Виртуальные частные подключения", потом создаёте пользователя со своим логином и паролем. В меню "Программы для работы с сетью" выберите "Протокол интернета (TCP/IP)", а в его свойствах в "Назначении адресов TCP/IP" выберите "Указать адреса TCP/IP явным образом". В поле "C:" напишите 124.0.0.1, а в поле "По:" напишите 124.0.0.2. Уберите галочку с "Разрешить звонящему указывать свой адрес IP".
Теперь сервер готов. Клиент (звонящий) создаёт подключение к интернету с телефонным номером сервера и логином и паролем, который указал сервер. После клиент звонит серверу и после подключения оба входят в одну игру, и сервер создаёт сервер игры (пусть это будет Counter-Strike) и ждёт подключения клиента, а клиент пишет в консоли connect 124.0.0.1 (это только для Counter-Strike, в других играх по-другому). Для настройки других игр для игры по модему пишите на мой e-mail: mailto:fc47@mail.ru

Можно, читай тут http://compportal.com.ru/articles/a_modemintranet.htm

Аппаратно для этого нужны модемы на обоих концах.
Программно - зависит от ОС, но общее для всех - один компьютер организует входящее модемное соединение, принимая входящие звонки, (win9x-сервер удаленного доступа, win2k - входящее соединение, linux - mgetty+pppd и т.д.).
Другой - звонит ему, как в интернет. На обоих поднимается (указывается) протокол соединения (например TCP/IP) и связанные с ним настройки (для TCP/IP - адреса, например 192.168.0.1 - 1ый, 192.168.0.2 - 2ой компьютер, маска типа 255.255.255.0). Пароль и пользователь указывается в настройках, если нужно.
После звонка второго первому и установления связи модемами проверяется связь протокола (TCP/IP - ping.exe 192.168.0.2 на первом (192.168.0.1), например).
Далее уже настройки игрушек и игра.

Поищи на сайте производителя и на других сайтах обязательно должны быть. Кто ищет, тот всегда найдёт.

2. Как по мне - так одного CDRW хватает. Они еще и отлично читают царапанные диски. 2 привода оправдываются лишь в случае копирования дисков без буферизации образа на винчестер.

По брэндам:

1. Plextor.
2. Все японцы (Teac, nec, matsushita/phanasonik, toshiba, hitachi)
. 3. Всё остальное.
Что касается Teac, то у обычных приводов, например 552e модель была с внутренностями Самсунга, а у Асуса 50х привод был на кишках Тошибы. а Nec nr9100 построен на базе ricoh'овского резака. Так что, бренды - понятие относительное. Плекстор - законодатель, иноватор и производитель. Панасоники и хитачи по-моему тоже ничего не перемаркировывают, всё делают сами, Nec перемаркировывает по-моему всё, Teac только некоторые модели...., в общем, думайте сами. Читайте обзоры (hwp.ru, ixbt.com и пр..) и выбирайте.

А у меня Панасоник 8/4/32 (matsushita cw7586) читает и пишет очень много уже почти 6 лет.., и только немножко шумит.

Ты прав, в одной ценовой категории все резаки примерно одинаковые. Не давно мой знакомый купил себе компьютер с CD-RW "Teac" и на второй день работы он у него отказал, перестал читать какие-либо CD. Так что всё может быть, главное покупай в магазине, где дают гарантию. Я могу точно сказать, что не нужно брат "LG" и "Samsung".

1. Рекомендую - Sony, Lite-On, LG.
Teac, NEC - в последнее время делают ширпотреб, поэтому брать их не стоит.

2. CD-ROM + CD-RW в связке нужны, если много собираешься копировать на лету, т.к. стоимость CD-RW уже равна $30 и будет падать и далее. Поэтому экономически нецелесообразно покупать 2 устройства, в виду скорого апгрейда на DVDRW.

Бери NEC CD-RW NR-9300A сколько не работаю ни одного нарекания, еще обрати внимание на резаки от ASUS, обе марки давно и надежно зарекомендовали себя. Не советую только модели от LG. А насчет 2 приводов это пережитки тех времен, когда резаки только появлялись, и качество оставляло желать намного лучшего.

Без разницы. Они все одинаковые. Тик когда-то был хорошим, теперь все конкуренты до него подтянулись. Причём, уже давно.
Как сотрудник сервис-центра, говорю тебе: бери любой - шанс напороться на брак одинаков для любого производителя.

1. Стоит обратить внимание: PLEXTOR, YAMAHA, TEAC(до 48x), NEC, ASUS, SONY( LITE-ON, для DVD-R TOSHIBA, PIONEER.
Так себе: MITSUMI, ACER(BENQ).
Не стоит брать - TEAC(48x и выше - Artec), LG, SAMSUNG.
По конкретным моделям читай форумы.

Насчет TEAC - раньше (до CD-540, W-540 включительно), это был Teac (он и стоил раза в 1.5 дороже всех кроме Плекса), теперь, если не ошибаюсь, ARTEC, т.е. про TEAC можешь забыть.
PLEXTOR - теперь поставляет приводы внешне один в один с PIONEER.

2. Оправданно - очевидно, чем меньше гонять резак, тем он дольше прослужит. К тому же диски можно копировать на лету, что в 2 раза быстрее.

1. Бери TEAC или NEC - не ошибешься, кроме одной модели CD-ROM 52x TEAC CD-552E oem. Эта модель самая отстойная из резаков. Почему TEAC - соотношение цена/качество. Про NEC можно сказать тоже самое. Не бери SONY, LG и как не странно ASUS - обычные читалки у них хорошие, а писалки долго не живут.
2. Вполне не обязательно использовать эту пару. Одна писалка так же будет работать. Просто кто-то пытается продлить жизнь своей писалке, а кто-то пишет на лету с читалки. А еще некоторые писалки не всегда определяются при запуске компьютера, если сидят на шлейфе в гордом одиночестве.

Нормальные резаки - это NEC, Asus, о Teac не знаю резак как резак. Samsung лучше не брать (не очень надежный да и диски разрывает).
Лучше, если у тебя будет 2CD привода (один из них резак) можно будет копировать диски прямо на лету, да и резак меньше будешь гонять.

Если деньги позволяют, возьми Asus DVD - CDRW. Не прогадаешь. Теас когда-то был продвинутым. Сейчас ничем не лучше чем Samsung.
Неплохие модели у NEC, хотя раз на раз не приходится. Есть привода Mitsumi, говорят очень хороши, но у нас их не найти, поэтому в глаза не видел, только по разговорам. Из средних Sony, Lite-ON, не плохи Toshiba, правда на них я чаще всего наблюдал порванные диски. Один при мне знакомый взорвал, зрелище не для слабонервных. При вода которые я сам бы не покупал ( и не покупаю) - Samsung, LG.
По поводу второго - стоит у меня CD-Rom Asus и DVD - CDRW Sony. Asus просто жалко продавать. Читает даже те диски, которые не хочет читать Sony (не DVD конечно).

Бери LiteOn - ский, это бывшее подразделение Sony, теперь Sony cама у них покупает разработки. Только проверь, чтобы он мог показывать ошибки C1 и С2 (это касается любых, не только этой фирмы), что позволить тебе определиться, на сколько "хороши" болванки, которые ты используешь, эти марки можно посмотреть на
http://www.cdspeed2000.com/files/NeroCDSpeed_300.zip, там же скачать программу для этой проверки.

Может, стоит подумать о DVD-CDRW? Читать DVD, читать обыкновенные CD, а ещё "блинчики" нарезать? Можно задуматься и о DVD+-RW (мультиформатном), он тоже умеет обычные болванки писать.
1. Да, TEAC заслужил доверие покупателей, при той же цене, что и остальные. Меня долгие годы устраивал ACER (ныне это BenQ). Если позволяют финансы, могу посоветовать Plextor. NEC, SAMSUNG - не стоит покупать точно. Задуматься можно о тайваньских (ох уж этот аутосорсинг!) SONY и LITE-ON.
2. Если надо быстро катать с диска на диск, то оправдана установка и обычной читалки, и писалки. Если Вас не напрягает потерять 5 минут на копирование содержимого диска на жёсткий диск, то можно обойтись одним устройством (тем более, что проблема мощности блока питания актуальна сейчас, с появлением Presscot и видеокарточек Ge-Force 6800 Ultra, как никогда - 480 Ватт! Кто бы мог подумать 10 лет назад!)

1. Почитать обзоры-сравнения на ixbt.com, terralab.ru, tomshardware.ru и т.п.
О Teac, раньше это считалось так. С новыми (50-скоростными) моделями полный швах. По некоторым сведениям это из-за того, что эти модели стали выпускать в Китае. Вот оно, пресловутое китайское качество.
2. Использовать можно смело только резак. Рекомендуется вместе с резаком использовать другой дисковод (резак или читалку - неважно) для чтения дисков, а сам резак использовать только для записи. Почему? Во-первых, это повышает его ресурс (из-за меньшей нагрузки), а значит, резак будет дольше писать качественно. Во-вторых, в такой конфигурации можно писать с одного компакта на другой без промежуточной записи образа компакта на хард.

1. SONY, Lite-on (одно и то же, отличается прошивкой, можно перешивать один в другой и наоборот).
2. При сегодняшней цене приводов - не оправдано. Приводы ломаются сами по себе, не сильно обращая внимание на использование. Хотя если диски будут читаться круглосуточно без перерыва, то имеет смысл ставить CD-ROM отдельно. А два привода стоит потому, что CD-ROM был куплен вместе с компьютером, а CD-RW докупался позже и ставился в машину. При этом девать CD-ROM было некуда, поэтому его оставляли. Ну и для экономии ресурса RW читали на ROM. Давало ли это что-нибудь - сказать сложно. Те же, кто покупал компьютер с RW, CD-ROM не покупали. Это из моего опыта и опыта моих друзей.

Скачай и установи последний INF Update с сайта Intel.
SM Bus контроллер - I2S подобная шина для периферии, никогда не видел, чтобы она у кого-нибудь использовалась.

Подозреваю, что надо поставить драйвер на системную плату.

Надо установить Intel Inf Update. Должен быть на диске от системной платы. Если нет, качай с сайта интел.

Установить этот пакет: "Intel Chipset Software Installation Utility 6.0.1.1002"
ftp://aiedownload.intel.com/df-support/7469/eng/C78332-001.EXE

Существуют. Все видеокарты с префиксом VIVO в прайсах являются таковыми. VI - video in, VO - video out. Очень много карточек на чипах ati rage и ati radeon комплектуются чипами оцифровки аналогового сигнала rage theater или theater 2000. Карточки от nVidia начиная с nv4 (riva tnt) обрабатывают аналоговый сигнал благодаря чипам от philips.

Если по производителям, то отличить можно так: допустим ASUSteK, если карточка с префиксом DELUXE в названии, то наверняка в прайсе рядом с названием будет tv-in/out, если Gigabyte, то модель будет иметь префикс v в конце, например gv-r92128vh означает:
gv - gigabyte video
r92 - чип rv280 радеон 9200
128 - объём памяти
v - наличие функций VIVO
h - наличие аппаратного мониторинга.

Так же, есть отдельные карты видеомонтажа, но в них я не силён:. Так же почти любой TV-Tuner имеет и аналоговый вход и выход, там оцифровка идёт за счет чипа bt848/bt878 или чипа philips.
В общем, такие вещи есть, то качество аналогового пережатого сигнала будет просто ужасным.

Купить видео карту с видеовходом (VIVO).

Есть. Любая, у которой в характеристиках значится VIVO (Video-In-Video-Out), например, MSI GeForce 5900XT VIVO DVI 128Mb 8X.
Внешние примеры: если посмотреть на разъём s-video (он же TV-OUT) на карте, то на карте с видеовходом на разъёме s-video будут 6 маленьких дырочек, если только видеовыход, то - 4. Подключать всё это можно "только" при выключенном питании и компьютера и телевизора/видеомагнитофона. А то спалить эти выходы - раз плюнуть. И, желательно, запитывать их от одной розетки.

Платы с VIVO (VideoIn-VideoOut) имеют такую возможность - только нужно смотреть, что за АЦП стоит на плате. Почитай обзоры по VIVO картам и погляди, какой лучше по параметрам. А вообще обрати внимание на ATI Radeon AIW(TV+VIVO+3D).

У тебя есть два выхода:
1. Купить TV-тюнер внутренний и сможешь захватывать не только с видеомагнитофона, но и с других устройств, плюс с эфира. Модель бери посовременней. Почитай о них в инетернете. Про внешние - многие из них не могут захватывать видео.
2. Купить видео карту с Video входом в наименовании, прайсах обычно пишут VIVO т.е. VideoInVideoOut, чаще - это карты MicroStar.

Любая видео карта имеющая видеовход. Обычно построены на VIVO чипе. Можно также использовать ТV тюнер. На нем тоже есть видеовход. Сразу же задумайся о приобретении винчестера большой емкости, соответствующих программ и набора кодеков для сжатия.

Видео карты есть. Ищи модификации VIVO - Video In, Video Out. Другой вариант платы видеозахвата. На них wts от 50 до 1000$, выбирай что нравится.

Есть такие видео карты. Например, radeon9200 Excalibur platinum VIVO, как у меня. Если выберешь другого производителя, смотри, чтобы они были VIVO.

Скачай журнал Хакер номер 64
http://wisesoft.ru/files/xakep/xa064.rar и прочитай статью в начале под названием "Видеозахват".

Конечно есть! Берешь TV-tuner из средних, софт для обработки видео и записываешь.
Моно взять профессиональную видео карту с функцией захвата, качество захвата будет лучше и компрессия больше и скорость компрессии больше, но и стоить это будет больше как минимум раза в 3-4. Кроме того, о каком качестве может идти речь с видеомагнитофона.
На собственном опыте могу сказать следующее: у меня тюнер Acorp, видео карта GeForce MX400, процессор Celeron 1100, так вот записывал (с камеры правда, дабы избежать потерю качества), но приходится подбирать оптимальное соотношение качество-размер. И скорость оцифровки 30 минутного ролика - порядка 1,5 часов, не считая записи в реальном времени.

Ну конечно такие видео карты существуют. Они имеют дополнительный или комбинированный разъём видеовхода. Более менее приличного качества можно добиться при наличии мощного процессора (более 1 Ггц) на слабых машинах качество не ахти при захвате. есть и другие способы - оцифровка с помощью цифровой видеокамеры, внешних или внутренних устройств созданных для этой цели.
Самые известные - это продукты от Canopus и Pinnacle.

Вообще то, есть карточки с видео входом, но современные что-то таких не делают. Лучше тебе купить карточку видеозахвата (от 1000р) или тюнер, он тоже способен перевести аналоговый сигнал в цифру.

Покупай видеотюнер например AverMedia Pro и оцифровывай, что хочешь хоть с видеомагнитофона хоть с камеры.

Бери видео карту с видео входом.

Если есть видеокамера с выходом Фая-Вая (IEEE 1394), то можно прогнать через неё напрямую, без платы захвата. Но надо чтоб или на системной плате был такого стандарта вход, или воткнуть такую карточку - она недорогая.

Да. Это называется "тюнер". Тюнеры бывают либо в виде отдельных карт (от AverMedia, Genius, Pixeview и т.п.), либо в виде интегрированных с видео картами, хотя обычно это и дороже (ATI All In Wonder, например).

Да конечно же можно, причем это могут делать даже обычные видеокарты со входом "Video In", а также тв-тюнеры, ну и специализированные карты видеозахвата. Все зависит от необходимого качества захвата, столько придется и заплатить.

Для начала послушайте, раскручивает ли он диски вообще. Если не крутит, то только в гарантию: устройство вышло из строя ФИЗИЧЕСКИ.
Если только не определяет их, то возможно загрязнение. Если он не читает НИКАКИЕ диски, то единственное - вставить ему чистящий диск, это всё, что вы можете сделать на ваших условиях.
Не лицензионные СD здесь совсем не причём. Вот, если вы в него вставляли квадратные, овальные, изогнутые и пр. диски, тогда могут возмутиться, при условии, что докажут это: надо вскрывать привод и изучать механику. Могу добавить, что когда в моём приводе разорвало один диск, мне его не поменяли: механическое повреждение из-за некачественного (!) CD.

Неси в сервис-центр.
А на счёт отговорок - чушь. Такие заявления можно предъявлять только, если внутри есть осколки взорвавшегося диска или следы взрыва. И вообще - без официального заключения тех. экспертизы, они тебе отказать не могут.

Если в DOS (лучше всего загрузится с системной дискетки Win98), тоже не читает, но распознается в BIOS, и выдвигает лоток, то 100% проблема в приводе и без разборки сделать ничего нельзя. Если хочешь сохранить гарантию, то однозначно в сервис.

Зачем ходить в сервис, если туда можно позвонить и спросить, что надо привезти весь системник или только привод. Если умер, должны починить (поменять) поскольку на гарантии, сам не разбирай поскольку потеряешь последнюю. Насчет нелицензионных дисков, а пусть попробуют доказать второе. Приводу все равно, что читать, он не разбирает пиратский это диск или лицензия. Главное, чтоб диск в приводе не разорвало, а это уже не гарантийный случай в этом случае ремонт дороже покупки нового привода.
Выясни с гарантией точно ПОЛНАЯ гарантия 3 года. Обычно 1+2=3. 1 год полная, 2 года ремонт б/п за запчасти платишь.

Да запылился он скорее всего, и надо чистить. Так что в сервис центр идти придется.

Смело неси в гарантийку, скорее всего сломался сам сидюк.

Вариант 1. Несете конкретный диск, который не читается и без видимых повреждений - царапин и т.д.) с блоком в сервисный центр и просите исправить проблему - пусть делают пока он не будет читаться, а на отговорки типа не лицензионные диски использовали, можете сказать, что это чушь. Если сидюк читает, то он читает все и лицензионные и нелицензионные диски, и соответственно, если не читает то и не читает и ЛИЦЕНЗИОННЫЕ диски тоже, так что пусть либо меняют, либо чистят.
Вариант 2. Открываете дверцу сидирома и продуваете (буквально) можно ртом - просто сильно дует, а можно пылесосом попробовать повысасывать пыль. Лично у меня продувание ртом иногда помогало.

Если определяется в BIOS'е, открывает/закрывает лоток, пробует раскрутить диск, но вскоре останавливает и снова пытается, то дело в лазере. Можно попытаться увеличить мощность на лазере.
Разбирать не можете? Тогда выход только один - отнести его в сервисный центр. Иначе - никак.

Как это вы хотите его починить, не разбирая? Единственное - вставить ему чистящий диск, это всё, что вы можете на ваших условиях. А так только в гарантию: устройство вышло из строя ФИЗИЧЕСКИ, не лицензионные СD здесь не причём. Вот, если вы в него вставляли квадратные, овальные, изогнутые и пр. диски, тогда могут возмутиться, при условии, что докажут это: надо вскрывать привод и изучать механику.

Смотря по деньгам. Если много $ то radeon 9200 или старше. Если не для игр, то GF4 mx440

Думаю, выше radeon 9600xt и geforce fx5700 лезть не стоит. Если нужна поддержка directx 9.0, то либо radeon 95*0/9600, либо гефорс 5600/5700, а если хватит и директх версии 8.1, то любой радеон от 8500 дл 9200 (лучше 9100про) или гефорс фх5200.

Radeon9000
Radeon9100
Radeon9200
GeForce FX5200
Можно Radeon9600 или GeForce FX5600, но это уже возможно перебор, процессор слабоват, у меня самого такой. Он все равно будет систему тормозить, если Radeon9600 или GeForce FX5600 поставить.

Точно нельзя сказать, что именно эта видео карта подходит к этому процессору. Благодаря огромному количеству тестов и вычислений была выведена формула.
Вот она: Fcpu=2,5*(Fgpu+Fm+Framdac).
Fcpu - это частота процессора,
Fgpu - частота ядра (еще говорят графического процессора),
Fm - частота памяти,
Framdac - частота RAMDAC.
Вот пример расчета оптимальной рабочей частоты процессора для одной из самых крутых видеокарт ATI Radeon 9700Pro (выбрал ее, так как есть точные параметры).
Fgpu = 325 Fm=620 Framdac=400 Все значения естественно в Mhz.
Итак, считаем: 2,5*(325+620+400)=3360 Mhz. Результат говорит о том, что эта карточка будет работать в полную силу с процессором 3,36 Ghz. А сейчас только появился 3,4.
Интересно, а сколько нужно Radeon 9800? На Ваш, процессор я поставил бы GeForce FX 5200 или 5600 c памятью как минимум 128Mb а лучше 256Mb и шиной 128bit. Только не берите No Name, а возьмите карточку от известного производителя. И обратите внимание на свой блок питания, если он на 250, то новую карточку, по крайней мере FX 5600 может не потянуть. Если при установке новой видео карты начнутся глюки, проблемы с запуском компьютера, неожиданные отключения и перезагрузки при работе и т.п., то необходимо будет менять БП.

Карту не трогай, мало что выиграешь. Подумай (копи) о полном апграйде, поскольку это уже не новый, а старый сокет.

Всё зависит от средств и мыслей об обновлении других частей компьютера. Если хотите вложиться в 100$, то можно купить ATI Radeon 9600, если побольше 100, можно купить ATI Radeon 9800 XT, или Radeon 9800Pro. Если денег навалом (около 500$) покупайте nVidia GeForce 6800 Ultra. (Рекомендую!)

О видео картах уже много писали , но все же попробуй поставить ATI 9800SE или ATI 9600 Pro.

Ниже список сигналов для разных BIOS, найдите свой и копайте в сторону проблемы.
Сигналы AWARD BIOS.
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.

Сигналы AMI BIOS
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.

Сигналы Phoenix BIOS.
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.

Вариант - посмотрите плотно ли сидит контроллер винчестера и подаётся ли питание. Да и на память посмотрите - насколько она плотно сидит.
Дисковод есть? И его тоже посмотрите. Правда, если вы задели контакт при его работе, то ему капут.
В общем, ищите.

Проверь все схемы подключения. По книжке системной платы проверь правильно ли установлены коннекторы ресета и спикера, а также индикаторов.

По-видимому, где - то плохой контакт. Попробуй протереть спиртом все разъёмы. Но всё делай аккуратно и с большой осторожностью!

Закрой стенки корпуса сейчас же обратно! НЕЛЬЗЯ никогда надолго открывать корпус компьютера. Он сделан так, что при закрытых стенках поток воздуха усиливается, и циркулирует по продуманному разработчиками корпуса маршруту. А когда ты их снял - у тебя воздух не с такой силой стал перемещаться и не в том направлении, в каком нужно. А умные дяди, которые разрабатывают корпуса считают, что хороший обдув именно при закрытых стенках.

Разбери и собери компьютер заново. "внимательно" и "аккуратно". Желательно также чётко осознавать какой контакт, куда и почему надо вставлять. мануалка системной платы тебе в помощь.

Какой идеальный обдув! Кто ж вентилятор на дно кладет, откуда он воздух брать будет? И чем у тебя вытягивается горячий воздух?
Поставь вентилятор обратно, к нему докупи еще один на 80мм и поставь спереди на вдув, если на боковых стенках внизу есть вентиляционные отверстия заклей их изнутри скотчем, верхние оставь открытыми, закрой обе стенки корпуса. Вот теперь у тебя обдув близкий к оптимальному.

Непрерывная серия длинных гудков - проблемы с памятью. Отсутствие гудков: питание - мать - процессор.

Попробуй отцепить Reset.

Если есть подозрения на вентилятор, отключи его, посмотри, что получится.

Возможно проблема именно в датчике кулера, если ты его пометил, то системная плата возможно через раз его видит и соответственно через раз и включается. Хотя Может и на плате что коротнул, у меня была подобная проблема, я с такой платой пол года жил, потом все равно она умерла.

Как правило, если ни чего не пищит, потом что-то подергать и начинает работать - достаточно вынуть и снова установить на место процессор. На памяти надо контакты заодно почистить.

Несколько вариантов есть.
1. Разобрать все, затем собрать.
2. Отключить все, затем вставляя по очереди каждую запчасть смотреть работает или нет.