Идите в свойства модема, находите там строку инициализации, вписывайте туда:
AT+MS=v34
Возможно, ваш модем пытается сконнектиться на протоколе v90, а из-за плохого качества связи скорость выходит очень низкой. Поэтому можно вручную задать ему протокол рангом ниже. Связь будет стабильнее.

Вообще, на аналоговых АТС максимальная скорость соединения - 33.6 kbps.
Поэтому очень низкой Вашу скорость подключения назвать нельзя. Вообще, скорость подключения базируется на трех китах:
* Качество Ваших личных проводов.
* Расстояние до провайдера и его возможности.
* Настройки соединения (программные).

Начнем, поскольку вопрос задавался в теме о "железе", с технических подробностей.
Для хорошего соединения желателен минимум проводов от Вас до базы (находится в подъезде). Проверьте и, возможно, замените телефонный провод. Общие пожелания - недопустим перебитый провод, провод с поврежденной изоляцией, скруток должен быть минимум. Идеал - экранированный коаксиал напрямую от модема до базы.
Желательный минимум - неэкранированный провод без скруток до места подключения телефона и провод с экраном от места подключения телефона до модема. (Провод любой длины с евровходом на обоих концах Вам сделают в любой компьютерной, либо телефонной фирме, как показывает практика это будет дешевле, чем покупать провод фиксированной длины где-нибудь на толкучке). И в первом и во втором варианте, заметьте! отсутствуют скрутки. Это определяющее.
Теперь о провайдере. Если физически он находится на другом конце города (это можно выяснить по номеру телефона для установки связи), то лучше всего подключиться к другой компании, т.к. большое расстояние - это не только большее, по теории вероятности, количество некачественных российских проводов, но и ретрансляция сигнала через несколько АТС.
Имея достаточно наглости, у любого провайдера можно получить т.н. тестовый вход, который используется для проверки скорости и стабильности подключения. Просто задайтесь этой целью и, начав с разговора с девочкой, которая сидит на другом конце провода, при условии, что она отказывает Вам в тестовом подключении - звоните дальше, менеджерам компании, в службу тех. поддержки, зам. директору. Говорите, что вы хотите открыть компьютерный клуб и подключить несколько компьютеров и т.д., а Вам тестовый вход не дают... Ну а далее - по результатам...
Последнее, что у нас осталось - настройка программного обеспечения.
Самое главное и неочевидное - правильная настройка браузера и установка файрволла. В комбинации этот подход может на той же скорости дать намного большую скорость загрузки страниц. Все современные файрволлы, кроме защиты Вашего компьютера от несанкционированного доступа предоставляют также блокировку содержания по контенту (блокировка всплывающих окон с порносайтами), плюс баннерорезка - блокировка рекламы, что также ускоряет скорость загрузки страниц.
Лидирующими на сегодняшний момент файрволлами можно назвать Zone Alarm, Kerio и Outpost Firewall. Первая версия Outpost'a ко всему еще и бесплатна, хотя на российских просторах для большинства пользователей это вряд ли актуально.
Настройка браузера - вопрос сложный и зависит от индивидуальных потребностей. Порекомендовать можно лишь попробовать использовать браузеры сторонних производителей. Попробовав Mozilla или тем паче Opera вы останетесь приятно удивлены.

Последнее, что осталось описать - программы, оптимизирующие подключение к интернету. Выбор даже бесплатных и условно-бесплатных программ на сегодняшний день огромен. Остановлюсь на лучших, на мой скромный взгляд. Помните, что:
* Системы на основе Windows NT (в особенности это касается Windows 2000) по умолчанию настроены отнюдь не самым худшим образом. И программы, оптимизирующие подключение, дают куда больший прирост производительности на линейке W9x/Me...
* Чрезмерный "разгон" софтверных настроек может привести к падению скорости подключения (программно можно даже на очень плохой линии можно установить скорость 56 kbps, но из-за большого количества ошибок реальная скорость выше от этого не станет).

Итак,
- WinTools.net Pro
Программа специально "заточена" для оптимизации скорости подключения к интернет. Достоинства: имеется русский интерфейс, наборы настроек по умолчанию, возможность "отката", масса изменяемых параметров.
Недостатки: Commercial ware
- WinBoost
Одна из старейших утилит по настройке и оптимизации системы. Достоинства: глубокая проработка параметров (их ОЧЕНЬ много), возможность "отката", универсальность.
Недостатки: Commercial ware, отсутствие русского интерфейса.
- Neo Tweaker Professional
Неплохая утилита для общей подстройки системы.
Достоинства: Freeware, масса настроек.
Недостатки: неудобный интерфейс, мало подстроек для оптимизации работы с сетью и интернетом.
- MaxMTU
Утилита, предназначенная для изменения размера пакетов, параметр MTU, не вдаваясь в тех. подробности, в линейке W9x/ME настроен неправильно, что часто несколько замедляет скорость работы, данная утилита позволяет это исправить.

Помните, установка всех вышеперечисленных программ вряд ли обеспечит Вам прирост производительности, советую начать с Wintools.net Pro/Classic. Настройки по умолчанию для данного конкретного соединения не всегда идеальны, пробуйте различные конфигурации, не забывая, что многие параметры изменяются только при перезагрузке. Надеюсь, что данный мануал хоть немного поможет.

Возможно, что в настройках подключения к сети стоит галочка напротив слова "подключаться только на данной скорости".
Убери ее и возможно попрет. Или просто сеть такая. Вот у меня Acorp 56000 и Win98Se(русская) ну вот в данный момент скорость 33600 бит\сек.

Да никак ты ее не повысишь. Можно только попробовать изменить скорость порта для модема и хорошенько запаять все места соединений с телефонной сетью, если они не надежны. Есть, правда, еще возможность увеличить скорость с помощью modem booster'a, но существенно ты ее не повысишь, только время потратишь.

Ты сам дал ответ на свой вопрос - линия то не цифровая! Скорость можно, конечно, попытаться увеличить, но не намного больше она будет :( Все, что ты можешь сделать - это улучшить качество телефонной проводки у себя в квартире и до квартиры (если можно). Параллельные телефоны отключать на время работы в Инете, из телефонных розеток конденсаторы убрать.

Меняй провайдера.

Я не сказал бы, что это очень низкая скорость...
У моего знакомого никак не получается поднять скорость выше 14кб, хотя он живёт рядом с АТС. У меня же иногда (правда не так часто) доходит до 48кб. Хотя живу я гораздо дальше. Связь не цифровая...
Вывод:
Всё зависит, скорее всего, от качества соединительных контактов и от количества клиентов на модем провайдера.

А есть куда повышать? На аналоговой линии, насколько знаю, потолок - 33600. Знаешь кого-то, кто подключается через твою АТС на этой скорости? Если нет, позвони провайдеру и узнай. Возможно ли это в принципе. Если да, тогда и будет смысл беспокоиться.
Опять же модем твой - может он вообще на этой скорости работать? О работе модема и настройках почитай, например, здесь:
http://www.tavria.net/modem.html
http://www.ixbt.com/comm/mdmabout1.html
http://www.astu.astranet.ru/library/referats/koval/refer.htm
http://www.vector.kharkov.com/news/press/dpk_0402.htm
http://www.citforum.ru/hardware/modem_tut/index.shtml
Надеюсь, ссылки живые. А вообще на поисковом сайте введи что-нибудь типа "модем скорость настройки" - наверняка много чего найдёшь для самообразования.

Существенно - никак, хорошо еще, что не 19.2.
Можно покрутить настройки модема, переключится на V.34.
А вообще когда спрашиваешь, указывай тип железки, внутренних Acorp - два типа. Для настроек модема скачай Acorp Modem Booster с http://beta.acorp.ru.

Сперва узнай, не используется ли у тебя на телефонной линии PCM устройство (своего рода делитель пропускной способности линии для обеспечения через одну пару до 4-х абонентов.....)

Дело не только в линии и в проводах. Ты уверен, что провайдер предоставляет соединение на 33 или 56 кб\с?
Если да, я могу только посоветовать посмотреть в свойствах модема, не ограничена ли скорость принудительно.

А что ты хотел от аналоговой АТС? Даже если у тебя будет показывать большую скорость на самом деле реальная скорость закачивания не увеличится.
И ещё посмотри поддерживает ли твой провайдер протокол V90/92 и по какому телефону.

У меня это выглядит так: в BIOS: "Power Management Setup -Resume by alarm и настраиваешь дату и время.

Обычно эти настройки находятся в разделе Power Managment.
Power on Events: alarm clock.

1. Можно прописать в BIOS'е, если оный это поддерживает.
2. Можно отправить компьютер в ждущий режим и создать в планировщике задачу, в свойствах которой указать "Разбудить компьютер для выполнения этой задачи". Так в WinХР.
По крайней мере 2-й способ гораздо предпочтительнее - можно более гибко настраивать время "включения" компьютера. У меня уже год домашний компьютер служит по совместительству будильником.

У BIOS Award 6.0 есть соответствующая настройка в пункте Power Management Setup.

Если имеется в виду полное отключение питания с последующим самостоятельным включением компьютера, то это только через BIOS. Но не во всех BIOS'ах есть такая возможность. Если есть то будет пункт типа WakeUp By Shedule или что-то подобное. Выставляешь там точное время, сверяешь часы компьютера со своими и все.

Да. Идите в BIOS вкладку "Power Management", если я не ошибаюсь. Там есть опция включения по расписанию. Указываете там время включения, дату и радуетесь жизни.
Работает ТОЛЬКО на корпусах форм-фактора ATX. Корпуса (читай - блоки питания) форм-фактора AT такого не позволяют в принципе по определению.

Если вы спрашиваете вообще, то на моей Epox 8rd3I+ есть такая опция в BIOS. Если нет - то это нельзя сделать.

Ваш BIOS должен поддерживать эту функцию. Возможность эта встраивается не во все BIOS. В книге по MB есть информация как это сделать.

Конечно можно. В BIOS'e заходишь в раздел Power Management Setup, делаешь ResumeByAlarm [Enabled], становятся доступными два пункта ниже, в которых настраиваешь время включения, сохраняешь.

Зайди в BIOS'е Power Managment Setup раздел Wake Up.

В BIOS'е раздел Power Management Setup.

ASUS BIOS'ы так умеют после установки последних прошивок, остальные не знаю...

У меня тоже такая проблема, я искал в инете, но нашел только программу Bilarm 1.43 для Win NT/2000/XP.
Программа, устанавливающая время включения компьютера. Работает только на ATX компьютерах. Для запуска необходимы права администратора. Но у меня она почему-то не пашет. Там нужно выбирать системную плату из предложенных, а моей вроде нет.

Конечно можно. У меня в Power Management Setup - Resume by alarm (Enabled). Надо установить время включения и периодичность.

На твой вопрос ответить не сложно, в BIOS'e есть функция, которая позволяет включать компьютер в установленное время и вроде даже день. Но это относится только к системным платам с ATX, да и то не на всех платах эта функция работает, как положено.
На некоторых платах эта функция устанавливается, но компьютер при этом не включается.
Решение этой проблемы лежит в перепрошивке версии BIOS на более новую, но на твоем месте я бы раза четыре подумал прежде, чем на это решиться, может получится так, что компьютер перестанет работать вообще.
Но вообще из-за таймера включения не стоит рисковать системной платой.

Зачем сразу в BIOS! Есть специальные программки, которые выключают, перегружают, вводят в спящий режим, и т.д. Например AlarmNP (http://SV-stroy.com/alarmnp)

Держи - http://nncron.ru/.

Да это настраивается в BIOS, пункт Power Management Setup.

Во многих BIOS'ах есть функция RTS Alarm Resume (может называться по другому). Находится она обычно где-то в Power Management Setup. Там можно выставить дату и время включения.

Данная системная плата не поддерживает винчестеры более 32 Мб. Можно попытаться обновить BIOS. Но то, что в природе есть подходящий BIOS для этой платы - шанс очень маловероятный.
Ищите здесь:
http://www.octek.com.hk/
http://www.octek.com.au/
http://www.octek.com.cn/
http://www.rom.by/
На одном из форумов в 2002 году один человек решал точно такую же проблему. Результат печален - убитая системная плата после перепрошивки.

Нет. Поддерживает максимум - 32Гб UDMA33.
Прошивок под такую вещь вряд ли найдете, поэтому прежде чем приобретать даже винчестер тридцатку, рекомендовал бы вам убедиться в том, что ваша системная плата с таким винчестером подружится.

Вы не указали интерфейсы, с которыми работает эта плата. Если она поддерживает UATA, то все должно быть нормально.

Возможно после прошивки BIOS.

Винчестер больше 30 Гб - вряд ли, даже больше 8,4 - велики сомнения.

А, что собственно значит современный HDD? Если со стандартом SATA то - нет, а если ATA но большой емкости - то перепрошивка или в крайнем случае переделка BIOS это исправит.

Современный - это какой? SATA вы явно не подключите, а UATA ещё может быть, но я не уверен.

Идти на intel.com, качать последние intel inf update и intel aplication axelerator, устанавливать, замерять скорость.

1. Ваша проблема скорее всего в том, что контроллёр винчестера встал в режим PIO. Зайдите в список устройств системы, найдите в перечне контролер дисков (IDE\ATA контроллёры). Их там два. Найдите тот, на котором находится ваш диск и удалите его. Перегрузитесь. Всё должно пройти хорошо, и винт станет нормально считываться.

1.Что-то я не вижу в вашем описании второго винчестера.
Если он у вас разбит на логические диски, то скорость вы никак не поднимите. Ему ведь нужно при копировании головками управлять (в одном месте прочитал, запомнил, переместил головки, записал, вернулся и т.д.), на что тратится определённое время. Вот, если винчестеров два физически (как в случае у вашего знакомого), то соответственно время записи увеличится: один читает, второй пишет, нет затрат на перемещение головок.

1. Поставь себе тоже Serial-ATA и у тебя будет скорость выше. Интерфейс более быстрый, вот и скорость выше. А еще, если не ошибаюсь, скорость обмена данными с хардом будет ниже, если на шлейфе 2 IDE. Хотя и незначительно, и чем > буфер, тем лучше в данном случае.

Основной вопрос в том, что Вы подразумеваете под винчестерами - физические носители, или логические диски на одном устройстве. Возможно, у Вас второй вариант и Вы копируете информацию между двумя логическими разделами, при этом Ваш винчестер работает на 2 фронта - читает информацию с одного места и пишет в другое, что, естественно, не может поднять скорость переноса данных.
Низкая скорость в первом случае может быть обусловлена присоединением двух носителей на один контроллер - при этом оба устройства работают последовательно, что не намного быстрее ранее описанного варианта. Когда же винчестеры находятся на разных контроллерах, то они работают почти синхронно - при этом достигается высокая скорость. Протестируйте Ваш винчестер каким либо пакетом (н-р SiSoft Sandra) - я думаю, что при этом Вы успокоитесь.

1. 30MB/s - это нормально, к тому же сильно зависит от положения данных относительно начала диска, фрагментации.
2. EAX2? Одиджи покупай и будет тебе счастье.

Почитай тесты дисков. Мало дисков (IDE), что могут достичь 50мб/с чаще порядка 30-45, подобную скорость (по тестам) я видел только у WD740GD Raptor(sata) 10.000 оборотов.
Корректней выражайся IDE и Sata - это все ж немного разные вещи, да и еще если тебе критична скорость диска, тогда займись изучением оптимизации этого процесса в операционной системе.

1. Повесь на разные шлейфы, включи везде DMA.
2. Нет.

1. Если мне не изменяет память - НЕТ.

У меня такая же системная плата, процессор 1200, память 256, HDD 40гб.
Видео GEForce2 MX400 64мб.
Меня всё это вполне устраивает. Правда в игры я играю редко.

Оптимальнее всего чего-нибудь из этого: GeForce 2mx 400, Geforce 4 mx 440, Radeon 7500,8000.

gf-4 fx440

GF FX 5700 не нонеймовскую. Большую будет ограничивать процессор, а на меньшую и не стоит выкидывать деньги.

GF4 MX 440, правда всё равно будет на 4Х работать.

Всё зависит от денег...
Можно поставить GF4200-4x, если найдёте, или Radeon9000, он подешевле.

Марку системной платы без вскрытия корпуса можно узнать при помощи программ типа Sandra, AIDA и т.д...
Проще - вскрыть корпус и посмотреть маркировку на самой плате. Обычно около PCI-слотов.
Далее - найти её описание в интернете и посмотреть максимальный объём винчестера.

Да, конечно, можно посмотреть информацию об оборудовании, не открывая системный блок. Для этого Вам понадобиться специальная программа.
AIDA32 - http://www.soft-search.ru/programs/44-242-aida32-download.shtml или продолжение этой программы EVEREST Home Edition - http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=1&lang=en&pageid=3.
Выберите любую ссылку и загрузите себе выбранную программу. Они очень похожи между собой, поэтому выбирайте любую.
В информации, которую покажет Вам программа, Вы сможете определить ресурсы Вашей машины. Там же найдете информацию об интерфейсах для HDD. По этой информации выбирайте диск.

Про системную плату смотри в "Диспетчере устройств" (правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Cвойства").

Берёшь отвёртку, снимаешь корпус и начинаешь осматривать плату. На ней должно быть самыми жирными буквами, какие есть на плате, написана модель и фирма (не всегда).

Можно, с помощью какой-либо программы - типа SiSandra.

Есть утилитка AIDA скачиваешь запускаешь она тебе всю правду говорит. Насчет винчестера, как узнаешь, что за системная плата (чипсет), лезишь в интернет и находишь там описание, что держит, что нет.

При включении, но до загрузки ОС, На экране обычно пишется производитель и модель системной платы.
Если у тебя 486, nо скорее всего до 540Мб винчестер увидит. Если Пентиум, то обычно до 32Гб. Если хочешь винчестер большего объёма поставить - прошей прошивку, которая поддерживает винчестеры нужного тебе объёма. Скорее всего на сайте изготовителя не найдёшь нужную, советую идти на rom.by.

The BIOS Agent ver.3.31 - is a simple, easy to use program that will automatically identify your computers BIOS and other system information. http://www.esupport.com/biosagent/ba.exe.

Показывает плату, если она отвечает на запрос о марке, (в т.ч. её ревижн), чипсет, биос, количество и размер плашек памяти (доп.кнопка).

Пользоваться:
- Скачать
- Запустить архив - НЕ РАСПАКОВЫВАЯ ВРУЧНУЮ!!!
- Появится окно - нажать кнопку - взять информацию BIOS'а
- Для памяти - кнопка дополнительная информация.
Про винчестер смотри спецификацию на сайте производителя системной платы.

AIDA32 - Df поможет.

Попробуй программу Aida32 или Everest ...

Попробуйте посмотреть здесь http://www.computerhouse.ru/drv/r-2294-51-1.zip
Если ссылка не работает, то найдите на этой странице http://www.computerhouse.ru/support-1.phtml. Строку "Описание для системной платы Acorp 6VIA83" и нажмите на ссылку для скачивания.

Брал здесь: http://mayak.tomsk.ru/descr.php3?id_description=7089

Частота шины - 66, 100, 133 МГц
Чипсет - Intel 440BX
Умножение - Определяется процессором
Гнездо процессора - Socket370 FCPGA
Поддержка типов процессоров - Pentium III Coppermine, Celeron Mendocino, Celeron Coppermine
Количество разъемов ISA/PCI/AGP - 1/5/1, 1 разъем разделяемый ISA/PCI
Количество разъемов SIMM/DIMM - 0/4
Max объем оперативной памяти - 768 Мб
Поддержка UDMA/33 - Да
Поддержка UDMA/66 - Нет
Формат платы - АТХ, 20.5 x 30.5 см
Jumperless - Да
BIOS - Award

Celeron coppermine до гига или чуть больше.

В книжке написано, что Pentium III +733 Mhz.

Увы, разгон - это приятно, именно из-за него у тебя компьютер не грузиться. Советую поставить всё на место + подождать время, спокойно работая на нём и время загрузки уменьшиться. Да, тебе ещё повезло, что вообще запускается, часто при разгоне компьютер вообще не грузиться. Я тоже гнал свой, теперь, прежде чем он загрузиться, у меня проходит 3-4 секунды, после - пип из внутреннего динамика.

Чипсет не 865, а одноканальный 848, т.е. толку в двух модулях памяти - 0, с тем же успехом можно было взять 512MB модуль.
1. Убери разгон и сбрось CMOS.
2. Если не поможет, смени БП.
3. Если проблема останется - перешей BIOS.

Похоже на какие-то проблемы несовместимости видео карты и системной платы.

Вы не указали свой БП, возможно проблема в нём.

Скорее всего сама системная плата бракованная тебе попалась с галимыми конденсаторами, которые не успевают отработать перепад напряжения при вкл./выкл.

Возможно, превысил чистоту CPU при разгоне.
Некоторые машины вообще после такого не включаются, помогает обнулить BIOS (вытянуть батарейку и замкнуть на 1-2 минуты).

Ерунда скорее всего с боком питания, где-то контакт плохой. Драйвера тут не причем, они для Windows. Возьми другой у друзей и проверь.

Возможно причина как раз в разгоне. Последствия разгона не предсказуемы, попробуй снять его. Ведь при разгоне параметры процессора и других устройств меняются, по шинам идет другая (повышенная) частота, возможно что-то блокируется или не хватает мощности блока питания. Возможно что-то уже пеканулось. В отношении перегрева ты не прав - возможен мгновенный точечный перегрев.

Доразгонялся, я это точно тебе говорю. Сбрось частоту процессора, и увидишь, что это пройдет. Тебе правда мало 2,8 ггц?

Драйвера тут ни при чём. Просто плата такая у тебя.

Попробуй полностью отключить БП от сети, а потом включить...

А зачем оно такое нужно? Вообще-то это довольно вредно для любой аппаратуры: выключил и тут же включил. Рекомендации производителей: между выключением и следующим включением должно пройти от 2 до 5 минут в зависимости от мощности аппаратуры. У меня, например, про телевизор Сони с 72 трубой сказано, что надо 10 минут.

Может защита от дурака, и отключается через BIOS.

Скорее всего, это глюк разгона. Следовательно, стоит слегка снизить частоту процессора. Нужно все же попробовать снизить частоту процессора на несколько МГц. У меня подобные глюки были при разгоне процессоров до предела, при снижении частоты процессора глюки исчезали. И это именно такой случай. При чрезмерном разгоне всегда возникают подобные глюки, проверено.

Для старых Атлонов это нормальная температура (максимальная - около 90гр.). Оставь кулер на месте. Можешь поискать статью про включение режима Bus disconnect на http://pchelp.zelot.ru/.

На процессор поставить Titan D5TBCU35 или D9TBCU35. В корпус поставить 80мм кулеры на вдув и выдув.

Кулер ваш хороший. Можно поставить, конечно, и лучше, но результат в вашем случае <нагревается до 58-62 градусов>, будет звучать, как название национальной индейской избы - может пару-тройку градусов собьете.
Рекомендую следующий вариант действий:

1 - проверьте, что при нагреве компьютер тормозит (используйте утилитки разные - просто бенчмарк-тестами замеряете производительность при разных температурах (можно даже сандрой), устойчивость работы можно проверить раром). Если компьютер не тормозит, что скорее всего так и есть, поставьте в BIOS'е принудительное отключение на 70 по Цельсию и забудьте про проблему.

2 - если компьютер тормозит:
* уберите компьютер от батареи, даже если вам очень хочется, чтобы он там стоял.
* занизьте напряжение на процессоре через BIOS (у меня Атлон по шине разогнан до максимума стабильной работы, при этом напряжение опущено на 0,1 вольта - максимум, что позволяет системная плата: все работает устойчиво). Если фича прокатит, про пяток градусов можете забыть сразу же. НО! надо тестировать на устойчивость. Рекомендую Rar'ом. далее необходимо повторить действия, описанные в пункте 1.
* убедитесь, что с термопастой все в порядке - везде размазано густо и равномерно. В любом случае, - я проверял - если замазать свеженькой термопастой то временно испытывается некоторое облегчение. НО, если со старой термопастой все в порядке, то даже, если вы намажете очень крутую термопасту эффекта в вашем случае <нагревается до 58-62 градусов> практически НЕ БУДЕТ.
* поэкспериментируйте с вентиляторами в системном блоке: поставьте дополнительный, замените вдув на выдув и т.д..
* разденьте ваш компьютер - снимите боковые панельки с системного блока - ему дышать станет легче. И это действительно эффективно.
* крайний случай - снимите боковину с системного блока и приладьте туда НОРМАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, который используется для вентиляции помещений. Я такую конструкцию видел - результат щупал - процессоры AMD при такой организации охлаждения не греются.

Поставь кулер ZALMAN, тихий и эффективный. Можешь на свои рёбра радиатора установить корпусной ZALMAN ZM-F1 на 80мм, он стоит 110-130 рублей. Кроме того, с ним идёт переходник с резистором и ты сможешь выбрать необходимую тебе скорость вращения кулера.

Лучше поставить дополнительное охлаждение в корпусе, поскольку более мощный кулер будет просто гонять горячий воздух внутри!

Для Athlon это нормальная температура, и другой кулер ставить незачем. А так эти процессоры могут греться до градусов этак 300.

У меня A-XP 1700 работает на 81 градусах и всё отлично.

Поставь кулер - GlacialAge.
Процессор может греться примерно до 100 С, но сильно беспокоиться нужно начинать уже с 75 С.

У меня стоит Титан из серии 51 DC за 300р. Температура плавления свыше 100 С. Но 80 С это уже критично.