Битая видеопамять. Если видео карта гарантийная - меняй, если нет - уменьшай частоты.

 Решение проблемы описано в статье Г. Иванова "Компьютеры, которые мы выбираем. Хроника одного апгрейда. Видеокарта." в журнале IZone 474 (начало в 459, 466).
Взять журнал можно здесь www.izcity.com в архиве.
Вкратце:
Возникает глюк, только если у вас установлен 32-битный цвет экрана и только если в системе присутствуют wdm драйвера. Болеют только 64 Mb версии видеокарт.
Лекарство: снизить на 5..10 MHz частоту работы памяти. Частоту можно понизить любым твикером, предназначенным для разгонки карты. Более того, на сайте radeon2.ru лежит утилита, предназначенная для редактирования BIOS, видеокарт ATI. С ее помощью можно зашить нужную частоту прямо в BIOS, и твикеры вам больше никогда не будут нужны.

 Два варианта: перегрев памяти на видеокарте, либо эта самая память - битая.

 Попробуй в "Свойствах экрана", во вкладке "Настройка - Дополнительно -Устранение неполадок" чуть подвинуть вниз бегунок аппаратного ускорения. Иногда помогает.

 Перегревается или отходит от разъёма, возможно что-то с видео картой. Проверь на ней вентилятор, проверь надёжно ли она установлена, понизить частоты до минимума, глюки должны исчезнуть.

 И всё же мне кажется, что проблема не в железе, а в драйверах к видео карте. Попробуйте их обновить.

 У нас больше года работает и ничего. Правда, климат в нашей местности засушливый.

 Через месяц не сгниет, но для наружной прокладки есть специальная витая пара для наружной прокладки, если нужна надежность. Если это для дома или временное решение между офисами, то можно проложить на столбах, но нужны металлические тросы для придания жесткости.

 Можно, я протягивал по столбам простую витую пару, не экранированную и работал на ней год, пока не грянул ураган и не свалил тополь на кабель. Значит, я делал так: я взял твердую проволоку и на неё скотчем приклеил сетевой кабель, а потом натягивал на столбы. Получилось так, что кабель висел на проволоке.

 Обычная витая пара у нас висит в воздухе на расстояние 300 метров от здания до электронного пано, без траблов висит уже 3-ий год (-35 гр до +50 гр по Цельсию, и плохая погода).

 Можно, но не надолго - 1-3 года максимум, зависит от типа внешней оболочки кабеля (для внутренней проводки или для наружной). Плюс температурные перепады сильно сказываются, после мороза на местах изгибов обычно наружная оболочка лопается (у "домашних"). Скорость падает после попадания туда влаги, но на длине до 50-60 м. у нас не падает ниже 10МВ/с (обычно 50-100).

 Это шутка? Медь как бы металл, гнить не должен. А поливинилхлорид тоже не склонен к гноению. Единственное, ему может не сильно понравиться УФ-излучение солнца.
Нужно подумать о другом, чтобы сетевые карты не выгорали при каждой грозе. Это действительно проблема.

 Оболочка обычно через некоторое время ссыхается и трескается.

 Через месяц - не сгниет, но порты будут вылетать регулярно.
Смотри на www.nag.ru.

 Нет нельзя. Для этого нужна со специальной защитной изоляцией.

 А ещё возьмём системную плату?
Побеспокойся сначала, увидит ли она эти винчестеры.
Сам недавно менял. И как оказалось, диски выше 60 гб не видит.

 Разность в скорости будет невелика, и будет зависеть от того какие объемы данных записывает винчестер. После того, как данные ушли в буфер, записью на пластины с магнитным покрытием занимается сам винчестер, разгружая, таким образом, систему. Но, повторю, разница невелика и в общем немного быстрее будет винт с 8мб. Гораздо более значительными характеристиками являются скорость вращения и интерфейс, к которому присоединен винчестер.

У винчестеров более 137 Гб будут большие проблемы по заполнении и превышении данного объема данных, что может выразится в порче отдельных файлов и папок, так и полным исчезновением отдельных партиций и восстановить после этого можно будет не все (проверено практикой).
Дело в том, что для адресации более 137 Гб нужен более длинный адрес.
Эта проблема решается за счет введения поддержки 48-разрядной адресации логических блоков LBA (Logical Block Addressing).
Для этого нужно отредактировать реестр:

1. Запустите редактор реестра regedit.exe.
2. Перейдите в ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters.
3. В меню "Правка" (Edit) выберите "Создать" (New), Параметр DWORD (DWORD Value).
4. Введите имя параметра EnableBigLba и нажмите [Enter].
5. Дважды щелкните новый параметр и введите для него значение 1, затем щелкните OK.
6. Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.

Кроме того, нужно учитывать, что поддержку винчестеров такого объема должны обеспечивать:
а) BIOS
б) Операционная система - w2000 c сервис паком не ниже 3. XP c SP1. В w98 мне не удалось это победить и пришлось от нее отказаться.
в) Должен быть включен вышеописанный флажок.
г) Сам винчестер иметь соответствующий большой объем.

Дополнительно читайте базы знаний микрософта с номерами 303013,305098 rising.

Я уже больше месяца пользуюсь SATA Barracuda на 120 Гиг с кэшэм 8 метров. Проблем с делением никаких не было, а с 8-ю мегабайтами кэша винчестер будет работать однозначно быстрей.

 Разница в скорости будет, но не очень большая.

 А разве бывают Barracuda'ы VI? Или вы имеете ввиду серию 7200.7?
Перед покупкой винчестера объемом более 128Гб первым делом убедитесь, что BIOS вашей системной платы или внешнего контроллера поддерживает 48-битную адресацию дисков (спецификация ATA/ATAPI-6, смотреть мануал/сайт производителя, также, если контролер поддерживает режим ATA-133, то беспокоится о поддержке дисков > 128ГБ не стоит).
С разбивкой проблем возникнуть не должно.

 Бери винчестер с 8 мб кэша.

 Бери на 120 с 8мГб кэшем, он чуть побыстрее при работе с мелкими файлами. А с разбиением никаких проблем, надо только пользоваться программками из последних версий.

 Бери обязательно с 8 метрами кэша. С фрагментированными и маленькими файлами работа будет намного быстрее. И, как правило, на версии винтиков с 8 метрами кэша дают гарантию 3 года, а не 1.

 Возьми с 8 мегабайтным кешем, скорость работы не намного быстрей, но за то на них сохранилась 3х летняя гарантия.

 На нескольких старых системных платах винчестеры более 147Гб не определятся.
Решается данная проблема перепрошивкой BIOS. Разбивать рекомендую Partition Magic'ом, причем минимум версией 8.0.
А разницы 2Мб кеша и 8Мб кеша можно увидеть тогда, когда второй винчестер, на который вы будете что-то переписывать, будет с 8Мб кеша. Пропускное "горлышко" у 2Мб меньше, т.к. 2Мб, а вот с 8-микешового на 8-микешовый - нормально.

 Большая. Советую брать - 8-метровый кэш.
У винчестеров более 120 Гб бывают проблемы только на относительно старых системных платах.

 Разница в скорости будет хорошо заметна, только при работе с программами, которые постоянно обращаются к винчестеру - просмотр видео, некоторые игры, графические редакторы (особенно при рендеринге), при копировании больших объемов информации). ИМХО лучше с 8 mb кэша.

Смотря, что называть проблемами. Для виндосовских программ разделения диска (вроде Partion Magic) проблем нет, а для dos-версии могут быть, так как не все они могут поддерживать такие большие объемы.

 Если ты хочешь играть, то надо брать с картой получше. На мощном процессоре с плохой видео картой ты все равно ни во что не поиграешь. Да и процессора Athlon 2500+ должно хватить для загрузки большинства видео карт. Насчет сгорают - только, если кулер не прицепить, а так охлаждаются нормально.

 Бери AMD, просто кулер ставить хороший надо хороший. И греться не будет, ну и не сгорит тем более. У меня AMD Duron 1000MHz уже два года и всё нормально.

 Athlon, особенно, если это повлияет на видео карту. Он немного посложней в инсталляции, но зато и соотношение цена/качество лучше, чем у Intel. Если поставишь хороший кулер, то все будет ОК.

 Интел конечно получше, но и стоит на порядок дороже. Чтобы процессоры не перегревались, поставьте на него Cooler Zalman, или Titan. Греется больше Intel. Из видео могу посоветовать GeForceFX 5200 128Mb (50-60$). Процессор советую поставить Athlon XP 2800+ Barton,333MHz on bus,512L2 (100$).

 Вопрос некорректен. Греются процессоры одинокого, просто в Интел процессорах стоит защита, а на АМД - нет. При хорошем кулере (у меня Атлон 2500, я его разогнал до 3200+) он греется только до 50-56 градусов.

 Если тебе для игрушек, то бери AMD и GeForce 5700, будет нормально и по деньгам и по результатам - проверено на 3-х друзьях.
AMD греется он сильнее, факт, но с нормальным кулером не сгорит. Сними с Пентиума кулер и он тоже будет греться и гореть.

 Бред абсолютный. Я удивляюсь, как тебе еще про то, что они взрываются, не рассказали... Лучше бери Атлон и не парься. 2500+ - отличный процессор, более того, есть очень хорошая вероятность того, что он встанет на 200 шину и превратится в 3200+. а из Интелов за 75 баксов можно только селерон взять.

 Я бы выбрал AMD с хорошей видео картой, тем более они ни чем не уступают Интелам, если только ценой.

 Хороший кулер , классную видео карту и системную плату, и Атлон. И не так эти Атлоны страшно греются. У друга при +25 в комнате, он выше 60 градусов не поднимается при полной загрузке, а при покое 48-50, кажет. Если для тебя это много то юзай программный кулер для Атлонов, поскольку по-моему Windows не умеет останавливать холостые обороты Атлонов (могу и ошибаться).

 Правильнее сказать не быстро, а сильнее. Так что сразу стоит побеспокоиться об охлаждении... (вопрос первостепенный!)
Насчёт того, что часто сгорают?
Если остановиться кулер - сгорит, и фамилию не вспомнит... А вот Intel может ограничится только зависанием системы.
Вообще-то считается, что AMD быстрее INTEL... Так что - что выбирать, решай сам. Кстати очень нежно и аккуратно нужно ставить радиатор.
Дерзай.

 Греются AMD может и больше чем Pentium, но если совсем дураком не быть и позаботиться о хорошем охлаждении сразу и потом ухаживать там, пыль вытирать, то Athlon обеспечит ни чуть не худшую производительность, особенно в играх. (Вспомни ещё о крутой видео карте).
А что быстро сгорают - чушь.

 Возьми лучше AMD. Я юзал эти камни довольно долго, по поводу нагрева это конечно правда, но если кулер работает нормально то температура, как правило, всегда в пределах нормы, и вообще понятие греются - это в сравнении с Pentium, тем более сейчас Intel на платформе Preskott греется ещё покруче. А видео карта пошустрее тебе никогда не помешает.

 Вопрос неоднозначный, поэтому выбирать тебе.

1. Если покупаешь ПК в сборе и хочешь сэкономить, то можно купить AMD. Но нужно обращаться в фирму, которая специализируется ПК на AMD, лучше всего на боксовых AMD (3 года гарантии).

2. Если хочешь быстро и надежно, то конечно же P4 Prescott c 1Mb кэша, 800 шиной и как следствие с Hyper Threading'ом. Но данный комплект стоит на 100$ дороже, чем AMD.
Так что выбирай сам. Athlonы не часто сгорают, они чаще сгорают в неумелых руках, чем P4.

 Бери Intel. По-моему ничего нет лучше!

 Правда ли, что Athlon's быстро греются и часто сгорают? - не правда.
Современные AthlonХР (в частности Barton2500, который ты хочешь брать), в отличии от предков, греются не больше P4, а говорят что даже и меньше (мой неразогнанный Barton2500 до 55С в играх).
Если позволяют "бабки", то взять пенёк можно(533,800FSB с HT),а если нет тоAthlonХР-твой выбор. Не вздумай смотреть на Celeron!

 Интересный вопрос - на него уже давно никто не пытается ответить, есть поклонники Intel и AMD придерживающиеся противоположных мнений.
Могу с уверенностью сказать:
1. Для профессиональной работы с графикой или для других ресурсоёмких задач предпочтительнее брать P4 (последний из доступных на момент покупки).
2. В современных играх большее значение на производительность оказывает видео карта.
3. Если б Athlonы горели так часто, как про это говорят фанаты Intel, то AMD давно бы обанкротилась. Последние Пентиумы тоже греются сильно. Не так давно пришлось начать их боксовые версию комплектовать новым, более мощным, кулером. В любом случае, за те деньги, что стоит P4 можно купить два Athlona.
4. На P4 2.4HT i865pe 512 GF5200 последние игры очень сильно тормозят. На A2.5 nf2ultra 256 ATI9200se ситуация примерно такая же.

Мое мнение - вы хотите правильно, надо брать Athlon 2500 и хорошую видео карту.

  Естественно лучше Атлон с хорошей картой. Греются Атлоны не сильнее, чем продукты от Интел и горят только если их поджечь.
А где это написано что Атлон греется сильнее? Про Presscot слышали наверно?

 Однозначно AMD, т.к. он дешёвый, но зато ты можешь купить приличную видео карту.

 Лучше AMD с классной видеокартой. Но, надо качественный блок питания, за 600р не советую, лучше InWin на 300Вт, далее необходим хороший охладитель на медной основе. Тогда горя не будешь знать и проблем.

 Ты б сказал, КАКОЙ Intel процессор хочешь приобрести. Если Целерон, то очень зря, а если P4 эквивалентной частоты, то видео карта получится максимум GeForce4 МХ440 - в играх полное дерьмо. Кстати, придется раскошеливаться и на соответствующую системную плату под Р4 - в сумме это выйдет намного дороже.
Насчет AMD - ты АБСОЛЮТНО прав. 2500+ - это минимальная частота Barton'ов (333 FSB), только его и следует брать (ниже уже идут Thoroughbred'ы-старички ). Да еще видео GeForceFX5600 ( brand ) али GeForceFX 5700 (вот тут брэнд вряд ли получится, ибо цена - 200 уе, выйдешь за рамки сэкономленного на Пентиуме).
Насчет перегрева и сгорания - бред (сказочки любителей Интел). Да, старые процессоры на Palomino этим страдали . Но когда это было ... А даже AtlonXP T-Bred 2000+ @ 3 Ghz overclock проработает ой как долго ...

 Эта довольно спорная тема. Вы сейчас получите ровно столько мнений, сколько будет ответов. Я просто выскажу своё мнение - мой выбор Интел. Атлонам просто не доверяю.

 А смотря по тому - зачем вам машина. Если геймиться, например, то лучше - AMD + хорошая карточка. Для занятия программированием и для работы в САПР-приложениях, я бы хорошую видеокарточкой пожертвовал в пользу интелевского процессора.
Процессоры АМД действительно греются сильнее интелевских. Всегда необходимо ставить достаточную систему охлаждения и следить, чтобы она не вышла из строя. В независимости от того, интеловский процессор или аэмдэшный.
Если не пользуете дома САПР, если не работаете на дому as a programmer, берите Athlon.

 Вы правильно заметили, что процессоры компании AMD предъявляют высокие требования к системе охлаждения процессоров. Эти процессоры действительно "горят", если система охлаждения дает сбой.

Этой проблемы нет в процессорах компании Intel. Встроенная система защиты от перегрева не дает сгореть процессору. И системы охлаждения, которые идут в комплекте с конкретными процессорами в BOX поставке, полностью решают проблему охлаждения.

И еще. Не позволяйте вводить себя в заблуждение, что марка AMD Athlon 2500XP это процессор с тактовой частотой 2500MHz. Это не так. AMD применяет "некоторые" маркетинговые ходы с наименованием процессоров и цифра в названии процессора НЕ ЯВЛЯЕТСЯ реальной тактовой частотой процессора. Это просто номер модели. За подробной информацией сюда:
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_861_3876,00.html
Там есть ответы на большинство Ваших вопросов.

В своем вопросе Вы просите совета в выборе процессора. Мой совет однозначен: для домашних ПК лучше всего взять процессор от Intel. Ну а какой (Celeron или Pentium 4), это зависит от финансовых возможностей. На всех моих машинах стоит Celeron и я не жалуюсь на производительность.

Ну, а если возьмете слабую видео карту, то Вы сами сделаете узкое место в производительности системы. Мой совет: Платы на ядре nVidia FX5200 или FX5600 или ATI Radeon выше 9000 Pro. Главное не купите усеченный вариант платы с 64bit шиной.

 Если видеовхода на видео карте нет - то никак. Если есть - то композитом (тюльпан папа-папа).

 Точно так же, как ты подключаешь телеантенну через видеомагнитофон к телевизору.
Ты не можешь подключить антенну к обычной видео карте, вопросами приёма телесигнала и его оцифровки занимаются TV-тюнеры (например, от AverMedia), а у видео карты обычно есть (если есть) TV-_выход.
Существуют и интегрированные решения, видео карта + тюнер в одном флаконе (например, ATI All In Wonder, AIW), но обычно такие решения дороже, чем раздельные видео карта и карта тюнера.

 Не имея видеовхода, подать видеосигнал в компьютер нельзя.

 Подключаешь антенну к видеомагнитофону в гнездо Antenna In (может и по-другому называться), а кабель от видеомагнитофона - из гнезда RF OUT (на разных видеомагнитофонах, по-разному, но всегда должно быть OUT) - подключаешь к входу на видеокарточку.

 А смысл? С компьютера на телевизоре картинку смотреть вместо монитора? Чтоб из компьютера телевизор сделать нужен ТВ Тюнер.

 А TV-in есть? Если есть, то к нему и подключай.

 Для этого нужна видеокарта с VIVO, не слышал, чтобы были такие MX'ы. Если очень надо - покупайте либо TV тюнер, либо Radeon AIW, либо видео карту с VIVO и подключите к ней ваш видеомагнитофон.

1. От перекоса кулера. Ставь правильно. Твои симптомы 100% говорят за перекос кулера.
2. Заклеить скотчем боковые отверстия под пружину.
3. ДА!!! 4. Самый минимум. чтобы только-только поверхность скрывала. Я, например, для покрытия чипа 4го GeForce кладу каплю 1мм в диаметре, после чего беру зубочистку и размазываю по всей поверхности. У Атлона ядро поменьше, так что термопасты надо еще меньше.
5. В принципе, можно. Чревато обычно ухудшением качества поверхности. Ибо ты как не старайся, а все равно в какую-нибудь сторону скосишь. А если же ты полируешь, прижимая наждачку пальцами, то это вообще убийство. Ибо по центру радиатора получаешь неслабую вмятину.

5. А ты шлифовал как, на коленке или как умные оверклеокеры пишут: "Притирал на стекле неторопливыми круговыми движениями". Если ты не на стекле притирал, то можешь смело либо выбрасывать кулер, либо долго-долго притирать, как положено. Потому, что ты "завалил" подошву у кулера. поэтому плотного контакта нет.
И кажись, если много термопасты, то это наоборот может ухудшить охлаждение. Она вроде служит для того, что бы заполнить микротрещены на куллере и процессоре.

1. От Ваших действий. Не делать того, что сделано или купить более эффективный кулер. Собственно, сильнее он греться не стал. Хуже стало тепло отводиться.
3. Обычно, да.
4. Как ни странно - минимум, только чтобы заполнить воздушную прослойку.
5. Можно, но не нужно. Чревато снижением эффективности теплоотвода.

 Видимо, ты не правильно отшлифовал радиатор и наделал ям. Шлифовку нужно проводить на абсолютно ровной поверхности, например на стекле. Первоначально можно начать шлифовать на наждачной шкурке, "нулёвке", положенной на стекло и желательно с водой. После выравнивания поверхности, необходимо этой шкуркой, с водой, потереть по стеклу, чтобы остались на нём крупинки от шкурки, и продолжить шлифовку на этом стекле, пока радиатор не будет "прилипать" к стеклу.
А термопасту необходимо накладывать тонким и ровным слоем, чем меньше термопасты тем лучше.

1. Из Титанов под AMD 2500 и выше - этот кулер самый неудачный, поэтому его нужно заменить на любой из D5TBCU, D9TBCU.
2. Если живешь на Украине, то Компьютерное Обозрение №24 (442) 15 июня 2004 тест 45 кулеров для процессоров.
3. Зашкурив подложку, ты увеличил расстояние между кристаллом и медным основанием. Процессор стал греться больше.

 А вот здесь (я давно хотел об этом написать в инет) я могу тебе порекомендовать вот какую вещь...(Сам когда-то эксперементировал...).
Сними вентилятор с радиатора и поэкспериментируй с его положением относительно радиатора. Я ставил его на ребро радиатора под углом где-то 45'. И был поражён. Температура падала градусов на 4-5 ниже!
То есть воздушный поток дул не вниз (а потом рассекался на две стороны), а под некоторым углом (то есть сдувался в одну сторону).
Кстати скорость вращения менялась...

 Что значит "кулер поставил другой стороной" - он только одной стороной устанавливается нормально, а другой его категорически нельзя ставить. Вот ты когда ставил, то сильнее погнул металлическую лапку и теперь она прижимает слабее. Шлифовать поверхность можно, даже нужно - поверхность должна быть как зеркало, буквально. Термопасты надо совсем чуть-чуть. Очень тонким слоем равномерно распределить по поверхности кристалла.

1. Корпусы изначально закрыты не просто так, открытым корпусом ты просто нарушаешь микроток воздуха в компьютере, при Athlone один кулер на вдув в корпусе с лицевой стороны, один на выдув с задней (под блоком питания) это минимум.
2. Ты его уже испортил, его тебе улучшить.
3. Наждачкой по медному отшлифованному на заводе покрытию это садизм, паста гоя - это равносильно тому, что ты по идеальному льду на коньках покатался. А кулер на радиаторе другой стороной ставь ради бога правда +20 - +40 градусов в навесок твоим 60.
4. Термопасты - тонкий слой на ядро и на радиатор не 1/3 шприца. И проверь крепление радиатора он может висеть у тебя на слоте, хотя тебе все равно покупать новый кулер нужно.
5. Можно и обработать - чревато, ты сам это увидел на своем опыте.
При хорошем раскладе Athlon 2500+ 45 - 50 градусов, при загрузке процессора до 66 градусов, подними в BIOS'е температуру предупреждения до 70 градусов, купи другой кулер, нормально поставь его, и больше не лезь или вообще купи себе Селерон со штатным кулером выше 36 градусов не увидишь.

 Ты знаешь, в моей практике тоже как-то были эксперименты с попытками улучшить теплопроводные свойства кулера, и так же как у тебя всё окончилось тем, что после шлифовки стало только хуже, потому как как бы ты не старался, но ты нарушил поверхность и там появились ямки, которые на глаз не различить. Трогать заводскую поверхность не в коем случае нельзя. Так что, если есть возможность, то лучше купи новый кулер, ибо от этого толку уже будет мало, с нарушенной плоскостью, которую сделать идеально ровной в домашних условиях уже практически не возможно.
Что касается пасты то нужно наносить такое количество, чтобы при установке кулера она покрыла всю поверхность камня. Не забывай, что при прижатии она ещё как бы ещё расплющивается.

 Быстрее всего у тебя проблема в плохом контакте между подошвой радиатора и процессором. Термопасту надо ложить очень тонким слоем, так как толстый слой только ухудшает теплоотдачу. Полировать подошву радиатора можно, чем идеальнее поверхность - тем лучше.

 Наши руки не для скуки, а ты читал хотя бы один обзор об этом кулере?

"Кулер Titan CU9TB/SC показал удручающе низкий уровень производительность. И это при том, что он самый дорогой из кулеров, представленных в этом обзоре. Eго достоинства - это внешний вид и наличие регулятора скорости. Последний позволяет снизить скорость до минимума, и тем самым, добиться совершенно бесшумной работы. Однако на разогнанном процессоре и в корпусе со слабой вентиляцией, этот фокус не пройдет: эффективность охлаждения снижается очень сильно. В результате этот кулер нельзя рекомендовать оверклокерам и владельцам мощных процессоров (XP3000+ и выше). А вот любителям тишины он может быть интерес, как одна из альтернатив Igloo Silent Breeze I \ II. А вот кулер Igloo 2510 Pro продемонстрировал отличный уровень охлаждения http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_socA_Q1_2004".

Или ещё один, http://www.hwp.ru/Coolers/Titan.ttcd9tb/index.html, где приводятся те же цифры, что и у тебя. Так что с горяча ты "Снял кулер, зашкурил и отшлифовал пастой Гойа основание. Поставил снова, но уже другой стороной" - а ты разъемы питания на HDD переворачивать не пробывал? -интересный был бы результат.
"На системной плате (epox8rda3i) установлен ограничитель на 60гр."- поставь больше, я не помню сколько там на максимуме (у меня таже связка: Athlon 2500+ Barton + epox8rda3i, только кулер Igloo 2510 Pro и температура от42 при снятой боковой крышке, а с боковой крышкой от 47 до 55 в тяжёлых играх).
Не надо было его шкурить, что касается качества обработки основания, то по этому критерию кулеры производства Titan всегда были в лидерах, ну шлифанул бы пастой, обезжирил бы, пасту нанес бы КПТ8 (знаменитой "пастой-серебрянкой" не рекомендуют пользоваться). "Когда прижимаю кулер рукой, температура падает на ~7 гр" - делай выводы.

 Поменяй кулер на более дорогой от известного производителя ZALMAN, а также не забудь поменять термопасту (я бы предпочёл использовать АРКСИЛ).

 Cогласно спецификации на этот процессор умирает при 95 градусах, так что, если у тебя меньше, то значит фирма не причем. Значит, сначала купи новый радиатор на медной основе, эту основу не советую трогать даже пальцем, затем берём пасту КПТ-8 - эта советская паста - лучшая, надо её немного буквально, чтобы покрыть процессор тоненькой плёнкой, попросишь у продавцов на бумажку, обычно дают.
Далее чистим процессор от старой пасты спиртом и мажем нашей пастой тонким слоем, затем аккуратно ставим радиатор на процессор и прижимаем его скобой, она будет плохо идти, но скобу нельзя разгибать самому, она должна сама сесть на процессор.
Затем идём в BIOS и там выставляем температуру предупреждения о смерти и выключения побольше, можно на 70 град. предупреждение и перезагруз на 75, это подойдёт. И посмотри статистику нагрева процессора, если не более 65 при максимальной нагрузке то всё - ок.

4. По поводу количества термопасты: Пол тюбика выдавливать ни в коем случае не нужно. Термопаста используется не для "склеивания" кулера и процессора, а для "замазывания" возможных неровностей и царапин в корпусе кулера или процессора для увеличения площади и плотности их контакта.
5. В соответствии с выше написанным, думаю, шкурить не нужно, но точно сказать не могу. Но грубой шкуркой уж точно.
А по поводу придавливания кулера рукой - так может у кулера крепления не в порядке.

1. Увеличился после ваших "процедур" зазор между процессором и плоскостью радиатора: он стал не плоским, а вогнутым, волнообразным и т.п.
Восстановить плоскость в домашних условиях почти не реально, если нет соответствующего оборудования. Выход - замена радиатора, можно только саму железку (подобную, от процессора), если вентилятор хороший и крепления подойдут. Но лучше поставить новый кулер: проще и надёжней.
2. Это вряд ли. Надёжней и проще приобрести новый кулер, получше.
3. Естественно. Но я ещё не видел таких, чтоб как угодно поставить можно было. Максимум повернуть на 180 градусов, если основание симметрично.
4. Самый минимум, чтобы только заполнить возможные мини и микро трещинки, выбоинки и пр.
5. Только полировать, но всю плоскость и ОЧЕНЬ аккуратно, чтобы осталась плоскость, а не вышла трёхмерная поверхность. Но лучше не экспериментировать, чтоб не получилось как в этот раз.

 Драйвера менял?

 Попробуй переустановить драйвера.

 Проблема может быть как в модеме, так и в АТС. Видимо импульсный набор недостаточно чёткий, и АТС его не воспринимает. Либо воспринимает неверно.

Как вариант - проблема в параллельном телефоне. Отключите его и попробуйте подключиться. Если проблема исчезнет, то разбирайте телефон и ищите, чего там где закоротило...

 Вставь CD-R другую! У каждого диска есть своя максимальная скорость записи (на нем написано, если не "noname").

 У меня точно такой же привод! Траблов таких пока не было, но слышал о них! Попробуй поменять подключение привода к железу-Primary i Master!

 Лично я сталкивался с дискозаписывающей продукцией Nec дважды и оба раза был очень недоволен - при записи на скорости выше 16х диски можно было выбрасывать сразу по окончании прожига, а один из них еще писал ровно в два раза медленнее, чем надо (например, ставишь 16х, а он пишет 10 мин. как при 8х).

 А болванки в приводе случаем нет?

 Ты не отметил, каких фирм диски ты используешь. Попробуй использовать диски от Verbatum или TDK.

 Тормознутую болванку в приводе забыл ( ту, которая 8х ).

 Скорее всего, вы просто вставили в привод болванку, которая не может писаться на скорости более 8x.

 Cкорее всего болванка, которую вы ему подсунули не может писаться на большей скорости.

 А винчестер случаем не Fujitsu MPG? Если так, то сливай критичные данные и на магазин за новым.

 Шлейф перекрутился наверное. Поставь новый и не мучайся.

 Винчестер случайно не Fujitsu 20/40 ?

1. Поменять шлейфы и почистить контакты на материнской плате HDD/CD - спиртом.
2. Отнести в Сервисный Центр.

 По-моему, ты сам и ответил на свой вопрос... Попробуй заменить шлейфы.... Или поменяй их местами. Они у тебя на разных контроллерах или на одном? Если на одном, то присмотрись на месте подсоединения к системной плате.

 Шлейф битый у тебя или не хватает мощности блока питания.

 Сам себе ответил - меняй шлейф.

 Меняй шлейфы однозначно, дело именно в них.

 Неисправный шлейф, заменить на новый. У 80-жильных шлейфов часто происходит обрыв крайних жил из-за частого передергивания шлейфа

 Разберитесь со шлейфами и перемычками.
На крайнем коннекторе шлейфа должно висеть master-устройство, на среднем - slave. И шлейф должен быть воткнут в материнскую плату _правильным_ концом.
Все перемычки должны соответствовать состоянию устройства на шлейфе.

 Убери автоматическое определение наличия винчестера в BIOS. Также возможно, что у вас проблема со шлейфом - попробуйте его заменить. А может быть он просто перекрутился?

 Скорее всего это пиратский CD-ROM и никакими прошивками ты его фирменным не сделаешь, и если он нормально работает тебе, что ещё от него надо?