Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Строим дом своими руками

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 872 RSS
←   Ноябрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
05.11.2008
09:30:23
11:31:17
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.11.2008
11:46:13
18:36:48
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://dom-svoimi-rukami.ru/
Открыта: 08-07-2008
Адрес автора: build.domsvoimirukami-owner@subscribe.ru

Автор
driverok

Статистика

872 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Строим дом своими руками


Благоустройство участка
Хоз. постройки
Строительство дома
Благоустройство дома

строим дом своими рукамиДоброго времени суток тебе, читатель! Рады приветствовать тебя на страницах электронной газеты "Строим дом своими руками"

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-11-21 13:07
Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее...
Смотреть все публикации раздела " Защита "


Облицовка стен листами сухой штукатурки
2008-11-21 13:07
Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам. Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 ММ. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской. Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру вянггамн-саморп.чами с шагом 300 мм. При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм. Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90* получится лузг. Можно Начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов. Приготовленную мастику {рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом. Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при-клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию. Таблица 2 Мастики для приклеивания листов гипсокартояа Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешиняют до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 мг сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо. Читать далее...
Смотреть все публикации раздела ""


Обсудить материалы на форуме
Для получения бесплатной книги пришлите e-mail на адрес domsvoimirukami DOG gmail DOT com с темой "бесплатная книга для подписчика"
Спасибо что уделили нам время! Надеемся, в этом выпуске Вы нашли для себя интересную и полезную информацию!
В избранное