Изоляционные и кровельные материалы
2008-11-16 04:14

Изоляционные материалы применяют для защиты конструкций дома от воздействия внешних атмосферных условий, влаги и грунтовых вод. Они бывают мастичные, рулонные, плитные, листовые. Мастики битумны и дегтевые состоят из битумного вяжущего и наполнителя. Они употребляются для гидроизоляции подземных конструкций, склеивания и приклеивания рулонных изоляционных и кровельных материалов. Рулонные материалы кроме изоляции конструкций служат для покрытия плоских и пологих кровель с уклоном не более 10°. Промышленность выпускает большое количество видов рулонных изоляционных материалов и с разной структурой полотна. По виду основы они подразделяются на материалы: на картонной основе — пергамин, рубероид, толь; на стеклооснове — стеклорубе-роид; на основе фольги — фольгоизол; на основе rt товой бумаги — гидроизол; по виду вяжущего — битумном, дегтевом или полимерном вяжущем; по виду присыпки — с крупнозернистой, чешуйчатой, мел-БИзернистой или пылевидной присыпкой. К° рекомендуется применение изоляционных материалов для следующих целей: кровельный картон — в качестве основы для изготовления битумных или дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов; пергамин кровельный — для нижних слоев кровельного покрытия, а также для пароизоляции деревянных стеновых панелей, щитов пола и потолка; рубероид—-для верхнего слоя кровельного ковра; рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой — для нижних слоев кровельного ковра и оклеечной гидроизоляции; стеклорубероид — для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции; толь кровельный и гидроизоляционный: первый — для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, второй — для гидроизоляции различных строительных конструкций. Асбестоцементные листы (шифер) применяют для покрытия крыши в качестве гидроизоляционного и ограждающего наружного стенового материала. Они бывают волнистыми и плоскими, окрашенными и неокрашенными. Размеры волнистых листов с шестивол-новым профилем — 1200 X 686 и 1200 X 1700 мм. Размеры плоских листов могут быть разные: длиной до 3,6 м и шириной 1,2 и 1,5 м (рис. 51). В настоящее время листовую сталь для кровель не применяют. Ее используют только для устройства отдельных элементов кровли — карнизных свесов, коньковых элементов, примыканий дымовых труб, желобов и тРуб для отвода дождевых вод. Минеральная вата — это теплоизоляционный материал из неорганического сырья. Состоит из тонких текловидных волокон. Применение в чистом виде рыхлой минеральной ваты затруднено из-за специфиче-ких недостатков. При перевозках и хранении она У лотняется и комкается, часть волокон ломается и Ревращается в пыль. Поэтому минеральную вату ^рерабатывают в изделия: маты, полужесткие и жест-е плиты на синтетическом или битумном связующем. Фибролитные плиты, а также теплоизоляционные пенопласты — это в основном твердые плитные материалы, трудносгораемые и влагостойкие. Пеностекло выпускают в виде блоков ячеистой пористой структуры и применяют для утепления стен, перекрытий и кровель. Войлок применяют для теплоизоляции стен брусчатых и бревенчатых домов. Он является хорошим утеплителем. Волокна войлока разных размеров и толщины изготавливают из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Чтобы не разрушался молью, его обрабатывают 3-процентным раствором фтористого натрия или формалином. Войлок еще пропитывают битумом или смолой. Паклю (отходы конопли и льна) применяют для конопачения деревянных срубов и заделки щелей в оконных и дверных проемах. Обработанная антисептиками или смолой пакля служит длительное время. Пенополистирол и пенополиуретан выпускают в виде жестких и эластичных блоков, плит и листов. Они относительно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Отделочные и другие материалы
2008-11-16 04:14

Используются в штукатурных, малярных, обойных, плиточных и других работах. Клеи. Применяются для склеивания деревянных деталей и в отделочных работах (изгоовление красок, грунтовок, замазок, шпатлевок и др.). Природные клеи — это животные или белковые (глютиновые — костный и мездровый), растительные (на основе природных смол, крахмала, декстрина) и минеральные (силикатные, битумные и асфальтовые). Из-за недолговечности природные клеи в строительстве используются незначительно. Для обеспечения долговечности конструкций рекомендуется применять более надежные синтетические клеи. Они состоят из основного клеевого вещества, растворителя (спирт, органические растворители, водные растворы), щелочей, которые растворяют основное клеевое вещество, доводя его до определенной концентрации, вспомогательных веществ (клееобразова-тели, наполнители, катализаторы, отвердители, стабилизаторы, дубители, антисептики, пластификаторы, вспенивающие вещества, которые изменяют по мере надобности свойства основного клеевого вещества (табл. 11). Скобяные изделия. К скобяным изделиям относятся петли накладные и врезные для навески окон и дверей, пружинные — только для дверей; ручки-скобы для наружных и внутренних дверей; ручки-кнопки для внутренних дверей; ручки фалевые для внутренних и наружных дверей (может быть в комплекте с замком или защелкой); замки и защелки для дверей врезные и накладные; запорные приборы для окон и дверей (шпингалеты накладные, завертки дверные и форточные, стяжки-завертки для створок окон и балконных дверей); вспомогательные приборы и изделия (дверные цепочки и пружины, оконные фиксаторы, оконные упоры и дверные остановы). Стекло выпускается промышленностью в листах прямоугольной формы разных размеров. Но для садового строительства используют, как правило, размеры 750—800 мм по ширине и 1150—1300 мм по длине разной толщины. Приобретать стекло следует исходя из принятого типа оконного или дверного блока с таким расчетом, чтобы при раскрое его оставалось меньше отходов. Для остекления применяют стекло толщиной 2; 2,5 и 3 мм. Поверхность его не должна иметь радужных, матовых пятен и других следов вышелушивания. Оконное стекло считается хорошим, если в изломе имеет синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком — плохое. Материалы для штукатурных и малярных работ. Для проведения штукатурных работ необходимо иметь штукатурную шпану, растворы, шпатлевки, инструменты; для окрасочных — олифы, краски, лаки, грунтовки,' клеи, растворители и разбавители и т. д. Штукатурную шпану (дрань) изготавливают шириной от 12 до 30 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Шпатлевки (пастообразные массы) предназначены для выравнивания загрунтованных поверхностей. Шпатлевки наносят на поверхность при помощи шпателя или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем их разбавляют до рабочей вязкости растворителями. Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски, лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самому, например, клеевую краску. Клеевые краски представляют собой смесь мела, пигмента-красителя и клея. Их применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом, по штукатурке. Перед окрашиванием поверхность следует грунтовать (при значительных неровностях 2—3 раза). В настоящее время широко применяются водоэмульсионные краски. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными. Водоэмульсионные краски дешевле, высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа. Немаловажно и то обстоятельство, что, когда такие краски сохнут, выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать стены без особой их подготовки. Водоэмульсионные краски имеют и такое достоинство: ими можно окрашивать и влажные поверхности, тогда как масляными — лишь сухие. Кроме того, водоэмульсионные краски не горят, покрытые ими стены пропускают пары воды, «дышат». Перед употреблением эти краски необходимо тщательно перемешать. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. Краски масляные выпускаются готовыми к употреблению. Срок высыхания без отлипа — 24 ч. Краски эмалевые дают гладкую, ровную, глянцевую пленку. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Материалы и изделия из древесины
2008-11-16 04:14

Дерево - основной строительный материал для садовых домиков. Даже если стены каменные, все равно не менее 50 % всех конструкций будут состоять из де-Нб а Это полы, перекрытия, каркас, крыи и т. д. ^Лесоматериалы для строительства годятся круглые, пиленые и измельченные. Круглые лесоматериалы получают поперечным делением ствола на отрезки с сечением круглой формы, мельченные __ переработкой древесины, особенно тходов, в т. ч. и пиления специальными машина-Количество древесины учитывают по объему. За единицу учета принимают кубометр (м3) плотной древесины без включения пустот. Преимущественно для основных строительных конструкций используют лесоматериалы хвойных пород. Влажность древесины не должна превышать 20— 25%. Круглые лесоматериалы (бревна) используют в бревенчатых конструкциях и для получения досок, брусков, реек и т. д. Бревном считают лесоматериал, имеющий толщину в торце не менее 14 см, длину — 4—6,5 м. Бревна должны быть ровными, очищенными от сучьев и коры. В связи с развитием лесообрабатывающей промышленности потребление бревен в строительстве непрерывно сокращается, а пиломатериалов увеличивается. Пиломатериалы. По толщине их подразделяют на тонкие до 32 мм и толстые — 40 мм и более. Размеры пиломатериалов различных пород приведены в табл. 9. По требованию потребителя пиломатериалы могут ь изготовлены и с другими параметрами. По характеру обработки различают обрезные и не-брезные пиломатериалы. У обрезных все четыре стороны опилены, а размеры обзола на пласти и кромках е превышают допустимых норм, установленных стандартом. Пиломатериалы с неопиленными или частично членными кромками, у которых величина обзола ^ревышает допустимую, называют необрезными (рис. на rh степени обработки пиломатериалы разделяют фрезерованные и нефрезерованные. Фрезерованные быть пиломатериалы имеют специально обработанную форму поперечных сечений. По месту расположения в стволе дерева различают сердцевидные, центральные и боковые пиломатериалы. Сердцевидные и центральные сучковаты, подвержены растрескиванию, что снижает их качество. Боковые доски имеют повышенную водопроницаемость по сравнению с древесиной ядра, но содержат меньше пороков. Они легко обрабатываются и обладают более чистой поверхностью. По качеству и чистоте обработки древесные материалы лиственных пород разделяют на три сорта, а хвойных — на пять. Лучший сорт называют отборным, остальные обозначают цифрами. Сорт определяют согласно требованиям ГОСТа на пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Из пиломатериалов первого сорта изготавливают детали окон и дверей, тонкую обшивку стен, доски для пола и т. д. Из пиломатериалов II сорта выполняют щиты и настилы перекрытий, толстую обшивку стен, строганые детали. Номинальная толщина и ширина пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. Пило- материалы из древесины с большей или меньшей влажностью должны иметь толщину и ширину более или менее номинальных размеров с учетом усушки. Заготовки — это доски, бруски и брусья, прирезанные по заданным размерам с соответствующими припусками на механическую обработку и при необходимости на сушку. Заготовки имеют длину 6,5 м с градацией 0,25 м (рис. 53). Толщина и ширина заготовок соответственно: доски 13—40 -*. 80—250 мм; бруски — 50—100 -ь 80—200 мм; брусы — 120—250 -f-120—250 мм. Заготовки вырабатывают из древесины как хвойных, так и лиственных пород. По видам обработки заготовки различают: пиленые, клееные (изготовленные из нескольких более мелких заготовок путем склеивания их по длине, ширине, толщине), фрезерованные, обработанные на станках до заданных размеров и форм (рис. 54). Фрезерованные заготовки с пазом и гребнем используют для устройства полов, перегородок, потолков, эолицовки стен, т. е. во всех случаях, где требуется плотное соединение между досками. Для плинтусов, аличников, обшивок, раскладок, поручней применяют аготовки, имеющие после фрезерования специальную Форму сечения (рис. 55). пи Делия> детали и заготовки, вырабатываемые из иломатериалов различных сортов, должны ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Вяжущие вещества
2008-11-16 04:14

Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравлче? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на воздухе и размываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде. Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок. Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов. Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок. Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру. По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести. В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов. Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам. По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600. Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по- М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их снижается. Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовым. Для замедления схватывания в него добавляют различные замедлители, например, животный клей (в виде клеевой воды крепостью до 2 %), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах. Черные вяжущие — это различные битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Применяют главным образом для устройства гидроизоляционных работ, для изготовления покрывочных мастик и в качестве добавок^ в строительные растворы. Все эти вяжущие водостойки, водонепроницаемы, эластичны, стойки к атмосферным влияниям. При нагревании они размягчаются (разжижаются), а при охлаждении, наоборот, тановятся более вязкими и более твердыми. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Земляника в натуральном виде
2008-11-16 04:14

Ягоды промывают в холодной воде, плотно укладывают в банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, прокипяченными не менее 5 минут, и ставят в кастрюлю сподогретой водой. Стерилизуют пол-литровые банки 9—10 минут, литровые—12—15 минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают и охлаждают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ "

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-11-16 04:14

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдение необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от увлажнения.
2008-11-16 04:14

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проверивания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Мастики длнаклеиванилинолеума н плиток
2008-11-16 04:14

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл ку-пить и нужную мастику промышленного производства, полностью готовую к применению. Линолеум на тканой подоснове и поливиыилхлоридные плитки приклеивают на холодну мастику (типа «Биски»), представляю-щую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполни-телями (цемент) и добавками (латекс). Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеивают к основанию при помощи клея, приготовленного на основе КМЦ, - «Бустилата». Универсальными для наклеивания различного вида линолеума и плиток являются дисперсионные клеи — составы на основе дисперсии АК-215-23, 10-процентного водного раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполни-телями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи одинаково прочно крепят линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит. Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих собой растворы кумароновых смол и синтетического каучука в смеси бензина и этилацетата с наполнителями и добавками. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Линолеумные работы
2008-11-16 04:14

В жилых помещениях для покрытия полов очень часто ис-пользуют линолеум различных видов (безосновный, с тканевой, теплозвукоизолирующей подосновой, одно- и многослойный, ре-зиновый) и иоливинилхлоридные плитки. Популярость данного вида напольных покрытий объясняется прочностью, гигиенично-стью материалов, они красивы, бесшумны при ходьбе, не требуют специального ухода. Приклеивают линолеум и плитки к подготовленному основа-нию на клеи и мастики, выбор которых зависит от качества ис-пользуемого в работе отделочного материала. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструменты дллинолеумных работ
2008-11-16 04:14

Для работы необходимы следующие инструменты: — нож со сменными серповидными лезвиями для раскроя и прирезки линолеума. Лезвия ножа должны быть хорошо наточены, чтобы при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали; - большой и млый зубчатые шпатели, которыми наносят и разравнивают клеящие мастики на основании (рис. 54). Обычно они изготавливаются из кровельной стали или еще более толстой стали, длина 150-200 мм, высота зубцов — 1, 5 мм, расстояние между ними — 3 мм. Зубчатым шпателем разравнивают мастику, излишки ее сдвигаются при этом полотном шпателя. А на основании остается только та часть мастики, что прошла между зубчиками. Сначала на основании остаются бороздки мастики, которые, растекаясь по поверхности, образуют ровный слой толщиной 1-1,5 мм; — металлический шпатель применяют для нанесения на основание и разравнивания тех мастик, которые не отличаются текучестью; — ручной каток линолеума после его — деревянный молоток прессовывания поливинилхлоридных или резиновый валик для прикатывания наклеивания; с резиновым наконечником для при-плиток в процессе их на- клеивания. Обушок молотка должен иметь размер не менее 50 х 50 мм; — металлическая или деревянная линейка используется при раскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки: длинную (2-3 м) и короткую (1 м). Ширина деревянных линеек — 50-100 мм, толщина 15-25 мм. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Настилка линолеума
2008-11-16 04:14

Подготовка линолеума начинается с того, что рулоны выдерживают несколько дней в теплом помещении, затем распаковывают, раскатывают и раскраивают — нарезют полотнами нужных размеров с припуском на усадку и прирезку. Величина припуска на усадку зависит от длины полотна, колеблется от 2 до 6 см. Раскроенные полотна снова укладывают стопкой (большие вниз, поменьше сверху) и при необходимости прижимают грузом, выдерживают в таком положении 4-5 дней до полного распрямления линолеума. Во время раскроя важно учитывать размер помещения и распо-ложение полотен линолеума в нем. Полотна одноцветного и мрамо-ровидного линолеума укладывают перпендикулярно к наружным стенам, по направлению света, чтобы швы были менее заметны. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении, причем тщательно совмещают рисунок. В коридорах полотнища укладывайте вдоль, вне зависимости от рисунка. При настилке линолеума в помещениях сложной формы (с фи-гурными стенами, колоннами, трубами и т. п.) полотнища раскла-дывают на сухом полу, при помощи линейки размечают контуры стен, затем вырезают с учетом припусков. Точную прирезку полотен к выступающим частям проводят и с помощью шаблонов, изготовленных из плотной бумаги или картона. Окончательную прирезку проводят уже после наклеивания полотна линолеума, кромки дополнительно промазывают мастикой и приклеивают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Октябрь, ноябрь
2008-11-16 04:14

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчиают сбор всех овощей и фруктов и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Январь, февраль
2008-11-16 04:14

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают уже при 10—12 гадусах, их окучивают снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Если деревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Сентябрь
2008-11-16 04:14

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продолжают обработку почвы на зиму, вносят в нее мнеральные и органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Зависимость температуры утеплителот температуры наружного воздуха
2008-11-16 04:14

Температура наружного воздуха. "С —30 —20 —10 0 Температура утеплителя, °С —21 —12 —3 +2 Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нор-мальую эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из волнистых неметаллических листов
2008-11-16 04:14

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбес-тоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются. Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см. Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во- крут поврежденной плитки, после этого удаляют повреж-денную плитку. В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину. Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верх-ние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подклады-вают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шу-руп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой. Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие. Если ремонтируются воротники дымовых труб и слухо-вых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше, Волнистые листы с отколотыми краями, с трещи-нами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10— 20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают. Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно под-кладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них. При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его. Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины. Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки. Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° — 47% по весу, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт мастичной кровли
2008-11-16 04:14

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором. Трещины могут появиться и в водосборных лотах, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано- сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие. При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3-4 мм и защитный слой. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Преобразование висей системы в наклонную.
2008-11-16 04:14

В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, ипри потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные пере- крытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы. Преобразование плана крыши. Здания старой по-стройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны. При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 1. Переустройство стропильной системы. В тех слу-чаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Текущий ремонт
2008-11-16 04:14

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушенорасчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем зто место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см. В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, по-крывающую места разреза ковра на 10 см. В местах вздутий кровельного ковра делают крестооб-разный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли. При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более лег- кого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна ка другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм. Выдавленная или излишне нанесенная мастика при-шпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеил-ся к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют. Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, готовят замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату. Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мас- тики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра — промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком. По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой. Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Реконструкцикрыши
2008-11-16 04:14

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ припроведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Не-удовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу. Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений. Виды и объемы ремонтных работ должны соответ-ствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания. Виды ремонтных работ во многом зависят от техниче-ского состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий - 50 лет. Исключение составля-ют кровли со сложной конфигурацией с большим количе- ством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального Физический износ. % Признаки износа До 20 Врубки стропил неплотные, имеют следы скалывания, прогибы в пределах действующих норм. Обрешетка в местах ендов местами подгнила. Кровельное покрытие местами поражено ржавчиной. Нарушение крепления некоторых листов к обрешетке, отдельные протечки До 40 Прогибы больше нормативных на 10%, смя-тие рабочих поверхностей соединений, име-ются следы скалывания, трещины длиной не более 1/10длиныскалывания. Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, повреждений дереворазрушающими жучками нет. Неплотности фланцев, пробоины и нарушение примыканий в некоторых местах (повреждения общей площадью до 20%}, просветы со стороны чердака До 60 Прогибы больше нормативных на 20%. Смятие рабочих соединений. Трещины длиной более 1/10. Поражение гнилью мауэрлатов, концов стропильных ног и обрешетки на 20% в линейном измерении. Значительно деформированы скаты кровли. Обрешетка требует замены до 30% общей площади покрытия. Покрытие и во-доотводящие устройства поражены ржавчиной, имеют свищи площадью до 30%, ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, искривление и нарушите креплений ограждающей решетки, большое количество протечек Более 60 Мауэрлат, стропильные ноги, обрешетка поражены гнилью и требуют ремонта с добавлением 50% новых материалов. На скатах имеются значительные провалы (впадины) крыши, повсеместные протечки, сильная ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на кровле тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши. Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт стальной кровли
2008-11-16 04:14

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участка, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает- ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон. Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подго-товить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше - с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату], соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и ме-ста соединений для предотвращения коррозии. Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30-40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака. Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропи-тывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5— 7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до ок- рашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водо-сточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше. Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами. При частичной замене стальной кровли работы по заго-товке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Виды работ при ремонте крыш
2008-11-16 04:14

частичную смену обрешетки; - усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного меж¬дустропильными ногами и прикрепленного к ним; - частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов; замену отдельных участков мауэрлата; - смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»; - усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов; - усиление узлов сопряжения стропильных систем; - установку дополнительных болтов, скоб, металличе¬ских либо деревянных накладок; - создание эффективной вентиляции чердачного по¬мещения. Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подта¬ивание снега на кровле не происходит при разнице тем¬ператур наружного воздуха и воздуха чердачного поме¬щения на 2—4 °С. Требуемая разница температур дости¬гается как устройством вентиляции чердачного помеще- ния через слуховые окна, вентиляционные прикарниз-ные и приконьковые продухи, так и обеспечением доста¬точной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходя¬щих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов. Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чер¬дачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки), Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые проду¬хи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отвер¬стия размером 20х20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые про¬духи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6-8 м. Прикарнизные приточные щели под карнизным све¬сом выполняют в такой технологической последова¬тельности: в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение; - разбирают сплошной деревянный настил карнизно¬го свеса; - нашивают подкладной сосновый клин заданных раз¬меров на кобылку стропильной ноги; - восстанавливают сплошной настил карнизного све¬са с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением; - герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения. При разнице температур выше установленного пока- зателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть: ∙ недостаточная теплозащита чердачного перекры-тия; - некачественная теплоизоляция трубопроводов отоп¬ления и горячего водоснабжения, вентиляционных кана¬лов, шахт и т. п. Толщину утеплителя чердачного перекрытия опреде¬ляют измерением его температуры термометром, погру¬женным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеп¬лителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 2. Если выявляется недостаточная теплоизоляция чер-дачного перекрытия, то производят ее усиление. Для это¬го выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрых¬ляют, влажную удаляют или просушивают, а затем вос¬станавливают. Плитный утеплитель проверяют на влаж¬ность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую тепло¬защиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохра¬нения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку ук¬ладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ре¬монтируют. Двери и люки чердачного помещения утепля¬ют и оборудуют эффективными уплотняющими проклад¬ками. При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводя-щих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разруше¬нии окраски или защитного слоя стальных листов и дру¬гих дефектов их следует немедленно устранять. В процес¬се эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасоч¬ным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь оче¬редной общей окраски кровли, Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепле¬ния страховочной веревки, которое монтируют на рас¬стоянии 6-7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштей¬нов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защи¬щающей отверстие в стальной кровле от попадания ат¬мосферных осадков в зону чердачного ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из рулонных материалов
2008-11-16 04:14

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Кровли из рулонных материалов в летнеевремя подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образо-ванию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см. В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Виды, строение и свойства древесины
2008-11-16 04:14

Древесина - это материал, получаемый из сруб-ленного, и очищенного от коры и ветвей ствола дерева. Следует отметить, что этот материал является самым широко применяемм и излюбленным в домашних работах (и не только в них). Деревья разных пород в основном делятся на лиственные и хвойные. Свойства древесины определяются породой дерева, ее строением И тем, к какой части ствола она относится. Для плотничных и столярных работ лучше всего применять древесину хвойных пород: она хорошо строгается, прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. На показаны виды пиломатериалов в попе-речном разрезе. В каждый год жизни дерева образуется ОДНО годичное кольцо. Весной клетки дерева менее плотны и прочны (ранняя древесина), чем летом и осенью (поздняя древесина); кроме того, первые более светлого цвета. В центральной части ствола расположена сердцевина из рыхлой ткани, окруженная кольцами. Ядро находится в середине и отличается наибольшей плотностью, стойкостью против загнивания, а также более темным цветом, чем внешняя часть — заболонь, которая менее ценна, чем ядро. Однако не все деревья имеют такую внутреннюю структуру. Поэтому их классифицируют следующим образом. Ядровые: сосна, лиственница, дуб, ясень — имею-щие светлую заболонь и темное ядро. Заболонные: белый бук, клен, береза; у этих пород нет темного ядра. Спелодревесные: ель, пихта, красный бук, липа; у этих деревьев древесина не делится на ядро и забо-лонь, но внутренние слои более прочные и спелые, как и у ядровых пород. К числу важных свойств древесины относится плотность. Она определяет многие другие ее свойства, в первую очередь прочность. Чем больше плотность, тем древесина прочнее, тяжелее и тверже, но тем сложнее ее обработка. Самым легким является бальзовое дерево, его плотность составляет 0,15 т/м3; наиболее тяжелыми — бакаут и самшит (1,1 Т/М3). Древесина любой породы имеет свойство коробиться и набухать под влиянием тепла и влажного воздуха; древесина, как говорят, дышит. Это может происходить в трех направлениях: 1) в продольном направлении (т. е. вдоль ствола) древесина дышит очень мало, и величина деформации (усушки либо набухания) составляет 0,1-0,3%, что несущественно для работы; 2) в радиальном направлении — около 5%; это за-метная величина; 3) в направлении годовых колец, т. е. тангенциаль-но (по касательной) к ним величина усушки может составлять 10—12%, что очень важно учитывать при работе с деревом. Влажная древесина быстро загнивает, плохо склеи-вается; изготовленные из нее предметы коробятся, растрескиваются. Поэтому целесообразнее всего работать с древесиной такой влажности, которую она будет иметь в готовом изделии, т.е. содержать влаги не более 18% от массы древесины, в то время как, например, в све-жесрубленном дубе эта величина составляет 50-70%. Поэтому для получения древесины, пригодной для столярных работ, ее выдерживают на свежем воздухе от 1 до 3 лет. Высушеннаядревесина хорошо обрабатывается, прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. Лучше сохнут доски обрезные и строганые. А теперь приведем краткие сведения об основных свойствах древесины наиболее распространенных по-род деревьев. Сосна. Древесина сосны имеет среднюю плотность, весьма высокую прочность и стойкость против загнива- ния; сравнительно долговечна, умеренно гибка и упруга; раскрываемость умеренная. Сравнительно легко обрабатывается, это один из лучших поделочных материалов: может применяться как для внутренних, так и для внешних конструкций; особенно часто используется для изготовления деревянных сооружений, полов и мебели. Ель. По прочности и стойкости к загниванию не-сколько уступает сосне. Древесина легкая, мягкая, бе-лая; очень гибкая и эластичная, выдерживает высокие нагрузки, легко раскалывается, имеет высокую проч-ность на разрыв. Из-за обилия сучков обрабатывается труднее и не столь чисто, как древесина сосны. Мало-устойчива к перемен ному действию влажной и сухой атмосферы. Применяется в строительстве, для различных поделок и изготовления музыкальных инструментов. Пихта имеет прямой стройный ствол. У нее легкая и мягкая древесина, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Рабочие операции при обработке древесины
2008-11-16 04:14

Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала.Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штан-генциркуль, малка,рейсмус,отволока, ярунок,чертил-ка, шило, карандаш. На рис. 16 показаны некоторые виды разметок. После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции — производные от них. Все они изображены на рис. 17—26. Раскалывание — это разделение древесины по сло-ям вдоль волокон топором или иным инструментом . Волокна при этом не перерезаются, а рас-щепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину. Резание — вид обработки, при которой связи меж-ду частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров. Основной прием столярных и плотничных работ — перерубание и тесание , которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла. Пилением называется процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила — ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями по краю; а каждый зуб представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом. Строгание — резание древесины ножа-ми, при котором путь резания — прямая, совпадаю-щая с направлением рабочего движения. Для строга-ния разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки. Циклевание — этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс по- хож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента — цинубеля — рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки. Долбление - этот вид обработки древе-сины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков. Сверление — резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом. Разрезание производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву. Шлифование - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеен- ные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Столные соединен
2008-11-16 04:14

Соединение гвоздями. Этот способ соединения в сто-лярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плос-ких деревянных деталей — доск, щитов и т. п. Хотя соединение гвоздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила. ∙ Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол- щину доски. ∙ Предварительное рассверливание. Если необхо димо забить гвозди в твердое дерево или во вне шнюю кромку, предварительно просверлите отвер стие до половины глубины, при этом диаметр сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту опасность можно уменьшить, если гвоздь предва рительно затупить. ∙ Утапливаниеголовок гвоздей (рис. 27) представ-ляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя. ∙ Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выс-тупающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10—20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь. ∙ Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка (рис. 28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. дей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более долговечны, чем с помощью гвоздей, и разъемны, в отличие от склеенных соединений. Занимаясь соединениями де- ревянных изделий с помощью шурупов, необходимо учитывать следующие факторы. S Вид металла. Если соеди-нения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то ис-пользуемые шурупы должны быть изготовлены из нержа- Рис. 28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать. S Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер нуть, только предварительно рассверлив отвер стие — в противном случае изделие расколется. Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная от острия) должно входить в нижнюю часть соеди нения. N. V Предварительноерассверливанае и утаплива-ние головок (рис. 29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших — рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления — 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской. V Ввинчивание (рис. 30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины. V Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают. Склеивание. Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы. ∙ Вид клея. Применяемый клей должен точно соот ветствовать назначению соединения. Особенно важ но учитывать, в каких условиях будет находиться склеиваемое соединение, а также помнить, что разог-ретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей. ∙ Консистенция. При исполь зования любого клея необхо димо строго соблюдать реко мендуемый заводской способ употребления - время на бухания, количество разба вителя и т. п. При склеива нии торцевых поверхностей лучше использовать загу щенный клей. Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим. Рис. 30. Ввинчивание шурупов. Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хо-рошо высушить. При склеива- нии температура воздуха должна быть 12—20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Средства соединенидеревных изделий
2008-11-16 04:14

Гвозди. Это едва ли не самая распространенная крепежная деталь. Они различаются по длине, толщине, по форме (круглые или квадратные) и по виду с гладкой либо риленой головкой. Наиболее широко употребляются круглые гвозди, о которых и будет идти речь ниже, — строительные, толевые, кровельные, отделочные и обойные. Гвозди обычно изготовляют из стальной проволоки. Они представляют собой заостренный стержень круглого сечения с головкой (шляпкой) плоской, конической или иной формы. Строительные и кровельные гвоз- ди имеют рифленую торцевую поверхность конических головок, а гвозди остальных видов — гладкую. Заостренная часть гвоздя может иметь квадратное либо круглое сечение. В таблице 2 приведены формы головок, предельные .величины диаметра головки (D) и ее высоты (/г) в зависимости от диаметра стержня (d). Шурупы. Этот вид крепежных деталей представля-ет собой разновидность винтов, предназначенных для завинчивания в древесину. Шурупы применяются для соединения деревянных деталей и для укрепления скобяных изделий. Они держатся крепче и вынимаются легче, чем гвозди. На показаны наиболее распространенные виды шурупов. А в таблице 4 приведены сведения о шурупах, применяемых при проведении столярных и плотничных работ. Клей. Склеивание — один из самых простых и доступных способов соединения материалов, позволяющий соединять изделия сложной формы, где необходима точная подгонка деталей. Клеевые соединения имеют обычно хорошие герметические и электроизоляционные свойства. Наименование клея Применение Внешний вид Достоинства Недостатки Столярный мездровый Склеивание древеси-ны, бумаги, картона, приготовление шпат-левок Плитка светло-желтого (1-й и 2-й сорта) и коричневого (3-й сорт) цвета Обеспечивает прочное соединение, хорошо заполняет трещины и неров-ности в соединении Требует длительно-го приготовления, необходимо поддер-живать в горячем состоянии, боится сырости Столярный костный Склеивание древесины, бумаги, картона, приго-товление шпатлевок и мастик Плитки темно-желтого или коричневого цвета Те же, что и у мездрового клея Склеивает хуже, чем мездровый клей, нужно под-держивать в горя-чем состоянии Казеиновый Склеивание древесины Порошок белого цвета Применяется в холодном состоянии, хорошо заполняет неровности в соединении Склеивающая способность ниже, чем у мездрового, сохраняется недолго, быстро густеет Деревянные изделия склеивают столярным (кост-ным, мездровым) или синтетическим клеем. Свойства и области применения первых двух (точнее, трех) клеев приведены в таблице 5. Столярный клей выпускается в виде плиток или гранул. Перед применением плиточный столярный клей необходимо измельчить, залить водой (на высоту примерно 5 см от кусочков клея) и оставить для набухания на 6—12 часов, после чего часть воды слить и разваривать клей на малом огне. При этом сосуд с клеем лучше всего поставить в другую посуду с горячей водой. Готовность клея определяют, нанося мазок на стекло или дерево и пробуя его на липкость. Клей быстро высыхает и годится для применения в течение не более двух дней. Кроме того, не следует смешивать новый клей со старым. Казеиновый клей готовят, замешивая порошок в холодной воде в следующей пропорции: 1 массовая часть порошка на 2 массовые части воды. Порошок засыпают постепенно, небольшими порциями и тщательно размешивают до полного растворения, на что обычно уходит 20—40 минут. Раствор можно хранить не более 4 часов. В столярных работах широко применяется синде-тиконовый клей, который склеивает не только дерево с деревом, но и дерево с другими материалами. Он изготовляется из следующих компонентов (в граммах на 1 л воды): сухой столярный клей - 200; известь гашеная — 70; сахар — 200. Сначала в воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Этот раствор фильт- руют и кладут в него измельченный столярный клеи. Клей должен набухать в течение суток, после чего полученный раствор нагревают в клееварке на водяной бане. Чтобы этот клей сохранял свои качества длительное время, его нужно хранить в закрытой стеклянной банке. Помимо описанных видов клея, для склеивания ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Отделка изделий из дерева
2008-11-16 04:14

Отделка — конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах — красоте, гигиеничност, долговечности и т. д. — имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий — температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид. Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной плен- кой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей. Защитные покрытия бывают прозрачные и непроз-рачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчерки-вая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имею-щих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия на-носят главным образом на изделия из малоценных по-род дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми. Непрозрачная отделка, К этому типу относится на-несение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при ок-рашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре. Окраску алкидными составами производят мягки-ми кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50—70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску. Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется. Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз. Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь примина-ет ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон. Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1). Отделочная подготовка. Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки — сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной. Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится про-должительная сушка. Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструменты для обработки древесины
2008-11-16 04:14

Ватерпас Стусло Стальной метр Мерная рейка Отвес Отволока Чертилка Метчик Шило Измерение и разметка Ярунок Складной метр Карандаш Циркуль Рейсмус Штангенциркуль Уровень Угольник Транспортир Мака Молотки Круглая киянка Столярный Плотничий Молоток стекольщика Киянка Для строгания и циклевания Двойной рубанок Одинарный рубанок Шерхебель Шлифтик Фуганок Для пиления Наградка Лучковая пила Двуручная пила Широкая ножовка Ножовка с обушком Лобзик Узкая ножовка Для раскалывания Тесак Топор Колун Отвертки Универсальная Обычная Для зачистки Нож для удаления коры Для сверления Коловорот с трещоткой Зенковка Ручная дрель Электродрель Буравчик Винтовое сверло Ложечное сверло Центровое сверло Фальцгебель Зензубель Шпунтубель Цинубель Цикля Столярные тиски Для зажимания Струбцины Клещи Плоскогубцы Гаечный ключ Для долбления Плоская стамеска Полукруглая стамеска Фигурная стамеска Для склеивания Кисть Банка Напильники Рашпиль (полукруглый) плоский полукруглый круглый трехгранный заостренный Описание некоторых  Ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. — в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес — грузик на ниточке. Зензубель— ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля из-готовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым, нож - одинарным либо двойным (со стружколомом), Малка— инструмент для перенесения уг-ловых размеров при разметке деталей, представляю-щий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания — линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом. Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвос- товой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой. Отвертка универсальная состоит из полой руко-ятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме. Отвес — предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вто-рых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы. Отволока  — используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали. На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза пе-ред их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полонка с зубьями для продольного пропиливания. Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов за-подлицо. Стусло  ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструмент длобработки металлов и пласт-масс
2008-11-16 04:14

Для измерения и разметки Складной метр Рулетка, масштабная линейка Штангенциркуль Угольник плоский Угольник с упором Угломер Измерительный циркуль (с острыми концам) Чертежная игла Стальная линейка Керн Для закрепления деталей Тиски верстачные Тиски ручные Защитные губки Круглогубцы Плоскогубцы Пассатижи Для нарезания резьбы Вороток Набор метчиков Плашкодержатель Плашка Для рубки и резки Плоское зубило Крейцмесель Ручная ножовка по металлу Ножницы для резки листового металла Труборез Для опиливания Набор надфилей Набор напильников Для сверления и зенкования Набор сверл и зенковок Ручная дрель Электрическая дрель Сверлильная стойка Смазочно- охлаждающая эмульсия Для клепки Натяжка Обжимка Подкладка Для разъемных Для паяния соединений Паяльник Винты-саморезы Паяльный флюс Винты Оловянный припой Гайки Трехгранный шабер Шпильки Паяльные клещи Проволочная щетка Для завинчивания Лудильная доска Набор отверток Набор накидных гаеч- Разводный ключ НЫХ ключей Дадим пояснения по некоторым видам инструмен-тов в порядке расположения в списке. Угольник с упором. Точность определения пер-пендикулярности зависит от длины ножки угольни¬ка: чем она длиннее, тем выше эта точность. Угломер - транспортир, снабженный поворотной стрелкой-указателем и прижимным винтом для ее фик- С его помощью измеряют углы, нано¬сят на детали и контролируют правильность их нане¬сения на размеченной детали. Защитные губки. Предназначены для предохранения де¬талей при их закреплении в тисках. На рис. 33, а показаны защитные губки из твердой древесины, предохраняющие металлические заготовки; на рис. 33, б — защитные губки из алюминия, позволяющие предохранить резьбу болтов, шпилек и стальных прутков. Трубы зажимают в тиски с помощью призменныхдеревянных губок, изображенных на рис. 33, в. Тонкие пластины зажимают межаудеревянными планками (рис. 33, г). Крейцмесель — вид зубила, используемого для руб¬ки металлов и прорубания узких канавок. Труборез - ручной инструмент для резки труб. Сверлильная стойка — по существу представляет собой сверлильный станок в миниатюре: в стойке зажи¬маются электрическая дрель и обрабатываемая деталь. Смазочно-охлаждающая эмульсия применяется для смазки и охлаждения рабочих частей металлообрабаты-вающих инструментов с целью снижения их износа, об-легчения обработки заготовок и повышения точности из-готовления деталей. Применение эмульсии в 10 раз снижает трение. Вороток (рис. 34) служит для закрепления мет-чиков (рис. 35) — инструмента для нарезания резь-бы. Хвостовая часть метчика при работе зажимает-ся в вороток. Плашка — инструмент для нарезания наружной резьбы на металлических деталях — болтах, шпиль- ках и др. (рис. 36). Существует несколько разновидно¬стей плашек — круглые цельные (лерки), раздвижные, круглые разрезные и т. д. Плашкодержатсли — служат для крепления пла-шек (рис. 37). Вставляемую плашку центрируют и за-жимают установочными винтами. Для каждого вида плашек существует свой плашкодержатель. Винты-саморезы используются для резьбового со-единения деталей из листового металла. Внешне они по¬хожи на шурупы. При ввинчивании в заранее просвер- ленное отверстие винт-саморез нарезает в деталях резь¬бу и прочно фиксируется за счет пружинящего эффекта соединяемых листов. Кончик винта обязательно должен выступать за поверхность нижнего листа. Диаметр от-верстия под такой винт должен соответствовать внут-реннему диаметру его резьбы. Натяжка, обжимка и подкладка (поддержка) -инструменты для ручной клепки (рис. 38). Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Шпильки
2008-11-16 04:14

представляют собой металлические стержни с резьбой на обоих концах. Применяются они в тех случаях, когда к толстой или массивной заготовке необходимо прикрепить другую деталь. В заготовке сверлят отверстие, нарезают в нем резьбу под шпльку. Глубина отверстия должна превышать длину нарезанной части шпильки. Иначе ее нельзя будет вывинтить Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сверление
2008-11-16 04:14

Посредством этой операции получают сквозные и несквозные отверстия различных диаметров глубины в металле и других материалах с помощью сверл. Наиболее распростаненными инструментами для сверления являются ручные механические и элект-рические дрели. Такой инструмент, однако, не позволяет сверлить точные отверстия, например, для нарезания резьбы. Для этих целей используют сверлильную стойку или сверлильный станок. Обрабатываемая деталь и применяемые инструменты (стойка, дрель, сверла) обязательно должны быть жестко закреплены. Благодаря этому можно сверлить отверстия одинаковой глубины перпендикулярно ПО- верхности и регулировать глубину сверления. Нема-ловажен правильный выбор скорости вращения свер-ла. Отверстия больших диаметров и твердые металлы сверлятся на пониженных оборотах. Для сверления металлов обычно используют спиральные (винтовые) сверла с конической заточкой, изготовленные из быстрорежущей стали. Их лезвия выполнены в виде винтовых канавок, сбегающих вниз к направляющему острию под определенным углом . Соответственно этому углу (у) и углу при вершине (а) различают следующие типы сверл (таблица 6). Помимо сверл из быстрорежущей стали, для свер-ления особо твердых материалов применяют сверла с твердосплавными (победитовыми) наконечниками, образующими особо износостойкую режущую кромку. Угол наклона канавки,"/" 10-13° 16-30° 35-40° Угол при вершине, С 80° 118° 125* При сверлении металла вручную сначала на заго-товке намечают кернером центр будущего отверстия, причем так, чтобы кончик сверла не выскакивал при входе в металл. Закрепив сверло в патроне, его кон-чик подводят к намеченному центру отверстия так, чтобы ось сверла точно совпадала с осью будущего отверстия (ясно, что деталь должна быть тем или иным способом закреплена). Сверлить следует начинать с небольших оборотов, не нажимая сильно, плавно и без рывков, избегая качания дрели. Нажим постепенно усиливают (если сверло идет в нужном направлении) и сверлят отверстие до конца. Для охлаждения нагревающегося сверла следует пользоваться эмульсией, смазочным маслом либо мыльной водой. Если же этих жидкостей нет, необходимо делать частые и длительные паузы, чтобы сверло охлаждалось. Так, в частности, сверлят серый чугун и цинк. Сверление листового металла надо производить на деревянной подставке, располагаемой под листом. Если просверливается сквозное отверстие, при выходе сверла из заготовки нажим постепенно ослабляют, а также уменьшают число оборотов (если это возможно). Если сверло заедает, ему надо сообщить обратное вращение и вытащить из отверстия, после чего устранить причину заеддния. При сверлении глубоких отверстий сверло необ-ходимо периодически вынимать и очищать от стружки. Отверстия диаметром свыше 6 мм лучше сверлить в два приема: сначала в месте кернения засверлить на небольшую глубину направляющее отверстие ди-аметром 4 мм, после чего «пустить в дело» сверло нужного диаметра. В процессе эксплуатации сверла тупятся и нуждаются в заточке. Спиральные сверла затачивают на абразив-ном камне точильного станка . Естественно, это требует определенного мастерства. Сверло несильно прижимают режущей кромкой к вращающемуся точильному камню, ведут его немного вверх (против направления вращения), одновременно медленно поворачивая его вдоль своей оси. Угол заточки проверяют специальным шаблоном. На рис. 50 показан также способ хранения сверл - в деревянной либо пластмассовой колодке с отверстиями; их можно хранить и в коробке с отверстиями. Зенкование. При сверлении отверстий на их острых кромках образуются заусенцы, которые можно удалить либо сверлом меньшего диаметра, либо специальной конической зенковкой . Зенковка - это многолезвийный режущий инструмент, служащий для обработки ранее полученных отверстий с целью повышения их качества и точности. В частности, коническую зенковку применяют также для получения конических углублений под потайголовки винтов и заклепок. Тор-цевой цилиндрической зенковкой делают цилиндрические углубления под соответствующие го-ловки винтов, болтов и под гайки. Операцию зенкования следует проделывать при наименьшей скорости вращения электродрели с минимальным усилием. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Материалы
2008-11-16 04:14

Помимо металлов, в этой главе мы будем вести разговор и о неметаллических материалах, которые обрабатываются теми же способами, что и металлы: пластмассах, гетинаксе, текстолите и т. д. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Неметаллические материалы
2008-11-16 04:14

Пластмассы получают на основе органических природных или синтетических полимеров. При термической обработке под давлением они способны принимать заданную форму и схранять ее после охлаждения. Свойства пластмасс изменяют, добавляя в них такие компоненты, как наполни-тели, красители, стабилизаторы, пластификаторы и др. Пластмассы обладают (в основном) небольшой плотностью, высокими изоляционными свойствами, стойкостью в химически агрессивных средах, высокой механической прочностью. По физическим свойствам пластмассы могут быть разделены на термопласты иреактопласты. Первые характерны тем, что после формовки их можно по-вторно подвергать переработке, так как они способны многократно переходить из кристаллического или стеклообразного состояния в холодном виде в вязкотекучее или пластическое при нагревании. Формовка термопла-стов происходит при температуре 130—150 °С. Термопласты в твердом состоянии обрабатывают (если это необходимо) режущими инструментами, в пластичес-ком их можно гнуть, выдувать, в жидком — вспенивать и отливать под давлением. Наиболее известными тер-мопластами являются материалы на основе полиэтилена, винипласт, пластикет, полиамидное волокно, поли-стирол и т. д. Реактопласты образуются при повышенной темпера-туре, после остывания затвердевают и при последующем нагревании не плавятся и не размягчаются. Их можно обрабатывать теми же способами, что и термопласты, но нельзя формовать и сваривать в нагретом состоянии. Реактопласты содержат значительное количество наполнителя: бумагу, стекловолокно, ткань, мел, сажу, металлические порошки и т. д. Самыми распространенными являются реактопласты на основе фенольных смол; помимо них, широкое применение находят дисперсионно* наполненные и армированные термопласты, в которых связующими являются эпоксидная, мочевино-формаль-дегидная и другие смолы. Среди них в первую очередь следует отметить слоистые пластики: текстолиты (наполнитель — ткани, гетинакс (бумага), стеклопластики (стекловата, стеклоткань), древесно-слоистые пластики. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Техника и технологипа
2008-11-16 04:14

Сообразно используемому типу припоя различают два вида пайки: мягкую, или пайку мягким припоем, и твердую, или пайку твердым припоем. Выбор того или иного вида определяется величиной нагрузок, которым будут подвергаться спаянные заготовки. Сильно агружаемые поверхности соединяют твердой пайкой. Припой при этом получается более густым, чем при мягкой пайке. Его надо брать побольше, чтобы он мог проникнуть во все щели. По окончании твердой пайки шов зачищают напильником. Поскольку твердая пайка требует нагрева до 450 °С и выше, то ее можно производить только с помощью доста-точно мощной паяльной горелки. Мягкую же пайку вы-полняют паяльником и пламенем при температуре 180— 400 °С. Там, где возможно, соединение надо выполнять с напуском или перекрытием, что увеличивает площадь контакта заготовок друг с другом. Между соединяемыми деталями следует оставлять зазор шириной 0,1 —0,5 мм. Прежде всего надо выбрать тип паяльного соединения . В домашних условиях чаще всего детали при пайке соединяют методом пайки по стыку, скажем, при соединении оцинкованных стальных труб. Очистка поверхностей. Места будущего соединения должны быть полностью очищены от всех Способы соединения деталей при пайке: I - плоских тонкостенных; 2 - трубчатых и сложной формы; 3 — проволочных. ¦ инородных образований — грязи, смазки, ржавчины и т.п. Процедуру очистки проводят механическим либо химическим способом. В первом случае используют наждачную бумагу, шабер или шлифование; во втором — тетрахлористый углерод. В готовом к пайке виде поверхности должны быть зачищенными до блеска, гладкими, без царапин и вмятин. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Соединениметаллических заготовок
2008-11-16 04:14

Разъемные соединения. Имеются в виду соединения заготовок с помощью болтов, шурупов-«саморе-зов», заклепок. Такие соединения легко и быстро выполнимы, а также долговечны. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Болты, винты, гайки
2008-11-16 04:14

Чтобы соединить болтами две заготовки, в них необходимо просверлить отверстия. Для этого следует взять сверло, диаметр которого немного больше диаметра болта. Например, для болта М10 сверлится отверстие 10,5 мм. Такой зазор(0,5 мм) позволит компенсировать возможные неточности в положении отверстий обеих соединяемых заготовок, особенно в случаях, когда точек соединения несколько, а заготовки большой длины. Обе заготовки надо соединить вместе и сверлить за один прием. Неподвижность соединения обеспечивают гайки, под-кладные шайбы и пружинящие кольца — шайбы Гро-вера . Шайба, подложенная под головку болта, препятствует его вращению, а пружинящее кольцо, упираясь одним острым «зубом» в гайку, а другим — в заготовку, не дает гайке самопроизвольно раскручиваться. Если головка болта (винта) не должна выступать над поверхностью детали, применяются болты (винты) с потайной головкой. В этом случае отверстие под винт сверлят сначала через обе заготовки, а затем раззен-ковывают с помощью сверла или зенкера. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Гибка металла
2008-11-16 04:14

Это способ обработки металлов давлением, при котором одна часть заготовки перегибается относительно другой на некоторый заданный угол. Гибка применяется для придани заготовке изогнутой формы, требуемой чертежом. Ручную гибку производят в тисках с помощью мо-лотка и различных приспособлений. Усилие, которое необходимо при этом приложить, и последовательность операций при гибке зависят от материала, формы и поперечного сечения заготовки. При этом важно правильно определить размеры заготовки. Их определяют по чертежу с учетом радиусов всех изгибов. Проще всего производить гибку тонкого (0,3- 1 мм) листового металла. Чтобы точно загнуть деталь, ее с двух сторон, вплоть до линии загиба, зажимают деревянными брусками (оправками) . Одной оправки в этом случае недостаточно, потому что заготовку, зажатую в тиски только с одной оправкой, при загибе края уводит в сторону. Если же заготовку зажать с двух сторон, то получается хорошее качество гибки. Оправки должны быть изготовлены из твердой древесины. Для загиба пользуются киянкой (деревянным молотком) или железным молотком с резиновым колпачком. Заготовку вместе с оправками зажимают в тиски и по-степенно гнут вдоль всей кромки, нанося легкие удары молотком. Не рекомендуется сразу загибать полностью какой-либо участок заготовки, иначе металл деформируется и кромка будет волнистой. Толщина деревянных оправок должна быть не менее 25—30 мм. Несколько иначе осуществляется гибка металлического листа по радиусу. Это делают с помощью шаблона из твердой древесины . При гибке мягких, растягивающихся металлов форма шаблона должна точно соответствовать форме изготовляемой детали. При гибке упругих металлов его радиус должен быть немного меньше требуемого, так как в этом случае лист пружинит. Для того чтобы эффективнее использовать рычаг, при гибке упругих металлов лист зажимают в тиски между двух оправок, одна из которых — шаблон, а по другой, более длинной стороне осторожно наносят удары молотком, получая требуемую форму. Чтобы достичь герметичности, соединение загото-вок делают так называемым продольным замком — фальцевым швом, или фальцем. Фальц применяется при выполнении кровельных работ, соединении вен-тиляционных систем, изготовлении ведер, баков и дру- гих изделий из жести. Простейший фальцевый шов называется одинарным лежачим. Для его получения размечают линию сгиба на краю заготовки, затем сгибают по этой линии на 90°. Такая операция называется отбортовкой. Высота отогнутой кромки в зависимости от толщины листа может составлять 3—12 мм. После отбортовки заготовку переворачивают и отгибают ее кромку еще на 90*. Такие же операции производят и со второй заготовкой или вторым соединяемым краем . Подогнутые края (фальцы) двух листов соединяют друг с другом. Чтобы листы располагались на одном уровне, фальц осаживают (уплотняют, на рис. 58 по пунктирной ли- нии). Для этого заготовку кладут на твердое основа-ние, зажимают и с помощью молотка и бруска из твердой древесины осаживают сначала лист, нанося удары вдоль фальца, а затем и сам фальц . Бывают случаи, когда край листа необходимо уси- лить, т. е. придать ему дополнительную жесткость. Эту операцию проводят следующим образом, показанном на рис. 60. Гнуть «холодным способом» (т. е. без нагревания) можно и полосы из стали достаточно большой толщины, например, сечением 40x45 мм. Такую полосу зажимают в тиски И, если возможно, сначала загибают руками, чтобы избежать травм от отдачи длинной заготовки при первых ударах молотка. После этого, оттягивая одной рукой свободный конец заготовки, наносят удары молотком в месте сгиба. При гибке металлических полос и прутков часто используются шаблоны. При изготовлении деталей Изготовление края с усилением. Дополнительную жесткость край листа приобретает, если положить под загиб проволоку и закатать ее: 1 — край листа размечают: ширина загибаемой части равна двум диаметрам проволоки плюс двойная толщина листа; 2 — край отгибают под углом в 90'; 3 — край загибают по ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Опиливание металлов
2008-11-16 04:14

Эта одна из самых широко применяемых заключительных операций состоит в удалении небольших слоев металла напильником. С ее помощью с заготовок удаляют ржавчину, окалину, выравниают шероховатые поверхности, а также придают деталям необходимую форму и размеры. Ясно, что для осуществления такой операции у мастера должен быть целый набор напильников. На рабочей поверхности напильника есть насечка, образующая режущие кромки. Насечки бывают одинарные, двойные, дуговые и точечные. По форме профиля поперечного сечения напильники делятся на плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные и некоторые другие Применение напильника той или иной формы определяется профилем обрабатываемой детали. Напильники с одинарной насечкой (прямоугольной, под углом или дугообразной) обычно применяют при обработке мягких металлов, так как они снимают стружку по всей длине насечкн. Напильники с двойной (перекрестной) насечкой снимают мелкую стружку (за счет большого количества мелких режущих клиньев), и их применяют для опиливания стали и других твердых металлов. Рабочие свойства напильника характеризуют двумя связанными между собой показателями: шагом насечки и числом насечек. Шаг насечки — это расстояние между двумя соседними зубьями напильника, а число насечек — количество их на 1 см длины. По числу насечек различают напильники драчевые (О— 1), полуличные (2), личные (3) и бархатные (4-5). Последние применяются для чистового опиливания,. шлифования и отделки деталей, в то время как драчевые — для предварительного, грубого опиливания. Напильники с крупной насечкой и грубыми, острыми зубьями называются рашпилями, а маленькие и с мелкой насечкой - надфилями. Перед опиливанием деталь закрепляют в тисках, при этом опиливаемая поверхность должна выступать над уровнем губок на 8-10 мм. Чтобы избежать образования вмятин на заготовке, можно использовать мягкие защитные губки, описанные выше. Для выполнения этой операции рекомендуется следующая рабочая поза: впо-лоборота к тискам, левая нога выставлена вперед и влево на полшага, угол между ступнями 40—60° Оптимальная высота тисков должна быть такой, чтобы при наложении напильника правой рукой на губки тисков плечо и предплечье этой руки образовывали прямой угол Напильникдержат за ручку правой рукой так, что зак-ругленный конец ручки упирается в ладонь; ладонь левой руки накладывают почти поперек оси напильника на расстоянии 2—3 см от края его носка . Опи-ливание следует производить равномерным движением напильника: вперед — с нажимом и при обратном дви-жении — без нажима. Напильник к детали надо прижимать обеими руками, причем в разных фазах движения по-разному: при движении напильника вперед постепенно увеличивают нажим на ручку правой рукой, одновре- менНО ослабляя нажим на носок напильника левой. Оптимальной скоростью опиливания считается 40-60 двойных движений (т. е. прямого и обратного) в минуту. Если обрабатываемая поверхность плоская, то главная задача при обработке — сохранить ее плоско-стность, т. е. не допустить «завалов». Качество опиливаемых плоскостей оценивают с помощью различных контрольно-измерительных инструментов: плоскостность — лекальной линейкой на просвет; точность обработанных под прямым углом смежных плоскостей — угольником; параллельно обработанные плоскости — штангенциркулем Существуют специфические особенности при обработке криволинейных поверхностей. Выпуклые поверхнос- ти обрабатывают, применяя раскачивающие движения напильника , при которых он как бы огибает выпуклую поверхность. Вогнутые поверхности обрабатывают (круглыми либо полукруглыми напильниками), проделывая замысловатые движения — вперед и в сторону с поворотом вокруг своей оси . Контроль осуществляют по разметке или с помощью шаблонов. При опиливании металлические стружки забивают насечки, поэтому необходимо время от времени очи-щать полотно напильника с помощью металлической щетки, которую следует перемещать вдоль насечек. На напильнике мелкой насечкой можно нанести мел. Тогда стружки будет забиваться меньше. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Металлы
2008-11-16 04:14

. Все металлы и их сплавы делятся на две основные группы: черные (железо и сплавы на его ос¬нове) и цветные (все прочие металлы и сплавы). Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Клеевые соединен
2008-11-16 04:14

Склеивание - достаточно распространенный способ получения неразъемных соединений. Качество, т. е. долговечность клеевых соединений зависит от качества одготовки склеиваемых поверхностей и вида нагрузки на клеевой шов. Прежде всего поверхности должны быть очищены от ржавчины, жира и обработаны грубой шлифовальной шкуркой зернистостью 60 или 80. Не следует склеивать консольные детали при малой площади опоры, подвергающиеся воздействию разнородных нагрузок (скажем, сдвигу и повороту), поскольку в таких условиях клеевое соединение будет заведомо непрочным. То же можно сказать о склеивании деталей, работающих под нагрузкой, вызывающих их расслаивание. С другой стороны, соединения на клею будут прочными, если соединяемые детали .в процессе эксплуатации будут подвергаться сдвигу относительно друг друга или растяжению. Клеи по металлу бывают одно- и многокомпонент-ными. Первые, в ТОМ числе и контактные клеи, обычно сохраняют свою эластичность длительное время и склонны к усадке. Их применяют чаще всего для соединения деталей с большой площадью склеиваемых поверхностей и испытывающих небольшие нагрузки. Очень хорошо клеят многокомпонентные клеи на синтетической основе: ГИПК.-61, эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭПЦ-1), а также БФ-2, Момент, Феникс, Super Glue. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сварка
2008-11-16 04:14

Сварка — это процесс получения неразъемного соединения деталей из твердых материалов и изделий из них путем расплавления краев соединяемых дета-лей. Сваривают как однородные материалы (например металл с металлом), так и разнородные (металл с керамикой). Существует множество методов сварки, из которых в домашних условиях наиболее широкое распространение получила дуговая сварка, при которой расплавление краев соединяемых деталей осуществляется электрической дугой. Эта дуга представляет собой электрический разряд между двумя электродами или электродом и изделием. Температура плазмы дуги составляет 6—7 тысяч градусов, что дает возможность плавить практически все металлы. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Соединениметаллических деталей пайкой
2008-11-16 04:14

Пайка — это процесс получения неразъемного соединения металлических материалов и деталей из них расплавленным припоем. Припой — это металл или сплав, температура плавления которого горазд меньше, чем у соединяемых изделий. В зависимости от температуры плавления различают следующие типы припоев: мягкие (легкоплавкие) — температура плавления не более 450 °С; твердые (среднеплавкие) - 450-600 °С; высокотемпературные (высокоплавкие) -свыше 600 "С. Для домашних работ, как правило, пользуются мягкими оловянно-свинцовымиприпоями марки ПОС. Маркировка их означает следующее: цифра в марке припоя — содержание олова в процентах; так, в припое ПОС 90-90% олова, в ПОС 40-40%, и т.д.; следующие за обозначением марки (т. е. за буквами «ПОС») буквы означают добавку элемента, формирующего специальные свойства припоя: ПОССу4-6 — припой с добавкой сурьмы, ПОСК50 — кадмия, ПОСВЗЗ - висмута. Чтобы предохранить соединяемые поверхности (предварительно хорошо очищенные) от окисления, используют паяльный флюс — вещество, очищающее поверхности и припой от оксидов и загрязнений и предотвращающее образование оксидов, а также увеличивающее растекаемость расплавленного припоя. Каждый флюс эффективен только в определенном интервале температур, за пределами которого он сгорает. Припой выбирают в зависимости от свойств соединяемых металлов, припоя, требований прочности спаянного соединения и некоторых других условий. Мастера-любители обычно используют бескислотные флюсы - канифоль и флюсы на ее основе с добавлением спирта, скипидара, глицерина и других неактивных веществ, — и флюсы активные (бескислотные), изготовляемые на основе хлористого цинка, канифоли и других веществ. Следует иметь в виду, что после пайки остатки флюса и продукты его разложения необходимо сразу же удалять, поскольку они содействуют коррозии. Паяльный инструмент. К нему относятся паяльник , паяльная лампа , паяльная горелка Паяльник применяется для прогревания места спайки и расплавления припоя. Рабочая часть паяльника — Нагрев паяльников осуществляется разными спо-собами — как в пламени горелки, так и с помощью электрического тока (электропаяльники). Последние (бытового назначения) выпускаются различной мощности — от 25 до 100 Вт в зависимости от цели применения. Подогрев может происходить обычным теплом (за несколько минут) или с форсированной скоростью. В последнем случае электропаяльники называются паяльными пистолетами; они употребляются для мелких паяльных работ (пайки электропроводов, например). Перед началом паяния наконечник паяльника нужно залудить, т.е. очистить с помощью напильника либо шлифовальной шкурки, нагреть, окунуть во флюс, при-ложить к припою и держать, пока тот не начнет плавиться. Это надо повторить несколько раз — до тех пор, пока рабочая поверхность наконечника не покроется ровным слоем припоя. Паяльная лампа представляет собой легкую переносную горелку с направленным пламенем, работающую на спирте, бензине или керосине. Ее функции — нагревание наконечника паяльника при пайке с твердым или мягким припоем, расплавление припоя, а также на-гревание металлов при гибке, правке и т.д., удаление ос-татков старых лаков, красок, масел с деревянных осно-ваний, металлических деталей, штукатурки. Паяльная горелка тоже представляет со-бой легкую переносную горелку с направленным (от-крытым или закрытым) пламенем. Работает она на жидком газе — пропане или бутане, который поступает из баллона или из зарядных устройств. Паяльная горелка предназначена для пайки твердым припоем (и, конечно, мягким), разогрева металличес-ких деталей при их правке и сгибании, оплавления старой краски. При работе с паяльной горелкой необходимо использовать огнеупорную подкладку — плитки из искусственного камня, шамота, кирпича и т.д. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Закрепление деталей.
2008-11-16 04:14

Основным приспособлением для этой операции являются тиски. Они должны быть дополнены различными защитными губками (см. выше). Место обработки следует располагать возможно биже к губкам тисков. Весьма важна высота, на которой установлены тиски, — от нее зависят ваши энергозатраты при обработке деталей. Слесари используют следующий способ определения оптимальной высоты тисков: согнув правую руку, дотроньтесь кулаком до подбородка, после чего постарайтесь локтем коснуться губок тисков, не разгибая руки. Если это удается сделать, не сгибаясь и не вставая на носки, то тиски установлены на необходимой высоте. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Цветные металлы
2008-11-16 04:14

подразделяются на легкие (алюминий, магний) и тяжелые (медь, цинк, олово, свинец). Удельная масса легких металлов менее 5 г/см3, тяжелых — соответственно больше этой величины. Сплавы цветных металлов могут обладать более ценными свойствам, нежели металлы, из которых они состоят. Существуют следующие сплавы: на основе легких металлов - дюралюминий, силумин (AI - Si), электрон (Mg — Mn, Mg — Al — Zn); на основе тяжелых металлов: бронза, припои, латунь, нейзильбер (Си — Ni — Zn). Тенденции технологий производства таковы, что во многих случаях металлы и их сплавы заменяются более дешевыми искусственными материалами, которые дешевле в производстве и зачастую обладают более подходящими свойствами. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сварочный агрегат
2008-11-16 04:14

Сварочный агрегат состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На конце одного из них находится зажим, укрепляемый на детали, на другом -держатель, в которыйвставляется электрод. Электрическая дуга возникает между кончиком электрода вдеталью за счет сильного электрического поля, создаваемого сварочным аппаратом: оно пробивает воздушный промежуток между электродом и деталью, и в результате возникает мощный электрический ток, при протекании через деталь ввдёляюший большое количество тепла. Для возбуждения дуги надо коснуться детали кончиком (торцом) электрода и тотчас отвести его назад на 3—4 мм. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Гибка металлов в горем состоии
2008-11-16 04:14

Большинство используемых черных и цветных металлов, таких, как конструкционная низкоуглеродистая сталь, медь, алюминий и их сплавы и т. д., можно гнуть в холоном состоянии. Но некоторые металлы — качественные стали, дюралюминий - поддаются гибке таким способом отнюдь не всегда. Это становится возможным, если обрабатываемый металл нагреть. Например, для того чтобы можно было гнуть сталь (без ударных нагрузок), ее подвергают нагреву до крас ного каления. Если стальная заготовка получена по средством ковки, то ее лучше обрабатывать в состоя нии белого каления, так как при красном и желтом калении заготовка под ударами молотка разрушается. Цветные металлы и сплавы гнут в несколько приемов, в интервалах между которыми металл подвергается отпуску. Отпуск - это вид термической обработки металлов, со стоящий в том, что закаленную деталь нагревают до срав нительно невысокой температуры, после чего постепенно охлаждают на открытом воздухе или в воде. Температуру разогреваемой закаленной детали при отпуске оценивают по цветам побежалости, которые получаются в результате образования оксидных пленок различных цветов в процес се разогрева: светло-желтый (соломенный) - 220 'С темно-желтый - 240 °С коричнево-желтый - 255 °С коричнево-красный - 265 "С пурпурно-красный - 275 'С фиолетовый - 285 °С васильковый - 295 °С светло-синий - 315 "С серый - 330 *С В таблице 8 приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей из стали. В домашних условиях небольшие по размеру заготовки разогревают газовой горелкой или паяльной лампой. При «горячей» гнбке под углом 90 °С с минимальным радиусом металл в месте изгиба деформируется. Этот нежелательный эффект особенно заметен при гибке заготовок большей толщины. Чтобы заготовка большой толщины со-хранила свое поперечное сечение, перед гибкой осуществляют плющение металла, в результате которого место изгиба утолщается, что при последующей гибке компенсирует его деформацию. При плющении металл в месте изгиба доводят до состояния белого каления и оба конца заготовки охлаждают так, чтобы раскаленным осталось только само место изгиба. После этого заготовку осаживают с торцов, в результате чего металл в раскаленном месте утолщается. На рис. 61 показаны некоторые операции гибки металла в горячем состоянии: а — гибка тонких заготовок производится поверх или сбоку губок тисков; б — заготовки большой толщины — по губкам тис-ков, если ширины губок не хватает, заготовку гнут по наковальне или стальной оправке; в — гибка заготовок по круглому рогу наковальни или стальной оправке соответствующей формы; Таблица 8. Инструменты (детали) Рекомендуемая V температура отпуска, *С Калибры, шаблоны и др. 150—180 измерительные приборы Режущий инструмент из 180— 200 углеродистых сталей: резцы, сверла, метчики Молотки, штампы, мет- 200— 225 чики, плашки, малые сверла Пробойники, буры, плаш- 225—250 ки, метчики, сверла для мягкой стали и чугуна, чертилки,резцы Сверла, метчики для ме- 250—280 ди и алюминия, зубила, пробойники,ударный инструмент Зубила, инструмент для 280—300 обработки древесины Пружины 300—330 Рессоры, ковочные штампы 400—500 Детали и инструмент, 500—650 работающие при больших нагрузках г — гибка по оправке, зажатой в тиски, при этом свободный конец заготовки способствует гибке за счет эффекта рычага. Для облегчения механической обработки металлов их часто подвергают особой термической операции — отжигу; в результате чего понижается твердость ме- талла. Отжиг состоит в нагревании металлического предмета (детали, заготовки) до определенной температуры, выдерживании ее при этой температуре до прогревания по всему объему и последующем, как правило, медленном, охлаждении до комнатной температуры. Отжиг применяется и к черным, и к цветным металлам. В результате материал становится менее жестким, легко поддается холодной гибке. В таблице 9 приведены рекомендуемые температуры и охлаждающие среды при термической обработке некоторых сталей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Заклепки
2008-11-16 04:14

Неразъемные соединения. Заклепки применяются для скрепления элементов изделий небольшой тол-щины, в основном из листовых материалов. Состоят они из стержня и закладной головки Наибо-лее распространенными являются залепки, представ-ленные на Перед соединением деталей в них предварительно высверливают отверстия, затем вставляют заклепку и конец ее расклепывают для образования замыкающей головки. Материал заклепок должен быть однородным с материалом соединяемых деталей. Это нужно для того, чтобы не происходила элек-трохимическая коррозия и не возникали напряжения, вызванные разными коэффициентами температурного расширения. Виды заклепок: а — с плоской головкой; б — с по-тайной головкой; в — с полупотайной головкой; г — коническая заклепка с подголовкой. Инструментами для ручной клепки являются поддержка, натяжка и обжимка. Исходя из свободы доступа к замыкающей и к зак-ладной головкам заклепки, существуют два метода клепки - прямой (открытый) и обратный (закрытый). При использовании прямого метода удары молотком по стержню заклепки наносят со стороны замыкающей головки. Порядок операций таков 6G): заклепку вводят в отверстие (а); под закладную головку ставят массивную поддержку (2), а сверху на стержень — натяжку {/), и ударами молотка по натяжке осаживают соединяемые детали (б); равномерными ударами молотка под углом к торцу стержня предварительно формируют замыкающую головку (б); на эту головку устанавливают обжимку и равномерными ударами (при опоре на поддержку) окончательно формируют замыкающую головку (2). В обратном методе удары наносятся по закладной головке. Стержень заклепки вводят в отверстие сверху, поддержку ставят под стержень — сначала плоскую — для предварительного формирования замыкающей Клепка прямым методом: а - закладывание заклепки; б — осаживание деталей с помощью натяжки; в — предварительное формирование замыкающей головки; г -окончательное формирование замыкающей головки; 1 — натяжка; 2 - поддержка; 3 - обжимка. головки, а затем — поддержку с полукруглой головкой — ДЛЯ окончательного ее формирования (если головка должна быть полукруглой). По закладной головке бьют через обжимку, формируя тем самым замыкающую головку с помощью поддержки. Однако отметим, что получаемая таким методом клепка имеет более низкое качество, чем при использовании прямого метода. Соединения на заклепках с отрываемым стержнем. Недостаток описанных выше традиционных заклепок в том, что при расклепке требуется доступ к тыльной стороне. В этом нет необходимости при ис-пользовании заклепок с отрываемым стержнем, кото-рые и удобны в обращении, и экономичны. Однако справедливости ради следует отметить, что соединения на них несколько менее прочны, а для работы с ними нужны специальные заклепочные клещи, оснащенные сменными направляющими элементами. Обычно клещи продаются в комплекте с заклепками (которые, разумеется, продаются и без клещей). Заклепки вставляют в отверстие, равно как и ра-ботают клещами, находясь с одной (лицевой) сторо-ны соединения. Установить заклепку с отрываемым стержнем легко. Как и при любом подобном соедине-нии, под нее нужно высверлить отверстие, диаметр которого равен диаметру гильзы (пустотелой части заклепки). Затем гильзу вставляют в отверстие до упора фланцем в поверхность листа, причем гильза должна выступать с обратной стороны не менее чем на 3 мм. После этого выступающий стержень захва-тывают заклепочными клещами. С тыльного конца стержень имеет шаровидную головку, которая при сжатии ручек клещей втягивается в тело заклепки и сминает ее выступающую часть . После этого конец стержня отрывается. 4 1000 + 1 смет ханшу Заклепка с отрываемым стержнем: а — заклепка вставлена в отверстие', б — заклепка после облома стержня. Этот вид заклепок имеет, помимо упомянутой меньшей прочности, и другие недостатки: а) заклепки выступают с тыльной стороны; правда, внутри полых изделий выступов не видно; б) эти соединения негерметичны. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Слесарные операции
2008-11-16 04:14

Разметка. Чертежные иглы (чертилки) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовок. Прямые линии надо проводить чертилкой с небольшим нажимом вдоль нижней кромки стальной линейки или угольника . Деталь должна устойчиворасполагаться на ровном основании. Окружности размечают измерительным циркулем. Его ножки с остриями фиксируются стопорным винтом. Чтобы циркуль при разметке не смещался, центр отверстия отмечают керном. Чтобы точка кернения была хорошо видна, керн сначала надо держать под углом, установив в намеченную точку, после чего перевести его в вертикальное положение, не отрывая конец от этой точки, и ударом молотка по керну нанести на заготовку отметку . Кернить надо и перед сверлением отверстия, чтобы отцентровать сверло. Кернение тонких металлических пластинок надо производить на твердом основании легким ударом молотка, чтобы не пробить пластинку насквозь. Разметка может быть сделана неточно, что приводит к браку при изготовлении изделий, так как имеет место несоответствие размеченной заготовки размерам, обозначенным на чертежах. Причины могут быть разными: невнимательность человека, неточная установка заготовки при разметке, неточность измерительных инструментов. Вообще точность — в любой фазе слесарных работ — ключ к успеху. Штангенциркуль является инструментом для измерения наружных и внутренних линейных размеров с точностью до 0,05 мм. Состоит он из штанги с двумя неподвижными губками, на которую нанесена масштабная шкала с шагом деления 0,05 мм. По штанге перемещается рамка также с двумя губками и жестко скрепленным с ней стержнем — глубинометром. На грани рамки нанесена шкала нониуса. Нулевой штрих нониуса указывает число целых миллиметров на основной шкале. Десятые доли миллиметра считываются на нониусе — там, где совпадают штрихи обеих шкал . Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Шурупы (винты) -саморезы
2008-11-16 04:14

.При их использовании гайки не нужны. Такой шуруп сам себе нарезает резьбу в обеих заготовках и стягивает их . Отверстие предварительно сверлят сразу в двух заготовках, предварительо установив в нужное положение. Диаметр отверстия равен диаметру шурупа минус две высоты резьбы. Деталь из листового металла (или иного материала) перед сверлением надо закрепить на подкладке из дерева или ДСП. Если металл тонкий (жесть); нет необходимости сверлить отверстия: достаточно пробить их кернером; листы же большей толщины следует сверлить. Существенно, чтобы толщина нижней заготовки не превышала 2,5 мм; кроме того, шуруп должен проходить насквозь, в противном случае не будет прижимающего эффекта. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Нарезание резьбы
2008-11-16 04:14

Описанные выше операции сверления и зенкования предшествуют нарезанию цилиндрическая. внутренней резьбы. Резьба - это винтовая канавка постоянного сечения на внутренней или наружной и-линдрической поверхности; в первом случае резьба называется внутренней, во втором - наружной. Прежде чем описать процесс нарезания резьбы, крат-ко опишем ее основные виды. По направлению винтовой линии резьба делится на правую и левую. Профиль резьбы — это сечение ее витка в плоскости, проходящей через ось цилиндра, на котором нарезана резьба. Основные параметры резьбы показаны на рис. 52. Форма профиля бывает такой: треугольная (показана на рис. 52), прямоугольная, трапецеидальная, упорная (с профилем в виде неравнобокой трапеции) и круглая. В метрической резьбе угол треугольного профиля равен 60°, а параметры резьбы выражаются в миллиметрах. Например, обозначение М20х 1,5 «переводится» так: М - резьба мет-рическая, 20 — наружный диаметр в мм, 1,5 — шаг в мм. Существуют и другие системы резьбы - дюймовая и трубная. Но вернемся к нарезанию резьбы. Начнем с внут-ренней. Ее нарезают метчиком, хвостовую часть которого закрепляют в воротке. Для сквозных отверстий используют метчик с заборной (нижней) частью на первых 4—5 нитках резьбы, которые направляют движение метчика вдоль стенок отверстия. Для глухих отверстий нужны метчики с более короткой заборной частью (на 2-3 нитки), с тем чтобы эффективная (режущая) зона резьбы доходила почти до дна отверстия. Для нарезания резьбы вручную метчики обычно выпускают в комплектах, куда входят 2—3 инструмента: черновой, получистовой и чистовой. Первым и вторым нарезают резьбу предварительно, третьим придают ей окончательный размер и форму. Такое поэтапное нарезание резьбы существенно уменьшает усилие резания. Метчики различают по числу рисок на хвостовой части: у чернового метчика одна риска, у получистового — две, у чистового — три либо ни одной. В двухместный комплект входят черновой и чистовой метчики. Немаловажное значение имеет правильный выбор диаметра сверла, которым сверлится отверстие под внутреннюю резьбу, и диаметр стержня — под наруж-ную. Диаметр сверла (и стержня) должен быть не-сколько меньше наружного диаметра резьбы. В ниже- Нарезание внутренней резьбы производится следующим образом. Заготовку (деталь) с высверленным отверстием закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия была строго вертикальной. В отверстие вставляют заборную часть чернового метчика и проверяют его установку по угольнику. Поверхность отверстия и режущую часть метчика следует смазать смазочно-охлаж-дающей жидкостью (машинным маслом — для стали, керосином — для чугуна). На хвостовую часть метчика надевают вороток. Левой рукой прижимают вороток к метчику, а правой проворачивают до врезания на несколько витков в металл. После этого берут воротокдвумя руками и начина- ют его медленно вращать в таком режиме: 1 — 1,5оборота по ходу часовой стрелки, 0,5 оборота - против . Обратный поворот нужен для слома стружки. По окончании нарезания резьбы черновым метчиком ставят получистовои, а затем и чистовой метчики, и с каждым из них проделывают те же манипуляции, что и с черновым. Все время с помощью угольника нужно контролировать положение оси метчика относительно поверхности заготовки. Для нарезания наружной резьбы используют плаш-ки с плашкодержателем. Этим же инструментом пользуются для обновления поврежденной резьбы на болтах, винтах и шпильках. Режущая резьба плашки с одной или с двух сторон имеет заборную (начальную) часть. В первом случае плашка должна прилегать к упору плашко-держателя противоположной стороной (без заборной части). Чтобы избежать перекоса резьбы, с торца стержня снимают фаску (предварительно закрепив его вер-тикально в тисках). Затем плашку устанавливают на конец стержня перпендикулярно его оси и, слегка на- жимая правой рукой на плашкодержатель, левой поворачивают его до надежного врезания плашки в металл. Это достигается после врезания первых ниток. После этого нажим ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Лужение
2008-11-16 04:14

Прежде чем приступить к пайке, очищенные места соединения необходимо тщательно пролу-дить, т. е. покрыть тонким слоем припоя, так как на луженую поверхность припой ложитсялучше. На места будущей пайки сначала надо нанести тонкий слой флюса или паяльной пасты. Паяльник должен быть хорошо залужен. Нагрев его, им набирают припой, переносят на место пайки и распределяют ровным слоем. При соединении больших поверхностей такая процедура повторяется несколько раз либо использу-ется иной способ: на место соединения равномерно кладут некоторое количество кусочков припоя и рас-плавляют их; при этом паяльник время от времени надо окунать во флюс или в паяльную пасту. Оцинкованные места лудить не нужно. Пайка. Соединяемые детали устанавливаются в удобное для пайки положение и фиксируются с помощью тисков, струбцин или иных приспособлений. Затем место пайки равномерно прогревают паяльником до требуемой рабочей температуры. Важно при этом контролировать степень нагрева паяльника и соединяемых поверхностей: если эти поверхности были прогреты слабо, то соединение будет ненадежным; если же паяльник перегрет, он плохо удерживает припой. Когда рабочая температура достигнута, сначала плавят флюс, а затем припой. Как только весь флюс расплавится, предварительно нагретый припой переносят на зазор. При соприкосновении с деталью, нагретой до нужной температуры, припой плавится и проникает в зазор. После этого паяльник используется только для поддержания рабочей температуры. Как только припой остынет, можно снять зажимы. Саму деталь охлаждают на воздухе либо в холодной воде. Мягкая пайка пламенем целесообразна в тех слу-чаях, когда нужно соединить заготовки сравнительно большой толщины: пламя прогревает их быстрее, чем паяльник. Мягкой пайкой можно соединять большин-ство металлов и их сплавов, исключая легкие металлы и сплавы (например, алюминий). Для соединения многих металлов требуются только свои припои. Поскольку мягкая пайка производится при заметно более низких температурах, то и требования к зачист-ке контактных поверхностей существенно выше. Твердая пайка пламенем. Этим методом можно со-единять все металлы, включая бронзу и серый чугун, а также и разнородные металлы, скажем, сталь с латунью. Отличие этого метода пайки от мягкой состоит лишь в том, что процесс идет при гораздо больших температурах. Для твердой плавки пламенем применяют обычные кислотно-ацетил овые горелки, а для получения небольших, тонкостенных соединений - газовые паяльные лампы. Например, при образовании Т-образного соединения вертикально стоящую заготовку фиксируют проволокой, горизонтальная же может быть не закреплена; проволока должна быть удалена от места пайки. Затем газовой горелкой (либо паяльной лампой) прогревают заготовки от краев к месту контакта, что исключает вероятность коробления и взаимного смещения деталей. Наконец, припой в форме прутка и проволоки осторожно подводят к месту пайки и дозированно, экономно рас-плавляют его. В заключение рассказа о пайке приведем виды соединений металлов, которые могут быть получены тем или иным видом пайки Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Рубка и резание металла
2008-11-16 04:14

Закончив разметку, приступают к удалению «излишних» фрагментов заготовки. Самой грубой такой операцией является рубка, при которой с помощью зубила или крейцмеселя и молотка заотовка разрубается на части или ненужные части удаляются. Кроме того, с помощью рубки с заготовок убирают неровности, окалину, острые кромки деталей, вырубают пазы и канавки. Обычно эту процедуру производят в тисках, а лис-товой металл рубят и на плите. При выполнении рубки важно принять правильную позу: корпус тела прямой и обращен вполоборота к оси тисков; левая нога стоит на полшага впереди правой; угол между ступнями около 70". Зубило следует держать в левой руке за середину на рассто-янии 15 —20 мм от края ударной части. Устанавли-вается оно так, чтобы его режущая кромка распола-галась на линии среза, а продольная ось стержня зубила составляла угол 30-35° к обрабатываемой поверхности заготовки и угол 45° к продольной оси губок тисков . Сила удара молотком должна быть значительной. Чем тяжелее молоток и длиннее его рукоятка, тем сильнее удар. Листовой и полосовой металл рубят по уровню гу-бок, широкие поверхности заготовок — выше этого уровня (по рискам); хрупкие металлы, такие как чугун и бронза, рубят от края к середине, чтобы избежать откалывания краев детали. Заканчивая рубку, силу удара следует уменьшать. Для разрезания металлических заготовок и деталей чаще других инструментов используют ножовку по металлу. Выбор полотна определяется толщиной и твердостью обрабатываемого металла. Для резания стали и других твердых металлов, а также тонкостенных труб и профилей нужны полотна с мелкими зубьями, а для меди, латуни, алюминия и других мягких металлов — с крупными. На полотнах высокого качества указываются длина, ширина и толщина пропила, а также количество зубьев на один дюйм (25,4 мм). У пил с мелкими зубьями этот показатель составляет 28—32, со средними — 18—24, с крупными — 16. Полотна изготовляют из разных марок стали: быстрорежущей (HSS), из биметаллических материалов, причем последние эластичнее первых и соответственно меньше ломаются. Обычные полотна для ножовок имеют длину 300 мм. Их устанавливают в рамку для ножовок зубьями вперед и умеренно затягивают, так как при слишком сильном натяжении полотно во время работы может лопнуть. Перед началом обработки заготовку прочно закрепляют в тисках, так, чтобы место разреза было как можно ближе к губкам тисков. Перед началом пиления рекомендуется сделать на заготовке насечку трехгранным напильником — это существенно облегчит над-пиливание. После этого принимают правильную позу для проведения распиливания. Резание следует начинать с плоскости (с небольшим наклоном ножовки), но не ребра, так как в последнем случае могут выкрошиться зубья полотна. Двигая ножовку рабочим ходом (от себя), делают нажим, при обратном (холостом) ходе полотно ведут без нажима, чтобы оно не затупилось. Наибольшая скорость резания достигается при 40_50 двойных ходах ножовки в минуту. При выполнении длинных разрезов полотно следуетповернуть на 90°. Во всех случаях для более равномерного износа зубьев по длине полотна необходимо использовать большую часть. Для резки металлических заготовок используют также электроножовки и труборезы. При работе с первыми надо надевать рукавицы и защитные очки. Машинку следует крепко держать обеими руками, — в противном случае может перекоситься отрезной диск. Следует, правда, знать, что при этом способе резки образуются грубые заусенцы, затрудняющие выполнение последующих операций обработки. При использовании трубореза трубу зажимают в тисках, надевают на нее труборез и подводят режущий ролик к поверхности трубы. Вращая труборез вокруг трубы, постепенно поджимают подвижный ролик и тем самым прорезают стенку трубы. Металлические листы — оцинкованные жестяные, медные, алюминиевые толщиной до 0,5 мм — режут ручными слесарными ножницами. По сравнению с дру-гими режущими инструментами ножницы не допускают потери материала. Ножницы по металлу режут так же, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-11-16 04:14

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решени строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от увлажнения.
2008-11-16 04:14

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция древа от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Мастики длнаклеиванилинолеума н плиток
2008-11-16 04:14

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл ку-пить и нужную мастику промышленного производства, полностью готовую к применению. Линолеум на тканой подоснове и поливиыилхлоридные плитки приклеивают на холодную мастику (типа «Биски», представляю-щую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполни-телями (цемент) и добавками (латекс). Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеивают к основанию при помощи клея, приготовленного на основе КМЦ, - «Бустилата». Универсальными для наклеивания различного вида линолеума и плиток являются дисперсионные клеи — составы на основе дисперсии АК-215-23, 10-процентного водного раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполни-телями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи одинаково прочно крепят линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит. Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих собой растворы кумароновых смол и синтетического каучука в смеси бензина и этилацетата с наполнителями и добавками. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Линолеумные работы
2008-11-16 04:14

В жилых помещениях для покрытия полов очень часто ис-пользуют линолеум различных видов (безосновный, с тканевой, теплозвукоизолирующей подосновой, одно- и мноослойный, ре-зиновый) и иоливинилхлоридные плитки. Популярность данного вида напольных покрытий объясняется прочностью, гигиенично-стью материалов, они красивы, бесшумны при ходьбе, не требуют специального ухода. Приклеивают линолеум и плитки к подготовленному основа-нию на клеи и мастики, выбор которых зависит от качества ис-пользуемого в работе отделочного материала. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструменты дллинолеумных работ
2008-11-16 04:14

Для работы необходимы следующие инструменты: — нож со сменными серповидными лезвиями для раскроя и прирезки линолеума. Лезвия ножа должны быть хорошо наточены, чтоб при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали; - большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносят и разравнивают клеящие мастики на основании (рис. 54). Обычно они изготавливаются из кровельной стали или еще более толстой стали, длина 150-200 мм, высота зубцов — 1, 5 мм, расстояние между ними — 3 мм. Зубчатым шпателем разравнивают мастику, излишки ее сдвигаются при этом полотном шпателя. А на основании остается только та часть мастики, что прошла между зубчиками. Сначала на основании остаются бороздки мастики, которые, растекаясь по поверхности, образуют ровный слой толщиной 1-1,5 мм; — металлический шпатель применяют для нанесения на основание и разравнивания тех мастик, которые не отличаются текучестью; — ручной каток линолеума после его — деревянный молоток прессовывания поливинилхлоридных или резиновый валик для прикатывания наклеивания; с резиновым наконечником для при-плиток в процессе их на- клеивания. Обушок молотка должен иметь размер не менее 50 х 50 мм; — металлическая или деревянная линейка используется при раскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки: длинную (2-3 м) и короткую (1 м). Ширина деревянных линеек — 50-100 мм, толщина 15-25 мм. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Настилка линолеума
2008-11-16 04:14

Подготовка линолеума начинается с того, что рулоны выдерживают несколько дней в теплом помещении, затем распаковывают, раскатывают и раскраивают — нарезают полотнами нужных размеров с припуском на усадку и прирезку. Величина припуска на усаду зависит от длины полотна, колеблется от 2 до 6 см. Раскроенные полотна снова укладывают стопкой (большие вниз, поменьше сверху) и при необходимости прижимают грузом, выдерживают в таком положении 4-5 дней до полного распрямления линолеума. Во время раскроя важно учитывать размер помещения и распо-ложение полотен линолеума в нем. Полотна одноцветного и мрамо-ровидного линолеума укладывают перпендикулярно к наружным стенам, по направлению света, чтобы швы были менее заметны. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении, причем тщательно совмещают рисунок. В коридорах полотнища укладывайте вдоль, вне зависимости от рисунка. При настилке линолеума в помещениях сложной формы (с фи-гурными стенами, колоннами, трубами и т. п.) полотнища раскла-дывают на сухом полу, при помощи линейки размечают контуры стен, затем вырезают с учетом припусков. Точную прирезку полотен к выступающим частям проводят и с помощью шаблонов, изготовленных из плотной бумаги или картона. Окончательную прирезку проводят уже после наклеивания полотна линолеума, кромки дополнительно промазывают мастикой и приклеивают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Октябрь, ноябрь
2008-11-16 04:14

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчивают сбор всех овощей и фруктв и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Январь, февраль
2008-11-16 04:14

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают уже при 10—12 градусах, их окучивают снегом, подбрасывая го поближе к штамбам. Если деревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Сентябрь
2008-11-16 04:14

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продлжают обработку почвы на зиму, вносят в нее минеральные и органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Зависимость температуры утеплителот температуры наружного воздуха
2008-11-16 04:14

Температура наружного воздуха. "С —30 —20 —10 0 Температура утеплителя, °С —21 —12 —3 +2 Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию вплане, что осложняет нор-мальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из волнистых неметаллических листов
2008-11-16 04:14

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбес-тоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явным дефектами бракуются. Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см. Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во- крут поврежденной плитки, после этого удаляют повреж-денную плитку. В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину. Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верх-ние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подклады-вают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шу-руп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой. Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие. Если ремонтируются воротники дымовых труб и слухо-вых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше, Волнистые листы с отколотыми краями, с трещи-нами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10— 20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают. Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно под-кладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них. При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его. Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины. Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки. Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° — 47% по весу, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт мастичной кровли
2008-11-16 04:14

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором. Трещины могут появиться и вводосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано- сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие. При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3-4 мм и защитный слой. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Преобразование висей системы в наклонную.
2008-11-16 04:14

В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрыия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные пере- крытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы. Преобразование плана крыши. Здания старой по-стройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны. При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 1. Переустройство стропильной системы. В тех слу-чаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Текущий ремонт
2008-11-16 04:14

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и аклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем зто место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см. В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, по-крывающую места разреза ковра на 10 см. В местах вздутий кровельного ковра делают крестооб-разный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли. При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более лег- кого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна ка другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм. Выдавленная или излишне нанесенная мастика при-шпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеил-ся к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют. Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, готовят замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату. Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мас- тики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра — промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком. По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой. Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Реконструкцикрыши
2008-11-16 04:14

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктиные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Не-удовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу. Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений. Виды и объемы ремонтных работ должны соответ-ствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания. Виды ремонтных работ во многом зависят от техниче-ского состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий - 50 лет. Исключение составля-ют кровли со сложной конфигурацией с большим количе- ством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального Физический износ. % Признаки износа До 20 Врубки стропил неплотные, имеют следы скалывания, прогибы в пределах действующих норм. Обрешетка в местах ендов местами подгнила. Кровельное покрытие местами поражено ржавчиной. Нарушение крепления некоторых листов к обрешетке, отдельные протечки До 40 Прогибы больше нормативных на 10%, смя-тие рабочих поверхностей соединений, име-ются следы скалывания, трещины длиной не более 1/10длиныскалывания. Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, повреждений дереворазрушающими жучками нет. Неплотности фланцев, пробоины и нарушение примыканий в некоторых местах (повреждения общей площадью до 20%}, просветы со стороны чердака До 60 Прогибы больше нормативных на 20%. Смятие рабочих соединений. Трещины длиной более 1/10. Поражение гнилью мауэрлатов, концов стропильных ног и обрешетки на 20% в линейном измерении. Значительно деформированы скаты кровли. Обрешетка требует замены до 30% общей площади покрытия. Покрытие и во-доотводящие устройства поражены ржавчиной, имеют свищи площадью до 30%, ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, искривление и нарушите креплений ограждающей решетки, большое количество протечек Более 60 Мауэрлат, стропильные ноги, обрешетка поражены гнилью и требуют ремонта с добавлением 50% новых материалов. На скатах имеются значительные провалы (впадины) крыши, повсеместные протечки, сильная ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на кровле тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши. Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт стальной кровли
2008-11-16 04:14

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремоном подразумевает- ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон. Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подго-товить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше - с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату], соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и ме-ста соединений для предотвращения коррозии. Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30-40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака. Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропи-тывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5— 7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до ок- рашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водо-сточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше. Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами. При частичной замене стальной кровли работы по заго-товке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Виды работ при ремонте крыш
2008-11-16 04:14

частичную смену обрешетки; - усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного меж¬ду стропильными ногами и прикрепленного к ним; - частичнуюсмену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов; замену отдельных участков мауэрлата; - смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»; - усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов; - усиление узлов сопряжения стропильных систем; - установку дополнительных болтов, скоб, металличе¬ских либо деревянных накладок; - создание эффективной вентиляции чердачного по¬мещения. Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подта¬ивание снега на кровле не происходит при разнице тем¬ператур наружного воздуха и воздуха чердачного поме¬щения на 2—4 °С. Требуемая разница температур дости¬гается как устройством вентиляции чердачного помеще- ния через слуховые окна, вентиляционные прикарниз-ные и приконьковые продухи, так и обеспечением доста¬точной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходя¬щих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов. Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чер¬дачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки), Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые проду¬хи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отвер¬стия размером 20х20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые про¬духи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6-8 м. Прикарнизные приточные щели под карнизным све¬сом выполняют в такой технологической последова¬тельности: в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение; - разбирают сплошной деревянный настил карнизно¬го свеса; - нашивают подкладной сосновый клин заданных раз¬меров на кобылку стропильной ноги; - восстанавливают сплошной настил карнизного све¬са с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением; - герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения. При разнице температур выше установленного пока- зателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть: ∙ недостаточная теплозащита чердачного перекры-тия; - некачественная теплоизоляция трубопроводов отоп¬ления и горячего водоснабжения, вентиляционных кана¬лов, шахт и т. п. Толщину утеплителя чердачного перекрытия опреде¬ляют измерением его температуры термометром, погру¬женным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеп¬лителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 2. Если выявляется недостаточная теплоизоляция чер-дачного перекрытия, то производят ее усиление. Для это¬го выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрых¬ляют, влажную удаляют или просушивают, а затем вос¬станавливают. Плитный утеплитель проверяют на влаж¬ность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую тепло¬защиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохра¬нения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку ук¬ладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ре¬монтируют. Двери и люки чердачного помещения утепля¬ют и оборудуют эффективными уплотняющими проклад¬ками. При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводя-щих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разруше¬нии окраски или защитного слоя стальных листов и дру¬гих дефектов их следует немедленно устранять. В процес¬се эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасоч¬ным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь оче¬редной общей окраски кровли, Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепле¬ния страховочной веревки, которое монтируют на рас¬стоянии 6-7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштей¬нов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защи¬щающей отверстие в стальной кровле от попадания ат¬мосферных осадков в зону чердачного ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из рулонных материалов
2008-11-16 04:14

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. ровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образо-ванию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см. В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Виды, строение и свойства древесины
2008-11-16 04:14

Древесина - это материал, получаемый из сруб-ленного, и очищенного от коры и ветвей ствола дерева. Следует отметить, что этот материал является самым широко применяемым и излюбенным в домашних работах (и не только в них). Деревья разных пород в основном делятся на лиственные и хвойные. Свойства древесины определяются породой дерева, ее строением И тем, к какой части ствола она относится. Для плотничных и столярных работ лучше всего применять древесину хвойных пород: она хорошо строгается, прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. На показаны виды пиломатериалов в попе-речном разрезе. В каждый год жизни дерева образуется ОДНО годичное кольцо. Весной клетки дерева менее плотны и прочны (ранняя древесина), чем летом и осенью (поздняя древесина); кроме того, первые более светлого цвета. В центральной части ствола расположена сердцевина из рыхлой ткани, окруженная кольцами. Ядро находится в середине и отличается наибольшей плотностью, стойкостью против загнивания, а также более темным цветом, чем внешняя часть — заболонь, которая менее ценна, чем ядро. Однако не все деревья имеют такую внутреннюю структуру. Поэтому их классифицируют следующим образом. Ядровые: сосна, лиственница, дуб, ясень — имею-щие светлую заболонь и темное ядро. Заболонные: белый бук, клен, береза; у этих пород нет темного ядра. Спелодревесные: ель, пихта, красный бук, липа; у этих деревьев древесина не делится на ядро и забо-лонь, но внутренние слои более прочные и спелые, как и у ядровых пород. К числу важных свойств древесины относится плотность. Она определяет многие другие ее свойства, в первую очередь прочность. Чем больше плотность, тем древесина прочнее, тяжелее и тверже, но тем сложнее ее обработка. Самым легким является бальзовое дерево, его плотность составляет 0,15 т/м3; наиболее тяжелыми — бакаут и самшит (1,1 Т/М3). Древесина любой породы имеет свойство коробиться и набухать под влиянием тепла и влажного воздуха; древесина, как говорят, дышит. Это может происходить в трех направлениях: 1) в продольном направлении (т. е. вдоль ствола) древесина дышит очень мало, и величина деформации (усушки либо набухания) составляет 0,1-0,3%, что несущественно для работы; 2) в радиальном направлении — около 5%; это за-метная величина; 3) в направлении годовых колец, т. е. тангенциаль-но (по касательной) к ним величина усушки может составлять 10—12%, что очень важно учитывать при работе с деревом. Влажная древесина быстро загнивает, плохо склеи-вается; изготовленные из нее предметы коробятся, растрескиваются. Поэтому целесообразнее всего работать с древесиной такой влажности, которую она будет иметь в готовом изделии, т.е. содержать влаги не более 18% от массы древесины, в то время как, например, в све-жесрубленном дубе эта величина составляет 50-70%. Поэтому для получения древесины, пригодной для столярных работ, ее выдерживают на свежем воздухе от 1 до 3 лет. Высушеннаядревесина хорошо обрабатывается, прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. Лучше сохнут доски обрезные и строганые. А теперь приведем краткие сведения об основных свойствах древесины наиболее распространенных по-род деревьев. Сосна. Древесина сосны имеет среднюю плотность, весьма высокую прочность и стойкость против загнива- ния; сравнительно долговечна, умеренно гибка и упруга; раскрываемость умеренная. Сравнительно легко обрабатывается, это один из лучших поделочных материалов: может применяться как для внутренних, так и для внешних конструкций; особенно часто используется для изготовления деревянных сооружений, полов и мебели. Ель. По прочности и стойкости к загниванию не-сколько уступает сосне. Древесина легкая, мягкая, бе-лая; очень гибкая и эластичная, выдерживает высокие нагрузки, легко раскалывается, имеет высокую проч-ность на разрыв. Из-за обилия сучков обрабатывается труднее и не столь чисто, как древесина сосны. Мало-устойчива к перемен ному действию влажной и сухой атмосферы. Применяется в строительстве, для различных поделок и изготовления музыкальных инструментов. Пихта имеет прямой стройный ствол. У нее легкая и мягкая древесина, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Рабочие операции при обработке древесины
2008-11-16 04:14

Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке маериала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штан-генциркуль, малка,рейсмус,отволока, ярунок,чертил-ка, шило, карандаш. На рис. 16 показаны некоторые виды разметок. После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции — производные от них. Все они изображены на рис. 17—26. Раскалывание — это разделение древесины по сло-ям вдоль волокон топором или иным инструментом . Волокна при этом не перерезаются, а рас-щепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину. Резание — вид обработки, при которой связи меж-ду частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров. Основной прием столярных и плотничных работ — перерубание и тесание , которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла. Пилением называется процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила — ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями по краю; а каждый зуб представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом. Строгание — резание древесины ножа-ми, при котором путь резания — прямая, совпадаю-щая с направлением рабочего движения. Для строга-ния разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки. Циклевание — этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс по- хож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента — цинубеля — рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки. Долбление - этот вид обработки древе-сины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков. Сверление — резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом. Разрезание производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву. Шлифование - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеен- ные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Столные соединен
2008-11-16 04:14

Соединение гвоздями. Этот способ соединения в сто-лярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плос-ких деревянных деталей — досок, щитов и т. п. Хотя соединение воздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила. ∙ Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол- щину доски. ∙ Предварительное рассверливание. Если необхо димо забить гвозди в твердое дерево или во вне шнюю кромку, предварительно просверлите отвер стие до половины глубины, при этом диаметр сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту опасность можно уменьшить, если гвоздь предва рительно затупить. ∙ Утапливаниеголовок гвоздей (рис. 27) представ-ляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя. ∙ Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выс-тупающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10—20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь. ∙ Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка (рис. 28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. дей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более долговечны, чем с помощью гвоздей, и разъемны, в отличие от склеенных соединений. Занимаясь соединениями де- ревянных изделий с помощью шурупов, необходимо учитывать следующие факторы. S Вид металла. Если соеди-нения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то ис-пользуемые шурупы должны быть изготовлены из нержа- Рис. 28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать. S Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер нуть, только предварительно рассверлив отвер стие — в противном случае изделие расколется. Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная от острия) должно входить в нижнюю часть соеди нения. N. V Предварительноерассверливанае и утаплива-ние головок (рис. 29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших — рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления — 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской. V Ввинчивание (рис. 30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины. V Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают. Склеивание. Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы. ∙ Вид клея. Применяемый клей должен точно соот ветствовать назначению соединения. Особенно важ но учитывать, в каких условиях будет находиться склеиваемое соединение, а также помнить, что разог-ретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей. ∙ Консистенция. При исполь зования любого клея необхо димо строго соблюдать реко мендуемый заводской способ употребления - время на бухания, количество разба вителя и т. п. При склеива нии торцевых поверхностей лучше использовать загу щенный клей. Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим. Рис. 30. Ввинчивание шурупов. Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хо-рошо высушить. При склеива- нии температура воздуха должна быть 12—20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Средства соединенидеревных изделий
2008-11-16 04:14

Гвозди. Это едва ли не самая распространенная крепежная деталь. Они различаются по длине, толщине, по форме (круглые или квадратные) и по виду с гладкой либо рифленой головкой. Наиболее широко употребляются круглые гвозди, которых и будет идти речь ниже, — строительные, толевые, кровельные, отделочные и обойные. Гвозди обычно изготовляют из стальной проволоки. Они представляют собой заостренный стержень круглого сечения с головкой (шляпкой) плоской, конической или иной формы. Строительные и кровельные гвоз- ди имеют рифленую торцевую поверхность конических головок, а гвозди остальных видов — гладкую. Заостренная часть гвоздя может иметь квадратное либо круглое сечение. В таблице 2 приведены формы головок, предельные .величины диаметра головки (D) и ее высоты (/г) в зависимости от диаметра стержня (d). Шурупы. Этот вид крепежных деталей представля-ет собой разновидность винтов, предназначенных для завинчивания в древесину. Шурупы применяются для соединения деревянных деталей и для укрепления скобяных изделий. Они держатся крепче и вынимаются легче, чем гвозди. На показаны наиболее распространенные виды шурупов. А в таблице 4 приведены сведения о шурупах, применяемых при проведении столярных и плотничных работ. Клей. Склеивание — один из самых простых и доступных способов соединения материалов, позволяющий соединять изделия сложной формы, где необходима точная подгонка деталей. Клеевые соединения имеют обычно хорошие герметические и электроизоляционные свойства. Наименование клея Применение Внешний вид Достоинства Недостатки Столярный мездровый Склеивание древеси-ны, бумаги, картона, приготовление шпат-левок Плитка светло-желтого (1-й и 2-й сорта) и коричневого (3-й сорт) цвета Обеспечивает прочное соединение, хорошо заполняет трещины и неров-ности в соединении Требует длительно-го приготовления, необходимо поддер-живать в горячем состоянии, боится сырости Столярный костный Склеивание древесины, бумаги, картона, приго-товление шпатлевок и мастик Плитки темно-желтого или коричневого цвета Те же, что и у мездрового клея Склеивает хуже, чем мездровый клей, нужно под-держивать в горя-чем состоянии Казеиновый Склеивание древесины Порошок белого цвета Применяется в холодном состоянии, хорошо заполняет неровности в соединении Склеивающая способность ниже, чем у мездрового, сохраняется недолго, быстро густеет Деревянные изделия склеивают столярным (кост-ным, мездровым) или синтетическим клеем. Свойства и области применения первых двух (точнее, трех) клеев приведены в таблице 5. Столярный клей выпускается в виде плиток или гранул. Перед применением плиточный столярный клей необходимо измельчить, залить водой (на высоту примерно 5 см от кусочков клея) и оставить для набухания на 6—12 часов, после чего часть воды слить и разваривать клей на малом огне. При этом сосуд с клеем лучше всего поставить в другую посуду с горячей водой. Готовность клея определяют, нанося мазок на стекло или дерево и пробуя его на липкость. Клей быстро высыхает и годится для применения в течение не более двух дней. Кроме того, не следует смешивать новый клей со старым. Казеиновый клей готовят, замешивая порошок в холодной воде в следующей пропорции: 1 массовая часть порошка на 2 массовые части воды. Порошок засыпают постепенно, небольшими порциями и тщательно размешивают до полного растворения, на что обычно уходит 20—40 минут. Раствор можно хранить не более 4 часов. В столярных работах широко применяется синде-тиконовый клей, который склеивает не только дерево с деревом, но и дерево с другими материалами. Он изготовляется из следующих компонентов (в граммах на 1 л воды): сухой столярный клей - 200; известь гашеная — 70; сахар — 200. Сначала в воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Этот раствор фильт- руют и кладут в него измельченный столярный клеи. Клей должен набухать в течение суток, после чего полученный раствор нагревают в клееварке на водяной бане. Чтобы этот клей сохранял свои качества длительное время, его нужно хранить в закрытой стеклянной банке. Помимо описанных видов клея, для склеивания ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Отделка изделий из дерева
2008-11-16 04:14

Отделка — конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах — красоте, гигиеничности, долговечности и т. д. — имеют большой недостаток: все они подвержены воздйствию внешних физических условий — температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид. Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной плен- кой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей. Защитные покрытия бывают прозрачные и непроз-рачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчерки-вая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имею-щих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия на-носят главным образом на изделия из малоценных по-род дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми. Непрозрачная отделка, К этому типу относится на-несение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при ок-рашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре. Окраску алкидными составами производят мягки-ми кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50—70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску. Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется. Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз. Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь примина-ет ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон. Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1). Отделочная подготовка. Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки — сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной. Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится про-должительная сушка. Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструменты для обработки древесины
2008-11-16 04:14

Ватерпас Стусло Стальной метр Мерная рейка Отвес Отволока Чертилка Метчик Шило Измерение и разметка Ярунок Складной метр Карандаш Циркуль Рейсмус Штангенциркуль ровень Угольник Транспортир Малка Молотки Круглая киянка Столярный Плотничий Молоток стекольщика Киянка Для строгания и циклевания Двойной рубанок Одинарный рубанок Шерхебель Шлифтик Фуганок Для пиления Наградка Лучковая пила Двуручная пила Широкая ножовка Ножовка с обушком Лобзик Узкая ножовка Для раскалывания Тесак Топор Колун Отвертки Универсальная Обычная Для зачистки Нож для удаления коры Для сверления Коловорот с трещоткой Зенковка Ручная дрель Электродрель Буравчик Винтовое сверло Ложечное сверло Центровое сверло Фальцгебель Зензубель Шпунтубель Цинубель Цикля Столярные тиски Для зажимания Струбцины Клещи Плоскогубцы Гаечный ключ Для долбления Плоская стамеска Полукруглая стамеска Фигурная стамеска Для склеивания Кисть Банка Напильники Рашпиль (полукруглый) плоский полукруглый круглый трехгранный заостренный Описание некоторых  Ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. — в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес — грузик на ниточке. Зензубель— ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля из-готовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым, нож - одинарным либо двойным (со стружколомом), Малка— инструмент для перенесения уг-ловых размеров при разметке деталей, представляю-щий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания — линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом. Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвос- товой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой. Отвертка универсальная состоит из полой руко-ятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме. Отвес — предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вто-рых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы. Отволока  — используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали. На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза пе-ред их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полонка с зубьями для продольного пропиливания. Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов за-подлицо. Стусло  ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Инструмент длобработки металлов и пласт-масс
2008-11-16 04:14

Для измерения и разметки Складной метр Рулетка, масштабная линейка Штангенциркуль Угольник плоский Угольник с упором Угломер Измерительный циркуль (с острыми концами) Чертежная игла Сальная линейка Керн Для закрепления деталей Тиски верстачные Тиски ручные Защитные губки Круглогубцы Плоскогубцы Пассатижи Для нарезания резьбы Вороток Набор метчиков Плашкодержатель Плашка Для рубки и резки Плоское зубило Крейцмесель Ручная ножовка по металлу Ножницы для резки листового металла Труборез Для опиливания Набор надфилей Набор напильников Для сверления и зенкования Набор сверл и зенковок Ручная дрель Электрическая дрель Сверлильная стойка Смазочно- охлаждающая эмульсия Для клепки Натяжка Обжимка Подкладка Для разъемных Для паяния соединений Паяльник Винты-саморезы Паяльный флюс Винты Оловянный припой Гайки Трехгранный шабер Шпильки Паяльные клещи Проволочная щетка Для завинчивания Лудильная доска Набор отверток Набор накидных гаеч- Разводный ключ НЫХ ключей Дадим пояснения по некоторым видам инструмен-тов в порядке расположения в списке. Угольник с упором. Точность определения пер-пендикулярности зависит от длины ножки угольни¬ка: чем она длиннее, тем выше эта точность. Угломер - транспортир, снабженный поворотной стрелкой-указателем и прижимным винтом для ее фик- С его помощью измеряют углы, нано¬сят на детали и контролируют правильность их нане¬сения на размеченной детали. Защитные губки. Предназначены для предохранения де¬талей при их закреплении в тисках. На рис. 33, а показаны защитные губки из твердой древесины, предохраняющие металлические заготовки; на рис. 33, б — защитные губки из алюминия, позволяющие предохранить резьбу болтов, шпилек и стальных прутков. Трубы зажимают в тиски с помощью призменныхдеревянных губок, изображенных на рис. 33, в. Тонкие пластины зажимают межаудеревянными планками (рис. 33, г). Крейцмесель — вид зубила, используемого для руб¬ки металлов и прорубания узких канавок. Труборез - ручной инструмент для резки труб. Сверлильная стойка — по существу представляет собой сверлильный станок в миниатюре: в стойке зажи¬маются электрическая дрель и обрабатываемая деталь. Смазочно-охлаждающая эмульсия применяется для смазки и охлаждения рабочих частей металлообрабаты-вающих инструментов с целью снижения их износа, об-легчения обработки заготовок и повышения точности из-готовления деталей. Применение эмульсии в 10 раз снижает трение. Вороток (рис. 34) служит для закрепления мет-чиков (рис. 35) — инструмента для нарезания резь-бы. Хвостовая часть метчика при работе зажимает-ся в вороток. Плашка — инструмент для нарезания наружной резьбы на металлических деталях — болтах, шпиль- ках и др. (рис. 36). Существует несколько разновидно¬стей плашек — круглые цельные (лерки), раздвижные, круглые разрезные и т. д. Плашкодержатсли — служат для крепления пла-шек (рис. 37). Вставляемую плашку центрируют и за-жимают установочными винтами. Для каждого вида плашек существует свой плашкодержатель. Винты-саморезы используются для резьбового со-единения деталей из листового металла. Внешне они по¬хожи на шурупы. При ввинчивании в заранее просвер- ленное отверстие винт-саморез нарезает в деталях резь¬бу и прочно фиксируется за счет пружинящего эффекта соединяемых листов. Кончик винта обязательно должен выступать за поверхность нижнего листа. Диаметр от-верстия под такой винт должен соответствовать внут-реннему диаметру его резьбы. Натяжка, обжимка и подкладка (поддержка) -инструменты для ручной клепки (рис. 38). Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Шпильки
2008-11-16 04:14

представляют собой металлические стержни с резьбой на обоих концах. Применяются они в тех случаях, когда к толстой или массивной заготовке необходимо прикрепить дугую деталь. В заготовке сверлят отверстие, нарезают в нем резьбу под шпильку. Глубина отверстия должна превышать длину нарезанной части шпильки. Иначе ее нельзя будет вывинтить Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сверление
2008-11-16 04:14

Посредством этой операции получают сквозные и несквозные отверстия различных диаметров глубины в металле и других материалах с помощью сверл. Наиболее распространенными инструменами для сверления являются ручные механические и элект-рические дрели. Такой инструмент, однако, не позволяет сверлить точные отверстия, например, для нарезания резьбы. Для этих целей используют сверлильную стойку или сверлильный станок. Обрабатываемая деталь и применяемые инструменты (стойка, дрель, сверла) обязательно должны быть жестко закреплены. Благодаря этому можно сверлить отверстия одинаковой глубины перпендикулярно ПО- верхности и регулировать глубину сверления. Нема-ловажен правильный выбор скорости вращения свер-ла. Отверстия больших диаметров и твердые металлы сверлятся на пониженных оборотах. Для сверления металлов обычно используют спиральные (винтовые) сверла с конической заточкой, изготовленные из быстрорежущей стали. Их лезвия выполнены в виде винтовых канавок, сбегающих вниз к направляющему острию под определенным углом . Соответственно этому углу (у) и углу при вершине (а) различают следующие типы сверл (таблица 6). Помимо сверл из быстрорежущей стали, для свер-ления особо твердых материалов применяют сверла с твердосплавными (победитовыми) наконечниками, образующими особо износостойкую режущую кромку. Угол наклона канавки,"/" 10-13° 16-30° 35-40° Угол при вершине, С 80° 118° 125* При сверлении металла вручную сначала на заго-товке намечают кернером центр будущего отверстия, причем так, чтобы кончик сверла не выскакивал при входе в металл. Закрепив сверло в патроне, его кон-чик подводят к намеченному центру отверстия так, чтобы ось сверла точно совпадала с осью будущего отверстия (ясно, что деталь должна быть тем или иным способом закреплена). Сверлить следует начинать с небольших оборотов, не нажимая сильно, плавно и без рывков, избегая качания дрели. Нажим постепенно усиливают (если сверло идет в нужном направлении) и сверлят отверстие до конца. Для охлаждения нагревающегося сверла следует пользоваться эмульсией, смазочным маслом либо мыльной водой. Если же этих жидкостей нет, необходимо делать частые и длительные паузы, чтобы сверло охлаждалось. Так, в частности, сверлят серый чугун и цинк. Сверление листового металла надо производить на деревянной подставке, располагаемой под листом. Если просверливается сквозное отверстие, при выходе сверла из заготовки нажим постепенно ослабляют, а также уменьшают число оборотов (если это возможно). Если сверло заедает, ему надо сообщить обратное вращение и вытащить из отверстия, после чего устранить причину заеддния. При сверлении глубоких отверстий сверло необ-ходимо периодически вынимать и очищать от стружки. Отверстия диаметром свыше 6 мм лучше сверлить в два приема: сначала в месте кернения засверлить на небольшую глубину направляющее отверстие ди-аметром 4 мм, после чего «пустить в дело» сверло нужного диаметра. В процессе эксплуатации сверла тупятся и нуждаются в заточке. Спиральные сверла затачивают на абразив-ном камне точильного станка . Естественно, это требует определенного мастерства. Сверло несильно прижимают режущей кромкой к вращающемуся точильному камню, ведут его немного вверх (против направления вращения), одновременно медленно поворачивая его вдоль своей оси. Угол заточки проверяют специальным шаблоном. На рис. 50 показан также способ хранения сверл - в деревянной либо пластмассовой колодке с отверстиями; их можно хранить и в коробке с отверстиями. Зенкование. При сверлении отверстий на их острых кромках образуются заусенцы, которые можно удалить либо сверлом меньшего диаметра, либо специальной конической зенковкой . Зенковка - это многолезвийный режущий инструмент, служащий для обработки ранее полученных отверстий с целью повышения их качества и точности. В частности, коническую зенковку применяют также для получения конических углублений под потайголовки винтов и заклепок. Тор-цевой цилиндрической зенковкой делают цилиндрические углубления под соответствующие го-ловки винтов, болтов и под гайки. Операцию зенкования следует проделывать при наименьшей скорости вращения электродрели с минимальным усилием. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Материалы
2008-11-16 04:14

Помимо металлов, в этой главе мы будем вести разговор и о неметаллических материалах, которые обрабатываются теми же способами, что и металлы: пластмассах, гетинаксе, текстолите и т. д. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Неметаллические материалы
2008-11-16 04:14

Пластмассы получают на основе органических природных или синтетических полимеров. При термической обработке под давлением они способны принимать заданную форму и сохранять ее после охлаждения. Свойства пластмасс изменяют, добавляя в них такие омпоненты, как наполни-тели, красители, стабилизаторы, пластификаторы и др. Пластмассы обладают (в основном) небольшой плотностью, высокими изоляционными свойствами, стойкостью в химически агрессивных средах, высокой механической прочностью. По физическим свойствам пластмассы могут быть разделены на термопласты иреактопласты. Первые характерны тем, что после формовки их можно по-вторно подвергать переработке, так как они способны многократно переходить из кристаллического или стеклообразного состояния в холодном виде в вязкотекучее или пластическое при нагревании. Формовка термопла-стов происходит при температуре 130—150 °С. Термопласты в твердом состоянии обрабатывают (если это необходимо) режущими инструментами, в пластичес-ком их можно гнуть, выдувать, в жидком — вспенивать и отливать под давлением. Наиболее известными тер-мопластами являются материалы на основе полиэтилена, винипласт, пластикет, полиамидное волокно, поли-стирол и т. д. Реактопласты образуются при повышенной темпера-туре, после остывания затвердевают и при последующем нагревании не плавятся и не размягчаются. Их можно обрабатывать теми же способами, что и термопласты, но нельзя формовать и сваривать в нагретом состоянии. Реактопласты содержат значительное количество наполнителя: бумагу, стекловолокно, ткань, мел, сажу, металлические порошки и т. д. Самыми распространенными являются реактопласты на основе фенольных смол; помимо них, широкое применение находят дисперсионно* наполненные и армированные термопласты, в которых связующими являются эпоксидная, мочевино-формаль-дегидная и другие смолы. Среди них в первую очередь следует отметить слоистые пластики: текстолиты (наполнитель — ткани, гетинакс (бумага), стеклопластики (стекловата, стеклоткань), древесно-слоистые пластики. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Техника и технологипа
2008-11-16 04:14

Сообразно используемому типу припоя различают два вида пайки: мягкую, или пайку мягким припоем, и твердую, или пайку твердым припоем. Выбор того или иного вида определяется величиной нагрузок, которым будут подвергаться спаянные зготовки. Сильно нагружаемые поверхности соединяют твердой пайкой. Припой при этом получается более густым, чем при мягкой пайке. Его надо брать побольше, чтобы он мог проникнуть во все щели. По окончании твердой пайки шов зачищают напильником. Поскольку твердая пайка требует нагрева до 450 °С и выше, то ее можно производить только с помощью доста-точно мощной паяльной горелки. Мягкую же пайку вы-полняют паяльником и пламенем при температуре 180— 400 °С. Там, где возможно, соединение надо выполнять с напуском или перекрытием, что увеличивает площадь контакта заготовок друг с другом. Между соединяемыми деталями следует оставлять зазор шириной 0,1 —0,5 мм. Прежде всего надо выбрать тип паяльного соединения . В домашних условиях чаще всего детали при пайке соединяют методом пайки по стыку, скажем, при соединении оцинкованных стальных труб. Очистка поверхностей. Места будущего соединения должны быть полностью очищены от всех Способы соединения деталей при пайке: I - плоских тонкостенных; 2 - трубчатых и сложной формы; 3 — проволочных. ¦ инородных образований — грязи, смазки, ржавчины и т.п. Процедуру очистки проводят механическим либо химическим способом. В первом случае используют наждачную бумагу, шабер или шлифование; во втором — тетрахлористый углерод. В готовом к пайке виде поверхности должны быть зачищенными до блеска, гладкими, без царапин и вмятин. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Соединениметаллических заготовок
2008-11-16 04:14

Разъемные соединения. Имеются в виду соединения заготовок с помощью болтов, шурупов-«саморе-зов», заклепок. Такие соединения легко и быстро выполнимы, а также долговечны. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Болты, винты, гайки
2008-11-16 04:14

Чтобы соединить болтами две заготовки, в них необходимо просверлить отверстия. Для этого следует взять сверло, диаметр которого немного больше диаметра болта. Например, для болта М10 сверлится отверстие 10,5 мм. Такой зазор (05 мм) позволит компенсировать возможные неточности в положении отверстий обеих соединяемых заготовок, особенно в случаях, когда точек соединения несколько, а заготовки большой длины. Обе заготовки надо соединить вместе и сверлить за один прием. Неподвижность соединения обеспечивают гайки, под-кладные шайбы и пружинящие кольца — шайбы Гро-вера . Шайба, подложенная под головку болта, препятствует его вращению, а пружинящее кольцо, упираясь одним острым «зубом» в гайку, а другим — в заготовку, не дает гайке самопроизвольно раскручиваться. Если головка болта (винта) не должна выступать над поверхностью детали, применяются болты (винты) с потайной головкой. В этом случае отверстие под винт сверлят сначала через обе заготовки, а затем раззен-ковывают с помощью сверла или зенкера. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Гибка металла
2008-11-16 04:14

Это способ обработки металлов давлением, при котором одна часть заготовки перегибается относительно другой на некоторый заданный угол. Гибка применяется для придания заготовке изогнутой формы, требуемой чертежом. Ручную гибку производят в тисках помощью мо-лотка и различных приспособлений. Усилие, которое необходимо при этом приложить, и последовательность операций при гибке зависят от материала, формы и поперечного сечения заготовки. При этом важно правильно определить размеры заготовки. Их определяют по чертежу с учетом радиусов всех изгибов. Проще всего производить гибку тонкого (0,3- 1 мм) листового металла. Чтобы точно загнуть деталь, ее с двух сторон, вплоть до линии загиба, зажимают деревянными брусками (оправками) . Одной оправки в этом случае недостаточно, потому что заготовку, зажатую в тиски только с одной оправкой, при загибе края уводит в сторону. Если же заготовку зажать с двух сторон, то получается хорошее качество гибки. Оправки должны быть изготовлены из твердой древесины. Для загиба пользуются киянкой (деревянным молотком) или железным молотком с резиновым колпачком. Заготовку вместе с оправками зажимают в тиски и по-степенно гнут вдоль всей кромки, нанося легкие удары молотком. Не рекомендуется сразу загибать полностью какой-либо участок заготовки, иначе металл деформируется и кромка будет волнистой. Толщина деревянных оправок должна быть не менее 25—30 мм. Несколько иначе осуществляется гибка металлического листа по радиусу. Это делают с помощью шаблона из твердой древесины . При гибке мягких, растягивающихся металлов форма шаблона должна точно соответствовать форме изготовляемой детали. При гибке упругих металлов его радиус должен быть немного меньше требуемого, так как в этом случае лист пружинит. Для того чтобы эффективнее использовать рычаг, при гибке упругих металлов лист зажимают в тиски между двух оправок, одна из которых — шаблон, а по другой, более длинной стороне осторожно наносят удары молотком, получая требуемую форму. Чтобы достичь герметичности, соединение загото-вок делают так называемым продольным замком — фальцевым швом, или фальцем. Фальц применяется при выполнении кровельных работ, соединении вен-тиляционных систем, изготовлении ведер, баков и дру- гих изделий из жести. Простейший фальцевый шов называется одинарным лежачим. Для его получения размечают линию сгиба на краю заготовки, затем сгибают по этой линии на 90°. Такая операция называется отбортовкой. Высота отогнутой кромки в зависимости от толщины листа может составлять 3—12 мм. После отбортовки заготовку переворачивают и отгибают ее кромку еще на 90*. Такие же операции производят и со второй заготовкой или вторым соединяемым краем . Подогнутые края (фальцы) двух листов соединяют друг с другом. Чтобы листы располагались на одном уровне, фальц осаживают (уплотняют, на рис. 58 по пунктирной ли- нии). Для этого заготовку кладут на твердое основа-ние, зажимают и с помощью молотка и бруска из твердой древесины осаживают сначала лист, нанося удары вдоль фальца, а затем и сам фальц . Бывают случаи, когда край листа необходимо уси- лить, т. е. придать ему дополнительную жесткость. Эту операцию проводят следующим образом, показанном на рис. 60. Гнуть «холодным способом» (т. е. без нагревания) можно и полосы из стали достаточно большой толщины, например, сечением 40x45 мм. Такую полосу зажимают в тиски И, если возможно, сначала загибают руками, чтобы избежать травм от отдачи длинной заготовки при первых ударах молотка. После этого, оттягивая одной рукой свободный конец заготовки, наносят удары молотком в месте сгиба. При гибке металлических полос и прутков часто используются шаблоны. При изготовлении деталей Изготовление края с усилением. Дополнительную жесткость край листа приобретает, если положить под загиб проволоку и закатать ее: 1 — край листа размечают: ширина загибаемой части равна двум диаметрам проволоки плюс двойная толщина листа; 2 — край отгибают под углом в 90'; 3 — край загибают по ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Опиливание металлов
2008-11-16 04:14

Эта одна из самых широко применяемых заключительных операций состоит в удалении небольших слоев металла напильником. С ее помощью с заготовок удаляют ржавчину, окалину, выравнивают шероховатые поверхности, а также придают деалям необходимую форму и размеры. Ясно, что для осуществления такой операции у мастера должен быть целый набор напильников. На рабочей поверхности напильника есть насечка, образующая режущие кромки. Насечки бывают одинарные, двойные, дуговые и точечные. По форме профиля поперечного сечения напильники делятся на плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные и некоторые другие Применение напильника той или иной формы определяется профилем обрабатываемой детали. Напильники с одинарной насечкой (прямоугольной, под углом или дугообразной) обычно применяют при обработке мягких металлов, так как они снимают стружку по всей длине насечкн. Напильники с двойной (перекрестной) насечкой снимают мелкую стружку (за счет большого количества мелких режущих клиньев), и их применяют для опиливания стали и других твердых металлов. Рабочие свойства напильника характеризуют двумя связанными между собой показателями: шагом насечки и числом насечек. Шаг насечки — это расстояние между двумя соседними зубьями напильника, а число насечек — количество их на 1 см длины. По числу насечек различают напильники драчевые (О— 1), полуличные (2), личные (3) и бархатные (4-5). Последние применяются для чистового опиливания,. шлифования и отделки деталей, в то время как драчевые — для предварительного, грубого опиливания. Напильники с крупной насечкой и грубыми, острыми зубьями называются рашпилями, а маленькие и с мелкой насечкой - надфилями. Перед опиливанием деталь закрепляют в тисках, при этом опиливаемая поверхность должна выступать над уровнем губок на 8-10 мм. Чтобы избежать образования вмятин на заготовке, можно использовать мягкие защитные губки, описанные выше. Для выполнения этой операции рекомендуется следующая рабочая поза: впо-лоборота к тискам, левая нога выставлена вперед и влево на полшага, угол между ступнями 40—60° Оптимальная высота тисков должна быть такой, чтобы при наложении напильника правой рукой на губки тисков плечо и предплечье этой руки образовывали прямой угол Напильникдержат за ручку правой рукой так, что зак-ругленный конец ручки упирается в ладонь; ладонь левой руки накладывают почти поперек оси напильника на расстоянии 2—3 см от края его носка . Опи-ливание следует производить равномерным движением напильника: вперед — с нажимом и при обратном дви-жении — без нажима. Напильник к детали надо прижимать обеими руками, причем в разных фазах движения по-разному: при движении напильника вперед постепенно увеличивают нажим на ручку правой рукой, одновре- менНО ослабляя нажим на носок напильника левой. Оптимальной скоростью опиливания считается 40-60 двойных движений (т. е. прямого и обратного) в минуту. Если обрабатываемая поверхность плоская, то главная задача при обработке — сохранить ее плоско-стность, т. е. не допустить «завалов». Качество опиливаемых плоскостей оценивают с помощью различных контрольно-измерительных инструментов: плоскостность — лекальной линейкой на просвет; точность обработанных под прямым углом смежных плоскостей — угольником; параллельно обработанные плоскости — штангенциркулем Существуют специфические особенности при обработке криволинейных поверхностей. Выпуклые поверхнос- ти обрабатывают, применяя раскачивающие движения напильника , при которых он как бы огибает выпуклую поверхность. Вогнутые поверхности обрабатывают (круглыми либо полукруглыми напильниками), проделывая замысловатые движения — вперед и в сторону с поворотом вокруг своей оси . Контроль осуществляют по разметке или с помощью шаблонов. При опиливании металлические стружки забивают насечки, поэтому необходимо время от времени очи-щать полотно напильника с помощью металлической щетки, которую следует перемещать вдоль насечек. На напильнике мелкой насечкой можно нанести мел. Тогда стружки будет забиваться меньше. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Металлы
2008-11-16 04:14

. Все металлы и их сплавы делятся на две основные группы: черные (железо и сплавы на его ос¬нове) и цветные (все прочие металлы и сплавы). Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Клеевые соединен
2008-11-16 04:14

Склеивание - достаточно распространенный способ получения неразъемных соединений. Качество, т. е. долговечность клеевых соединений зависит от качества подготовки склеиваемых поверхностей и вида агрузки на клеевой шов. Прежде всего поверхности должны быть очищены от ржавчины, жира и обработаны грубой шлифовальной шкуркой зернистостью 60 или 80. Не следует склеивать консольные детали при малой площади опоры, подвергающиеся воздействию разнородных нагрузок (скажем, сдвигу и повороту), поскольку в таких условиях клеевое соединение будет заведомо непрочным. То же можно сказать о склеивании деталей, работающих под нагрузкой, вызывающих их расслаивание. С другой стороны, соединения на клею будут прочными, если соединяемые детали .в процессе эксплуатации будут подвергаться сдвигу относительно друг друга или растяжению. Клеи по металлу бывают одно- и многокомпонент-ными. Первые, в ТОМ числе и контактные клеи, обычно сохраняют свою эластичность длительное время и склонны к усадке. Их применяют чаще всего для соединения деталей с большой площадью склеиваемых поверхностей и испытывающих небольшие нагрузки. Очень хорошо клеят многокомпонентные клеи на синтетической основе: ГИПК.-61, эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭПЦ-1), а также БФ-2, Момент, Феникс, Super Glue. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сварка
2008-11-16 04:14

Сварка — это процесс получения неразъемного соединения деталей из твердых материалов и изделий из них путем расплавления краев соединяемых дета-лей. Сваривают как однородные материалы (например, металл с металлом), так и разнородые (металл с керамикой). Существует множество методов сварки, из которых в домашних условиях наиболее широкое распространение получила дуговая сварка, при которой расплавление краев соединяемых деталей осуществляется электрической дугой. Эта дуга представляет собой электрический разряд между двумя электродами или электродом и изделием. Температура плазмы дуги составляет 6—7 тысяч градусов, что дает возможность плавить практически все металлы. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Соединениметаллических деталей пайкой
2008-11-16 04:14

Пайка — это процесс получения неразъемного соединения металлических материалов и деталей из них расплавленным припоем. Припой — это металл или сплав, темпеатура плавления которого гораздо меньше, чем у соединяемых изделий. В зависимости от температуры плавления различают следующие типы припоев: мягкие (легкоплавкие) — температура плавления не более 450 °С; твердые (среднеплавкие) - 450-600 °С; высокотемпературные (высокоплавкие) -свыше 600 "С. Для домашних работ, как правило, пользуются мягкими оловянно-свинцовымиприпоями марки ПОС. Маркировка их означает следующее: цифра в марке припоя — содержание олова в процентах; так, в припое ПОС 90-90% олова, в ПОС 40-40%, и т.д.; следующие за обозначением марки (т. е. за буквами «ПОС») буквы означают добавку элемента, формирующего специальные свойства припоя: ПОССу4-6 — припой с добавкой сурьмы, ПОСК50 — кадмия, ПОСВЗЗ - висмута. Чтобы предохранить соединяемые поверхности (предварительно хорошо очищенные) от окисления, используют паяльный флюс — вещество, очищающее поверхности и припой от оксидов и загрязнений и предотвращающее образование оксидов, а также увеличивающее растекаемость расплавленного припоя. Каждый флюс эффективен только в определенном интервале температур, за пределами которого он сгорает. Припой выбирают в зависимости от свойств соединяемых металлов, припоя, требований прочности спаянного соединения и некоторых других условий. Мастера-любители обычно используют бескислотные флюсы - канифоль и флюсы на ее основе с добавлением спирта, скипидара, глицерина и других неактивных веществ, — и флюсы активные (бескислотные), изготовляемые на основе хлористого цинка, канифоли и других веществ. Следует иметь в виду, что после пайки остатки флюса и продукты его разложения необходимо сразу же удалять, поскольку они содействуют коррозии. Паяльный инструмент. К нему относятся паяльник , паяльная лампа , паяльная горелка Паяльник применяется для прогревания места спайки и расплавления припоя. Рабочая часть паяльника — Нагрев паяльников осуществляется разными спо-собами — как в пламени горелки, так и с помощью электрического тока (электропаяльники). Последние (бытового назначения) выпускаются различной мощности — от 25 до 100 Вт в зависимости от цели применения. Подогрев может происходить обычным теплом (за несколько минут) или с форсированной скоростью. В последнем случае электропаяльники называются паяльными пистолетами; они употребляются для мелких паяльных работ (пайки электропроводов, например). Перед началом паяния наконечник паяльника нужно залудить, т.е. очистить с помощью напильника либо шлифовальной шкурки, нагреть, окунуть во флюс, при-ложить к припою и держать, пока тот не начнет плавиться. Это надо повторить несколько раз — до тех пор, пока рабочая поверхность наконечника не покроется ровным слоем припоя. Паяльная лампа представляет собой легкую переносную горелку с направленным пламенем, работающую на спирте, бензине или керосине. Ее функции — нагревание наконечника паяльника при пайке с твердым или мягким припоем, расплавление припоя, а также на-гревание металлов при гибке, правке и т.д., удаление ос-татков старых лаков, красок, масел с деревянных осно-ваний, металлических деталей, штукатурки. Паяльная горелка тоже представляет со-бой легкую переносную горелку с направленным (от-крытым или закрытым) пламенем. Работает она на жидком газе — пропане или бутане, который поступает из баллона или из зарядных устройств. Паяльная горелка предназначена для пайки твердым припоем (и, конечно, мягким), разогрева металличес-ких деталей при их правке и сгибании, оплавления старой краски. При работе с паяльной горелкой необходимо использовать огнеупорную подкладку — плитки из искусственного камня, шамота, кирпича и т.д. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Закрепление деталей.
2008-11-16 04:14

Основным приспособлением для этой операции являются тиски. Они должны быть дополнены различными защитными губками (см. выше). Место обработки следует располагать возможно ближе к губкам тисков. Весьма важна всота, на которой установлены тиски, — от нее зависят ваши энергозатраты при обработке деталей. Слесари используют следующий способ определения оптимальной высоты тисков: согнув правую руку, дотроньтесь кулаком до подбородка, после чего постарайтесь локтем коснуться губок тисков, не разгибая руки. Если это удается сделать, не сгибаясь и не вставая на носки, то тиски установлены на необходимой высоте. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Цветные металлы
2008-11-16 04:14

подразделяются на легкие (алюминий, магний) и тяжелые (медь, цинк, олово, свинец). Удельная масса легких металлов менее 5 г/см3, тяжелых — соответственно больше этой величины. Сплаы цветных металлов могут обладать более ценными свойствами, нежели металлы, из которых они состоят. Существуют следующие сплавы: на основе легких металлов - дюралюминий, силумин (AI - Si), электрон (Mg — Mn, Mg — Al — Zn); на основе тяжелых металлов: бронза, припои, латунь, нейзильбер (Си — Ni — Zn). Тенденции технологий производства таковы, что во многих случаях металлы и их сплавы заменяются более дешевыми искусственными материалами, которые дешевле в производстве и зачастую обладают более подходящими свойствами. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Сварочный агрегат
2008-11-16 04:14

Сварочный агрегат состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На конце одного из них находится зажим, укрепляемый на детали, на другом -дежатель, в который вставляется электрод. Электрическая дуга возникает между кончиком электрода вдеталью за счет сильного электрического поля, создаваемого сварочным аппаратом: оно пробивает воздушный промежуток между электродом и деталью, и в результате возникает мощный электрический ток, при протекании через деталь ввдёляюший большое количество тепла. Для возбуждения дуги надо коснуться детали кончиком (торцом) электрода и тотчас отвести его назад на 3—4 мм. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Гибка металлов в горем состоии
2008-11-16 04:14

Большинство используемых черных и цветных металлов, таких, как конструкционная низкоуглеродистая сталь, медь, алюминий и их сплавы и т. д., можно гнуть в холодном состоянии. Но екоторые металлы — качественные стали, дюралюминий - поддаются гибке таким способом отнюдь не всегда. Это становится возможным, если обрабатываемый металл нагреть. Например, для того чтобы можно было гнуть сталь (без ударных нагрузок), ее подвергают нагреву до крас ного каления. Если стальная заготовка получена по средством ковки, то ее лучше обрабатывать в состоя нии белого каления, так как при красном и желтом калении заготовка под ударами молотка разрушается. Цветные металлы и сплавы гнут в несколько приемов, в интервалах между которыми металл подвергается отпуску. Отпуск - это вид термической обработки металлов, со стоящий в том, что закаленную деталь нагревают до срав нительно невысокой температуры, после чего постепенно охлаждают на открытом воздухе или в воде. Температуру разогреваемой закаленной детали при отпуске оценивают по цветам побежалости, которые получаются в результате образования оксидных пленок различных цветов в процес се разогрева: светло-желтый (соломенный) - 220 'С темно-желтый - 240 °С коричнево-желтый - 255 °С коричнево-красный - 265 "С пурпурно-красный - 275 'С фиолетовый - 285 °С васильковый - 295 °С светло-синий - 315 "С серый - 330 *С В таблице 8 приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей из стали. В домашних условиях небольшие по размеру заготовки разогревают газовой горелкой или паяльной лампой. При «горячей» гнбке под углом 90 °С с минимальным радиусом металл в месте изгиба деформируется. Этот нежелательный эффект особенно заметен при гибке заготовок большей толщины. Чтобы заготовка большой толщины со-хранила свое поперечное сечение, перед гибкой осуществляют плющение металла, в результате которого место изгиба утолщается, что при последующей гибке компенсирует его деформацию. При плющении металл в месте изгиба доводят до состояния белого каления и оба конца заготовки охлаждают так, чтобы раскаленным осталось только само место изгиба. После этого заготовку осаживают с торцов, в результате чего металл в раскаленном месте утолщается. На рис. 61 показаны некоторые операции гибки металла в горячем состоянии: а — гибка тонких заготовок производится поверх или сбоку губок тисков; б — заготовки большой толщины — по губкам тис-ков, если ширины губок не хватает, заготовку гнут по наковальне или стальной оправке; в — гибка заготовок по круглому рогу наковальни или стальной оправке соответствующей формы; Таблица 8. Инструменты (детали) Рекомендуемая V температура отпуска, *С Калибры, шаблоны и др. 150—180 измерительные приборы Режущий инструмент из 180— 200 углеродистых сталей: резцы, сверла, метчики Молотки, штампы, мет- 200— 225 чики, плашки, малые сверла Пробойники, буры, плаш- 225—250 ки, метчики, сверла для мягкой стали и чугуна, чертилки,резцы Сверла, метчики для ме- 250—280 ди и алюминия, зубила, пробойники,ударный инструмент Зубила, инструмент для 280—300 обработки древесины Пружины 300—330 Рессоры, ковочные штампы 400—500 Детали и инструмент, 500—650 работающие при больших нагрузках г — гибка по оправке, зажатой в тиски, при этом свободный конец заготовки способствует гибке за счет эффекта рычага. Для облегчения механической обработки металлов их часто подвергают особой термической операции — отжигу; в результате чего понижается твердость ме- талла. Отжиг состоит в нагревании металлического предмета (детали, заготовки) до определенной температуры, выдерживании ее при этой температуре до прогревания по всему объему и последующем, как правило, медленном, охлаждении до комнатной температуры. Отжиг применяется и к черным, и к цветным металлам. В результате материал становится менее жестким, легко поддается холодной гибке. В таблице 9 приведены рекомендуемые температуры и охлаждающие среды при термической обработке некоторых сталей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Заклепки
2008-11-16 04:14

Неразъемные соединения. Заклепки применяются для скрепления элементов изделий небольшой тол-щины, в основном из листовых материалов. Состоят они из стержня и закладной головки Наибо-лее расространенными являются заклепки, представ-ленные на Перед соединением деталей в них предварительно высверливают отверстия, затем вставляют заклепку и конец ее расклепывают для образования замыкающей головки. Материал заклепок должен быть однородным с материалом соединяемых деталей. Это нужно для того, чтобы не происходила элек-трохимическая коррозия и не возникали напряжения, вызванные разными коэффициентами температурного расширения. Виды заклепок: а — с плоской головкой; б — с по-тайной головкой; в — с полупотайной головкой; г — коническая заклепка с подголовкой. Инструментами для ручной клепки являются поддержка, натяжка и обжимка. Исходя из свободы доступа к замыкающей и к зак-ладной головкам заклепки, существуют два метода клепки - прямой (открытый) и обратный (закрытый). При использовании прямого метода удары молотком по стержню заклепки наносят со стороны замыкающей головки. Порядок операций таков 6G): заклепку вводят в отверстие (а); под закладную головку ставят массивную поддержку (2), а сверху на стержень — натяжку {/), и ударами молотка по натяжке осаживают соединяемые детали (б); равномерными ударами молотка под углом к торцу стержня предварительно формируют замыкающую головку (б); на эту головку устанавливают обжимку и равномерными ударами (при опоре на поддержку) окончательно формируют замыкающую головку (2). В обратном методе удары наносятся по закладной головке. Стержень заклепки вводят в отверстие сверху, поддержку ставят под стержень — сначала плоскую — для предварительного формирования замыкающей Клепка прямым методом: а - закладывание заклепки; б — осаживание деталей с помощью натяжки; в — предварительное формирование замыкающей головки; г -окончательное формирование замыкающей головки; 1 — натяжка; 2 - поддержка; 3 - обжимка. головки, а затем — поддержку с полукруглой головкой — ДЛЯ окончательного ее формирования (если головка должна быть полукруглой). По закладной головке бьют через обжимку, формируя тем самым замыкающую головку с помощью поддержки. Однако отметим, что получаемая таким методом клепка имеет более низкое качество, чем при использовании прямого метода. Соединения на заклепках с отрываемым стержнем. Недостаток описанных выше традиционных заклепок в том, что при расклепке требуется доступ к тыльной стороне. В этом нет необходимости при ис-пользовании заклепок с отрываемым стержнем, кото-рые и удобны в обращении, и экономичны. Однако справедливости ради следует отметить, что соединения на них несколько менее прочны, а для работы с ними нужны специальные заклепочные клещи, оснащенные сменными направляющими элементами. Обычно клещи продаются в комплекте с заклепками (которые, разумеется, продаются и без клещей). Заклепки вставляют в отверстие, равно как и ра-ботают клещами, находясь с одной (лицевой) сторо-ны соединения. Установить заклепку с отрываемым стержнем легко. Как и при любом подобном соедине-нии, под нее нужно высверлить отверстие, диаметр которого равен диаметру гильзы (пустотелой части заклепки). Затем гильзу вставляют в отверстие до упора фланцем в поверхность листа, причем гильза должна выступать с обратной стороны не менее чем на 3 мм. После этого выступающий стержень захва-тывают заклепочными клещами. С тыльного конца стержень имеет шаровидную головку, которая при сжатии ручек клещей втягивается в тело заклепки и сминает ее выступающую часть . После этого конец стержня отрывается. 4 1000 + 1 смет ханшу Заклепка с отрываемым стержнем: а — заклепка вставлена в отверстие', б — заклепка после облома стержня. Этот вид заклепок имеет, помимо упомянутой меньшей прочности, и другие недостатки: а) заклепки выступают с тыльной стороны; правда, внутри полых изделий выступов не видно; б) эти соединения негерметичны. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Слесарные операции
2008-11-16 04:14

Разметка. Чертежные иглы (чертилки) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовок. Прямые линии надо проводить чертилкой с небольшим нажимом вдоль нижней кромки стальной линейки или угольника . Деаль должна устойчиво располагаться на ровном основании. Окружности размечают измерительным циркулем. Его ножки с остриями фиксируются стопорным винтом. Чтобы циркуль при разметке не смещался, центр отверстия отмечают керном. Чтобы точка кернения была хорошо видна, керн сначала надо держать под углом, установив в намеченную точку, после чего перевести его в вертикальное положение, не отрывая конец от этой точки, и ударом молотка по керну нанести на заготовку отметку . Кернить надо и перед сверлением отверстия, чтобы отцентровать сверло. Кернение тонких металлических пластинок надо производить на твердом основании легким ударом молотка, чтобы не пробить пластинку насквозь. Разметка может быть сделана неточно, что приводит к браку при изготовлении изделий, так как имеет место несоответствие размеченной заготовки размерам, обозначенным на чертежах. Причины могут быть разными: невнимательность человека, неточная установка заготовки при разметке, неточность измерительных инструментов. Вообще точность — в любой фазе слесарных работ — ключ к успеху. Штангенциркуль является инструментом для измерения наружных и внутренних линейных размеров с точностью до 0,05 мм. Состоит он из штанги с двумя неподвижными губками, на которую нанесена масштабная шкала с шагом деления 0,05 мм. По штанге перемещается рамка также с двумя губками и жестко скрепленным с ней стержнем — глубинометром. На грани рамки нанесена шкала нониуса. Нулевой штрих нониуса указывает число целых миллиметров на основной шкале. Десятые доли миллиметра считываются на нониусе — там, где совпадают штрихи обеих шкал . Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Шурупы (винты) -саморезы
2008-11-16 04:14

.При их использовании гайки не нужны. Такой шуруп сам себе нарезает резьбу в обеих заготовках и стягивает их . Отверстие предварительно сверлят сразу в двух заготовках, предварительно установив в нужное положение. Диаметр отверстия равен диаетру шурупа минус две высоты резьбы. Деталь из листового металла (или иного материала) перед сверлением надо закрепить на подкладке из дерева или ДСП. Если металл тонкий (жесть); нет необходимости сверлить отверстия: достаточно пробить их кернером; листы же большей толщины следует сверлить. Существенно, чтобы толщина нижней заготовки не превышала 2,5 мм; кроме того, шуруп должен проходить насквозь, в противном случае не будет прижимающего эффекта. Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Нарезание резьбы
2008-11-16 04:14

Описанные выше операции сверления и зенкования предшествуют нарезанию цилиндрическая. внутренней резьбы. Резьба - это винтовая канавка постоянного сечения на внуренней или наружной ци-линдрической поверхности; в первом случае резьба называется внутренней, во втором - наружной. Прежде чем описать процесс нарезания резьбы, крат-ко опишем ее основные виды. По направлению винтовой линии резьба делится на правую и левую. Профиль резьбы — это сечение ее витка в плоскости, проходящей через ось цилиндра, на котором нарезана резьба. Основные параметры резьбы показаны на рис. 52. Форма профиля бывает такой: треугольная (показана на рис. 52), прямоугольная, трапецеидальная, упорная (с профилем в виде неравнобокой трапеции) и круглая. В метрической резьбе угол треугольного профиля равен 60°, а параметры резьбы выражаются в миллиметрах. Например, обозначение М20х 1,5 «переводится» так: М - резьба мет-рическая, 20 — наружный диаметр в мм, 1,5 — шаг в мм. Существуют и другие системы резьбы - дюймовая и трубная. Но вернемся к нарезанию резьбы. Начнем с внут-ренней. Ее нарезают метчиком, хвостовую часть которого закрепляют в воротке. Для сквозных отверстий используют метчик с заборной (нижней) частью на первых 4—5 нитках резьбы, которые направляют движение метчика вдоль стенок отверстия. Для глухих отверстий нужны метчики с более короткой заборной частью (на 2-3 нитки), с тем чтобы эффективная (режущая) зона резьбы доходила почти до дна отверстия. Для нарезания резьбы вручную метчики обычно выпускают в комплектах, куда входят 2—3 инструмента: черновой, получистовой и чистовой. Первым и вторым нарезают резьбу предварительно, третьим придают ей окончательный размер и форму. Такое поэтапное нарезание резьбы существенно уменьшает усилие резания. Метчики различают по числу рисок на хвостовой части: у чернового метчика одна риска, у получистового — две, у чистового — три либо ни одной. В двухместный комплект входят черновой и чистовой метчики. Немаловажное значение имеет правильный выбор диаметра сверла, которым сверлится отверстие под внутреннюю резьбу, и диаметр стержня — под наруж-ную. Диаметр сверла (и стержня) должен быть не-сколько меньше наружного диаметра резьбы. В ниже- Нарезание внутренней резьбы производится следующим образом. Заготовку (деталь) с высверленным отверстием закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия была строго вертикальной. В отверстие вставляют заборную часть чернового метчика и проверяют его установку по угольнику. Поверхность отверстия и режущую часть метчика следует смазать смазочно-охлаж-дающей жидкостью (машинным маслом — для стали, керосином — для чугуна). На хвостовую часть метчика надевают вороток. Левой рукой прижимают вороток к метчику, а правой проворачивают до врезания на несколько витков в металл. После этого берут воротокдвумя руками и начина- ют его медленно вращать в таком режиме: 1 — 1,5оборота по ходу часовой стрелки, 0,5 оборота - против . Обратный поворот нужен для слома стружки. По окончании нарезания резьбы черновым метчиком ставят получистовои, а затем и чистовой метчики, и с каждым из них проделывают те же манипуляции, что и с черновым. Все время с помощью угольника нужно контролировать положение оси метчика относительно поверхности заготовки. Для нарезания наружной резьбы используют плаш-ки с плашкодержателем. Этим же инструментом пользуются для обновления поврежденной резьбы на болтах, винтах и шпильках. Режущая резьба плашки с одной или с двух сторон имеет заборную (начальную) часть. В первом случае плашка должна прилегать к упору плашко-держателя противоположной стороной (без заборной части). Чтобы избежать перекоса резьбы, с торца стержня снимают фаску (предварительно закрепив его вер-тикально в тисках). Затем плашку устанавливают на конец стержня перпендикулярно его оси и, слегка на- жимая правой рукой на плашкодержатель, левой поворачивают его до надежного врезания плашки в металл. Это достигается после врезания первых ниток. После этого нажим ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""

Лужение
2008-11-16 04:14

Прежде чем приступить к пайке, очищенные места соединения необходимо тщательно пролу-дить, т. е. покрыть тонким слоем припоя, так как на луженую поверхность припой ложится лучше. На места будущей пайки сначаланадо нанести тонкий слой флюса или паяльной пасты. Паяльник должен быть хорошо залужен. Нагрев его, им набирают припой, переносят на место пайки и распределяют ровным слоем. При соединении больших поверхностей такая процедура повторяется несколько раз либо использу-ется иной способ: на место соединения равномерно кладут некоторое количество кусочков припоя и рас-плавляют их; при этом паяльник время от времени надо окунать во флюс или в паяльную пасту. Оцинкованные места лудить не нужно. Пайка. Соединяемые детали устанавливаются в удобное для пайки положение и фиксируются с помощью тисков, струбцин или иных приспособлений. Затем место пайки равномерно прогревают паяльником до требуемой рабочей температуры. Важно при этом контролировать степень нагрева паяльника и соединяемых поверхностей: если эти поверхности были прогреты слабо, то соединение будет ненадежным; если же паяльник перегрет, он плохо удерживает припой. Когда рабочая температура достигнута, сначала плавят флюс, а затем припой. Как только весь флюс расплавится, предварительно нагретый припой переносят на зазор. При соприкосновении с деталью, нагретой до нужной температуры, припой плавится и проникает в зазор. После этого паяльник используется только для поддержания рабочей температуры. Как только припой остынет, можно снять зажимы. Саму деталь охлаждают на воздухе либо в холодной воде. Мягкая пайка пламенем целесообразна в тех слу-чаях, когда нужно соединить заготовки сравнительно большой толщины: пламя прогревает их быстрее, чем паяльник. Мягкой пайкой можно соединять большин-ство металлов и их сплавов, исключая легкие металлы и сплавы (например, алюминий). Для соединения многих металлов требуются только свои припои. Поскольку мягкая пайка производится при заметно более низких температурах, то и требования к зачист-ке контактных поверхностей существенно выше. Твердая пайка пламенем. Этим методом можно со-единять все металлы, включая бронзу и серый чугун, а также и разнородные металлы, скажем, сталь с латунью. Отличие этого метода пайки от мягкой состоит лишь в том, что процесс идет при гораздо больших температурах. Для твердой плавки пламенем применяют обычные кислотно-ацетил овые горелки, а для получения небольших, тонкостенных соединений - газовые паяльные лампы. Например, при образовании Т-образного соединения вертикально стоящую заготовку фиксируют проволокой, горизонтальная же может быть не закреплена; проволока должна быть удалена от места пайки. Затем газовой горелкой (либо паяльной лампой) прогревают заготовки от краев к месту контакта, что исключает вероятность коробления и взаимного смещения деталей. Наконец, припой в форме прутка и проволоки осторожно подводят к месту пайки и дозированно, экономно рас-плавляют его. В заключение рассказа о пайке приведем виды соединений металлов, которые могут быть получены тем или иным видом пайки Читать далее... Смотреть все публикации раздела ""