Техника выполнениремонтных работ
2008-11-15 21:12

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами про-фессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использования отделочных Материалов, последовательности и способх проведения отделочных работ. Все необходимые сведения по этим вопросам вы найдете в данной главе. Работы начните с ремонта {если он необходим, оправдан) или замены столярных изделий (дверей, оконных переплетов), затем займитесь восстановлением штукатурки и облицованных плиткой поверхностей. После этого приступайте к отделке потолков и стен. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Подготовка основанипод напольное покрытие
2008-11-15 21:12

Линолеум и плитки - чрезвычайно пластичные материалы, спустя некоторое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены. Поэтому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено должным образом (на его поверхости имеются рытвины, выпуклости или песчинки), то линолеумное покрытие будет некачественным, непроч- 141 ным, на выступающих местах оно будет быстрее испаряться, ста-новиться матовым. Как видите, долговечность линолеума зависит в первую очередь от качества работ по подготовке основания, ко-торое должно быть идеально ровным и гладким. Настилать линолеум и приклеивать плитки можно практически на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только красивыми, но и теплыми, линолеум рекомендуется насти-лать по древесностружечным или древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку. Основание готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в ес-тественных условиях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на мелком гравии не более 15 мм марки 200) и монолитный бетон полностью затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Устройство цемевтно-песчаной стки
2008-11-15 21:12

Цементно-песчаную стяжку выполняют по бетонному, камен-ному, кирпичному основанию, чтобы сгладить его поверхность. В работе используют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (объемные част) 1 : 2,5 или 1 : 3. От-меренные сухие материалы для раствора смешивают (или исполь-зуют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста. Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, обязательно проверяют геометрическую форму помещения (ровность углов и стен). Даже опытному профес-сионалу не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», то есть без использования вспомогательных конструкций и оборудования. Чаще всего основание размечают при помощи ма-яков и укладывают марки (рис. 55 а) — направляющие деревянные рейки любого сечения, которыми обозначают заданный уровень пола, то есть толщину наносимого раствора. Первый основной маяк помещают у стены, а от него при по-мощи уровня и рейки на расстоянии 1,5-2 м один за другим ус-танавливают остальные маяки. После установки угловых и про-межуточных маяков между ними укладывают направляющие рейки, в пространство между которыми и будет укладываться цементно-пеечаный раствор. Выравнивают заподлицо раствор при помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек (рис. 55 б). Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заде-лывают тем же раствором. Уложенный и выровненный раствор должен иметь совершенно гладкую поверхность, без трещин и ра-ковин. Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже немного схватится, его затирают большой теркой или штукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в день. Делается это для того, чтобы стяжка была прочной, на се поверхности не образовалось трещин, раствор не отслаивался и не крошился. В дальнейшем стяжку выдерживают нужное время до полного от-вердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения. Ровность, горизонтальность стяжки проверяют длинной ли-нейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (не менее 2 м). Допустимы небольшие просветы между рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм. Крупные дефекты стяжки выравнивают повторно цементным раствором с последующим разравниванием лолутерком и заглажи-ванием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной ширины (деревянным или стальным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальной шкуркой Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Наклеивание бордюра, фриза
2008-11-15 21:12

Бордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала полосы бордюра нарезают отрезками длиной 1-2 м, затем при помощи линейки и простого карандаша намечают линию приклеивания. Подготовленные полосы смазывают клеящим сставом и наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеиваются, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеем заготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минут для пропитывания клеем. Наклеивание обоев впритык Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, мою-щиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут. Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее. В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и нпклеишшие тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требу-ют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой). Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать. Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохра-няют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (фор-точки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25' С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать посте-пенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Test
2008-11-15 21:12

Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Подготовка поверхности под штукатурку
2008-11-15 21:12

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно слеует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой. Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить па них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть. Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают. Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео-штукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания. На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня- ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, со-держащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение. Остановимся несколько подробнее на том, как следует пра-вильно производить очистку и насечку поверхностей. Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы смо-жете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения. Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 мг обрабаты-ваемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40" к насекаемой по-верхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Материалы длштукатурных работ
2008-11-15 21:12

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, каполиители, вода, клей, Пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получитя непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами. К еяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении Теряют свою прочность. Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие нспогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты. Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-ки-пелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в '.'ВОЮ очередь, делится по времени гашения на быстрогпся-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медлстюгасящуюсп (более 25 минут). Гасить ияпесть лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, таяу). Нмстрогагящуюся Техника выполнения ремонтных работ известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После га' шения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильмой яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на 1/4его высоты, а затем залить водой (до 7г его высоты). Через X5-20минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму. Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извссти-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь. Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель. Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил. Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду. Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут Полностью твердеет). Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (X—2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часол. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до Л часа. Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток). В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием. Различают крупные (зерна размером ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Штукатурные работы
2008-11-15 21:12

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: са-нитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную. Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхноти, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п. Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том,что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло. С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления. Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшем он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ, правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Виды штукатурах
2008-11-15 21:12

Различают несколько видов штукатурок- Обыкповенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов. Качество выполняемой штукатурки может быть азличным, Поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки. Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки испольауют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ. Сухая штукатурка - - облицовка стен, потолков листами ГИп-сокартона. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Оштукатуривание
2008-11-15 21:12

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потлке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов. В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывкуи затирку по-верхностей. В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная иакрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Инструменты длштукатурных работ
2008-11-15 21:12

Приспособления, используемые в штукатурных работах, дос-таточно просты, их можно приобрести в специализированных ма-газинах. Для поддержания порции раствора при нанесении го лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол (рис. 40 а) — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине. Для перемешивания растворов, накладывания раствора па со-кол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и раз-равнивания, разре.чки трещин и других долей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой (рис. 40 б). Полутерок (рис. 40 в) — инструмент для разравнивания и на-мазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно кото-рых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полуторки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм. Затирают штукатурный раствор при помощи терки (рис. 40 г), которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну приби-вают плотный войлок или фетр. рке. 40. Инструменты для штукатурных работ: а - сокол; б - uimij катуриаялопатка: в — полутерки; г — терка; д — скребки Не обойтись в штукатурных работах и без правила - тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой прове- ряется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы. Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков (рис. 43 д) и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (аубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов). При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Штукатурные растворы
2008-11-15 21:12

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы. Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глкны приготовить тгс.то, разбапив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м. Готовый раствор должен быть хорошо перемешан или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность. При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь. Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1-5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту. Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой). Глипяныйраствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент. Известково-глинистый-раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3~6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более б), чтобы получился раствор нормальной жирности. Известково-гипсовыйраствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из вестково гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правду, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом аатруднительио, для этого требуется определенная сноровка и опыт. Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть) 4 и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут. Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по море использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать). Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового ра-створа приводит к снижению его ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Облицовка стен листами сухой штукатурки
2008-11-15 21:12

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — литов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам. Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 ММ. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской. Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру вянггамн-саморп.чами с шагом 300 мм. При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм. Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90* получится лузг. Можно Начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов. Приготовленную мастику {рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом. Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при-клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию. Таблица 2 Мастики для приклеивания листов гипсокартояа Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешиняют до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 мг сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Октябрь, ноябрь
2008-11-15 21:12

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчивают сбор всх овощей и фруктов и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Январь, февраль
2008-11-15 21:12

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают ужепри 10—12 градусах, их окучивают снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Если деревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Сентябрь
2008-11-15 21:12

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продолжают обработкупочвы на зиму, вносят в нее минеральные и органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Заготовка ревеня
2008-11-15 21:12

Неогрубевшие черешки очищают, нарезают кусочками длиной j 5__2 сантиметра* наполняют ими банки, заливают кипяченой холодной водой и закатывают. Банки хранят на полу в прохладном помещении. Используют для приготовления киселя. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Салат из черной редьки
2008-11-15 21:12

Редьку и морковь натирают на крупной терке, а капусту и лук мелко шинкуют ножом, солят по вкусу, перемешивают, накладывают в подготовленные банки, заливают горячей водой (90 градусов, прибавляют чайную ложку столового уксуса на пол-литровую банку, стерилизуют 10 минут в кипящей воде и закатывают. Соотношение овощей в салате в процентах: 40 черной редьки, 25 кислой капусты, 15 свежей капусты, 10 моркови, 5 репчатого лука. Перед употреблением воду сливают, дают салату немного постоять, солят по вкусу, добавляют майонез. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Заготовка щавеля
2008-11-15 21:12

В начале сентября появившийся вторично щавель перебирают, обрывают черешки, моют, кладут в эмалированное ведро, пересыпают мелкой солью (на ведро щавеля полтора стакана), накрывают чистой тряпкой, кладут деревянный кружок и гнет. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Тыква маринованная
2008-11-15 21:12

Тыкву очищают от кожицы, нарезают кубиками, заливают кипятком, варят до полупрозрачности и выкладывают на решето. Готовят маринад: на 3 стакана столового 6-процентного уксуса берут 200 граммов сахара, 15 горошин душистого перца, один кусочек крицы, 10 гвоздик, апельсиновые корки. Все кипятят. Затем в маринад кладут тыкву и кипятят ее до прозрачности. Горячую тыкву укладывают в горячие банки, заливают процеженным маринадом, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, после чего закатывают и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Строительные материалы и изделия
2008-11-15 21:12

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения строительных материалов, правильнго использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Изоляционные и кровельные материалы
2008-11-15 21:12

Изоляционные материалы применяют для защиты конструкций дома от воздействия внешних атмосферных условий, влаги и грунтовых вод. Они бывают мастичные, рулонные, плитные, листовые. Мастики битумные и дегтевые состоят из битумного вяжущего и аполнителя. Они употребляются для гидроизоляции подземных конструкций, склеивания и приклеивания рулонных изоляционных и кровельных материалов. Рулонные материалы кроме изоляции конструкций служат для покрытия плоских и пологих кровель с уклоном не более 10°. Промышленность выпускает большое количество видов рулонных изоляционных материалов и с разной структурой полотна. По виду основы они подразделяются на материалы: на картонной основе — пергамин, рубероид, толь; на стеклооснове — стеклорубе-роид; на основе фольги — фольгоизол; на основе rt товой бумаги — гидроизол; по виду вяжущего — битумном, дегтевом или полимерном вяжущем; по виду присыпки — с крупнозернистой, чешуйчатой, мел-БИзернистой или пылевидной присыпкой. К° рекомендуется применение изоляционных материалов для следующих целей: кровельный картон — в качестве основы для изготовления битумных или дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов; пергамин кровельный — для нижних слоев кровельного покрытия, а также для пароизоляции деревянных стеновых панелей, щитов пола и потолка; рубероид—-для верхнего слоя кровельного ковра; рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой — для нижних слоев кровельного ковра и оклеечной гидроизоляции; стеклорубероид — для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции; толь кровельный и гидроизоляционный: первый — для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, второй — для гидроизоляции различных строительных конструкций. Асбестоцементные листы (шифер) применяют для покрытия крыши в качестве гидроизоляционного и ограждающего наружного стенового материала. Они бывают волнистыми и плоскими, окрашенными и неокрашенными. Размеры волнистых листов с шестивол-новым профилем — 1200 X 686 и 1200 X 1700 мм. Размеры плоских листов могут быть разные: длиной до 3,6 м и шириной 1,2 и 1,5 м (рис. 51). В настоящее время листовую сталь для кровель не применяют. Ее используют только для устройства отдельных элементов кровли — карнизных свесов, коньковых элементов, примыканий дымовых труб, желобов и тРуб для отвода дождевых вод. Минеральная вата — это теплоизоляционный материал из неорганического сырья. Состоит из тонких текловидных волокон. Применение в чистом виде рыхлой минеральной ваты затруднено из-за специфиче-ких недостатков. При перевозках и хранении она У лотняется и комкается, часть волокон ломается и Ревращается в пыль. Поэтому минеральную вату ^рерабатывают в изделия: маты, полужесткие и жест-е плиты на синтетическом или битумном связующем. Фибролитные плиты, а также теплоизоляционные пенопласты — это в основном твердые плитные материалы, трудносгораемые и влагостойкие. Пеностекло выпускают в виде блоков ячеистой пористой структуры и применяют для утепления стен, перекрытий и кровель. Войлок применяют для теплоизоляции стен брусчатых и бревенчатых домов. Он является хорошим утеплителем. Волокна войлока разных размеров и толщины изготавливают из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Чтобы не разрушался молью, его обрабатывают 3-процентным раствором фтористого натрия или формалином. Войлок еще пропитывают битумом или смолой. Паклю (отходы конопли и льна) применяют для конопачения деревянных срубов и заделки щелей в оконных и дверных проемах. Обработанная антисептиками или смолой пакля служит длительное время. Пенополистирол и пенополиуретан выпускают в виде жестких и эластичных блоков, плит и листов. Они относительно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Отделочные и другие материалы
2008-11-15 21:12

Используются в штукатурных, малярных, обойных, плиточных и других работах. Клеи. Применяются для склеивания деревянных деталей и в отделочных работах (изготовление красок, грунтовок, замазок, шатлевок и др.). Природные клеи — это животные или белковые (глютиновые — костный и мездровый), растительные (на основе природных смол, крахмала, декстрина) и минеральные (силикатные, битумные и асфальтовые). Из-за недолговечности природные клеи в строительстве используются незначительно. Для обеспечения долговечности конструкций рекомендуется применять более надежные синтетические клеи. Они состоят из основного клеевого вещества, растворителя (спирт, органические растворители, водные растворы), щелочей, которые растворяют основное клеевое вещество, доводя его до определенной концентрации, вспомогательных веществ (клееобразова-тели, наполнители, катализаторы, отвердители, стабилизаторы, дубители, антисептики, пластификаторы, вспенивающие вещества, которые изменяют по мере надобности свойства основного клеевого вещества (табл. 11). Скобяные изделия. К скобяным изделиям относятся петли накладные и врезные для навески окон и дверей, пружинные — только для дверей; ручки-скобы для наружных и внутренних дверей; ручки-кнопки для внутренних дверей; ручки фалевые для внутренних и наружных дверей (может быть в комплекте с замком или защелкой); замки и защелки для дверей врезные и накладные; запорные приборы для окон и дверей (шпингалеты накладные, завертки дверные и форточные, стяжки-завертки для створок окон и балконных дверей); вспомогательные приборы и изделия (дверные цепочки и пружины, оконные фиксаторы, оконные упоры и дверные остановы). Стекло выпускается промышленностью в листах прямоугольной формы разных размеров. Но для садового строительства используют, как правило, размеры 750—800 мм по ширине и 1150—1300 мм по длине разной толщины. Приобретать стекло следует исходя из принятого типа оконного или дверного блока с таким расчетом, чтобы при раскрое его оставалось меньше отходов. Для остекления применяют стекло толщиной 2; 2,5 и 3 мм. Поверхность его не должна иметь радужных, матовых пятен и других следов вышелушивания. Оконное стекло считается хорошим, если в изломе имеет синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком — плохое. Материалы для штукатурных и малярных работ. Для проведения штукатурных работ необходимо иметь штукатурную шпану, растворы, шпатлевки, инструменты; для окрасочных — олифы, краски, лаки, грунтовки,' клеи, растворители и разбавители и т. д. Штукатурную шпану (дрань) изготавливают шириной от 12 до 30 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Шпатлевки (пастообразные массы) предназначены для выравнивания загрунтованных поверхностей. Шпатлевки наносят на поверхность при помощи шпателя или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем их разбавляют до рабочей вязкости растворителями. Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски, лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самому, например, клеевую краску. Клеевые краски представляют собой смесь мела, пигмента-красителя и клея. Их применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом, по штукатурке. Перед окрашиванием поверхность следует грунтовать (при значительных неровностях 2—3 раза). В настоящее время широко применяются водоэмульсионные краски. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными. Водоэмульсионные краски дешевле, высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа. Немаловажно и то обстоятельство, что, когда такие краски сохнут, выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать стены без особой их подготовки. Водоэмульсионные краски имеют и такое достоинство: ими можно окрашивать и влажные поверхности, тогда как масляными — лишь сухие. Кроме того, водоэмульсионные краски не горят, покрытые ими стены пропускают пары воды, «дышат». Перед употреблением эти краски необходимо тщательно перемешать. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. Краски масляные выпускаются готовыми к употреблению. Срок высыхания без отлипа — 24 ч. Краски эмалевые дают гладкую, ровную, глянцевую пленку. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Материалы и изделия из древесины
2008-11-15 21:12

Дерево - основной строительный материал для садовых домиков. Даже если стены каменные, все равно не менее 50 % всех конструкций будут состоять из де-Нб а Это полы, перекрытия, каркас, крыши и т. д. ^Лесоматериалы для строительства годятся куглые, пиленые и измельченные. Круглые лесоматериалы получают поперечным делением ствола на отрезки с сечением круглой формы, мельченные __ переработкой древесины, особенно тходов, в т. ч. и пиления специальными машина-Количество древесины учитывают по объему. За единицу учета принимают кубометр (м3) плотной древесины без включения пустот. Преимущественно для основных строительных конструкций используют лесоматериалы хвойных пород. Влажность древесины не должна превышать 20— 25%. Круглые лесоматериалы (бревна) используют в бревенчатых конструкциях и для получения досок, брусков, реек и т. д. Бревном считают лесоматериал, имеющий толщину в торце не менее 14 см, длину — 4—6,5 м. Бревна должны быть ровными, очищенными от сучьев и коры. В связи с развитием лесообрабатывающей промышленности потребление бревен в строительстве непрерывно сокращается, а пиломатериалов увеличивается. Пиломатериалы. По толщине их подразделяют на тонкие до 32 мм и толстые — 40 мм и более. Размеры пиломатериалов различных пород приведены в табл. 9. По требованию потребителя пиломатериалы могут ь изготовлены и с другими параметрами. По характеру обработки различают обрезные и не-брезные пиломатериалы. У обрезных все четыре стороны опилены, а размеры обзола на пласти и кромках е превышают допустимых норм, установленных стандартом. Пиломатериалы с неопиленными или частично членными кромками, у которых величина обзола ^ревышает допустимую, называют необрезными (рис. на rh степени обработки пиломатериалы разделяют фрезерованные и нефрезерованные. Фрезерованные быть пиломатериалы имеют специально обработанную форму поперечных сечений. По месту расположения в стволе дерева различают сердцевидные, центральные и боковые пиломатериалы. Сердцевидные и центральные сучковаты, подвержены растрескиванию, что снижает их качество. Боковые доски имеют повышенную водопроницаемость по сравнению с древесиной ядра, но содержат меньше пороков. Они легко обрабатываются и обладают более чистой поверхностью. По качеству и чистоте обработки древесные материалы лиственных пород разделяют на три сорта, а хвойных — на пять. Лучший сорт называют отборным, остальные обозначают цифрами. Сорт определяют согласно требованиям ГОСТа на пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Из пиломатериалов первого сорта изготавливают детали окон и дверей, тонкую обшивку стен, доски для пола и т. д. Из пиломатериалов II сорта выполняют щиты и настилы перекрытий, толстую обшивку стен, строганые детали. Номинальная толщина и ширина пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. Пило- материалы из древесины с большей или меньшей влажностью должны иметь толщину и ширину более или менее номинальных размеров с учетом усушки. Заготовки — это доски, бруски и брусья, прирезанные по заданным размерам с соответствующими припусками на механическую обработку и при необходимости на сушку. Заготовки имеют длину 6,5 м с градацией 0,25 м (рис. 53). Толщина и ширина заготовок соответственно: доски 13—40 -*. 80—250 мм; бруски — 50—100 -ь 80—200 мм; брусы — 120—250 -f-120—250 мм. Заготовки вырабатывают из древесины как хвойных, так и лиственных пород. По видам обработки заготовки различают: пиленые, клееные (изготовленные из нескольких более мелких заготовок путем склеивания их по длине, ширине, толщине), фрезерованные, обработанные на станках до заданных размеров и форм (рис. 54). Фрезерованные заготовки с пазом и гребнем используют для устройства полов, перегородок, потолков, эолицовки стен, т. е. во всех случаях, где требуется плотное соединение между досками. Для плинтусов, аличников, обшивок, раскладок, поручней применяют аготовки, имеющие после фрезерования специальную Форму сечения (рис. 55). пи Делия> детали и заготовки, вырабатываемые из иломатериалов различных сортов, должны ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Вяжущие вещества
2008-11-15 21:12

Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравличе? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на возухе и размываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде. Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок. Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов. Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок. Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру. По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести. В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов. Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам. По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600. Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по- М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их снижается. Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовым. Для замедления схватывания в него добавляют различные замедлители, например, животный клей (в виде клеевой воды крепостью до 2 %), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах. Черные вяжущие — это различные битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Применяют главным образом для устройства гидроизоляционных работ, для изготовления покрывочных мастик и в качестве добавок^ в строительные растворы. Все эти вяжущие водостойки, водонепроницаемы, эластичны, стойки к атмосферным влияниям. При нагревании они размягчаются (разжижаются), а при охлаждении, наоборот, тановятся более вязкими и более твердыми. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Земляника в натуральном виде
2008-11-15 21:12

Ягоды промывают в холодной воде, плотно укладывают в банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, прокипяченными не менее 5 минут, и ставят в кастрюлю с подогретой водой. Стерилизуют пол-литровые банк 9—10 минут, литровые—12—15 минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают и охлаждают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ "

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-11-15 21:12

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строеия с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от увлажнения.
2008-11-15 21:12

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического прветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Основание полов.
2008-11-15 21:12

Основание полов состоит из следующих элементов 1) стяжка из бетона или из це-ментно-песчаной смеси; 2) ДСП или фанера на дере-вянных лагах; 3) сборные панели. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Стоимость теплых полов
2008-11-15 21:12

Теплые полы — не самое дешевое удовольствие, за 1 м2 придется заплатить порядка 1000—1500 руб., плюс монтаж — 25—30% от сто-имости оборудования. Комп-лект электрического пола кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Стоимость метапола зависит от вида труб. На 1 м2 пола труб расходуется 9 погонных метров. Метал -лопластиковые трубы— 45 руб., полипропиленовые — 65 руб. Монтаж метасистемы — 900 руб. за 1 м2. Демонтаж старого покрытия составит 150 руб. за 1 м2, стяжка — 300 руб. за 1 м2, укладка покрытия — 300 руб. за 1 м2. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Дсп
2008-11-15 21:12

Напольное покрытие из сверхтвердых ДСП бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво к истиранию, не пылится, имеет приятный внешний вид. Плиты до укладки выдержите в помещении 2—3 дня, затем разрежьте их по размерам комнат с таким расчетом, чтбы на среднюю часть помещения укладывались листы больших размеров, а по краям — меньших. Среднюю часть коридора покрывайте ши-рокой плитой, а по бокам укла-4 дывайте узкие полосы одинаковой ширины. Учтите, что плиты, укладываемые в одной комнате, должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений. Чтобы плиты на стыке соединялись плотно, смежные листы разрезайте на месте, уложив обе плиты внахлест на 5—10 мм и наметив место среза по линейке. Обрезайте точно по разметке дисковой пилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок. После подгонки плиты наклейте на основание клеящие мастики. Клей или мастику нанесите на основание зубчатым шпателем, сразу же после этого положите сверху уже подогнанную плиту, прижмите ее грузом, например, мешками с песком. Стыки плит должны располагаться вразбежку и не совпадать со стыками ниже.» лежащих плит основания. Стыки прошпаклюйте водостойкими шпаклевками, после высыхания зачистите шкуркой и обеспыльте пылесосом. Готовый пол покройте водо-стойкой краской или эмалью, а затем — светлым лаком. Крас-ку на покрытие из ДСП лучше всего наносить валиком, так вы добьетесь равномерного распределения краски по всей поверхности. Окрашивайте новый пол 2—3 раза, просушивая каждый слой. В комнатах постелите паркет, паркетную доску, уложите лами-нат, массивную доску, ковролин или линолеум. В нежилых ком-натах используйте керамическую плитку и плитку из натурального камня, линолеум, ламинат. Полы ЯВЛЯЮТСЯ важным моментом в процессе ремонта квартиры. Напольные покрытия условно можно разделить на деревянные, ламинированные, плиточные, полы из полимерных материалов. Даже самый красивый и высококачественный пол не прослужит вам долго, если он неправильно уложен. Кроме того, специалисты утверждают, что существуют другие причины недолговечности полов: некачественное основание и неправильный уход за покрытием. Как и любое дело, процедура укладки и ухода за полом имеет свои характерные особенности. Таким образом, для того чтобы ваше напольное покрытие служило вам долго, необходимо предоставить возможность укладки полов только высококвалифицированным специалистам, полностью владеющим технологией укладки, с применением профессионального инструмента. В современных методах уборки заметна тенденция снижения удельного веса влажной уборки и ее замены сухими методами. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Зависимость температуры утеплителот температуры наружного воздуха
2008-11-15 21:12

Температура наружного воздуха. "С —30 —20 —10 0 Температура утеплителя, °С —21 —12 —3 +2 Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нор-мальню эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из волнистых неметаллических листов
2008-11-15 21:12

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбес-тоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая вотдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются. Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см. Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во- крут поврежденной плитки, после этого удаляют повреж-денную плитку. В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину. Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верх-ние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подклады-вают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шу-руп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой. Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие. Если ремонтируются воротники дымовых труб и слухо-вых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше, Волнистые листы с отколотыми краями, с трещи-нами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10— 20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают. Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно под-кладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них. При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его. Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины. Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки. Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° — 47% по весу, растворителя ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт мастичной кровли
2008-11-15 21:12

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором. Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано- сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие. При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3-4 мм и защитный слой. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Преобразование висей системы в наклонную.
2008-11-15 21:12

В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной свяи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные пере- крытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы. Преобразование плана крыши. Здания старой по-стройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны. При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 1. Переустройство стропильной системы. В тех слу-чаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Текущий ремонт
2008-11-15 21:12

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Мета, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем зто место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см. В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, по-крывающую места разреза ковра на 10 см. В местах вздутий кровельного ковра делают крестооб-разный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли. При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более лег- кого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна ка другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм. Выдавленная или излишне нанесенная мастика при-шпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеил-ся к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют. Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, готовят замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату. Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мас- тики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра — промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком. По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой. Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Реконструкцикрыши
2008-11-15 21:12

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, констрктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Не-удовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу. Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений. Виды и объемы ремонтных работ должны соответ-ствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания. Виды ремонтных работ во многом зависят от техниче-ского состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий - 50 лет. Исключение составля-ют кровли со сложной конфигурацией с большим количе- ством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального Физический износ. % Признаки износа До 20 Врубки стропил неплотные, имеют следы скалывания, прогибы в пределах действующих норм. Обрешетка в местах ендов местами подгнила. Кровельное покрытие местами поражено ржавчиной. Нарушение крепления некоторых листов к обрешетке, отдельные протечки До 40 Прогибы больше нормативных на 10%, смя-тие рабочих поверхностей соединений, име-ются следы скалывания, трещины длиной не более 1/10длиныскалывания. Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, повреждений дереворазрушающими жучками нет. Неплотности фланцев, пробоины и нарушение примыканий в некоторых местах (повреждения общей площадью до 20%}, просветы со стороны чердака До 60 Прогибы больше нормативных на 20%. Смятие рабочих соединений. Трещины длиной более 1/10. Поражение гнилью мауэрлатов, концов стропильных ног и обрешетки на 20% в линейном измерении. Значительно деформированы скаты кровли. Обрешетка требует замены до 30% общей площади покрытия. Покрытие и во-доотводящие устройства поражены ржавчиной, имеют свищи площадью до 30%, ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, искривление и нарушите креплений ограждающей решетки, большое количество протечек Более 60 Мауэрлат, стропильные ноги, обрешетка поражены гнилью и требуют ремонта с добавлением 50% новых материалов. На скатах имеются значительные провалы (впадины) крыши, повсеместные протечки, сильная ржавчина на поверхности кровли со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на кровле тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши. Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт стальной кровли
2008-11-15 21:12

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает- ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон. Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подго-товить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше - с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату], соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и ме-ста соединений для предотвращения коррозии. Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30-40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака. Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропи-тывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5— 7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до ок- рашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водо-сточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше. Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами. При частичной замене стальной кровли работы по заго-товке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Виды работ при ремонте крыш
2008-11-15 21:12

частичную смену обрешетки; - усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного меж¬ду стропильными ногами и прикрепленного к ним; - частичню смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов; замену отдельных участков мауэрлата; - смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»; - усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов; - усиление узлов сопряжения стропильных систем; - установку дополнительных болтов, скоб, металличе¬ских либо деревянных накладок; - создание эффективной вентиляции чердачного по¬мещения. Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подта¬ивание снега на кровле не происходит при разнице тем¬ператур наружного воздуха и воздуха чердачного поме¬щения на 2—4 °С. Требуемая разница температур дости¬гается как устройством вентиляции чердачного помеще- ния через слуховые окна, вентиляционные прикарниз-ные и приконьковые продухи, так и обеспечением доста¬точной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходя¬щих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов. Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чер¬дачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки), Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые проду¬хи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отвер¬стия размером 20х20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые про¬духи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6-8 м. Прикарнизные приточные щели под карнизным све¬сом выполняют в такой технологической последова¬тельности: в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение; - разбирают сплошной деревянный настил карнизно¬го свеса; - нашивают подкладной сосновый клин заданных раз¬меров на кобылку стропильной ноги; - восстанавливают сплошной настил карнизного све¬са с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением; - герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения. При разнице температур выше установленного пока- зателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть: ∙ недостаточная теплозащита чердачного перекры-тия; - некачественная теплоизоляция трубопроводов отоп¬ления и горячего водоснабжения, вентиляционных кана¬лов, шахт и т. п. Толщину утеплителя чердачного перекрытия опреде¬ляют измерением его температуры термометром, погру¬женным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеп¬лителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 2. Если выявляется недостаточная теплоизоляция чер-дачного перекрытия, то производят ее усиление. Для это¬го выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрых¬ляют, влажную удаляют или просушивают, а затем вос¬станавливают. Плитный утеплитель проверяют на влаж¬ность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую тепло¬защиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохра¬нения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку ук¬ладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ре¬монтируют. Двери и люки чердачного помещения утепля¬ют и оборудуют эффективными уплотняющими проклад¬ками. При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводя-щих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разруше¬нии окраски или защитного слоя стальных листов и дру¬гих дефектов их следует немедленно устранять. В процес¬се эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасоч¬ным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь оче¬редной общей окраски кровли, Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепле¬ния страховочной веревки, которое монтируют на рас¬стоянии 6-7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштей¬нов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защи¬щающей отверстие в стальной кровле от попадания ат¬мосферных осадков в зону ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

Ремонт кровли из рулонных материалов
2008-11-15 21:12

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Кровли из рулонных материалов в летнее время пдвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образо-ванию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см. В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Ремонт крыши и кровли "

L-метод установки фальшпола
2008-11-15 21:12

При использовании этого ме-тода время инсталляции значительно сократится, в то время как качество пола будет значительно выше. Первая опора располагается строго по намеченной отправной точке, при эом используется специальный клей и механическая установка. Вто-рая опора должна иметь ширину двух панелей пола, она устанавливается под прямым углом, состоящим из 12 панелей с каждой стороны (рис. 8). Требуется определить высоту опоры, учитывая толщину плиты фальшпола, после чего опору надежно блокируют. Впоследствии в этом участке устанавливается уровень остальных опор. Установив фальшпол по L-методу, стойки инсталлируются по периметру стен, не нарушая при этом целостности несущей конструкции. При монтаже опора и панель, направленные по стартовой точке под углом 45 °С, (рис. 7) устанавливаются одно-временно, что относительно удлиняет конструкции Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Фальшпол, или регулируемый пол "

«блок»-метод установки фаль-шпола
2008-11-15 21:12

Этот метод заключается в закреплении первого пьеде-стала на определенном участке с применением определенного клея и механической установки. От стартовой линии по двум сторонам опоры располагают таким образом, чтобы образовавшийся блок приял форму квадрата (рис. 9). После этого вдоль обозначенной линии устанавливаются опорные балки следующего блока (6x6 плит). Подобную работу про-делывают с другой стороны линии, при этом для получения точных измерений рекомендуется использовать лазерный уровень (рис. 10). Стойки устанавливаются со стартовой точки монтажа на площади 15 x7 м. Используя теодолит, их выравнивают в соответствии с определенным уровнем фальшпола. Сравнить высоту двух крайних балок, а затем промежуточных можно с помощью бруска длиной 2,5—3 м. Балки распола- гаются на расстоянии 60 см друг от друга. Используя лопатку, край основания приподнимают, при этом не изменяя положения опоры, и наносят определенное количество клея. Закрепить стойки можно с помощью дюбелей. Существуют способы, по которым крепления устанав-ливаются только после монти-рования фальшпола. В данной ситуации панели необходимо снять. При наличии в конструкции пола стингеров проводится следующее действие: с исходной точки монтажа стингеры уста-навливают у верхней поверх-ности стоек. После установления и за-крепления опор проводится укладка панели. От стартовой точки монтажа вдоль линии стены выкладываются 4 ряда плит. Готовое покрытие проверяется на прочность, а также проверяют расположение пола отно-сительно контрольных линий. При вращении установленную панель разворачивают под прямым углом и вновь проверяют на устойчивость. Неустойчивость также может возникнуть и при попадании грязи или наклонении стойки. Для установки по периметру пола можно использовать бра-кованные, предварительно об-резанные плиты. При наличии на панелях коврового покрытия требуется следить за направлением ворса, так как их положение нельзя поменять. Следующим этапом является установление перпендикулярно 4 рядов па-нелей и проверки фальшпола. Угловые плиты в данном слу-чае должны располагаться по сторонам прямоугольника. Для того чтобы участок приобрел правильную форму, необходимо выровнять панели, ударяя по ним ногой, или же снять каждый третий (четвертый^) ряд и выровнять основание конструкции. В результате стыки должны находиться вдоль прямых ли-ний. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Фальшпол, или регулируемый пол "

Установка фальшпола
2008-11-15 21:12

Температура в помещении должна быть от 5 до 35 °С, влажность — 40—75%, дополнительно следует изолировать источники тепла и обеспечить вентиляцию. Укладка фальшпола проводися только в сухих помещениях. В новостройке сперва производится укладка стен за 60 дней до монтажа, а влажная отделка — за 30. Применяется состав, исполь-уемый для крепления опорных конструкций. Он препятствует возникновению пыли и грязи. Однако перед использованием необходимо проверитьсовмести-мость состава с раствором. Используя теодолит, определяют погрешности уровня поверхности пола, уровни в участках скрепления фальшпола 12 панелей в ряд с элементами конструкции зда-ния (выступов, лестниц, дверных порогов). Это необходимо из-за возможного изменения высоты пола в процессе монтажа. Следует добавить, что требуется четко обозначить уровень внешней поверхности надстроенного пола. После этого производится расчет отправной точки, она должна находиться на пересечении перпендикулярных линий на промежутке 1200 мм от двух смежных стен. Угол пересеченных линий прямой, он проверяется лазерным теодолитом. Эта точка необходима для установки целых панелей, если же промежуток составляет 900 мм, то используются половинчатые панели. Целые панели находятся на расстоянии не менее 15 мм от стены (рис. 5). Для проверки прямоугольной формы пола применяются два мелованных шнура, расположенных под прямым, углом. В процессе инсталляции по намеченным линиям проверяется форма уже устанавливаемого пола. Сетка, на которой впослед-ствии устанавливаются стойки, размещается строго по черте-жам. Образец сетки можно вы-брать, опираясь на два основных принципа: экономия использованного для монтажа материала и избежание подрезки фальшполов и панелей допускается только в дверных проемах и в других проблемных участках. Сама установка полов проводится от самой дальней точки помещения к дверному проему. Когда обозначены первые линии, сетку разделяют по ячейкам с размерами 600 х 600 мм, они предназначены для установки опор (рис. 6). Величина стоек должна использоваться по всей площади пола и подходить к остальным элементам конструкции. Для предотвращения проблемы с опорами под панели в процессе установки нужно проследить, чтобы примыкаю-щая к стене плитка не была уже 300 мм Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Фальшпол, или регулируемый пол "

Переработка ягод, фруктов и овощей
2008-11-15 21:12

Приятно самому не только вырастить плоды, ягоды и овощи, но и сделать из них вкусные и питательные продукты на зимний и осенний периоды. Поэтому садоводу-любителю неплохо научиься их перерабатывать. Ниже приводятся рецепты переработки садовых ягод, фруктов и овощей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Обработка урожая "

Вишня в натуральном виде
2008-11-15 21:12

Плоды сортируют по степени зрелости, очищают от плодоножек, удаляют поврежденные, недозрелые и консервируют. 1. Отобранные плоды моют в холодной воде, насыпают в подготовленные стеклянные банки, заливают кипящей водой накрывают крышками и стерилизуют: пол-литровые банки — 9—10, литровые — 12—15.минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают и охлаждают. 2. Из плодов удаляют косточки, ягоды плотно укладывают в подготовленные стеклянные банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с подогретой до 40—45 градусов водой и стерилизуют в кипящей воде: пол-литровые банки—¦ 13—15, литровые — 18—20 минут. После стерилизации банки укупоривают и охлаждают. 3. Ягоды моют, удаляют из них косточки (5—10 процентов оставляют с косточками для придания особого аромата — миндального тона), заливают отваром от косточек с добавлением сока, вытекшего во время удаления косточек, добавляют сахар (стакан на литр отвара), доводят до кипения, заливают банки с плодами и стерилизуют. Режим стерилизации такой же, как во втором случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

Яблоки в натуральном виде
2008-11-15 21:12

Плоды сортируют по спелости, моют, дают воде стечь, очищают от кожицы, нарезают дольками, удаляют плодоножки, семенные камеры и поврежденные места (мелкие плоды можно не резать). Нарезанные дольки погружаю в 1-процентный раствор поваренной соли (на 100 граммов воды 1 грамм соли) на 15 минут, а затем бланшируют в горячей воде (85—90 градусов) в течение 5—15 минут (до размягчения, но не допуская разваривания) в зависимости от их размера, сорта и зрелости плодов. Охладив, плоды плотно укладывают в подготовленные банки, заливают горячей (90—95 градусов) водой, накрывают стерильными крышками и стерилизуют в кипящей воде: литровые банки— 10—12, двухлитровые— 15—18 минут. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

Мочение
2008-11-15 21:12

Обыкновенный хозяйственный, но чистый мешок вставляют в кадку (он должен быть на 10—15 сантиметров выше кадки). На дно мешка слоем в сантиметр кладут черносмородиновый и вишневый лист и эстрагон, а на него — да ряда яблок плодоножками кверху, затем — ряд зелени и снова два ряда яблок и так до тех пор, пока кадка не будет загружена до верху. Сверху яблоки прикрывают зеленью побольше, мешок закручивают, придавливают его крышкой с небольшим гнетом сверху. Если есть ржаная солома, ее кладут на дно кадки и поверх мешка (под гнет) или добавляют к зелени. После этого готовят сусло: 250 граммов ржаной муки и по столовой ложке соли, сахара, сухой горчицы, размешивают в небольшом количестве кипяченой воды в отдельной посудине. Полученную смесь выливают в ведро (10 литров) кипятка, тщательно размешивают, накрывают, дают остыть, после чего процеживают. Этим суслом заливают кадку так, чтобы оно покрыло крышку с гнетом. Через 35—40 дней при температуре хранения не ниже 0 (в подвале) яблоки готовы к употреблению. Вот совет по подготовке кадки, бывшей в употреблении. Чтобы устранить оставшийся в ней запах, ее смазывают глиной внутри и снаружи слоем в 1,5—2 сантиметра и дают сутки постоять. Бывает, что с первого раза запах полностью не исчезает. Тогда кадку смазывают еще раз, после чего вымывают водой и ошпаривают кипятком. Если кадка пахнет погребом, ее наливают наполовину водой,, кладут в нее пахучие травы (мяту, крапиву), бросают в воду раскаленный камень, чем-нибудь покрывают и дают постоять. После этого моют чистой водой. Мочить яблоки можно и в медовом растворе. В этом случае ведро воды кипятят в течение 30 минут, кладут в нее 100 граммов соли, 2 стакана меда, остужают и заливают яблоки. Укладку яблок делают, как и в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

Test
2008-11-15 21:12

Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Октябрь, ноябрь
2008-11-15 21:12

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчивают сбор всех овощей и фруктов и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Январь, февраль
2008-11-15 21:12

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают уже при 10—12 градусах, их окучивают снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Если еревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Сентябрь
2008-11-15 21:12

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продолжают обработку почвы на зиму, вносят в нее минеральныеи органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Заготовка ревеня
2008-11-15 21:12

Неогрубевшие черешки очищают, нарезают кусочками длиной j 5__2 сантиметра* наполняют ими банки, заливают кипяченой холодной водой и закатывают. Банки хранят на полу в прохладном помещении. Используют для приготовления киселя. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Салат из черной редьки
2008-11-15 21:12

Редьку и морковь натирают на крупной терке, а капусту и лук мелко шинкуют ножом, солят по вкусу, перемешивают, накладывают в подготовленные банки, заливают горячей водой (90 градусов), прибавляют чайну ложку столового уксуса на пол-литровую банку, стерилизуют 10 минут в кипящей воде и закатывают. Соотношение овощей в салате в процентах: 40 черной редьки, 25 кислой капусты, 15 свежей капусты, 10 моркови, 5 репчатого лука. Перед употреблением воду сливают, дают салату немного постоять, солят по вкусу, добавляют майонез. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Заготовка щавеля
2008-11-15 21:12

В начале сентября появившийся вторично щавель перебирают, обрывают черешки, моют, кладут в эмалированное ведро, пересыпают мелкой солью (на ведро щавеля полтора стакана), накрывают чистой тряпкой, кладут деревянный кружок и гнет. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Тыква маринованная
2008-11-15 21:12

Тыкву очищают от кожицы, нарезают кубиками, заливают кипятком, варят до полупрозрачности и выкладывают на решето. Готовят маринад: на 3 стакана столового 6-процентного уксуса берут200 граммов сахара, 15 горошин душистого перца, один кусочек корицы, 10 гвоздик, апельсиновые корки. Все кипятят. Затем в маринад кладут тыкву и кипятят ее до прозрачности. Горячую тыкву укладывают в горячие банки, заливают процеженным маринадом, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, после чего закатывают и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

Строительные материалы и изделия
2008-11-15 21:12

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения троительных материалов, правильного использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Изоляционные и кровельные материалы
2008-11-15 21:12

Изоляционные материалы применяют для защиты конструкций дома от воздействия внешних атмосферных условий, влаги и грунтовых вод. Они бывают мастичные, рулонные, плитые, листовые. Мастики битумные и дегтевые состоят из битумного вяжущего и наполнителя. Они употребляются для гидроизоляции подземных конструкций, склеивания и приклеивания рулонных изоляционных и кровельных материалов. Рулонные материалы кроме изоляции конструкций служат для покрытия плоских и пологих кровель с уклоном не более 10°. Промышленность выпускает большое количество видов рулонных изоляционных материалов и с разной структурой полотна. По виду основы они подразделяются на материалы: на картонной основе — пергамин, рубероид, толь; на стеклооснове — стеклорубе-роид; на основе фольги — фольгоизол; на основе rt товой бумаги — гидроизол; по виду вяжущего — битумном, дегтевом или полимерном вяжущем; по виду присыпки — с крупнозернистой, чешуйчатой, мел-БИзернистой или пылевидной присыпкой. К° рекомендуется применение изоляционных материалов для следующих целей: кровельный картон — в качестве основы для изготовления битумных или дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов; пергамин кровельный — для нижних слоев кровельного покрытия, а также для пароизоляции деревянных стеновых панелей, щитов пола и потолка; рубероид—-для верхнего слоя кровельного ковра; рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой — для нижних слоев кровельного ковра и оклеечной гидроизоляции; стеклорубероид — для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции; толь кровельный и гидроизоляционный: первый — для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, второй — для гидроизоляции различных строительных конструкций. Асбестоцементные листы (шифер) применяют для покрытия крыши в качестве гидроизоляционного и ограждающего наружного стенового материала. Они бывают волнистыми и плоскими, окрашенными и неокрашенными. Размеры волнистых листов с шестивол-новым профилем — 1200 X 686 и 1200 X 1700 мм. Размеры плоских листов могут быть разные: длиной до 3,6 м и шириной 1,2 и 1,5 м (рис. 51). В настоящее время листовую сталь для кровель не применяют. Ее используют только для устройства отдельных элементов кровли — карнизных свесов, коньковых элементов, примыканий дымовых труб, желобов и тРуб для отвода дождевых вод. Минеральная вата — это теплоизоляционный материал из неорганического сырья. Состоит из тонких текловидных волокон. Применение в чистом виде рыхлой минеральной ваты затруднено из-за специфиче-ких недостатков. При перевозках и хранении она У лотняется и комкается, часть волокон ломается и Ревращается в пыль. Поэтому минеральную вату ^рерабатывают в изделия: маты, полужесткие и жест-е плиты на синтетическом или битумном связующем. Фибролитные плиты, а также теплоизоляционные пенопласты — это в основном твердые плитные материалы, трудносгораемые и влагостойкие. Пеностекло выпускают в виде блоков ячеистой пористой структуры и применяют для утепления стен, перекрытий и кровель. Войлок применяют для теплоизоляции стен брусчатых и бревенчатых домов. Он является хорошим утеплителем. Волокна войлока разных размеров и толщины изготавливают из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Чтобы не разрушался молью, его обрабатывают 3-процентным раствором фтористого натрия или формалином. Войлок еще пропитывают битумом или смолой. Паклю (отходы конопли и льна) применяют для конопачения деревянных срубов и заделки щелей в оконных и дверных проемах. Обработанная антисептиками или смолой пакля служит длительное время. Пенополистирол и пенополиуретан выпускают в виде жестких и эластичных блоков, плит и листов. Они относительно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Отделочные и другие материалы
2008-11-15 21:12

Используются в штукатурных, малярных, обойных, плиточных и других работах. Клеи. Применяются для склеивания деревянных деталей и в отделочных работах (изготовление красок, грунтовок, замазок, шпатлевок и др.). Природные клеи — это живтные или белковые (глютиновые — костный и мездровый), растительные (на основе природных смол, крахмала, декстрина) и минеральные (силикатные, битумные и асфальтовые). Из-за недолговечности природные клеи в строительстве используются незначительно. Для обеспечения долговечности конструкций рекомендуется применять более надежные синтетические клеи. Они состоят из основного клеевого вещества, растворителя (спирт, органические растворители, водные растворы), щелочей, которые растворяют основное клеевое вещество, доводя его до определенной концентрации, вспомогательных веществ (клееобразова-тели, наполнители, катализаторы, отвердители, стабилизаторы, дубители, антисептики, пластификаторы, вспенивающие вещества, которые изменяют по мере надобности свойства основного клеевого вещества (табл. 11). Скобяные изделия. К скобяным изделиям относятся петли накладные и врезные для навески окон и дверей, пружинные — только для дверей; ручки-скобы для наружных и внутренних дверей; ручки-кнопки для внутренних дверей; ручки фалевые для внутренних и наружных дверей (может быть в комплекте с замком или защелкой); замки и защелки для дверей врезные и накладные; запорные приборы для окон и дверей (шпингалеты накладные, завертки дверные и форточные, стяжки-завертки для створок окон и балконных дверей); вспомогательные приборы и изделия (дверные цепочки и пружины, оконные фиксаторы, оконные упоры и дверные остановы). Стекло выпускается промышленностью в листах прямоугольной формы разных размеров. Но для садового строительства используют, как правило, размеры 750—800 мм по ширине и 1150—1300 мм по длине разной толщины. Приобретать стекло следует исходя из принятого типа оконного или дверного блока с таким расчетом, чтобы при раскрое его оставалось меньше отходов. Для остекления применяют стекло толщиной 2; 2,5 и 3 мм. Поверхность его не должна иметь радужных, матовых пятен и других следов вышелушивания. Оконное стекло считается хорошим, если в изломе имеет синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком — плохое. Материалы для штукатурных и малярных работ. Для проведения штукатурных работ необходимо иметь штукатурную шпану, растворы, шпатлевки, инструменты; для окрасочных — олифы, краски, лаки, грунтовки,' клеи, растворители и разбавители и т. д. Штукатурную шпану (дрань) изготавливают шириной от 12 до 30 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Шпатлевки (пастообразные массы) предназначены для выравнивания загрунтованных поверхностей. Шпатлевки наносят на поверхность при помощи шпателя или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем их разбавляют до рабочей вязкости растворителями. Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски, лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самому, например, клеевую краску. Клеевые краски представляют собой смесь мела, пигмента-красителя и клея. Их применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом, по штукатурке. Перед окрашиванием поверхность следует грунтовать (при значительных неровностях 2—3 раза). В настоящее время широко применяются водоэмульсионные краски. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными. Водоэмульсионные краски дешевле, высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа. Немаловажно и то обстоятельство, что, когда такие краски сохнут, выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать стены без особой их подготовки. Водоэмульсионные краски имеют и такое достоинство: ими можно окрашивать и влажные поверхности, тогда как масляными — лишь сухие. Кроме того, водоэмульсионные краски не горят, покрытые ими стены пропускают пары воды, «дышат». Перед употреблением эти краски необходимо тщательно перемешать. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. Краски масляные выпускаются готовыми к употреблению. Срок высыхания без отлипа — 24 ч. Краски эмалевые дают гладкую, ровную, глянцевую пленку. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Материалы и изделия из древесины
2008-11-15 21:12

Дерево - основной строительный материал для садовых домиков. Даже если стены каменные, все равно не менее 50 % всех конструкций будут состоять из де-Нб а Это полы, перекрытия, каркас, рыши и т. д. ^Лесоматериалы для строительства годятся круглые, пиленые и измельченные. Круглые лесоматериалы получают поперечным делением ствола на отрезки с сечением круглой формы, мельченные __ переработкой древесины, особенно тходов, в т. ч. и пиления специальными машина-Количество древесины учитывают по объему. За единицу учета принимают кубометр (м3) плотной древесины без включения пустот. Преимущественно для основных строительных конструкций используют лесоматериалы хвойных пород. Влажность древесины не должна превышать 20— 25%. Круглые лесоматериалы (бревна) используют в бревенчатых конструкциях и для получения досок, брусков, реек и т. д. Бревном считают лесоматериал, имеющий толщину в торце не менее 14 см, длину — 4—6,5 м. Бревна должны быть ровными, очищенными от сучьев и коры. В связи с развитием лесообрабатывающей промышленности потребление бревен в строительстве непрерывно сокращается, а пиломатериалов увеличивается. Пиломатериалы. По толщине их подразделяют на тонкие до 32 мм и толстые — 40 мм и более. Размеры пиломатериалов различных пород приведены в табл. 9. По требованию потребителя пиломатериалы могут ь изготовлены и с другими параметрами. По характеру обработки различают обрезные и не-брезные пиломатериалы. У обрезных все четыре стороны опилены, а размеры обзола на пласти и кромках е превышают допустимых норм, установленных стандартом. Пиломатериалы с неопиленными или частично членными кромками, у которых величина обзола ^ревышает допустимую, называют необрезными (рис. на rh степени обработки пиломатериалы разделяют фрезерованные и нефрезерованные. Фрезерованные быть пиломатериалы имеют специально обработанную форму поперечных сечений. По месту расположения в стволе дерева различают сердцевидные, центральные и боковые пиломатериалы. Сердцевидные и центральные сучковаты, подвержены растрескиванию, что снижает их качество. Боковые доски имеют повышенную водопроницаемость по сравнению с древесиной ядра, но содержат меньше пороков. Они легко обрабатываются и обладают более чистой поверхностью. По качеству и чистоте обработки древесные материалы лиственных пород разделяют на три сорта, а хвойных — на пять. Лучший сорт называют отборным, остальные обозначают цифрами. Сорт определяют согласно требованиям ГОСТа на пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Из пиломатериалов первого сорта изготавливают детали окон и дверей, тонкую обшивку стен, доски для пола и т. д. Из пиломатериалов II сорта выполняют щиты и настилы перекрытий, толстую обшивку стен, строганые детали. Номинальная толщина и ширина пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. Пило- материалы из древесины с большей или меньшей влажностью должны иметь толщину и ширину более или менее номинальных размеров с учетом усушки. Заготовки — это доски, бруски и брусья, прирезанные по заданным размерам с соответствующими припусками на механическую обработку и при необходимости на сушку. Заготовки имеют длину 6,5 м с градацией 0,25 м (рис. 53). Толщина и ширина заготовок соответственно: доски 13—40 -*. 80—250 мм; бруски — 50—100 -ь 80—200 мм; брусы — 120—250 -f-120—250 мм. Заготовки вырабатывают из древесины как хвойных, так и лиственных пород. По видам обработки заготовки различают: пиленые, клееные (изготовленные из нескольких более мелких заготовок путем склеивания их по длине, ширине, толщине), фрезерованные, обработанные на станках до заданных размеров и форм (рис. 54). Фрезерованные заготовки с пазом и гребнем используют для устройства полов, перегородок, потолков, эолицовки стен, т. е. во всех случаях, где требуется плотное соединение между досками. Для плинтусов, аличников, обшивок, раскладок, поручней применяют аготовки, имеющие после фрезерования специальную Форму сечения (рис. 55). пи Делия> детали и заготовки, вырабатываемые из иломатериалов различных сортов, должны ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Вяжущие вещества
2008-11-15 21:12

Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравличе? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на воздухе иразмываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде. Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок. Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов. Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок. Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру. По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести. В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов. Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам. По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600. Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по- М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их снижается. Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовым. Для замедления схватывания в него добавляют различные замедлители, например, животный клей (в виде клеевой воды крепостью до 2 %), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах. Черные вяжущие — это различные битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Применяют главным образом для устройства гидроизоляционных работ, для изготовления покрывочных мастик и в качестве добавок^ в строительные растворы. Все эти вяжущие водостойки, водонепроницаемы, эластичны, стойки к атмосферным влияниям. При нагревании они размягчаются (разжижаются), а при охлаждении, наоборот, тановятся более вязкими и более твердыми. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Земляника в натуральном виде
2008-11-15 21:12

Ягоды промывают в холодной воде, плотно укладывают в банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, прокипяченными не менее 5 минут, и ставят в кастрюлю с подогретой водой. Стерилизуют пол-литровые банки 9—10 минут, литровые—1215 минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают и охлаждают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ "

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-11-15 21:12

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдение необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от увлажнения.
2008-11-15 21:12

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностногорежима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Подготовка основан
2008-11-15 21:12

На первом этапе подготовки ос-нования определяют отклоне-ния поверхностей от плоскости или от осей. Полы проверяются по горизонтали, на них располагают длинное правло по нескольким направлением и, глядя на пузырек воздуха, определяют, насколько наклонен пол. Для определения необходимого наклона используется рейка-шаблон, так как у нее имеется соответствующий профиль. Для проведения укладки плитки на деревянные полы вначале отбивается поверхность сталь-ной сеткой. После этого укла-дывается стяжка, т. е. слой бе-тона, на который впоследствии накладывается еще один слой из металлической сетки, вырав-нивается и наносятся царапины для эффективного сцепления раствора, на который потом будет накладываться плитка. Спустя 3—5 суток после этой проце-дуры можно будет приступать к настилке пола. Взять зубчатый шпатель (легко заменяется полутерком), зачерпнуть с его помощью небольшое количество раствора, нанести на внутреннюю сторону плитки и уложить на пол. Пристукать резиновой ручкой шпателя ПВХ плитку и линолеум обязательно нужно снять с пола. В том случае, если напольные покрытия просто расстелены и не прикреплены, достаточно только поднять плинтус. В обратном случае с помощью шпателя под-деваются края и осторожно сдирается покрытие, нельзя оставлять остатков клея. Перед тем как приступить к работе, керамическую плитку желательно замочить на 10—20 мин в теплой воде. Плитка будет готова для работы тогда, когда исчезнет легкое шипение, возникшее из-за насыщенности воздуха. После проведения этой процеду-20 В процессе укладки плитки образовались излишки раствора, убрать их шпателем и разровнять поверхность ры плитка будет лучше сцепляться с раствором. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Ковролин
2008-11-15 21:12

Ковер — мягкое, комфортное покрытие, ставшее символом роскоши. Ковровые покрытия имеют различное пе-реплетение, на них приятно безмятежно полежать, они безопасы даже для ползающих по ним маленьких детей. Чтобы понять, насколько долговечно покрытие, обратите внимание на его толщину, упругость, качество материала и плотность ворса. Прижмите ворс большим пальцем: чем быстрее он рас-прямится, тем более упруго само покрытие. Плотность ковра определяется тем, насколько близко друг к другу сотканы его ворсинки, а не их длиной. Для оценки плотности посмотрите на обратную сторону коврового покрытия. Если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется в процессе исполь-зования. Вес ворса должен быть указан на этикетке. Покрытие с коротким ворсом самое долговечное, покрытие с длинным ворсом и большими промежутками между нитями основы пышнее и лучше смотрится, но меньше весит. На бархатном ворсе не очень заметна грязь, но его труднее чистить, чем петельчатый ворс. Низковорсовое ковровое покрытие Качество коврового покры-тия должно соответствовать его назначению. Для кухни более других подходят низковорсовые ковровые покрытия в темных тонах, для спальни — покрытия с длинным ворсом. Лучшие по качеству — на джутовой осно-ве, они могут прочно приклеи-ваться к полу или просто настилаться. Средняя продолжительность службы ковра — 5—7 лет. Многие годы лучшими ковровыми покрытиями для всех помещений считались те, в которых шерсть составляет 80%, а 20% — нейлон. Долговечен и ковер, содержащий 40% шерсти и 60% акрила. Подобное покрытие не такое дорогое, как чистошерстяное, но у него более офисный вид, оно не такое мягкое. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Careen
2008-11-15 21:12

Одним из видов напольного покрытия из натуральной древесины и альтернативой натуральному паркету является паркетная доска. Она характеризуется надежностью, долговечностью, эконо-мчностью в отношении времени, средств, которые тратятся на укладку. Продается она в готовом виде, отшлифованной и покрытой защитным слоем лака. Укладка паркетной доски проще и быстрее по сравнению со штучным паркетом из-за того, что планки большие, а у доски — особая технология сборки. Паркетная доска имеет 3 слоя, каждый из которых выполняет определенную функцию. Нижний слой изготавливается из сосновой или еловой фанеры, средний слой — из хвойных пород дерева, этот слой располагается перпендикулярно нижнему слою и из-за этого обес-печивается прочность, устойчивость покрытия к перепадам температуры и влажности, верхний слой состоит из дорогих и качественных пород древесины, благодаря чему доска меньше подвержена деформации. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Укладка ламината клеевым спо¬собом
2008-11-15 21:12

При укладке ламината для скрепления досок между собой используют специальный клей. Кромки ламинатной доски смазать клеем и приклеить к другой (на полу). Панель второго ряда ламинированного покрытия поднсти к панели первого ряда под углом 20°, вставить в замок и защелкнуть пачках положить в центр комнаты и оставить на 48 ч, температура не должна быть ниже +18 °С, влажность не выше 70%, это необходимо для адаптации ламината. Необходимые инструменты: молоток, брусок для подби-вания ламината, пила по дереву, рубцина, распорные клинья, линейка, карандаш, полиэтиленовая пленка, 2-миллиметровая звукопоглощающая подложка. Основание для укладки ОЧИСТИТЬ и просушить. Свет из окна должен падать параллельно швам ламината. Затем расстелить по-лиэтиленовую пленку, а по-верх нее — звукопоглощающую. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Мозаичные полимерцементные покрыт
2008-11-15 21:12

Мозаичные полимер-цементные покрытия используются в местах, где требуется высокая прочность, износостойкость и ударостойкость. Существует несколько разновидностей полимерцементных покрытий, которые отличаются друг от дрга, в первую очередь, материалом. Например, есть такая разновидность покрытий, которая содержит латекс из хлоропрено-вого каучука ПН-1. Это вещество необходимо для получения эластичных покрытий полов. Перед проведением работы необходимо приготовить смесь раствора. В этот раствор добавить латекс и стабилизатор. Затем его перемешать и заполнить цементом и пигментами, не забывая при этом добавить наполнители. Смесь следует изготовлять в определенном количестве, чтобы ее хватило не более чем на час работы, так как она теряет свои свойства в течение 60—80 мин. Перед тем как смесь наносится на пол, поверхность необходимо грунтовать разбавленным хлоропреновым латексом. Полимерцементные покрытия могут быть различных цветов и оттенков, которые зависят от качества пигмента. Он может содержать в себе смесь сажи и оксида цинка, цвет при этом будет темно-серым. Если применить простой оксид цинка, то цвет будет в основном свет-ло-серым. С использованием оксида железа полы будут иметь розовый цвет. Полимерцемент-, ные покрытия прекрасно подходят для оформления вестибюлей, детских, школьных и любых других заведений. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Плитка
2008-11-15 21:12

. Плитка не нагревается в жару, прочна, легко меняется, не боится воды и большинства моющих средств. Материал относительно дешевый (плиточные полы дороже линолеума, винила, стоят примерно так же как деревянные), а вот укладка обойдется вам дороже, если, конечно, вы не решитесь все сделать своими руками. Плитка не поглощает шума, тверда на ощупь и холодна, поэтому для большего комфорта желательно устроить водо- или электропо-догрев такого пола. Терракота и бетонные плиты не скользкие, не крошатся, не горят и не теряют цвет, хотя слегка впитывают влагу. Неглазу-рованная плитка ручной работы, глазурованная плитка с неровной, волнистой поверхностью и фабричного производства, глазурованная плитка с насечкой также могут использоваться в качестве напольного покрытия. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Керамическаплитка
2008-11-15 21:12

Керамическая плитка — это тонкие Для укрепления одного плинтуса требуется не более трех гвоздей. Каждый из них набивают на 2—3 см от края Сложнее всего выполнить заготовки плинтуса для разнообразных выступов. Поэтому не стоит тропиться при-бивать каждую новую деталь, пока не будут подготовлены и уложены все. Это даст возможность исправить ошибки листы, изготовленные из ке-рамического материала. Раз-меры и цвет их могут быть различными, толщина у всех видов керамических плиток также отличается. Керамическая плитка изготовляется, в первую оче-редь, из глины, песка и других природных материалов. После проведения соответствующей Накладывая плинтусы, необходимо следить за тем, чтобы линолеум не выступал выше них. Если такое происходит, край среза нужно опустить чуть ниже процедуры полученная смесь обжигается в специальных печах, где температура колеблется от 1000 до 12 500 °С в зависимости от типа керамики. В этот момент структура изделия радикально изменяется, плитка приобретает твердость, механическую прочность и как химическую, так и физическую стабильность. Виды керамической плитки Керамическая плитка служит прежде всего для украшения различных зданий как внутри, так и снаружи. Конечно, по большей части плитка используется как декоративный элемент, как вставка т. е. во внутренних частях здания, так как она в меньшей степени подвержена механическим нагрузкам. Обычно в настенную плитку входит фоновая, т. е. основная плитка и декоративные элементы, такие как вставка, панно, бордюры. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Типы напольных покрытий "

Стекло
2008-11-15 21:12

Одними из основных параметров стекол являются оп-тические характеристики, такие, как светопропускание, поглощение, коэффициенты отражения поверхности и тому подобные. Разновидностей стекла великое множество. Привдем некоторые из них. ∙ Рефлекторное — солнцезащитное отражающее стекло (рефлекс - отражение). Солнцезащитные стекла по механизму действия делятся на 2 группы: преимущественно отражающие излучение и преимущественно поглощающие излучение. ∙ Ламинированное (триплекс) - это архитектурное стек-ло, состоящее из двух и более стекол, ламинированное при помощи ламинирующей пленки или специальной ламини-рующей жидкости. Такое стекло препятствует насильствен-ному проникновению в помещение. Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако, при разрушении такое стекло не разлетается на осколки, так как они остаются приклеенными к ламинирующей пленке. ∙ Армированное - безопасное и пожаростойкое. Это ли-стовое стекло с металлической сеткой, при пожаре оно об-разует эффективную преграду против дыма и горячих газов. ∙ Закаленное - стекло с повышенной прочностью к ударам и перепадам температуры. При разрушении такое стекло распадается на маленькие безопасные осколки. Недостатком такого стекла является невозможность его меха-нической обработки после закаливания. ∙ Окрашенное в массе - абсорбирующее солнечную энергию стекло, при изготовлении которого используются различные вещества для получения желаемого цвета. Наиболее распространенными являются серый и зеленый цвета, а также промежуточные между бронзовым и коричневым. Возможно также изготовление стекол и других цветов. ∙ Узорчатое — это листовое стекло, одна поверхность которого имеет декоративную обработку. Оно бывает раз-личных цветов, рисунков и фактур, различной толщины, может иметь различные характеристики светопропускания. Также такое стекло может быть закаленным и ламинированным. В основном его применяют при внутреннем остеклении и при изготовлении витражей. ∙ Энергосберегающее стекло (низкоэмиссионное) - со-храняющее тепло в помещении. Существуют две разновид-ности такого стекла - «К-стекло», - покрытое индий-оло-вянными окислами, и «I-стекло», — покрытое полупроз-рачными слоями металла, чаще серебра. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Окраска окна
2008-11-15 21:12

. Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мгкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашива-ют масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки. . Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию. В помещениях с атмосферой большой влажности деревян-ные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака. Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей. Рис. I. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать, отгрунтовать и окрасить лаком. Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться. Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранительный щиток, малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Установка окон
2008-11-15 21:12

Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от расположенных выше конструкций. Поэтому их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом оставался зазор порядка 2—3 смпо всему периметру. Оконные проемы могут быть с четвертью или без четверти. Четверть обеспечивает более высокую степень уплотнения. При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ: ∙ очистить оконные откосы и подоконные поверхности; ∙ при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме; ∙ оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и про-емом установить клинья; ∙ закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность. Клинья стесать. Деревянные окна крепят: Стальными накладками. При этом накладки необходимо привинчивать к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок по высоте с каждой стороны коробки, для остекленных дверей - трех. Эти накладки располагают примерно на уровне навесов, с тем, чтобы уменьшить деформации коробки при открывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями. С помощью закладных деталей. Закладные детали прикрепляют к оконной коробке и заделывают в стену раствором после выверки последних. Естественно, этот метод подходит лишь для строящегося дома. Крепление распорными дюбелями производится в следующем порядке: 1. После выверки оконных коробок на уровне навесов в вертикальных брусках просверливают отверстия. 2. В стене перфоратором или специальными сверлами проделывают отверстия для дюбелей. Размер сверла определяют по диаметру дюбеля. Глубина отверстия около 5 см. 3. В отверстия вставляют дюбели и затягивают. При этом обеспечивается прочное крепление оконной коробки. ∙ Стыки оконной коробки со стенами законопатить или заполнить вспенивающимся составом. В последнем случае оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при отвердении пены, тогда потребуется установка распорок. ∙ Нанести раствор на откосы с уклоном от коробки. Для этого к стене с помощью ершей точно вертикально прикрепить прямую рейку, грани которой будут служить шаблоном для выравнивания и заглаживания раствора. ∙ Оштукатурить откосы деревянного окна вплотную к коробке. Следует избегать при этом затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как при этом коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. При таком способе не удастся избежать тонких трещин вдоль границы контакта раствора с коробкой окна. ∙ При оштукатуривании алюминиевого или пластикового окна, которые имеют более высокие показатели линейного расширения, раствор не доводить до коробки на несколько миллиметров, и оставшийся зазор заполнить мастиками. Заделать внутренние стыки при этом можно также при помощи деревянных накладок. ∙ Установка окон из ПВХ качественно производится только теми фирмами, работники которых прошли обучение у западных партнеров и приобрели опыт работы. ∙ Установка окон из стеклопластика производится только в жесткий проем с возможностью крепления по всему периметру устанавливаемой конструкции к металлическому или деревянному каркасу, либо в кирпичном или бетонном проеме. ∙ Установка мансардных окон VELUX. Простота и удобство установки позволяют во многих случаях закон-чить монтаж в тот же самый день, когда он был начат. 1. Остекленную раму вынуть из оконной коробки, установить коробку в правильном положении и закрепить в конструкцию крыши; 2. Оклад установить вокруг окна. Оклад поставляется готовыми секциями, чтобы он точно подходил к размеру окна. Не требуется никакого сгибания и резки; 3. Уложить кровельный материал. Сверху и по бокам оклад работает как дренажный желоб под кровельным материалом. Виден оклад только снизу окна; 4. Остекленную раму вставить в оконную коробку. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Ремонт пластиковых профилей
2008-11-15 21:12

. В пластиковых окнах, в отличие от деревянных, ремонту поддаются только некоторые, незначительные неисправности. ∙ Небольшие механические повреждения и неправильно просвеленные отверстия могут быть отремонтированы с помощью специального клея (смолы) после затвердения которой, необходимо отшлифовать обработанные места. Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. ∙ Неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля можно также устранить используя кусочки такого же профиля. Горячим воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место. После этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность профиля, как описывалось выше. ∙ При обработке цветных профилей следует соблюдать особую осторожность. Места повреждений могут быть только отретушированы лакосодержащим карандашом. Последующая шлифовка цветных профилей невозможна. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Остекление
2008-11-15 21:12

Стекло известно человечеству уже несколько тысячелетий. Археологи, при раскопках на территории древнего Египта, нашли стеклянные бусы и амулеты, относящиеся к 7000 годам до нашей эры. И только в XVIII веке начали появлятья первые заводы и стекло получило широкое распространение. Стекло представляет собой находящуюся в застывшем состоянии жидкость. С момента начала промышленного выпуска стекло постепенно становилось традиционным материалом для заполнения светового проема. До недавнего времени для уменьшения теплопотерь в строительной практике использовались традиционные системы остекления с применением двух- и трехстекольных конструкций с большими воздушными промежутками. Удачным изобретением нашего времени можно считать стеклопакет, который стал неотьем- лемой составной частью современных окон. Стеклопакеты состоят из двух или нескольких стекол, герметично соединенных по контуру и разделенных между собой прослойками из сухого воздуха или инертных газов. Благодаря этому, стеклопакеты обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Из-за герметичности в воздушную прослойку не попадает влага и пыль, не ухудшается освещенность помещений. Толщина прослоек из газа или воздуха составляет 6-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из алюминиевого профиля, заполненными осушающим материалом. Температурные зазоры между стеклом и переплетом заполняют долговечными нетвердеющими мастиками. Благодаря своим качествам, стеклопакет стал не-отъемлемой составной частью энергосберегающих окон. Стеклопакеты собираются либо из обычных стекол, либо из специальных, так называемых селективных, которые способствуют сохранению тепла в помещениях. При ис-пользовании в стеклопакетах стекол с различными покрыти-ями, можно получить заданный спектр лучей, проникающих внутрь помещения. Изменяя сочетание стекол и пленок с различными теплоотражающими и другими покрытиями, варьируя сочетанием стекол различной толщины, межсте-кольными расстояниями и составом газонаполнения стеклопакетов можно получить окна с заранее заданными характеристиками. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Уход за мансардными окнами velux
2008-11-15 21:12

Для мытья наружного стекла необходимо повернуть раму на 180°. ∙ Чистка оклада. Раз в год следует очищать пространство вокруг окна от листьев и прочего мусора, для обеспечения свободного стока воы. ∙ Уход за деревянными частями окна. Рекомендуется покрыть слоем лака в течение первых 6 месяцев после установки, а также один раз в каждые последующие 3 года. Нельзя покрывать древесным лаком резиновый уплотнитель и фурнитуру. ∙ Как избежать конденсации. Максимально избежать конденсации можно путем размещения под окном радиатора отопления, а также регулярного проветривания помещения. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Уход за комбинированными окнами
2008-11-15 21:12

В зависимости от того, из каких материалов изготовлено окно, за ним производится уход, причем необходимо учитывать особенности каждого из материалов Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Стеклопакеты
2008-11-15 21:12

Стеклопакет состоит из двух или более стекол и дистан-ционной рамки с осушителем. Для обеспечения долголетней надежности стеклопакетов, решающими условиями являются выбор и пдготовка как вышеназванных конструкционных материалов, так и качественная герметизация стеклопакета. Дистанционная рамка. В качестве материала для дис-танционных рамок применяются алюминий, оцинкованная сталь и пластмасса. Металлическая дистанционная рамка является хорошим проводником тепла, то есть в та- кой конструкции стеклопакета возникает так называемый «мостик холода». По этой причине предпочтительнее рамки из пластика. Дистанционная рамка выполняется полой внутри, со специальными диффузионными отверстиями (дырочной перфорацией, щелями). Внутрь помещают осушитель, функция которого способствовать быстрому впитыванию самого незначительного количества воды в межстекольном пространстве (в качестве осушителя хорошо зарекомендовали себя молекулярные сита, силикагель и смеси этих двух продуктов). Таким образом, исключается запотевание и выпадение росы внутри стеклопакетов в зимнее время года. Диффузионные отверстия не должны быть слишком большими, иначе частички осушителя могут попасть в видимую зону межстекольного пространства. Благодаря высоким тепло- и звукоизоляционным свойствам стеклопакеты получили широкое применение. Решаю-щую роль в популярности сыграл тот факт, что сухой воздух является хорошим теплоизолятором, его теплопроводность в 27 раз ниже, чем у стекла. Потери тепла в стеклопакете из двух прозрачных стекол распределены следующим образом: около 2/3 происходит за счет излучения и 1/3 — посредством теплоотдачи и конвекции вместе взятых. Инертные газы. Для улучшения тепло- звукоизоляционных свойств межстекольное пространство может заполняться инертными газами. В этом случае, потери тепла, происходящие за счет конвекции и теплоотдачи внутри стеклопакета, снижаются. Наиболее часто для заполнения межстекольного пространства применяются аргон и криптон, которые получают отделением от сжиженного воздуха. Криптон в большей степени, чем аргон улучшает теплоизолирующую способность стеклопакета, но значительно дороже последнего. Влага сильно влияет на теплопроводность, поэтому следует следить за тем, чтобы внутрь стеклопакета она не попадала. При качественной герметизации тепло- и звукоизоляционные характеристики стеклопакета будут стабильны достаточно долго. Также благодаря герметичности в промежуток между стеклами не попадает пыль, а значит, не ухудшается освещенность помещений. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Фурнитура
2008-11-15 21:12

Правильный выбор петель имеет большое значение, так как из-за несоответствия их массе двери или оконных ство- рок часто возникают повреждения. Существует несколько систем петель: ∙ Два створных элеента со штифтом и кольцом шари-коподшипника ; ∙ три трехэлементных петли; ∙ три двухэлементных петли; ∙ полукруглые створные элементы для верхних петель; ∙ дверные петли; ∙ совковые петли; ∙ угловые петли; ∙ Врезные петли. Врезные петли устанавливаются в узкие отверстия, которые прорезают специальной пилой либо дисковой пилой небольшого размера или выдалбливают специальной стамеской. Обе полупетли крепят петельными шпильками или длинными шурупами. Врезные петли применяют для дверей с четвертью и окон. В зависимости от типа двери или окна различают левые и правые врезные петли; ∙ Ввинчиваемые петли. Такие петли ввинчивают в от верстия, которые просверливают с точностью до 0,1мм. Для этого существуют шаблоны, однако, их стоит заводить в хозяйстве только тогда, когда работать с петлями прихо дится достаточно часто. Зазор притвора, то есть расстояние между коробкой и створкой, регулируют ввинчиванием или вывинчиванием полупетель. Ввинчиваемые петли применяют для дверей и окон с четвертью; они комплектуются попарно — левые и правые. Кроме того, бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой, для которых нужны ступенчатые отверстия и петли с гладкими концами, которые закрепляют как и врезные петли, с помощью шпилек или шурупов. Взаимоувязка размеров, габаритов и гнезд для петель, замка и установочных петель с сопряженными деталями на коробке особенно важна. К сопряженным деталям относятся: прижимная листовая часть коробки; опорные петли на коробке. Оконная фурнитура по способу открывания делится на несколько групп: ∙ Поворотная (с вертикальным подвесом) - это обычная, всем хорошо знакомая фурнитура, позволяющая поворачивать створку вокруг вертикальной оси. ∙ Поворотная (с горизонтальным подвесом). ∙ Поворотно-откидная. ∙ Фурнитура для открывания фрамуг. Помимо этого, существуют различные приспособления для ограничения открывания окна, для ночного проветривания и т. д. Защитные решетки. Простые решетки из металлических прутьев, заанкеренные в стены, применяются чаще всего для защиты окон первого этажа. Помимо защитной функции, такие решетки при желании владельцев могут нести и эстетическую нагрузку, украшая фасад. Прекрасной альтернативой им в плане защиты помещений могут послужить раздвижные решетки, которые крепятся в проеме окна или двери и при необходимости (возникновение пожара) могут быть открыты. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Уплотнение
2008-11-15 21:12

Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха. Уплотнение стык между коробкой и стеной также способствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него снаружи влаги. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Защитные пленки
2008-11-15 21:12

В комплексе со стеклом применяются пленочные по-крытия, наносящиеся как на одиночные стекла, так и на стекла использующиеся в стеклопакетах. Пленки снабжают стекла дополнительными функциональными и декоративными свойствами. При омощи различной пленки можно укрепить стекло, сделать его безосколочным, сохраняющим тепло, защищающим от излишней солнечной радиации, шумозащитным, огнестойким, тонированным. Можно добиться односторонней прозрачности и/или обеспечить защиту информации. Защитная пленка представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера. Пленка наклеивается непосредственно на поверхность оконного или иного стекла. Толщина пленок колеблется от 112 до 380 мкм. Укрепление стекла. Защитные пленки обычно устанавливают там, где нет необходимости ставить дорогостоящее безосколочное бронестекло или иные механические защитные средства. Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий, в местах, где существует опасность взрывов и вооруженных нападений, а также там, где существует реальная угроза доступа к оборудованию или информации насильственными способами. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара,- поэтому для проникновения в помещение требуются значительные физические усилия, и достаточно много времени. Как показывает практика, поврежденное стекло задерживает злоумышленника на 10—15 минут. Защитные остекления по прочности делятся на: ∙ «устойчивое к удару», класс защиты А — остекление, выдерживающее удар брошенного в него предмета (камня, палки и т.п.) без образования сквозного отверстия; ∙ «устойчивое к пробиванию», класс защиты Б - остекле-ние, выдерживающее удар предмета и временно препятствующее умышленному пробиванию в нем отверстия, через которое может пролезть человек; ∙ «пулестойкое защитное» — остекление, задерживающее пулю, выпущенную из ручного огнестрельного оружия, без сквозного пробивания стекла. Приоритетное свойство защитного остекления - при сохранении прозрачности, оказывать сопротивление сило- -вому воздействию. Безосколочность. Осколки разбитого стекла представляют серьезную угрозу для здоровья, а иногда и жизни человека. Согласно статистике бытовых травм, на долю тяжелых и смертельных ранений, нанесенных ими, приходится не менее трети всех травматических случаев. Пленки, наклеенные на стекло, позволяют уменьшить опасность поражения осколками, выдерживая даже взрывную волну. Поврежденное стекло, удерживаемое пленкой, остается в раме или выпадает целым куском. Огнестойкость. При нанесении на стекло защитная пленка образует огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 минут, что, согласно нормативам ВНИИ противопожарной обороны МВД РФ, соответствует II классу огнестойкости. Теплосбережение. Использование пленок уменьшает теплопотери на 35—40%. В холодное время года пленки, в зависимости от типа, могут уменьшить потери тепла на 16-35%, отражая в помещение то тепло, которое иначе ушло бы наружу сквозь стекло, не покрытое пленкой. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны в доме, унифицируя температуру внутри здания. Солнцезащита. Солнечное излучение небезопасно, особенно в последние годы. Ультрафиолетовый диапазон - это та часть солнечного спектра, которая вызывает ожоги, а при чрезмерном воздействии может быть причиной тяжелых заболеваний. Ультрафиолетовые лучи являются также основной причиной выгорания мебели, ковров, обоев и предметов, выставленных в витринах магазинов. Солнцезащитная пленка отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения, причем, на поглощение лучей не влияет цвет пленки. Защита информации. Металлизированные защитные пленки обладают способностью создавать эффект односторонней видимости, также они исключают утечку информации по электромагнитному и виброакустическим каналам. Защитные пленки с металлическим напылением обладают способностью снижать интенсивность или вовсе отфильтровывать микроволновое излучение (энергию в радиочастотном диапазоне). Из всего вышеизложенного вытекает вывод, что воз-можности оконного остекления, на сегодняшний день, практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, значительно уменьшить проникновение шумов с улицы, выполнить все требования нормативных документов и при этом выбрать самое экономичное, с финансовой точки зрения решение. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Уход за окнами из алюмин
2008-11-15 21:12

Фирмы, производящие алюминиевые профили разрабатывают специальные программы по уходу за своей продукцией, которые включают в себя различные средства по поддеранию алюминия в хорошем состоянии. Это могут быть: ∙ Защитные пленки различной ширины, для преду преждения механических или других повреждений смонти- рованных окон или дверей при выполнении дальнейших строительных работ или при ремонте. ∙ Средства для регулярной консервации, которая необходима для того, чтобы окна из алюминия могли дольше сохранять красивый внешний вид (чаще силиконовые составы). ∙ Корректоры, предназначенные для починки механических повреждений эмали на поверхности профиля. ∙ Средства для очистки, которые применяются в случаях сильного загрязнения или наличия на поверхности пятен. ∙ Алюминиевая смола, для починки более крупных повреждений поверхности профиля. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Уход за окнами из пвх
2008-11-15 21:12

Раз в год необходимо проводить следующие профилактические работы: ∙ Все движущиеся детали фурнитуры окна необходимо смазывать маслом; ∙ следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения обращая внимание и на уплотнение остекления (поврежденные прокладки необходимо заменять); ∙ следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать; ∙ нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать. Очистка оконных профилей из ПВХ. Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как они сделают поверхность пластикового окна шероховатой. Также запре- щается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Солнцезащитные устройства -шторы, гардины, жалюзи
2008-11-15 21:12

Для решения окна в интерьере используют их оформление шторами, гардинами и жалюзями. Эти элементы интерьера служат не только для красоты, но и для защиты помещения от солнца днем и т посторонних глаз и темноты в вечернее и ночное время суток. Также не утратил своей актуальности и тюль. Для оформления окна шторами и гардинами необходимы штанги и карнизы. Для крепления тканевых полотен выпускаются различные гардинные штанги, карнизы и изделия к ним. Они могут быть выполнены из дерева, металла или пластика. Естественно, что для интерьеров, решенных в разных стилевых ключах, применяются различные решения оформления окон. Так для большинства классических спален подходят легко драпирующиеся шторы, дополненные ламбрекеном, подвешенные к системе деревянных штанг, а в кабинете, решенном в современном стиле с применением металла и пластика, выигрышно будут смотреться жалюзи. При решении интерьера обратите внимание на сочетае-мость материалов и применяемых расцветок и рисунков между собой и между обстановкой помещения. Интерьер, ре-шенный в одной цветовой гамме, будет всегда выигрышным. Причем здесь следует обратить внимание также и на обивку мягкой мебели. Предпочтительно, хотя и не обязательно, чтобы ткань обивки и гардин сочетались по цвету и рисунку. Поэтому, если мебель не слишком новая, стоит приобрести ткань сразу и на гардины и на обивку мебели. Для спальни хорошим решением может стать покрывало на постель, наволочки для маленьких подушек-думочек и шторы из одного или сходных по цветовой гамме и фактуре материалов. Интересным решением может стать и применение в интерьере одинаковых со шторами и гардинами по цвету, рисунку и фактуре обоев. Многие фирмы-производители обоев решили возродить эту прекрасную традицию, уходящую своими корнями в то время, когда настенные обои еще не были изобретены. В то время стены обивали тканями, натянутыми на деревянные каркасные рамы и, вполне естественно, что из этой же ткани делались занавеси и мебельная обивка. Прекрасными примерами такого решения интерьеров могут служить залы и комнаты таких подмосковных, а теперь уже ставших московскими, усадеб, как Останкино, Кусково и других, которые были построены преимущественно в XVIII веке, когда в моде царил классицизм. Теперь, в эпоху технического прогресса, мы имеем возможность целостно решить свой интерьер, купив обои и обивочно-гардинную ткань в комплекте в одной фирме. Такая возможность экономит время и снимает огромный груз по выбору подходящих сочетаний предметов интерьера. Сейчас в продаже имеются различные гардины и шторы, самые разнообразные по стилю и крою. Жалюзи ни в чем не уступают по разнообразию выбора своим старшим сестрам. Подобрать наиболее подходящий вариант для завершенности Вашего интерьера Вам могут помочь в фирмах, занимающихся пошивом и продажей штор, гардин и жалюзей. При желании это можно сделать и самому. Для этого нужно только придерживаться определенных законов гармонии. Если потолки низкие Визуально «приподнять» потолок можно при помощи гардин. Для этого при покупке материала необходимо взять примерно в полтора раза больше легко драпирующейся ткани, чем длина стены с оконным проемом. Вертикальные складки гардин позволят ощутить иллюзию более высоких потолков. Гардины при этом должны достигать уровня пола. Длинные гардины, выполненные из толстого полотна, могут также избавить от ощущения сквозняка, так как возьмут на себя роль тепловой преграды от холодного воздуха, проникающего через оконные щели и стекло. Также ощущению приподнятости потолков будет служить карниз, скрывающий место подвески гардин. Он может быть выполнен из гипсо-картона, оклеенного или окрашенного в тон потолка и представляющего собой как бы кусок стены, свешивающейся с потолка, либо из широкой деревянной доски или наличника. В таком случае можно обойтись и без ламбрекена. Жалюзи также могут повлиять на повышение потолка. Для этого подходят вертикальные жалюзи. Нежелательными в такой ситуации являются горизонтальные драпировки, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Замена разбитого стекла
2008-11-15 21:12

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы по-се установки со всех сторон оставался зазор примерно 2мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез -к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инстру- мента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается. На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толши-на замазки по периметру должна составлять около 1мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2-3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свой-ствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Установка окон и уход за ними "

Стка
2008-11-15 21:12

Стяжка из раствора заливается толщиной 4—5 см, если пол необходимо поднять выше, использовать звуко- и теплоизоляционный материал, керам-зитную засыпку ии подложку из пенополистирола. Стяжку следует делать при помощи армирующей сварной сетки. Во избежании образования трещин в стяжке сделать технологические разрезы в центре от стены до стены. Когда стяжка просохнет, развести само-выравнивающуюся смесь и за-лить ею пол толщиной 2 см. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Установка теплых полов
2008-11-15 21:12

Различают два вида подогрева полов: теплые электрические полы и метапол (трубы с горячей водой). Более дешевые полы — метапол, для их установки трубы приваривают к системе цент-рального отопления или горячей воды. Они совместимы со всеми видми напольных покрытий. Метапол чаще всего устанавливают в загородных домах. Электрические полы можно установить в любом помещении и использовать тогда, когда это вам необходимо. Для регулирова-ния температуры воздуха в доме и пола устанавливается терморегулятор. Термополы нежелательно устанавливать в помещениях с деревянным напольным покрытием. В каждом помещении должна быть ^своя отопительная система. Первый раз полы можно включить через 3 недели с момента заливки верхнего слоя. Каждый день увеличивать температуру на 5 °С, пока температура не достигнет +27 °С. Если полы из ламината, температура должна быть не выше +21 °С, полы с ков-ролином — +28 °С. Под паркетное покрытие положите пленку из полимерной ткани толщиной 0,2 мм, доска должна быть не более 13—15 мм. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Теплый пол
2008-11-15 21:12

Теплые электрические полы — это определенная система подогрева пола, которую мож-но установить в любом поме-щении независимо от размера и площади. Их технология за-ключается в установке специального оборудования, а именно: нагревательного абеля, терморегулятора, термодатчиков и бетонной стяжки с напольным по-крытием. Теплые полы могут прогревать воздух до 2,5 м в высоту. Воздух прогревается постепенно и равномерно распределяется по всей площади пола, ближе к полу воздух на 2—4 градуса выше. Теплые полы используются как для основного, так и для дополнительного отоплений. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Основание полов.
2008-11-15 21:12

Основание полов состоит из следующих элементов 1) стяжка из бетона или из це-ментно-песчаной смеси; 2) ДСП или фанера на дере-вянных лагах; 3) сборные панели. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Стоимость теплых полов
2008-11-15 21:12

Теплые полы — не самое дешевое удовольствие, за 1 м2 придется заплатить порядка 1000—1500 руб., плюс монтаж — 25—30% от сто-имости оборудования. Комп-лект электрического пола: кабель,монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Стоимость метапола зависит от вида труб. На 1 м2 пола труб расходуется 9 погонных метров. Метал -лопластиковые трубы— 45 руб., полипропиленовые — 65 руб. Монтаж метасистемы — 900 руб. за 1 м2. Демонтаж старого покрытия составит 150 руб. за 1 м2, стяжка — 300 руб. за 1 м2, укладка покрытия — 300 руб. за 1 м2. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Дсп
2008-11-15 21:12

Напольное покрытие из сверхтвердых ДСП бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво к истиранию, не пылится, имеет приятный внешний вид. Плиты до укладки выдержите в помещении 2—3 дня, затем разрежьте их по размерам комнат с таким расчетом, чтоы на среднюю часть помещения укладывались листы больших размеров, а по краям — меньших. Среднюю часть коридора покрывайте ши-рокой плитой, а по бокам укла-4 дывайте узкие полосы одинаковой ширины. Учтите, что плиты, укладываемые в одной комнате, должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений. Чтобы плиты на стыке соединялись плотно, смежные листы разрезайте на месте, уложив обе плиты внахлест на 5—10 мм и наметив место среза по линейке. Обрезайте точно по разметке дисковой пилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок. После подгонки плиты наклейте на основание клеящие мастики. Клей или мастику нанесите на основание зубчатым шпателем, сразу же после этого положите сверху уже подогнанную плиту, прижмите ее грузом, например, мешками с песком. Стыки плит должны располагаться вразбежку и не совпадать со стыками ниже.» лежащих плит основания. Стыки прошпаклюйте водостойкими шпаклевками, после высыхания зачистите шкуркой и обеспыльте пылесосом. Готовый пол покройте водо-стойкой краской или эмалью, а затем — светлым лаком. Крас-ку на покрытие из ДСП лучше всего наносить валиком, так вы добьетесь равномерного распределения краски по всей поверхности. Окрашивайте новый пол 2—3 раза, просушивая каждый слой. В комнатах постелите паркет, паркетную доску, уложите лами-нат, массивную доску, ковролин или линолеум. В нежилых ком-натах используйте керамическую плитку и плитку из натурального камня, линолеум, ламинат. Полы ЯВЛЯЮТСЯ важным моментом в процессе ремонта квартиры. Напольные покрытия условно можно разделить на деревянные, ламинированные, плиточные, полы из полимерных материалов. Даже самый красивый и высококачественный пол не прослужит вам долго, если он неправильно уложен. Кроме того, специалисты утверждают, что существуют другие причины недолговечности полов: некачественное основание и неправильный уход за покрытием. Как и любое дело, процедура укладки и ухода за полом имеет свои характерные особенности. Таким образом, для того чтобы ваше напольное покрытие служило вам долго, необходимо предоставить возможность укладки полов только высококвалифицированным специалистам, полностью владеющим технологией укладки, с применением профессионального инструмента. В современных методах уборки заметна тенденция снижения удельного веса влажной уборки и ее замены сухими методами. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Теплый пол "

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки
2008-11-15 21:12

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых пооче-редно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (об- рызг, грун, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение. Обрызг - первый слой штукатурного намета, который набра-сывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверх-ности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кир-пичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей - до 5 мм. Грунт— втирой слои штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то йтот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм. Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для Накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5x1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием. При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях. Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя (рис. 41 а). По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх (рис. 41 б). Намазывать можно только грунт и НакрЫВКу, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты. Набрасывание раствора (рис. 42) производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов. Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной сдой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30 , а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены Предыдущие слои штукатурки. Перед началом Накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую. При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать (рис. 43 а). Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому При выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Устройство основанинз древесноволокнистых плит
2008-11-15 21:12

Согласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум можно наклеивать только на прочные старые деревянные основа-ния. Если некоторые доски покрытия прогибаются, повреждены, то их перестилают. При этом обязательно подладывают под них новые лаги, но с меньшими промежутками, чем было прежде, чтобы доски не прогибались. Новые доски прижимают как можно плотнее друг к другу, в щели и трещины старых досок забивают деревянные рейки или клинья. Отремонтированное дощатое покрытие заново строгают. Узкие щели и мелкие дефекты поверхности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют. Если линолеум стелят на изношенный паркет, то предвари-тельно проверяют прочность последнего. Если необходимо, укреп-ляют слабо держащиеся элементы, затем пристругивают их, шпатлюют все трещины и после высыхания шлифуют. После ремонта старых дощатых, паркетных полов или уст-ройства цементно-песчаной стяжки по бетонному или кирпичному основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитами в один или два слоя. Плинтусы перед этим отрывают. По деревянному настилу плиты прибивают гвоздями с плос-кими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шаг вдоль кромки — 50-100 мм, в остальных местах — 100-150 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа. Швы зачищают, оли-фят, шпатлюют и шлифуют после высыхания. К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеива-ют вразбежку гладкой стороной вверх на дисперсионный клей, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной вверх. При наклеивании плит в два слоя для нижнего слоя берут мягкие листы, для верхнего — полутвердые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы. Плиты раскладывают на подготовленном основании, приреза-ют так, чтобы они ложились как можно плотнее друг к другу. При необходимости нумеруют. Большие по размеру листы могут коробиться, чтобы этого не произошло в процессе приклеивания, лучше заранее пропилить их в нескольких местах. Подготовленные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунтуют жидкой битумной грунтовкой для того, чтобы мастика как можно плотнее прилегала к основанию, прочность линолеумного покрытия была высокой. Грунтовку готовят на основе битума (марка БН-Ш или БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1 : 2 или 1 : 3. Битум "разо-гревают в крепкой посуде до температуры 160-180" С, охлаждают до температуры 80° С, затем постепенно, тонкой струйкой вливают в него автомобильный бензин и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная смесь. Грунтовку наносят на чистое и сухое основание тонким слоем при помощи жесткой кисти, тщательно разравнивают и дают под-сохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесно-волокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листы второго слоя - только с внутренней стороны), чтобы они не впиты-вали в себя бензин из мастики. Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают на горячую битумную мастику: ее наливают на основание и разрав-нивают шпателем до получения слоя толщиной не более 2-3 мм. Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком по-рядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор между кром- ками листов — 3-5 мм. Если основание выполняется двухслойным, то поверх первого слоя листов наносится еще один слой мастики и накладываются листы второго слоя. Листы плотно прижимают к основанию при помощи груза — кирпичей, а лучше мешков с песком. Излишки мастики при этом выдавливаются на поверхность, их удаляют до застывания мастики, а груз снимают через двое суток. Возможные дефекты на поверхности плит исправляют шпатлеванием с последующей шлифовкой, зазоры между плитами тоже шпатлюют, а неровности состругивают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Техника выполнениремонтных работ
2008-11-15 21:12

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами про-фессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использованияотделочных Материалов, последовательности и способах проведения отделочных работ. Все необходимые сведения по этим вопросам вы найдете в данной главе. Работы начните с ремонта {если он необходим, оправдан) или замены столярных изделий (дверей, оконных переплетов), затем займитесь восстановлением штукатурки и облицованных плиткой поверхностей. После этого приступайте к отделке потолков и стен. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Подготовка основанипод напольное покрытие
2008-11-15 21:12

Линолеум и плитки - чрезвычайно пластичные материалы, спустя некоторое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены. Поэтому если основание не отличается проностью, ровностью, не подготовлено должным образом (на его поверхности имеются рытвины, выпуклости или песчинки), то линолеумное покрытие будет некачественным, непроч- 141 ным, на выступающих местах оно будет быстрее испаряться, ста-новиться матовым. Как видите, долговечность линолеума зависит в первую очередь от качества работ по подготовке основания, ко-торое должно быть идеально ровным и гладким. Настилать линолеум и приклеивать плитки можно практически на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только красивыми, но и теплыми, линолеум рекомендуется насти-лать по древесностружечным или древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку. Основание готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в ес-тественных условиях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на мелком гравии не более 15 мм марки 200) и монолитный бетон полностью затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Устройство цемевтно-песчаной стки
2008-11-15 21:12

Цементно-песчаную стяжку выполняют по бетонному, камен-ному, кирпичному основанию, чтобы сгладить его поверхность. В работе используют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (объемные части) 1 : 2,5 или 1 : 3. От-меенные сухие материалы для раствора смешивают (или исполь-зуют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста. Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, обязательно проверяют геометрическую форму помещения (ровность углов и стен). Даже опытному профес-сионалу не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», то есть без использования вспомогательных конструкций и оборудования. Чаще всего основание размечают при помощи ма-яков и укладывают марки (рис. 55 а) — направляющие деревянные рейки любого сечения, которыми обозначают заданный уровень пола, то есть толщину наносимого раствора. Первый основной маяк помещают у стены, а от него при по-мощи уровня и рейки на расстоянии 1,5-2 м один за другим ус-танавливают остальные маяки. После установки угловых и про-межуточных маяков между ними укладывают направляющие рейки, в пространство между которыми и будет укладываться цементно-пеечаный раствор. Выравнивают заподлицо раствор при помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек (рис. 55 б). Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заде-лывают тем же раствором. Уложенный и выровненный раствор должен иметь совершенно гладкую поверхность, без трещин и ра-ковин. Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже немного схватится, его затирают большой теркой или штукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в день. Делается это для того, чтобы стяжка была прочной, на се поверхности не образовалось трещин, раствор не отслаивался и не крошился. В дальнейшем стяжку выдерживают нужное время до полного от-вердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения. Ровность, горизонтальность стяжки проверяют длинной ли-нейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (не менее 2 м). Допустимы небольшие просветы между рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм. Крупные дефекты стяжки выравнивают повторно цементным раствором с последующим разравниванием лолутерком и заглажи-ванием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной ширины (деревянным или стальным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальной шкуркой Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Наклеивание бордюра, фриза
2008-11-15 21:12

Бордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала полосы бордюра нарезают отрезками длиной 1-2 м, затем при помощи линейки и простого карандаша намечают линию приклеивания. Подготовленные полосы смазывают клеяим составом и наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеиваются, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеем заготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минут для пропитывания клеем. Наклеивание обоев впритык Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, мою-щиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут. Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее. В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и нпклеишшие тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требу-ют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой). Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать. Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохра-няют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (фор-точки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25' С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать посте-пенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Техника выполнениремонтных работ "

Test
2008-11-15 21:12

Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Подготовка поверхности под штукатурку
2008-11-15 21:12

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов.Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой. Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить па них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть. Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают. Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео-штукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания. На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня- ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, со-держащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение. Остановимся несколько подробнее на том, как следует пра-вильно производить очистку и насечку поверхностей. Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы смо-жете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения. Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 мг обрабаты-ваемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40" к насекаемой по-верхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Материалы длштукатурных работ
2008-11-15 21:12

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, каполиители, вода, клей, Пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покрются трещинами. К еяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении Теряют свою прочность. Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие нспогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты. Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-ки-пелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в '.'ВОЮ очередь, делится по времени гашения на быстрогпся-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медлстюгасящуюсп (более 25 минут). Гасить ияпесть лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, таяу). Нмстрогагящуюся Техника выполнения ремонтных работ известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После га' шения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильмой яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на 1/4его высоты, а затем залить водой (до 7г его высоты). Через X5-20минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму. Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извссти-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь. Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель. Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил. Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду. Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут Полностью твердеет). Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (X—2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часол. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до Л часа. Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток). В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием. Различают крупные (зерна размером ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "