Наличие электричества в современном загородном доме — не обсуждается, это статус-кво. Однако в зависимости от конструкции дома или специфики помещения в разводке электрических сетей могут наблюдаться нюансы. О них и поговорим.

Необходимым «электрическим минимумом» будем считать то общее, что в обязательном порядке присутствует в каждом загородном доме. В первую очередь должно быть обеспечено подключение к внешним электрическим сетям — либо воздушной электрической линией, либо проложенным в земле электрическим кабелем. Мы не будем подробно излагать правила подключения к внешним сетям (на эту тему публиковались специальные материалы), скажем только, что нормативы установлены довольно жесткие, и они должны соблюдаться.

Когда электричество попадает в ваш дом, оно должно как-то учитываться, поскольку вам нужно за него платить. Следовательно, обязательным элементом системы электроснабжения будет электрический счетчик. Причем счетчик положен только один, пусть даже в ваше загородное хозяйство входит полдесятка разных построек (так требуют нормативы). Счетчик устанавливают на специальном щитке вместе с предохранительными устройствами в местах, находящихся в стороне от зоны возможных механических воздействий, трубопроводов отопления, газопровода и водопровода. Расстояние должно быть не менее 0,5 м. Проводку от вводного устройства к счетчику выполняют кабелем или изолированными проводами без каких-либо сращиваний, паек или других повреждений целостности изоляции.

В любом загородном доме должен быть обеспечен комплекс электрозащитных технических мероприятий — с тем чтобы максимально обезопасить жизнь и здоровье проживающих, а также сохранить в целости и сохранности оборудование и бытовые электроприборы.

Для этого применяют устройства защитного отключения как в месте подключения электрических сетей, так и внутри дома или в хозяйственной постройке. Кроме того, устраивают повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, а электроприемники зануляют. Распределение электрической энергии следует проводить от главного вводно-распределительного устройства, которое устанавливается возле ввода питающей линии. Отходящие от этого устройства групповые линии питают сеть общего освещения и штепсельные розетки, которые должны быть защищены от токов короткого замыкания. Желательно, чтобы в каждом помещении питание розеток осуществлялось по одной линии, а освещения — по другой (хотя это требование не носит обязательного характера). Обычно электропитание в загородные дома подается по однофазной системе: проводится линейный провод и нулевой. Тем не менее при внутренней разводке линии групповой сети должны быть трехпроводными и состоять из фазного, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный про­водники не разрешается подключать на щитках под общий зажим.

Еще одним общим требованием является привлечение для подключения дома к внешним электрическим сетям персонала электроснабжающей организации. Внутри дома и на участке при монтаже системы электроснабжения должны работать специалисты, имеющие лицензии на проведение подобных работ. Ну и, естественно, от домовладелеца требуется обеспечить исправность всех потребителей электроэнергии в доме. В настоящее время счет таким потребителям идет на десятки: тут и микроволновки, и нагреватели воды, и пылесосы, и компьютеры. Ведь вспыхнуть в случае неисправности может каждый из этих электроприборов. Поэтому такое требование — в интересах самих же хозяев дома. Металлические корпуса электроустановок и приборов (стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры и т. д.) обязательно должны быть заземлены путем соединения с нулевым проводом электросети. Использование металлических труб и других деталей водопровода, отопительной или канализационной сети для заземления запрещено.

В зависимости от материала… Чем же различаются электрические сети в разных домах? Скажем сразу, что отличия здесь вовсе не принципиальные, однако пренебрегать ими не стоит, поскольку учет всех нюансов дает возможность: а) повысить безопасность эксплуатации электрических сетей, б) сэкономить на оборудовании и рабочем времени монтажников.

Возьмем, к примеру, разводку электрических проводов по кирпичному дому, стены которого представляют собой прочнейший монолит, прикрытый слоем штукатурки или зашитый гипроком. Понятно, что пробивать штробы под электрические провода в таком монолите — никаких сил не хватит, да никто и не пытается. В кирпичном доме делают, как правило, скрытую электропроводку под слоем штукатурки или под гипроком. Если в бетонных перекрытиях есть пустоты (а они там обычно есть), то провода ведут по ним, поскольку штробить бетон — тоже еще то удовольствие. Раньше в этих случаях применялись обычные провода, однако в настоящее время требования нормативов ужесточились: предписывается использовать провода с двойной изоляцией. Бывает, что прокладка электрического провода осуществляется под полом, который настелен на бетонное перекрытие. В таком случае рекомендуется прокладывать провода в стальных или пластмассовых трубах либо покрывать их по всей длине слоем цементного раствора.

Провода от коробок прокладывают вертикально, и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы можно было найти место, где проходит провод.

Провода протягивают в штробах глубиной 2–3 см и замуровывают гипсом. При прокладке проводов на стыках между стеной и полом надо определить, на какой высоте будет располагаться плинтус, чтобы, закрепляя его, не повредить проводку. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии примерно 100 мм от края обрамления. Если же требуется провести проводку через стену, то для этого сверлят отверстие, в него вставляют резиновую полутвердую трубку внутренним диаметром 9–11 мм, на концы которой надевают фарфоровые втулки. Для ввода в сырые помещения каждый провод помещают в отдельную трубку. А с внутренней стороны помещения надевают не втулки, а воронки, которые заливают специальной изолирующей массой. Если при пересечении проводов они касаются друг друга, то в этом месте на провод надевают кусок изолирующей трубки или делают дополнительную изоляцию лентой. Несколько облегчают устройство скрытой проводки такие стеновые материалы, как газобетон или пенобетон. Они не обладают прочностью кирпича или керамического блока, поэтому в них можно с помощью простейшего инструмента и за короткое время проделать штробы под провода. Потом эти штробы должны быть, конечно, соответствующим образом заделаны, а провода (вспомним требования ГОСТа) обязаны иметь двойную изоляцию.

В деревянных домах рекомендуется устраивать открытую проводку. Данная рекомендация продиктована прежде всего соображениями безопасности. Дерево — не кирпич, и любое короткое замыкание с искрой может вызвать его возгорание.

Если при этом проводка упрятана в глубь древесины, то возгорание не удастся заметить сразу. При этом, конечно, никто не требует, чтобы по стенам бревенчатого или сделанного из бруса коттеджа тянулись свитые в «косичку» провода, как было в старых питерских коммуналках. Сейчас в распоряжении электриков масса специальных кабель-каналов для открытой проводки. Кабель-каналы представляют собой полые короба различного сечения, внутрь которых убирают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели. Кабель-каналы чаще всего выпускают в белом — офисном — исполнении, но есть и варианты отделки «под дерево»: палисандр, дуб, ясень и т. д. С применением кабель-каналов провода становятся доступны, но при этом эстетика помещения никак не страдает.

Коснемся также каркасных домов. Если дом сооружается на стройплощадке, то электрические сети могут размещаться за ограждающими ДСП или ЦСП, в пустотах, заполняемых утеплителем. По сути, это один из вариантов скрытой проводки. Если же панель изготавливается на поточной заводской линии, то на стройплощадку привозятся фактически готовые стены дома. Электрические сети уже уложены в них, наружу выведены только точки подключения розеток, светильников и соединений. Такой способ устройства электрических сетей сводит разводку к минимуму работ: установке розеток, выключателей, светильников и соединению системы электроснабжения в единое целое.

…и типа помещения Различные типы помещений в доме также требуют разных подходов к монтажу проводки и выбору комплектующих материалов. Это требование вполне естественно, и даже дилетант скажет, что провода, коммутационные устройства и светильники в гостиной и сауне не могут быть одинаковыми.

Впрочем, сауну в доме устраивает не каждый, в то время как душевую кабину или ванную комнату оборудуют у себя практически все домовладельцы.

Помещения с высокой влажностью отличаются повышенной опасностью, да и кафельные полы, которые в них обычно устраивают, считаются токопроводящими. Поэтому в части пользования электричеством в этих помещениях нужно соблюдать особые меры предосторожности. Не рекомендуется устанавливать там какие-то электроприборы, лучше всего ограничиться светильниками с неметаллическими (пластиковыми, фарфоровыми и т. п.) корпусами. Светильники должны быть с влагозащитой, а располагать их следует так, чтобы до них нельзя было достать, стоя на полу. В санузлах (а также для наружных точек освещения) используют фарфоровые или предназначенные для сырых помещений пластмассовые патроны.

В ванных и душевых не должно быть никаких коммутационных устройств — все выключатели следует выносить наружу. Распределительные коробки также не устанавливают в ванной, поскольку в случае накопления влаги в них возможно короткое замыкание.

Конечно, совсем уж лишать людей необходимых им удобств — нелепо и неразумно, но правила электробезопасности этого и не требуют. Розетку для электробритвы или фена при острой необходимости подключать в ванной не возбраняется, но только через разделяющий трансформатор, который также должен находиться снаружи. И стиральную машину можно разместить в ванной комнате, однако при этом стоит позаботиться о двойной изоляции проводки или поставить УЗО, занулив корпус машины.

В детской комнате желательно устанавливать розетки с защитными шторками, которые прикрывают входные отверстия. Шторки открываются только при одновременном введении пары контактных штырьков вилки в розетку и движении ими в сторону.

Что касается хозяйственных помещений дома, которые не относятся к помещениям повышенной или особой опасности, то в них проводку делают такую же, как и в прочих жилых помещениях. Стоит лишь упомянуть о возможности прокладки проводов в стальных трубах в нежилых помещениях чердаков — она осуществляется с помощью водопроводных, газовых или специальных электротехнических труб.

В заключение несколько слов об электропроводке в отдельно стоящих постройках. Проводку в бане следует выполнять открытым способом, причем по возможности она должна быть за пределами мыльного и парильного отделений. Светильники в парной устанавливают полугерметичные, с завинчивающимися стеклами. В гаражах желательно выполнять проводку в железных трубах, а также применять полугерметичные электроустановочные изделия. Те же самые требования в отношении проводки, розеток и др. распространяются и на котельные.

Для электроосвещения сырых подземных помещений (погребов или подвалов) следует использовать напряжение 12 вольт, подаваемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы «заглубленных» помещений. Если отдельно стоящий туалет представляет собой сухое помещение с токонепроводящим полом, то никаких ограничений и особых требований по его электрификации нет. Если же пол сделан из токопроводящего материала, то необходимо обеспечить ди­станционное включение света, а светильники с неметаллическим корпусом установить на недоступной высоте.