Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 521 RSS
←   Июль 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://zar.potwater.kg/
Открыта: 11-07-2007
Адрес автора: tech.auto.sovetbyv-owner@subscribe.ru

Автор
Antic

Статистика

521 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами Скидка до 2 долларов за пароль.


 
Cкидка. Вы можете получить пароль на полное собрание или статьи, отослав $2 SMS. Скидка действительна до 05:00 московского времени вторника, 14 июля 2009 года. Скачать архив с полным содержанием сайта, или статьи.
Тема сегодняшнего выпуска:

Вспыхнула контрольная лампа

«Не могу похвастать большим опытом, а свой ВАЗ-2106 1985 года купил подержанным. Недавно в пути на несколько минут загорелась контрольная лампа зарядки аккумулятора, потом почему-то погасла… Каковы возможные причины?» На этот вопрос отвечают Р. Твег и Э. Коноп.

Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя загораться не должна. Если же это происходит, то по одной из двух, принципиально отличающихся, причин. Первая – отказ генератора, при котором батарея перестает заряжаться. Вторая – неисправность системы контроля, включая реле РС702. Подчеркнем: это совершенно самостоятельная система, неисправность которой обычно не связана с генератором или батареей.

Ваш автомобиль, как и другие «жигули» прежних моделей, оснащен генератором Г221, схема соединений которого показана на рис. 1.

Как видите, если вынуть из гнезда предохранитель № 9 и этим, в сущности, отключить систему контроля от источников тока – генератора и аккумулятора, то на их взаимодействии это никоим образом не отразится: вы только лишитесь информации о том, происходит зарядка или нет.

Схема соединений генератора Г221
Рис. 1. Схема соединений генератора Г221: 1 – регулятор напряжения; 2 – реле контрольной лампы РС702; 3 – контрольная лампа; 4 – аккумулятор; 5 – включатель зажигания; 6 – предохранители; 7 – генератор; 8 – вентили; 9 – обмотка статора; 10 – обмотка ротора; К1 – контакты 1-й ступени регулирования; К2 – контакты 2-й ступени регулирования; R1– термокомпенсирующий резистор; R2 – дополнительный резистор; Др – дроссель.

Функция реле РС702 достаточно проста: при напряжении между зажимом «30» генератора и «массой» 13,8–14,5 В якорь притянется к сердечнику реле и разомкнет цепь питания лампы. Если генератор неисправен (совершенно не работает или вырабатывает недостаточное напряжение), контакты рале остаются замкнутыми – контрольная лампа горит. Значит, потребители полностью или в значительной степени питаются от аккумуляторной батареи, разряжая ее.

Обрыв в обмотке реле (и любом месте соответствующей цепи), как и загрязненные или сильно окисленные штекеры «85» и «86», по которым ток подается в обмотку, а также «спекание» контактов реле обычно бывают причиной того, что лампа при нормально работающем генераторе не гаснет. Окисление штекеров «87» и «30/51», напротив, приводит к тому, что лампа не загорается и при отказе генератора. При загрязнении контактов реле РС702, нарушающем их проводимость, картина такая же. Все это следует иметь в виду прежде всего владельцам старых, с большим пробегом автомобилей.

Итак, если в пути загорелась красная лампочка «нет зарядки», прежде всего определите, какая из двух систем неисправна. Это несложно.

/на сайте продолжение статьи открывается после отсылки SMS/>>>

Итак, если в пути загорелась красная лампочка «нет зарядки», прежде всего определите, какая из двух систем неисправна. Это несложно. При работе двигателя на малых оборотах можно отсоединить одну из клемм аккумулятора: если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен и неполадку надо искать в системе контроля. Если же двигатель остановится, значит, система зажигания (как и другие потребители электроэнергии) питается только от аккумулятора. Не следует проверять генератор на повышенных оборотах: в этом случае резкое снижение нагрузки (при отключении аккумулятора) можно привести к опасному броску величины напряжения и пробою диодов выпрямителя. По этой же причине генератор переменного тока нельзя проверять «на искру», как делали когда-то с генераторами постоянного тока.

Выяснив, что не работает генератор, не спешите паниковать. Довольно часто неисправность объясняется элементарными, легко устранимыми причинами. Например, ослабло натяжение приводного ремня, напряжение между зажимом «30» и «массой» упало ниже 13,8–13,5 вольта, вспыхнула лампа. Тут нужно лишь натянуть ремень.

Имейте в виду, владельцы «антикварных» автомобилей с огромным пробегом, на которых ни разу не меняли шкивы: быстрее всего изнашивается шкив привода генератора – самый маленький. Профиль ручья в нем из конусообразного постепенно превращается в полуовальный (рис. 2), в результате чего даже новый высококачественный ремень работает неправильно, передавая крутящий момент не боковыми поверхностями, а внутренней. В этом случае и хорошо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора, особенно при резком включении большой нагрузки. Вам, вероятно, знаком характерный свист ремня при включении фар или электровентилятора, особенно свойственный автомобилю с подсаженным аккумулятором! Естественно, зимой это бывает чаще. Таким образом, в простейшем приводе – клиновым ремнем – возможен целый ряд дефектов, допускать которые не в ваших интересах.

Профиль канавки в шкиве генератора
Рис. 2. Профиль канавки в шкиве генератора: а – новая; б – изношенная; 1 – шкив; 2 – ремень.

Если ремень порвался, его заменяют новым. Мало-мальски опытный автомобилист не пустится в дорогу без запасного. Но если его у вас не окажется, а доехать хочется не на буксире, придется что-то предпринимать. Один ухитряется купить у кого-то ремень, другому не везет. Зато ему приходит в голову заменить ремень каким-нибудь похожим предметом. Чего только не сообщали нам «бывалые»! И бельевой веревкой заменяли, и брючным ремнем после надлежащей переделки, и резиновыми кольцами, нарезанными из найденной камеры от грузовика… Кстати, вы, очевидно, понимаете: если автомобиль лишился ремня, ехать нельзя независимо от емкости аккумулятора! Ремень приводит не только генератор, но и насос охлаждающей жидкости, а на многих автомобилях еще и вентилятор.

Натянуть или заменить ремень, даже в полевых условиях, для большинства автомобилистов не проблема. Но все-таки нужны физическая сила и ловкость, ибо одна-две гайки, которые при этом приходится отвернуть или хотя бы ослабить, обычно сильно затянуты и доступ к ним не совсем удобен.

В случаях, когда отказ генератора не вызван неполадками в приводе, решайте сами, доставать буксирный трос или пытаться доехать до цели за счет энергии аккумулятора. Если тот исправен, то теплым летним днем может обеспечить вам пробег не одной сотни километров. Но повышение расхода электроэнергии, связанное с ночной ездой (включением осветительных приборов), особенно в зимних условиях, резко ограничивает такую возможность. Тут уж прикиньте, стоит ли рисковать, пускаясь в путь, особенно если цель поездки не в родном городе.

На то, что аккумуляторная батарея близка к истощению, указывает ряд признаков. Например, двигатель с электрическим вентилятором в системе охлаждения (одним из самых мощных потребителей электроэнергии!) может глохнуть при включении вентилятора – напряжение батареи падает настолько, что работа системы зажигания становится невозможна. Конечно, способствует этому и включение других потребителей: осветительных ламп, стоп-сигналов и т. д. При падении напряжения аккумулятора несколько смещается влево стрелка указателя температуры, уменьшается частота включения указателей поворота. При попытке включить стартер контрольные лампы на щитке приборов гаснут.

Дотягивая последние километры, нужно беречь аккумулятор. При случайной остановке двигатель не выключайте, ведь может случиться, что пускать его придется с помощью «заводной» пусковой рукоятки (если она в автомобиле предусмотрена!), в остальных случаях – только с буксира или с разгона (если будет кому подтолкнуть).

Когда отказ генератора вызван более сложными причинами, например его собственными неисправностями, попытайтесь устранить их самостоятельно, некоторые дефекты вполне этому поддаются. В полевых условиях или дома, решайте сами.

Например, по какой-то случайной причине (возможно, она больше не повторится) сгорел предохранитель № 10. Если так, то почему бы не попытаться его заменить?

Иногда случаются «внутренние повреждения» в блоке предохранителей – на «плюсовом» контакте предохранителя напряжения нет. Как быть? В этом случае самое простое – подать сюда напряжение с любого другого предохранителя, но который оно подается при включении зажигания, например с предохранителей № 1 или 2.

Контакты предохранителя могут оказаться сильно окислены – бывает достаточно его пошевелить, чтобы генератор заработал. Иногда в щеткодержателе заедают («зависают») щетки, их соприкосновение с контактными кольцами становится ненадежным – здесь цепь обмотки возбуждения оказывается прервана. Проверьте, пошевелите щетки, а заодно их штекеры, которые иногда очень сильно окисляются, и проводимость нарушается уже в этом месте.

Ничуть не реже окисляются штекеры «15» и «67», к которым подключен регулятор напряжения. Все вышеперечисленные дефекты имеют ту особенность, что контакт может нарушаться или восстанавливаться самопроизвольно – из-за вибраций автомобиля. Этим часто объясняются случаи, когда лампа загорается на какое-то время, а потом гаснет.

Отказ генератора может быть вызван и дефектом в регуляторе напряжения. Например, при нарушении проводимости пары контактов К1 (см. рис. 1) из-за их загрязнения или обгорания цепь обмотки возбуждения оказывается разорвана или ток в ней резко ослаблен. Возможны и чисто механические повреждения регулятора (обламывание, обрыв проводников и т. п.). Если вы подозреваете регулятор, его можно «подменить» лампой мощностью 15–20 Вт, подключенной между штекерами «15» и «67». Генератор должен заработать. При этом на низких и средних оборотах вырабатываемое им напряжение оказывается близким к требуемому – автомобильные потребители, как правило, не повреждаются.

Ссылки в тему:
Схемы автомобильных генераторов
Электровентилятор и обороты холостого хода
Если двигатель заглох
Почему загорается контрольная лампа?
Проверка регулятора напряжения Я112
Индексы на электроприборах
Реле-регулятор Я112
Я бы вам посоветовал
Интегральный регулятор напряжения
Напряжение повышается до 15 В
Двигатель неустойчиво работал на холостом ходу
Вольтметр
Не в батарее дело
Проверьте напряжение
Отказ стартера
Ремонт генератора
Если отказало зажигание
Советы по аккумулятору
Как заряжать батарею
Новый аккумулятор
Уход за аккумулятором
Обслуживаем электроприборы
Массовик-затейник
Ключ на старт!
Проверка диодов выпрямителя в генераторе
Проверка диодов и транзисторов
Проверка полупроводников
Треск радиоприемника
Диод защищает контакты
Согласующее устройство
Проверка бесконтактной системы зажигания
Сравним катушки
Материал взят из журнала "За рулем".

На сегодня это все, прощаюсь с Вами до следующего выпуска рассылки, прочитать эту и другие статьи Вы можете здесь.

С уважением, Сергей Поназдырь
  
В избранное