Вас приветствует газета "Футбольный курьер". В нашей рассылке мы будем знакомить Вас с некоторыми материалами очередного номера.
Деликатесная спаржа
Спаржа - достаточно выносливое растение, хорошо перезимовывает, морозоустойчива, но всходы плохо переносят возвратные весенние заморозки. Оптимальная температура для роста 20-25о. Рост начинается при прогревании почвы до 12о. Семена при 20о прорастают через две недели.
Выращивают спаржу рассадным способом или посадкой отдельных частей корневища.
ПОСЕВ И РАССАДА
Семена перед посевом намачивают в течение 3-5 дней в ежедневно сменяемой воде при температуре 30...35о, проращивают до наклевывания. Затем семена слегка подсушивают (провяливают) и высевают на глубину 2-3 см с расстояниями между рядами 20-25 см и в ряду 5-6 см. Рассаду выращивают в парниках, но можно и в открытых рассадниках на теплых, хорошо обогреваемых участках. После появления всходов растения прореживают, оставляя их на расстоянии 10-15 см.
Уход за рассадой заключается в прополке, поливе, рыхлении, подкормке аммиачной селитрой (20 г на 1 м2). Осенью отбирают лучшую рассаду: она должна иметь 2-5 стеблей с хорошо развитыми плотными почками и мощной корневой системой. На постоянное место рассаду высотой 20-30 см высаживают осенью или весной.
ПОЧВА И ГРЯДКИ
Для культуры спаржи необходимы освещенные, теплые, плодородные, средней влагоемкости, хорошо удобренные, супесчаные или среднесуглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией среды. Стояние грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м от поверхности. Почву для спаржи нужно готовить на долгое время.
Особенно вредна для этих растений постоянная сырость и заболоченность. Если огород находится во впадине, где временами собирается вода, то выращивание спаржи невозможно. На тяжелых глинистых почвах спаржа растет плохо. Зачастую через несколько лет на ней появляется корневая гниль, которая разрушает побеги.
Для посадки роют яму глубиной 30 см с плоским дном и шириной 50 см. В тяжелых почвах основание ямы нужно дополнительно разрыхлить на глубину штыка лопаты. В проницаемых песчаных или галечных почвах это необязательно. Сверху насыпается слой высотой 15 см смеси из земли и компоста, приготовленного частично из садовой земли. Чем тяжелее почва, тем больше должно быть компоста. Как правило, перемешиваются три части компоста с одной частью земли.
Расстояние между рядами для белой спаржи делается больше, чем для зеленой.
УХОД И УДОБРЕНИЕ
Грядка для спаржи не занимает много места в саду. Выращивание спаржи потребует от вас много терпения, так как в год посадки ее нельзя будет срезать и в следующем году - тоже.
Корни должны стать достаточно большими и крепкими, иначе в будущем они не выдержат постоянного срезания молодых побегов. В это время хорошо пропалывайте грядку.
Для высоко растущей листвы обязательно поставьте рамку, чтобы не дать растениям упасть. Регулярно собирайте вредных насекомых, например юрких цветных спаржевых листоедов.
Осенью обрежьте увядшую листву вблизи земли, разбросайте немного компоста и в последний раз разрыхлите землю. В местностях с сильными зимними морозами рекомендуется прикрывать грядки соломой, закрепляя ее небольшим количеством земли.
Спаржа подвергается нападению спаржевых мух, личинки которых поедают ее молодые побеги. В следующие годы они уже не опасны, т.к. эти побеги постоянно будут обрезаться.
Как только прошло время сбора урожая, корни следует удобрить большим количеством компоста (примерно 5 кг на 1 погонный метр).
УРОЖАЙ
На третий год вы впервые будете вознаграждены за ваши старания.
Рано весной третьего года и во все последующие годы, проводят высокое окучивание спаржи. Затем ежедневно следят за состоянием поверхности почвы. Как только появятся трещины, растения осторожно разокучивают и срезают этиолированные (отбеленные) побеги, стараясь не повредить корневища и почки.
После срезки побегов кусты сразу закрывают почвой и окучивают. Следующие сборы проводят через два-три дня. При запоздалой уборке побеги появляются на поверхности и зеленеют.
Сбор отбеленной спаржи продолжается около 1,5 месяцев. С наступлением жаркой погоды даже при высоком окучивании побеги появляются на поверхности. Допускается комбинированный способ, когда в первый период плодоношения убирают белые побеги, а во второй (июнь) - зеленые длиной 15-18 см. Через каждые 5-6 сборов проводят подкормки минеральными и органическими удобрениями. С конца июня сбор урожая прекращают.
Зеленую спаржу нужно срезать почти вплотную к поверхности земли, прежде чем листки раскроются. Едва они раскроются, побеги сразу же станут жесткими.
О некоторых закономерностях роста
и плодоношения фруктовых деревьев
Задумывались вы над тем, всегда ли проводимая нами обрезка приносит желаемый результат? И не явилось ли неожиданностью
для вас возникновение целого букета ненужных побегов после удаления одного? Или если вы решили получить обильный урожай при помощи обрезки, но, наоборот, отодвинули его на неопределенный срок?
И вообще, всем ли плодовым породам нужна обрезка?
Причина неожиданных неудач весьма банальна. Мы не знаем биологических особенностей формирования ростовых и плодовых органов у отдельных видов пород. Производя зачастую одинаковую
для всех обрезку, заключающуюся в вырезке суши и поросли, а также осветлении кроны, мы пренебрегаем необходимостью индивидуального подхода к дереву, что может сделать обрезку полезной и весьма продуктивной.
Плодовые деревья в зависимости от вида, сорта имеют разное размещение ветвей в пространстве, образуя свой рельеф кроны.
Внешние очертания кроны поэтому самые разные - широко овальные, суживающиеся к верху, компактные, раскидистые, поникшие и пирамидальные. И на габитус дерева, прежде всего, надо обратить внимание при обрезке, не насилуя ее природную сущность, т. е. обрезкой надо обеспечить свойственный дереву габитус.
Форма кроны зависит и от интенсивности ветвления. Разветвления первого порядка самые низшие ветви, годичные приросты относят к 4,5 и далее высшим порядкам. Формирование кроны начинается с заложения низших ветвей, будущих основных сучьев дерева, образование ветвей последующих порядков зависит от вида и сорта. Объем кроны увеличивается только до определенного размера, что является породно-сортовым признаком.
В молодом возрасте происходит активное образование новых побегов, и обрезка в этот период направлена на формирование кроны и многочисленных побегов путем их слабого укорачивания.
С наступлением плодоносящего возраста задача обрезки в этот период - поддерживать равновесие между отмиранием отплодоносивших веточек и возникновением новых путем систематического удаления отмирающих побегов, что стимулирует возникновение новых. С возрастом процессы отмирания преобладают над возникновением молодых побегов.
Если взять отдельную ветку 7-8-летнего возраста, то на ней можно установить три зоны: 1) отмирания; 2) основного плодоношения и 3) нарастания новых побегов.
Зона отмирания находится в нижней части ветки. Там происходит ежегодное отмирание побегов и почти не возникает новых.
В зоне плодоношения устанавливается равновесие между отмирающими и возникающими побегами.
В зоне нарастания отмирания побегов нет, наблюдаются только ежегодные приросты в большей или меньшей степени. С возрастом увеличивается протяженность зоны отмирания. Дерево оголяется снизу и урожай смещается к верхушкам. На старых деревьях плодоношение сосредотачивается на периферии кроны.
При обрезке надо внимательно изучить характер роста и плодоношения отдельных ветвей и, в зависимости от зон, устанавливать степень обрезки: длинной - на молодых ветвях и короткой, омолаживающей - на старых.
Видовым признаком плодовых деревьев является ярусность ветвей, т.е. чередование скопления их с "прогалинами". Хорошо выражена ярусность у черешни, груши, абрикоса. Слабее - у яблони, вишни.
Деревья, обладающие хорошо выраженной ярусностью, более долговечны. Ветви у них прочно соединяются с ведущей осью, не загущают крону и лучше освещаются солнцем, имеют более долговечные обрастающие веточки.
Деревья, не имеющие ясно выраженных ярусов, склонны к сильному загущению ветвей, они и менее долговечны.
Обрезка безъярусных деревьев должна быть ежегодной и направленной, главным образом, на осветление кроны, удалению лишних побегов.
Вот почему рекомендуется обрезать яблоню обязательно, а грушу и черешню - не всегда. В иных случаях, особенно в молодом возрасте, этим породам обрезка даже противопоказана.
Семечковые породы (яблоня, груша, айва) отличаются от косточковых (черешня, вишня, персик) характером пробуждения почек, сроками вступления в плодоношение и его продолжительностью.
У косточковых пород на побегах пробуждаются все почки или почти все.
У семечковых пробудимость почек зависит от сорта. Например, мичуринские сорта отличаются высокой пробудимостью почек, а старорусские (Коричное, Анис) - низкой.
Сорта с высокой пробудимостью почек не оголяются даже к старости, в то время как слабоветвящиеся уже в период активного плодоношения имеют оголенные ветви. Крона у этих сортов не загущенная и нет необходимости вырезать побеги. Обрезка должна сводиться к укорачиванию их побегов, чтобы вызвать ветвление.
Пробуждающиеся почки качественно разные. Одни из них развиваются в сильные побеги, другие - только в розетки листьев.
Развитие почек в сильные побеги характеризует побегопроизводительную способность.
Деревья с высоким побегообразованием должны находиться в постоянном внимании садовода. В его возможностях перевести некоторые побеги на плодоношение, убрать ненужные и оставить продуктивные. Отсутствие обрезки для таких деревьев - настоящая беда. Они быстро загущаются, стареют, подвергаются нападению вредителей и болезней.
Загущенность кроны зависит еще от одного свойства плодовой породы, называемого скороспелостью почек.
Чтобы получить представление об этом свойстве и значении его для растения, обратимся к питомнику, где выращивают саженцы плодовых. Для сравнения возьмем разные по скороспелости почек породы - яблоню и персик.
После окулировки в течение одного года яблоня образует один длинный побег с хорошо развитой верхушечной почкой. Этот побег бывает до метра высоты и имеет 25-30 боковых почек.
На следующий год из верхушечной почки разовьется побег продолжения, а из 5-6 почек, расположенных ниже его, - сильные боковые побеги, но слабее, чем побег продолжения. Из нижних побегов могут развиться очень слабые побеги или только розетки листьев.
К формированию саженца яблони надо обязательно приступить на второй год в питомнике, ограничить в росте побег продолжения, образовав крону из 6-8 верхних побегов и соподчинив их между собой и побегом продолжения.
Слабые побеги, оставшиеся на стволике, совсем не удаляют, а только укорачивают. Это побеги утолщения.
Таким образом, к концу второго года жизни саженец яблони оказывается сформированным и готовым к посадке благодаря формообразующей обрезке.
Иначе развивается саженец персика после окулировки.
В отличие от яблони, на персике к концу первого года появится не только побег продолжения из верхушечной почки, но и хорошо развитые боковые побеги, называемые преждевременными. Они настолько хорошо развиты, что к концу первого года образуют сами, без обрезки, крону. В то время как на яблоне такая крона образуется только на второй год, да и то с формообразующей обрезкой.
Более того, в хорошие годы, на богатой почве эти боковые побеги дают по 3 генерации новых, образуя сильно разветвленную крону.
Образование новых побегов происходит волнами, приходящимися на весну и лето, что способствует образованию ярусности кроны и большой облиственности побегов.
Активный рост побегов сопровождается интенсификацией образования корневых волосков и распространенности корневой системы, что создает условие для ускорения плодоношения. Так ведут себя породы со скороспелыми почками, что мы видели на примере персика.
Разные темпы накопления пластического материала у скороспелых и нескороспелых пород обусловливает сроки наступления их плодоношения.
Если семечковые породы (на примере яблони) вступают в плодоношение на 7-8-й год, а иногда и позднее, то косточковые, как скороспелые породы, начинают плодоносить уже с 3-4-х лет и в 8-10 лет вступают в период полного плодоношения. Семечковые породы в эту пору вступают только к 15-18 годам.
Скороспелость почек приводит к тому, что уже к началу плодоношения у скороспелых пород много мелких разветвлений; находясь в неблагоприятных условиях освещения загущенной кроны, они погибают. Особенно страдают плодовые образования. В результате уже на 2-3-й год ветви оголяются. Оголение идет интенсивными темпами и уже к 10-летнему возрасту охватывает половину кроны. Отсюда следует, что обрезка в период плодоношения на косточковых породах должна быть ежегодной, омолаживающей, что поддержит длительность продуктивного
периода. Если не делать этого, то с низу оголенных ветвей появляются многочисленные волчки, которые желательны только в период старости дерева, чтобы на них перевести крону, но не в период активного плодоношения.
Скороспелые породы, несмотря на естественное омоложение, свою продуктивность сохраняют не более 20 лет, после чего подлежат выкорчевке. Напротив, семечковые породы, не имеющие скороспелых почек, сохраняют ее до 70 лет.
Следовательно, приступая к обрезке семечковых или косточковых деревьев, надо определить, в каком возрасте находятся, сильно ветвятся или слабо, характер плодовых образований и их возраст, естественный габитус кроны и только после этого решить, какой тип обрезки предпринять.
Н. Неупокоева
На газету "Футбольный курьер" Вы можете подписаться в любом почтовом отделении - индекс 53791 каталога "Роспечать", а также на "Футбольный альманах" - индекс 19375 или приобрести в киосках и у частных распространителей.
