Лучшие цветы в Вашем саду Выпуск 8

рого времени суток, уважаемые читатели!Прежде чем начать выпуск хочу Вас поблагодарить за Вашу подписку на эту электронную рассылку. Хочу Вас обрадывать: в ближайший месяц в свет выйдет портал-проект о цветах, на котором будут собраны воедино вссевозможные статьи, книги и много другой полезной информации. Также сообщаю, что во время зимнего сезона, рассылка будет выходить регулярно один раз в неделю(теперь будет больше времени заняться ее качественным оформлением). Жду Ваших писем mailto:Kazharnovich@hotbox.ru                              С уважением , Кажарнович Вячеслав.

Сегодня в выпуске:

1.Советы для тех, кто сам выращивает цветы .

2.Надежный способ размножения роз.

3.Бегония.

Советы для тех, кто сам выращивает цветы.

Если вы срезаете цветы у себя в саду, то лучше это делать утром или поздно вечером, т.к. в это время суток стебли содержат наибольшее количество сахара. Лучшим временем суток является раннее утро, когда стебли цветов наполнены влагой после холодного ночного воздуха. Не следует срезать цветы в дневное время, когда солнце в разгаре, так как солнечный свет снижает содержание влаги в стеблях, и цветы, срезанные в дневное время, долго не простоят. Если вы срезаете цветы после дождя, осторожно стряхните с них избыток влаги. Он может повредить цветы, особенно с нежными лепестками.

Цветы следует срезать, когда они находятся либо в бутонах, либо в полураспустившемся состоянии, но цвет лепестков должен проглядываться. Тогда вы сможете наблюдать, как они будут медленно распускаться у Вас дома. Если цветы срезаны слишком рано, в плотных бутонах, они могут не распуститься. Особенно это касается тюльпанов и роз. Зеленые чашелистики у основания бутона розы при срезке должны начинать отворачиваться книзу. Ирисы и нарциссы также следует срезать в полураспустившемся состоянии. Гладиолусы лучше срезать, когда три или четыре нижних бутона уже распустились, а верхние бутоны еще нет. Гвоздики, георгины, бархатцы, гортензии, камелии, герберы и хризантемы следует срезать в распустившемся виде.

Емкость, куда Вы будете ставить цветы, нужно наполнить на треть или наполовину водой комнатной температуры. Цветы охотнее поглощают теплую воду, нежели холодную. Предпочтительно добавлять в воду специальные вещества, которые помогут продлить жизнь цветам. Рекомендуется использовать неметаллические сосуды, так как они могут отрицательно воздействовать на цветы и нейтрализовать действие веществ, сохраняющих цветы.

Цветы поглощают воду через основание стебля, а не через его стенки. Поэтому не следует наполнять емкость до краев, так как листья, находящиеся на стеблях ниже уровня воды, будут загрязнять воду. Загрязнение воды способствует распространению бактерий, и цветок быстрее завянет. Листья бархатцев, хризантем, маргариток, оставленных в воде, издают особенно сильный и неприятный запах.

Когда вы отправляетесь в сад, держите ведро с водой наготове. Используя острые садовые ножницы, отрежьте стебель цветка под углом. Косой срез стебля обеспечивает лучшее поглощение влаги. Удалите листья с нижней части стебля, которая будет находиться под водой. После этого сразу же поместите цветы в воду.

Никогда не ставьте слишком много цветов, старайтесь расположить их так, чтобы обеспечить доступ воздуха к каждому цветку. Скопление цветов в одном букете может вызвать повреждение лепестков. Затем поместите ведро в прохладном, темном месте.

Рекомендуется оставить цветы в воде на 4-5 часов, желательно за ночь до того, как они украсят Ваш дом. Эта стадия называется кондиционированием. Стебли наполняются водой и становятся сочными. При использовании такого способа цветы простоят в два раза дольше, чем те, которые не прошли стадию кондиционирования.

Надежный способ размножения роз.

Для черенков использую стебель цветущей розы. Для начала стара­юсь выдержать цветы в вазе около двух недель.

Причем, на ночь опускаю розу в воду до самого бутона (он не должен касаться воды), а каждое утро на- ливаю холодную воду, под­резав стебель на 1 см. И так до тех пор, по­ка сама роза не станет ски­дывать лепес­тки. Это сигнал к началу черен­кования. Острым но­жом нарезаю черенки с дву­мя почками. Срез под ниж­ней почкой де­лаю косым на расстоянии 6-7 мм от нее, над верхней поч­кой оставляю 2-3 см. Ниж­ний лист сре­заю около са­мой почки, на верхнем (он со стоит из пяти пластинок) три пластин­ки отрезаю, а две оставшиеся укора­чиваю на 1/3.

Можно нарезать черенки и с од­ной почкой (вместо двух), тогда с это­го стебля их можно нарезать в 2 раза больше  Такие черенки укореняются быст­рее. Срез делаю на 3-4 см ниже и на 3-4 см выше почки. Имеющийся лист нужно укоротить.Лучшее время для черенкования — май-июнь.Для укоренения черенков готов­лю почву, состоящую из речного про­мытого песка и хорошей земли. Уко­ренять можно в комнате, в саду и на грядке (в полутени).Черенок с одной почкой сажаю до самой почки, поливаю и накры­ваю банкой на 20-25 дней, пока не начнет отрастать побег.

 Поливаю че­ренок, не снимая укрытия, по краям. Постепенно приучаю его к свежему воздуху, приподнимая банку с одной стороны, а через 3-4 дня снимаю ее совсем.Днем температура должна быть 25-30 град., ночью — 18 град.На укоренившихся черенках к осе­ни вырастают побеги до 30-40 см и часто образуют бутон, который нуж­но прищипывать.В первую зиму их трудно сохранить в саду в грунте, поэто­му пересажи­ваю в горш­ки небольших размеров и пе­реношу в дом, на светлое ок­но. Зимой по­ливаю умерен­но.Если черен­ки в марте-ап­реле начинают сильно расти, побеги прищи­пываю.

В начале мая высаживаю в саду с комом земли. Перед посадкой стеб­ли обрезаю так, чтобы остались 3-4 почки. Че­рез 10-15 дней розы трогаются в рост. Первые две недели при­теняю их от сол­нечных лучей. Когда побеги отрастут на 12-15 см, подкарм­ливаю саженцыжидким полным минеральным удоб­рением (15-20 г/10 л воды) или коро­вяком. Перед внесением удобрений почву хорошо проливаю водой.

Бегония

Многие считают это растение капризным, привередливым и сложным в уходе. Другие - напротив удивляются, как можно счесть неприхотливую бегонию капризулей? И то и другое в равной мере верно - и те и другие характеристики - это о бегонии.

Грубо говоря, бегонии делятся на 2 вида - декоративнолистные и декоративноцветущие. А последние можно поделить еще и на клубневые и не клубневые. Это деление необходимо еще и потому, что все эти виды бегоний требуют несколько отличных друг от друга условий содержания.

Декоративнолистные традиционно считаются наименее прихотливыми среди бегоний. И в общем-то это так и есть - достаточно обеспечить вашей пестрой красавице умеренное освещение, высокую влажность воздуха, умеренный полив и периодическую подкормку - и растение порадует вас ростом и красивыми здоровыми листьями.

С клубневыми бегониями у начинающего 'бегониевода' могут возникнуть некоторые сложности. В выращивании бегонии из клубня много тонкостей и нюансов, характерных для большинства клубневых растений. Клубень больше подвержен гниению и болезням. Клубневые бегонии требуют особого периода покоя в отличие от декоративнолистных, у которых покоя как такового, по сути, нет. Общие рекомендации по выращиванию

Горшок

Корневая система большинства декоративнолистных бегоний 'стелется' по поверхности почвы, не углубляясь в грунт. Поэтому, во избежании закисания незадействованной почвы и загнивания корней, лучше использовать для посадки неглубокие емкости - как правило достаточно горшка в 10 см высотой. 3-4 см из 10 будут заполнены керамзитом, остальное пространство будет предоставлено растению. Ширина горшка зависит от размера сажаемого цветка, а также от вида бегонии - некоторые декоративнолистные бегонии, например, борщевиколистная, ярко-красная (B. coccinea Hook), способны достигать поистине гигантских размеров как в ширину, так и в высоту.

Клубневые бегонии также не требуют большого горшка, но высоту горшка можно немного увеличить - до 15 см. Это обусловлено тем, что клубневая бегония более подвержена заливу, поэтому необходимо увеличить на 1-2 см слой керамзита, плюс сам клубень необходимо сажать на небольшую глубину так, чтобы клубень сверху был закрыт 2-3 сантиметрами земли. Ширина горшка не должна быть слишком большой - достаточно 13-15 см.

Освещение

Бегонии очень требовательны к освещению. При неправильном освещении бегонии грустнеют, бледнеют, отказываются цвести, вытягиваются, теряют свою красивую окраску листьев. Поэтому этому аспекту необходимо уделить самое пристальное внимание. При естественном освещении бегонии лучше всего чувствуют себя на восточных и западных окнах. Неплохо растут они и на юго-восточных и юго-западных окнах при небольшом искусственном притенении от солнечных лучей. Можно выращивать бегонии и при искусственном освещении. В этом случае лампы лучше размещать так, чтобы растение было как можно ровнее освещено, при этом лампочки, например, для стандартного двухлампового светильника на стеллажную полку шириной в 30-40 см достаточно ламп в 16-18 ватт. Расстояние между лампой и растением должно быть не менее 25 см.

Земельная смесь

Почва для бегонии должна быть плодородной и достаточно водо- и воздухопроницаема, для этого часто добавляют торф. В бедных почвах бегонии выглядят угнетенными, 'недоразвитыми', слабо наращивают зеленую массу, плохо завязывают бутоны. Примерный вариант земельной смеси для бегоний выглядит так: листовой или хвойный перегной, можно взять землю из-под крапивы, песок, торф в соотношении 4:1:1. Почва, в которой выращивается бегония, должна быть постоянно влажной. Но при этом старайтесь не залить растение. То есть вода должна полностью промочить ком, но не скапливаться на дне горшка. Чтобы этого избежать, лучше выбрать горшок с дренажным отверстием, что позволит лишней воде беспрепятственно 'выйти наружу'. Из поддона лишнюю воду необходимо слить.

Подкормка

Сразу после посадки растение подкармливать не нужно. Питания в свежей почве ему хватит месяца на 3. Для хорошего роста и обильного цветения бегонии можно подкармливать примерно раз в 2-3 недели слабым раствором коровяка в расчете 0,5-литровая банка коровяка на 10 литров воды. Для цветения я не нашла лучшей подкормки, чем суперфосфат. Удобрение готовится следующим образом: в 0,5-литровую банку до половины насыпать сухого суперфосфата, залить банку доверху кипятком. Все как следует размешать, полученный раствор слить в отдельную емкость. Оставшийся осадок еще раз доверху залить кипятком, снова размешать и снова слить раствор в емкость. Полученные растворы от первого и второго 'замесов' перемешать, остудить и добавлять в воду для полива из расчета 1 ст. ложка на 1,5 литра воды. Бутоны закладываются буквально через 2 недели после удобрения.

Размножение

Бегонии размножают черенками, семенами, делением клубня или куста. Самый простой способ, на мой взгляд, это размножение черенками. Этим способом можно вырастить любой вид бегонии и клубневую в том числе. Укорененный черенок от клубневой бегонии в процессе роста образует собственный клубень. Обычно черенки укореняют в воде с небольшим добавлением корневина или гетероауксина, которые способствуют образованию корней. В земле бегонии укореняются менее активно. Приукоренении в земле черенок лучше всего поставить в тепличку или под пакет, периодически проветривая, чтобы черенок не загнил.

Деление клубня или куста - тоже надежный способ размножения. Клубень обычно делят после проращивания, когда уже можно определить, сколько ожило почек и насколько они сильны. Клубень аккуратно разрезают, оставляя на каждом кусочек по проросшей почке (даже лучше, если это будет уже стебель) и помещают во влажную торфяную смесь, присыпав клубень слоем земли примерно в 2 см.. Лучше всего кусочек клубня сначала сажать в торфяной горшочек, который впоследствии можно будет просто закопать в постоянный горшок или открытый грунт, не потревожив при этом растение.

Размножение бегонии семенами требует наибольшего терпения и умения. Семена бегонии очень мелкие, поэтому их, как правило, высевают в небольшую емкость во влажную почву, не засыпая землей. Для увлажнения земли пользуются заспыливателем. Емкость с высеянными семенами накрывают стеклом или пленкой и ставят в притененное место с температурой 20-22 градуса тепла. Всходы пикируют после появление второй пары листьев.