Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все о дачной жизни с Asienda.ru

  Все выпуски  

Все о дачной жизни с Asienda.ru


Уважаемые подписчики предлагаем вам новую подборку интересных материалов Асиенда.ру

 

Как выращивать клубневые каллы

Как выращивать клубневые каллы
Существует две разновидности калл. Калла эфиопская или белокрыльник – это корневищное растение. Ее выращивают больше в оранжереях. И цветет она с ноября по май. Вторая – это гибридная клубневая калла. Именно она обладает яркими разноцветными покрывалами от ярко-желтых до темно-пурпурных тонов, которые укутывают стержневидный цветок-початок, и предназначена для выращивания на клумбах в открытом грунте. Такое растение продолжает радовать глаз пестрым цветением в течение всего лета. И довольно легко размножается детками. Поговорим о том, какие же условия необходимы клубневой калле для выращивания.

Особенности высадки клубней каллы

Несмотря на то, что каллы выращивают в открытом грунте, клубни перед высадкой в саду лучше сначала прорастить в горшочке в комнатных условиях. Это очень теплолюбивое растение. И в регионах с долгими зимами и коротким летним периодам калле может просто не хватить теплых дней, чтобы нарастить корешки и зацвести.

Высадку нужно проводить в глубокий горшок, в котором можно устроить хороший дренажный слой – то трети объема. Корневищные каллы любят повышенную влажность грунта. А вот клубневые предпочитают другие условия. Для них важно, чтобы вода не застаивалась в почве. И в то же время любят влажный воздух. Поэтому и грунт должен быть достаточно рыхлый, со слабокислой реакцией, в котором не застаивается вода. В магазинах вряд ли удастся найти специальную почвосмесь для каллы. Но вам прекрасно подойдет и почва, которую используют для выращивания сенполии.

Заглублять клубень в почву нужно приблизительно на два сантиметра. При этом очень важно правильно расположить посадочный материал. Нужно класть клубень гладкой выпуклой стороной вниз, чтобы бугорочки «смотрели» наверх. Из этих бугорков вскоре потянутся вверх ростки. А если разместить клубень бугорками вниз, то они будут загнивать. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

 

Из чего сделать дуги для теплицы

Из чего сделать дуги для теплицы?
Арочные теплицы – одна из самых популярных моделей теплиц, и, между прочим, при желании такие теплицы можно соорудить и самостоятельно. Однако для того, чтобы самодельные конструкции прослужили как можно дольше, важно использовать для их сооружения только качественные дуги! Можно приобрести готовые дуги в магазине, а можно пойти менее затратным путем и смастерить их тоже своими руками, как и саму теплицу. Какие же материалы будут наиболее подходящими для этих целей?

Основные требования к дугам для теплиц

Чтобы теплица действительно радовала и стала по-настоящему верной помощницей, важно не только правильно выбрать участок для ее размещения, но и позаботиться о прочности всей конструкции в целом. И за это свойство в немалой степени отвечают именно дуги! По-настоящему качественные дуги должны быть достаточно легкими, но в то же время очень прочными и долговечными, удобными и гибкими. Они не должны ломаться при неожиданных порывах ветра или под тяжестью снега, а также приходить в негодность после сильных дождей. При этом такие дуги должны обладать способностью надежно держать форму и с легкостью выдерживать и летний зной, и повышенную влажность, и резкие температурные перепады. Чаще всего дуги для теплиц изготавливаются из металла, пластика либо дерева. Чем же хорош каждый из этих материалов? 

Металл

Особенно популярен этот материал был в прошлом столетии – к его несомненным плюсам относятся прочность (то есть способность без особого труда выдерживать даже весьма внушительные нагрузки), долговечность (как правило, металлические дуги покрывались краской либо оцинковкой), а также тот факт, что металл всегда идеально сочетался с любыми покрытиями для теплиц. А вот то, что он с большими усилиями поддается сгибанию, всегда было хоть и единственным, и не особо существенным, но все-таки недостатком, так что навыки кузнеца либо сварщика в данном случае явно не будут лишними. Кроме того, металлические дуги нуждаются в особенно надежном креплении к почве – обычно для этих целей используются достаточно мощные колышки. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

 

Клематис: уход за саженцами до высадки в грунт

Клематис: уход за саженцами до высадки в грунт
Клематис – великолепное украшение любого сада и любого дачного участка. Это многолетние лианообразные вьющиеся растения, густые заросли которых образуют целый водопад крупных ярких цветков самых разнообразных форм и оттенков. Белые и розовые, малиновые и синие, голубые, лиловые, карминные, одноцветные и двухцветные, простые и махровые – на любой вкус! И сейчас самое время заниматься высадкой саженцев клематисов. Поговорим о том, как сохранить купленные саженцы, если погода за окном пока не позволяет высадить их в грунт, и как проводить высадку этих восхитительных цветов.

Три важных правила по уходу за саженцем клематиса перед посадкой

Саженцы клематисов обычно продаются в небольших транспортировочных горшочках, пересаженные в легкий грунт на основе торфа. Особенность этой почвосмеси в том, что она, во-первых, крайне бедна полезными питательными веществами, а во-вторых – она очень быстро пересыхает. И первая задача цветовода, если пока нет возможности высадить клематисы на своем участке – позаботиться о том, чтобы этот торфяной комочек в горшке не пересох. Если это допустить, потом торф будет очень плохо удерживать влагу, что негативно скажется на саженцах. Следует ежедневно проверять, достаточно ли влажный грунт в горшочке. Особенно, если горочек стоит на солнечном подоконнике.

При желании можно пересадить саженец в более влагоемкий и богатый питательными веществами грунт. И взять для этого более глубокий горшок. Или просто пластиковую двухлитровую бутылку, обрезав горлышко. Но если уже близится пора высадки на постоянное место, то лишний раз травмировать растение не стоит. Просто не забывайте поливать саженец. А еще можно вместе с поливами вносить подкормки. Например, суточный настой луковой шелухи.

Еще один важный момент, который касается места хранения саженцев. Если принесенный из магазина экземпляр выглядит бледным, не стоит сразу ставить его на хорошо освещенное солнцем место. Ему нужно дать время акклиматизироваться и приучать к солнцу постепенно. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

 

Очищаем кирпичную кладку легко и быстро!

Очищаем кирпичную кладку легко и быстро!
Иногда у некоторых из нас возникает необходимость очистить кирпичную кладку, причем очистить ее не только от разного рода загрязнений, но и от плесени, грибка или высолов! На первый взгляд эта задача может показаться довольно трудной и хлопотной, однако, если подойти к данному вопросу со знанием дела, ее можно существенно облегчить и справиться с нею практически играючи!

Обрабатываем новую кладку из кирпича и избавляемся от высолов

Новую кладку из кирпича либо камня сначала в идеале оставляют примерно на три месяца в покое, чтобы она хорошенько просохла, и лишь потом приступают к ее дальнейшей обработке. И тот, кто полагает, что свежая кирпичная кладка совершенно не нуждается ни в каких обработках, глубоко заблуждается – на ней частенько появляется неприглядный белый налет, который именуют высолами либо выцветами. Впрочем, удалить его не составит особого труда – это можно сделать при помощи кусочка сухой мешковины либо жесткой щетки. В целом же новая кирпичная кладка должна быть способна похвастаться впечатляющей атмосферостойкостью и не испытывать ни малейшей потребности в каких-либо дополнительных обработках. Ну разве что только если хозяину постройки захочется ее покрасить!

Высолы, или выцветы, имеющие вид белесого кристаллического налета, появляются в результате того, что в процессе высыхания стен вместе с испарением воды на поверхности начинают появляться содержащиеся в различных стройматериалах растворенные соли – это свойственно и для камня, и для кирпича, и для цемента. Также высолы могут образовываться и на находящейся в условиях повышенной сырости старой кирпичной кладке. Несмотря на то, что сами по себе высолы абсолютно безвредны, источники влаги все-таки следует отыскать и по возможности ликвидировать.

Как уже упоминалось выше, от высолов избавляются с помощью жесткой щетки либо кусочка грубой сухой мешковины – высолы счищаются ими до тех пор, покуда образование налета совсем не прекратится. А вот пытаться их смыть – дело бестолковое, так как высолы в данном случае будут просто растворяться в воде, а затем снова впитываться в стены. Не стоит приступать и к отделке стен, на которых имеются высолы, так как они являются прямым свидетельством того, что стены все еще остаются влажными. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

 

Прививка сортовой сирени. Практические работы

Прививка сортовой сирени. Практические работы
Метод копулировки подходит даже начинающим садоводам. Процент приживаемости черенков у сирени высокий. При аккуратном, быстром проведении операции, идут в рост практически все растения. Для хорошего срастания привоя с подвоем необходимо досконально изучить все тонкости этой работы.

Принцип прививки

Технология прививки состоит из нескольких последовательных операций:
1. Острым ножом делаем косой срез под углом 30 градусов аккуратно, быстро, одним движением. Поверхности получаются одинакового размера на привое и подвое, гладкие, ровные. При массовом производстве садоводы используют для этих целей специальное приспособление, имеющее направляющие. Оно позволяет выдерживать необходимый угол на срезах.
2. Совмещают одним движением две части, чтобы камбиальные слои совпадали идеально. Нельзя трогать руками раневые поверхности, тереть их друг об друга, смещая несколько раз срезы (процент приживаемости снижается).
3. Обвязывают место прививки полоской полиэтиленовой пленки шириной 2 см длиной 20 см, придерживая веточки двумя пальцами одной руки. Конец направляют за последний виток, плотно натягивая ленту. Строительную изоленту переворачивают липкой стороной наружу, чтобы при снятии не повредить тонкую кожицу растения. Обвязка захватывает зону срезов плюс 2 см с каждой стороны дополнительно.
4. Готовый кустик высаживают на грядку по схеме 20 на 25 см. Хорошо проливая землю. Первое время прикрывают от прямых солнечных лучей, возвратных заморозков нетканым материалом.
5. Ранней весной следующего года аккуратно снимают обвязку. Срастание срезов у сирени происходит медленнее, чем у других культур. Поэтому торопиться с этой операцией не стоит, если пленка не мешает росту стебля.

Пересаживают молодые саженцы на постоянное место на следующий сезон: ранней весной до распускания почек или во второй половине лета, когда спадет сильная жара, засуха. Корневую шейку располагают на уровне земли. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ


 


В избранное