Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

"Секреты домашнего мастера,новые идеи и технологии"

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Недвижимость для всех" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Январь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Влад

Статистика

2.816 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

"Секреты домашнего мастера,новые идеи и технологии"


Информационный Канал Subscribe.Ru

 

"Секреты домашнего мастера, идеи и технологии"

Выпуск  # 2 от 25.01.2005 г.

Здравствуйте уважаемые подписчики!!!

Анонс рассылки!!!

В первом выпуске хочу Вас сориентировать о чем вы  узнаете  с момента выхода первого номера и что будет публиковаться в наших статьях.

Недаром я выбрал название рассылки"Секреты домашнего мастера, идеи и технологии" и поэтому в статьях Вы действительно узнаете о многих секретах и идеях, которые можно воплотить в жизнь, применяя эти технологии у себя в домашнем хозяйстве. Оставайтесь с нами и учитесь мастерству ведения как домашнего так и приусадебного хозяйства.

Выпуски будут готовиться по различным темам, но идея одна, дать интересную и полезную информацию, ту, которая поможет вам как в жизни так и в бизнесе.

Предлагаемые и предполагаемые темы выпусков:

  • быт и интерьер;

  • технологии изготовления....;

  • ландшафтный дизайн;

  • обработка материалов;

  • цветоводство;

  • выращивание домашних животных;

     Вот примерный перечень используемых тем в наших рассылках........

Вниманию подписчиков!!!
Не за горами весенний период, когда большинство приводит свой сад и огород в порядок, начинает готовится к весенним посадкам. В связи с этим, начиная с выпуска этой рассылки и до конца февраля мы будем давать ссылки на книги данной тематики...
В них Вы найдете множество полезного как строительство теплицы, ландшафтный дизайн, о посадках овощей и фруктов, выращивание роз, и ещё очень много интересного всего не перечислишь. Вы убедитесь сами....Скачать бесплатные книги с нашего сайта Вы можете пройдя по ссылке....


Сегодня Вы сможете получить в свою библиотеку книгу о теплицах....
скачать здесь......

Обработка древесины


Обработка капа

На стволах берез, высоко над землей или у самого корня, иногда можно встретить шарообразные древесные наросты, покрытые коричневой шершавой корой. Это капы.

Не сразу открылась человеку красота древесины березового капа. Вначале он оценил только ее необыкновенную прочность. Небольшой кап с куском ствола и с выдолбленной полостью превращался в руках умельца в долговечный и удобный ковш или уполовник. Из капа побольше выдалбливали чашу или братину. Но в таких изделиях своеобразный рисунок капа оставался нераскрытым. Древесина подвергалась только грубой обработке. Лишь гораздо позже, когда кап научились распиливать на тонкие пластинки и полировать, его стали ценить как отличный декоративный материал. В начале XIX века русские столяры-краснодеревщики начали применять кап наравне с древесиной ценных пород для декоративной отделки мебели. В это же время появились первые шкатулки и табакерки, сработанные полностью из капа. Некоторые искусно выполненные изделия ценились буквально на вес золота. Кап нередко сочетали с другими материалами - чаще всего инкрустировали перламутром, самшитом и слоновой костью.

Признанным центром обработки березового капа считается бывшая Вятская губерния, ныне Кировская область. Вятские мастера много раз участвовали в международных выставках.

Своя особая технология обработки капа была у мастеров Звенигородского района Московской области. Но после Великой Отечественной войны этот своеобразный промысел угас.

1 - радиальный и 2 - поперечным разрезы стволового капа березы.

Сравнительно недавно возникло производство изделий из капа в Башкирии, которая славится запасами каповой березы. Весной, как только стает снег, в горные леса юга Башкирии отправляются заготовители капа. Они осторожно срезают наросты с березовых стволов, затем место спила густо смазывают парафином, масляной краской или известью, чтобы не попали в дерево вредные микробы, чтобы оно не зачахло, не погибло. Через несколько лет на нем снова может вырасти кап. Замечено, что древесина капа растет вдвое-втрое быстрее, чем нормальная древесина березы. Смазывают заготовители и спил самого капа, чтобы он до начала обработки не растрескался.

Кап, растущий па стволе дерева, принято называть стволовым капом, а у корня - капо-корнем. Капо-корень встречается в лесу гораздо чаще, чем стволовый кап, и достигает полутора метров в поперечнике. Но форме капы делятся на два вида: круговые, опоясывающие ствол вокруг, и боковые, растущие сбоку дерева. Капы встречаются не только на березе, но и на осине, ольхе, дубе, липе, иве и ели. Но они не имеют промышленного значения, хотя и из них можно делать различные декоративные вещицы.



Очень часто капы путают с другими наростами - с так называемой суволью. Суволь на березах встречается чаще, чем кап, и на спиле имеет волнистую свилеватую текстуру, похожую на текстуру карельской березы. Отличить кап от суволи можно по "спящим" почкам, которые в большом количестве расположены на поверхности настоящего капа и представляют собой небольшие полусферические бугорки. Из некоторых бугорков могут прорастать тонкие веточки - "проснувшиеся" почки.

На срезе текстурный рисунок капа - это сложное переплетение годичных слоев, переливающихся при изменении угла освещения. У хорошего капа на срезе видны годичные слои и сердцевины спящих почек в виде множества концентрических кругов и темно-коричневых точек. Чем больше таких точек с концентрическими кругами, тем живее и декоративнее рисунок. Спящих почек обычно бывает больше у стволового капа, поэтому текстура на его спиле красивее, чем у капо-корня, и древесина его больше ценится у мастеров.

.

Иной раз текстура капа имеет настолько причудливый рисунок, что при некотором воображении в хаотичном переплетении древесных волокон можно различить образы фантастических животных, пейзажи. Невозможно найти хотя бы два куска капа с одинаковым рисунком, поэтому столярные изделия, имеющие одну и ту же форму, всетаки не похожи одно на другое. Каждое из них неповторимо.

Спиливать самим кап с деревьев, стоящих на корню, нельзя: не зная всех тонкостей этого дела, вы можете погубить дерево. Самовольное спиливание капа штрафуется наравне с порубкой леса. Но если вы заинтересуетесь обработкой капа, можете" срезать его с поваленных деревьев на складе ближайшего леспромхоза - с разрешения кладовщика, конечно.

Начинайте обрабатывать кап с того, что распилите его ни пластинки, подбирая их толщину в зависимости от размеров предполагаемого изделия. От удачной распиловки во многом зависит красота текстурного рисунка. Со временем вы научитесь по форме капа, по расположению спящих ночек сразу определить, как его лучше распилить, чтобы обнаружить скрытую красоту. Старайтесь распиливать кап так, чтобы плоскость распила рассекала поперек максимальное количество спящих ночек.

Обычно на свежем срезе текстурный рисунок у капа бледный и малозаметный. Чтобы он проявился, древесину капа пропаривают. Самый простой способ - проварить заготовки па слабом огне в течение двух трех часов. Но лучший результат дает пропаривание древесины в опилках. Намочите опилки и положите их на дно кастрюли слоем около 20 мм, сверху положите слой заготовок, покройте его новым слоем опилок и т.д. Теперь поставьте кастрюлю в духовку на два-три часа. В результате запарки из капа удаляется древесный сок, от неравномерного высыхания которого древесина могла бы впоследствии покоробиться и потрескаться. Одновременно заготовки окрашиваются естественными красителями, содержащимися в капе, и приобретают множество оттенков - от золотисто-янтарного до темно-шоколадного.

После пропарки высушите кап в течение нескольких часов в сушильном шкафу, а если его нет, то просто на воздухе, но уже не менее недели.

Теперь можно вырезать, вытачивать и склеивать из заготовок различные изделия - некоторые из них показаны на рисунках.

Покрывают изделия из капа чаще всего спиртовым шеллачным лаком. Пленка его достаточно стоика и дает теплый желтоватый цвет с мягким блеском. Можно использовать и нитролаки - они имеют более интенсивный блеск и делают текстурный рисунок четче и контрастнее. Перед покрытием нужно хорошенько отшлифовать поверхность изделия наждачной бумагой - сперва крупной, потом мелкой.


Точение из древесины

Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Правда, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду - всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски - для иных угощений. В ставцах - сосудах с крышками - хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые и вместительные солонки.

Древние токари, несмотря на то, что работали они на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления токарных сосудом. Новгородские древоделы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высота и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обтесывал половинку кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали неповторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а древесина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.

Современные станки дают возможность точить любую породу древесины, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения изделия. Физические свойства - это блеск, цвет, текстура и влажность. Механические - прочность, упругость, пластичность. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают слоем прозрачного лака. Природная красота такой древесины - лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками, украшают выжиганием или резьбой.

На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Но художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не даст ворса.


Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия - на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе - это металлический диск с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.

На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точения внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крючковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обрабатывать внутреннюю поверхность различной величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.

Точение древесины с торца более распространено, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15-30 градусов к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки, до тех пор, пока она не приобретет строго цилиндрическую форму.
При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцовой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом делают разметку, нанося на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью - пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.

Шар, конус, цилиндр, тор. Комбинируя эти тела вращения, вы можете придумать и выточить немало забавных игрушек.

Не выключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в аптеке. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древесину лощили также мочалом или лубом, оттого и саму операцию лощения иногда называли лублением.

Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном и располировывают.

Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.

Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения - поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.


Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновые доски, только хорошо высушенные.

Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей - так же, как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, , то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоков нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.

Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров-игрушечников. Так забавная матрешка, выполненная исключительно резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.

Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера сильно ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре - шар, цилиндр, конус и тор - тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра. Футбольный мяч и яблоко - шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Баранка и автомобильная камера имеют форму тора.


Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает токарным игрушкам своеобразную декоративную выразительность.

Как же работать над токарной игрушкой?

Прежде всего надо разработать эскиз. На эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. Эскиз должен быть простым, не загруженным лишними подробностями. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.

Лучший материал для вытачивания игрушек - древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями, поэтому из нее в большинстве случаев делают крашеные игрушки, часто сочетая раскраску с выжиганием.

Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать - лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали из хвойных пород деревьев перед сборкой обрабатывают морилкой.

Готовые детали игрушек соединяют между собой столярным клеем, клеем НФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.

Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю попадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой, имеют приятную бархатистую фактуру.
Темпера прочно держится на древесине, поэтому не обязательно покрывать ее защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака.
Можно применять масляный лак 4с и 4т, нитролаки НЦ-222, НЦ-224, НЦ-225, синтетические полиэфирные лаки ПЭ-219 и ПЭ-220, спиртовые МБМА-80, МБМА-25. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применить более эффективный способ окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки.
При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните канцелярскую булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока не стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.

Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.

Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает краске пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина и пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный или рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и каждый слой хорошо просушивается.





Опаленное дерево

В многометровой толще культурного слоя археологи находят обуглившиеся и как бы законсервировавшиеся деревянные чаши и ковши, остатки утвари. Огонь, разрушивший город, сберег для потомков бесценные свидетельства старинного быта.

Сохраняющие свойства, которые приобретает дерево, опаленное огнем или закопченное дымом, человек узнал давно. Обжигали нижнюю часть столбов для ворот и заборов, которую потом зарывали в землю. Смолистые вещества, находящиеся в дыме, оседали на стены и потолок топившейся по-черному избы, впитывались в поверхностный слой древесины и тоже предохраняли ее от гниения.

Часто на обугленном или закопченном дереве ярче проступала фактура дерева, образуя красивый естественный узор. Люди заметили это и стали украшать бытовые предметы, используя огонь и дым.

Горцы Карпат и Татр вырезали на почерневшей матице - массивном брусе, что проходит посередине избы и поддерживает доски потолка, - крупную розетку с лепестками, древнее символическое изображение солнца, так много значившего в жизни крестьянина, пастуха, земледельца.


На темном фоне деревянных сундуков четко читается геометрический резной орнамент - розетки и квадраты, расположенные в определенной системе.

Конечно, темного фона можно добиться и иначе - например, покрыть дерево морилкой, но техника копчения имеет то преимущество, что она лучше сохраняет природную красоту дерева, его как бы идущий изнутри блеск и бархатистую, матовую поверхность.

Еще в недавнем прошлом мастера, стремясь поинтереснее украсить свои изделия, подкапчивали пламенем свечи поверхность расписных подносов "под черепашку", а светлые деревянные сундуки - "под мрамор", ларцы и шкатулки - даже "под малахит". Для этого дерево или металл предварительно окрашивали светло-коричневой, белой или зеленой краской, масляной либо клеевой. По сырой еще поверхности, немного наклоненной, проводили пламенем свечи, которое оставляло легкую полупрозрачную полосу. В зависимости от наклона поверхности, величины пламени, скорости движения свечи получался след, различный по ширине и плотности. Он прочно соединялся с грунтом и под слоем накладываемого затем лака довольно хорошо воссоздавал нужный эффект.

Копотью можно обогатить и разнообразить малоинтересную по текстуре древесину лиственных пород - березы, осины, липы. Выточите из дерева небольшой предмет - скажем, корпус шариковой ручки - и, не останавливая вращения, проведите под ним пламенем. Изделие приобретет необычный рисунок из поперечных, как бы накладывающихся друг на друга полосок. Останется закрепить его слоем лака.

Токарные изделия из дерева можно подкрашивать трением, при котором развивается большая температура. На солоницах, чашках, подставках, когда их выточат, нередко выжигают трением пояски. Чтобы нанести темные кольца, возьмите брусочек дерева более твердого, чем то, которое вы обрабатываете (например, дуба, бука или березы), и приложите узкой стороной к вращающемуся в станке изделию. От трения на изделии обугливается тонкий поверхностный слой, он и дает красивый томно-коричневый цвет. Пояски красного цвета получаются, если прикладывать кусочек сургуча. Чередуя темные и красные пояски со светлой поверхностью древесины, можно добиться очень разнообразных и красивых ритмов, подчеркивающих особенности формы каждого токарного изделия.

Хотелось бы напомнить об одном мало применяемом теперь способе выжигания нагретыми штампами. Правда, сейчас очень распространилось выжигание электроиглой, но она дает только четкий контурный рисунок. А выжигание штампиками позволяет создавать на простых бытовых изделиях различные по тону декоративные композиции. Рисунок складывается из розеток, звездочек, ромбиков, полосок.

Штампы можно нагревать по-разному, и тогда они будут оставлять неодинаковые оттиски - один бледнее, с более четким рисунком, другие темнее, с мягкими краями, за пределами которых останется чуть опаленная поверхность. И целом вещь становится живописной по цвету, в ней больше видна привлекающая всех рукотворность.

Штампики делают из брусков железа или толстостенных трубок, на торцевой части которых вырезают рисунок. Он должен быть очень простым, иначе сложные формы быстро забьются нагаром, а чересчур тонкие части обгорят при нагревании.

Штампы, насаженные на толстый металлический прут с деревянной ручкой, нагревают и прикладывают к украшаемому предмету.

Дерево можно обрабатывать огнем паяльной лампы. Для обжигания наиболее пригодны мягкие породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец - сосна, ель. Дерево перед обжиганием опускают на несколько минут в раствор модного купороса, который впитывается в мягкие слои годовых колец. При обжигании обгорают именно эти мягкие слои, твердые же почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне. Этот способ позволяет лучше выявить текстуру древесины - от чуть опаленной до темной со скульптурным рельефом поверхности.

Изделие можно и не пропитывать купоросом, но тогда разница в цвете получается только из-за разной плотности мягких и твердых частей годовых слоев, текстура не выглядит так рельефно.

Обожженное дерево хорошо протирается ветошью и покрывается лаком. Иногда перед лакированном поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Обжиганием можно украшать токарную и резную скульптуру, бусы, браслеты, резные подносы и даже мебель.

В заключение напомним, что при работе с паяльной лампой нужно тщательно соблюдать меры противопожарной безопасности.


Спасибо что остаетесь с нами......


 

 

       Обратная связь : adm-in@tut.by    http://cosmopol2004.narod.ru         Ведущий рассылки :Владимир Боков                           

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: home.interior.rapira		 Отписаться
В избранное