Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Что нам стоит дом построить?

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 2.754 RSS
←   Декабрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
16.12.2005
02:13:13
03:25:49
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 8 выпусков (3-4 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://domosib.ru
Открыта: 20-08-2004

Автор
Батяныч

Статистика

2.754 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Что нам стоит дом построить?


Информационный Канал Subscribe.Ru

Электронная рассылка  Дмитрия Костылева "Что нам стоит дом построить?"

Выпуск  23. Более ранние выпуски можно посмотреть в архиве www.okolotok.ru  

 

Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом научился кое-чему,

что непременно нужно было знать прежде, чем начинать постройку.

Ф. Ницше "По ту сторону добра и зла".

ДЕРЬМОВЫЙ ВЫПУСК

(Часть 2-я, графическая)

В первой части мы немного разобрались с тем, что же нам нужно от канализации.

Сейчас начнем по порядку реализовывать задуманное.

Объяснять на пальцах здесь бессмысленно. Поэтому я заготовил несколько иллюстраций, и разместил их на своем сайте для скачивания.

Поэтому, первым делом, если вас интересует эта тема, скачиваем картинки себе на компьютер. Размер файлов получился довольно большим, так как в них много мелких деталей, которые потеряются при более сильном сжатии.

Итак, качаем:

Рис. 1. Принципиальная схема системы местной канализации, и расположение ее на участке.

Рис. 2. Детали местной системы канализации

Рис. 3. Поля фильтрации

Рис. 4 Фильтрующие сооружения

Рис 5. Собственно чертеж септика из железобетонных колец

Последний рисунок монохромный. И в книге был довольно плохого качества. Я поколдовал немного в фотошопе - немного картинку удалось вытянуть. Пояснения к рисунку дам в тексте.

Итак. Будем считать, что в самом доме разводка канализационных труб произведена. Здесь есть свои тонкости, но на них мы останавливаться не будем. А плясать мы начнем с того места, где из фундамента у вас торчит труба канализации. Тот самый наружный фановый выпуск. Ну или см. название. Кому как больше нравится :)

Если выпускная труба оказалась выше глубины промерзания грунта более чем на 30 см, то ее нужно утеплять любым доступным способом.

Далее наши с вами нечистоты прямиком по трубе направляются в септик. Напомню, что септик служит для первичного отстаивания и осветления сточных вод. Часть твердой фракции стоков, которая тяжелее воды, будет оседать на дно. А часть, которая, гм-м..., легче воды будет всплывать кверху.

Таким образом в верхней части септика, но чуть ниже поверхности будет осветленная вода без примесей, которую мы отправим потом на дальнейшую обработку.

Вот давайте теперь и остановимся подробно на конструкции септика.

Хотя СТОП. Рано еще. Мы не определились с очень важным параметром - производительностью нашей системы. То есть сколько воды мы будем лить в нашу канализацию. От этого зависят размеры септика.

Нормы здесь следующие.

Тип сточных вод

Объем сточных вод на семью из трех - пяти человек (литры в сутки)
Умывание, мытье посуды, стирка белья

200
Пользование уборной со смывным унитазом

200
Пользование ванной и душем

400

Итого, у нас получается 800 литров в сутки на семью.

Размеры септика выбирают с таким расчетом, чтобы его рабочий объем в 4 - 5 раз превосходил среднесуточный объем сточных вод. То есть для нашей потребности рабочий объем должен быть 4 кубометра.

Для улучшения процесса осветления сточных вод, весь объем септика разделяют на отдельные камеры, соединенные между собой трубами.

Можно сделать септик и однокамерным. Но тогда лучше его сделать вытянутым в длину. Но лучше двух-, или даже трехкамерным.

На рис. 5 представлен чертеж двухкамерного септика, собранного из двух железобетонных колец.

Вот спецификация к рисунку:

1. - дно из монолитного железобетона; 2 - стены септика из сборных или сборно-монолитных железобетонных колец, толщиной 80 - 120 мм; 3 - гидроизоляция из утрамбованной жирной глины; 4 - подводящая труба диаметром 100 мм; 5 - железобетонная крышка люка; 6 - железобетонное кольцо люка; 7 - железобетонная плита перекрытия с отверстием для люка; 8 - водопропускная труба диаметром 150 мм; 9 - -заделка проходных отверстий смоляной прядью с двухсторонней зачеканкой швов цементно-песчаным раствором; 10 - воздухопропускная труба диаметром 100 мм.; 11 - утеплитель; 12 - деревянная крышка люка; 13 - рефлектор (флюгарка); 14 - тройник; 15 - вентиляционный стояк из металлической трубы диаметром 50-80 мм; 16 - отмостка из бетона или асфальта; 17 - щебеночная подготовка; 18 - отводящая труба диаметром 100 мм.

Поизучайте пока внимательно рисунок, а я хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов.

Септик в рабочем состоянии постоянно заполнен водой. И уровень этой воды определяется низом отводящей трубы. Минимальный рабочий уровень - 1200 мм.

На отводящую трубу надет тройник. Это для того, чтобы в фильтрующие сооружения вода стекала не с поверхности, а забиралась чуть ниже, исключая попадание в сток твердых частиц

Подводящая труба располагается выше отводящей на 50 мм.

Вот, собственно и весь септик. Конструкция понятна из рисунка.

Идем дальше. Теперь отстоявшуюся воду из септика нужно отправить на фильтрующие сооружения для дальнейшей очистки и утилизации.

Если у вас грунт песчаный, то вам крупно повезло. Нужно сделать на некотором удалении от септика фильтрующий колодец. Это самое простое устройство.  Колодец заполняется фильтрующим материалом.

Конструкцию фильтрующего колодца можно увидеть на рис. 4

Необходимые пояснения. Необходимая площадь фильтрующей поверхности грунта можно установить исходя из того, что водопоглащение 1м2 песчаных грунтов составляет 60 - 100 литров в сутки, а супесчаных  30 - 50.

То есть при объеме сточных вод 800 литров в сутки, рабочая поверхность песчаных грунтов, расположенных по периметру уложенного фильтрующего материала, должна быть не менее 13 м2.

То есть яма диаметром 2 м, и рабочей высотой 1.5 м справится с этой задачей гарантированно. Вся вода из септика в течение суток пройдет песчано-гравийный фильтр, очистится благодаря аэробным бактериям и уйдет в грунт.

В качестве фильтрующего материала можно использовать гранитный и кирпичный щебень, гальку, шлак, кокс, торф, гравелистый крупно- и мелкозернистый песок. При орошении сточной жидкостью, на поверхности материала образуется ил, заселенный микроорганизмами, которые питаясь органическими остатками, содержащимися в жидкости минерализуют и очищают сточную воду.

Заполняют колодец так. Наиболее крупный фильтрующий материал в центре, более мелкий по краям, ближе к стенкам.

Да, совсем забыл. Ничего работать не будет, если фильтрующий материал не будет активно снабжаться кислородом. Бактерии, которые его заселяют аэробные. То есть для их жизнедеятельности обязательно нужен кислород.

Решается это опусканием в фильтр перфорированной трубы, верхний конец которой сообщается с атмосферой.

Всё. Те, у кого грунт песчаный, могут брать в руки лопаты и отправляться строить себе канализацию. Остальную часть выпуска они могут не читать. Везунчики.

А мы, у кого грунт глинистый или суглинистый сейчас немного загрустим. У нас, ребята, проблемы. :( Мы так легко не отделаемся.

Дело в том, что впитывающая способность глин и суглинков очень низкая, и фильтрующий колодец в таком грунте работать не будет. Вода просто не успеет впитаться в грунт.

Что же делать? Нужно строить песчано-гравийный фильтр или фильтрующую траншею. На рис. 4 эти сооружения очень хорошо показаны.

Смысл песчано-гравийных фильтров в том, что вода там проходит доочистку аэробными бактериями и собирается в отдельную емкость. Она обезврежена и минерализована. Не имеет запаха. Ее можно отводить за пределы участка (в водоотводной кювет, канаву, овраг и даже водоем. В летнее время можно использовать для полива огорода..

Конструкция этих сооружений понятна из рисунка. Необходимо только пояснить, что высоту фильтрующего материала нужно принимать не менее 1 метра, а площадь рассчитывается исходя из производительности 100 литров на метр квадратный площади фильтра.  То есть для нашего случая  8-10 квадратных метров.

Казалось бы вот и всё. Но это не так. Не нравится мне безнадежное выражение лица у владельцев глинистых участков. Куда девать даже отфильтрованную воду? Вопрос остался открытым.

Легко сказать - в ближайший овраг. А если нет оврага? Если плотность застройки и бдительность соседей не позволят откачивать воду за пределы участка?

На самом деле, ребята, не всё так безнадежно. Мало книжки читать. Можно еще и головой подумать.

Вы внимательно изучили конструкцию песчано-гравийного фильтра? Давайте я поясню.

Открываем еще раз рисунок 4. Под буковкой "д" там нарисован песчано-гравийный фильтр. Первый рисунок показывает, как он выглядит сверху, второй - продольный разрез, третий - поперечный.

На плане мы видим систему продольно поперечных труб. Это верхние дрены. Они изготавливаются из полиэтиленовых или других труб с прорезями или отверстиями внизу. Это оросительная часть устройства.

Вода из септика по этим трубам распределяется равномерно по всей площади фильтра. Что происходит дальше?

Проходя через фильтр, очищаясь, вода скапливается на дне котлована. Дно устроено с уклоном к отводящей трубе. (см. поперечный разрез). Отводящая дренажная труба имеет сверху пропилы на половину диаметра. Через эти пропилы, отфильтрованная вода попадает в трубу и выводится в сборную емкость, из которой уже насосом откачивается за пределы участка или на хозяйственные нужды.

Вот тут мы с вами, уважаемые владельцы суглинков, и проявим смекалку. Вот какую хитрую хитрость мы сделаем.

На самом деле, впитывающая способность суглинков и даже глин не равна нулю. Ведь даже при сильных ливнях, куда то вода уходит летом? Уходит. Медленно, но тем не мене впитывается в грунт.

А на самом деле не плохо впитывается. Заявлять это позволяет мне собственный опыт. В одном из предыдущих домов, у меня был сделан фильтрующий колодец, диаметром около 2-х метров, и такой же высоты. И он прекрасно справлялся со сливом из кухни и ванной, даже без предварительного отстаивания. Пока я не поставил унитаз в доме. Дно заилилось, и колодец стал немного наполняться. Но и в этом режиме вода продолжала уходить, но не так хорошо.

А грунт, между тем был суглинистым. Даже ближе к глине.

Так вот. Суглинки хоть и плохо, но все равно впитывают воду. Поэтому мы наш гравийно-песчаный фильтр доработаем.

Во-первых мы углубим котлован. Дно котлована сделаем плоским. Площадь котлована увеличим в два раза

Во-вторых на дно насыплем не гравий, как на рисунке, а крупнозернистый песок, слоем не менее 50 см. Далее у нас пойдет щебень, слоем 20 см. На щебень укладываем отводящую дренажную трубу с прорезями вверху. Трубу засыпаем щебнем крупной фракции. Вдоль трубы на щебень кладем слой гидроизоляции, шириной 50 см.  А дальше, как на рисунке. Песок, снова гравий, в толще которого сеть верхних дрен.

Как работает эта штука?

Вода, проходя через фильтр опускается на дно котлована, площадь которого составляет около 20 м2. Часть (если не вся) воды впитывается в грунт. Если не вся вода впиталась, то уровень воды в котловане повышается, пока не достигает нижней дрены, по которой уходит в приемную емкость.

Мои расчеты позволяют предположить, что в приемной емкости мы воды так и не увидим.

Именно такую конструкцию я буду сооружать будущим летом. Только у себя добавлю еще одну фишку.

По всей площади котлована я насверлю дырок диаметром 30 см. и глубиной 10 метров. Именно на этой глубине залегает песчаный слой. Эти скважины я заполню крупным песком.

Согласен, работа предстоит адская. Но на суглинках, а тем более на глинах, это практически единственное решение, позволяющее добиться хороших результатов. О результатах, естественно, доложу :)

На сегодня на этом всё. Но тема далеко не исчерпана. Так что продолжение следует :)

 

Дмитрий Костылев kostylev@ngs.ru

Более ранние выпуски рассылки можно посмотреть в архиве www.okolotok.ru

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: home.build.svoidom
Архив рассылки		 Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное