Фундамент. Сам посчитаю или к профи пойду?

Привет, Мастер!

По ходу чтения рассылки у меня возникло несколько вопросов. Если ответишь, буду очень признателен.

Супруга спрашивает, как мыть окна 2 этажа, если они открываются на улицу? (никакой аргумент привести не смог.):)

Все очень просто. Как створки, так и верхняя рамка легко снимаются. Прямо из помещения. Мой сегодняшний дом имеет примерно такие же окна, какие сейчас делаю, ни разу еще за почти 30 лет супруга не возмутилась:)

Исходя из моих расчетов получается:

Материал     Толщина,м      Теплопров.
Сосна          0,15            0,09

Сопротивление теплопередаче.
Для стены в целом оно состоит из суммы сопротивлений каждого слоя. Рассчитываем для каждого слоя (оно равно толщине слоя, деленного на коэффициент теплопроводности):
Rдерева = 0,15 м / 0,09 Вт/(м*oC) = 1,6 oC/Вт
Rпенополистирола = 0,15 м / 0,05 Вт/(м*oC) = 3 oC/Вт

И общее сопротивление теплопередаче стены в целом составит:
Rстены = Rдерева + Rпенополистирола = 1,6 oC/Вт + 3 oC/Вт = 4,6

Непонятно, почему данные по дереву нужно брать вдоль волокон (коэффициент теплопроводности ее - 0,18), а не поперек (0,09)?

А я и брал поперек:)
Дело в том, что расчет надо вести не исходя из теплопроводности абсолютно сухого материала, а рассчитывая на его реальную эксплуатацию. А в этом случае оно содержит какую-то часть влаги. Так вот, для реальных условий я брал значение для сосны и ели поперек волокон, равную 0,18. Это 4-я колонка справа в СНиПе.

Если бы дерево по стоимости не было дороже бетона, ты бы строил из него?
Я планирую сделать цокольный и первый этаж из бетона по твоей технологии. А второй из бруса.

Нет, я бы не стал.
Возни не меньше, утеплять все равно надо, да и с брусом возиться тяжело. Я как-то баню свою первую деревянную делал, все проклял.
Кроме того, даже если дерево было бы дешевле, это не значит, что расходы уменьшатся. А пробивка пазов? Я уж не говорю о возне с этим, которая занимает в три раза больше времени, чем сложить и подогнать брус, это еще и стоимость материалов на пробивку. Ложить паклю или мох - время и объем работы. Ложить современные уплотнители - удорожание, и очень ощутимое.
Но самое главное: мала теплоемкость!

---

О грунтах.

Есть такая хорошая книжка, автор Ю.Ф.Боданов. Называется: Фундаменты от А до Я: Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.

В рунете масса ссылок на ее электронный PDF-вариант, но в основном везде платно. Сейчас все переходит на платную основу, СНиП какой-нибудь отыскать невозможно. Меня вообще удивляет: уж нормативные-то документы должны быть в свободном доступе! Нет, находятся желающие продать не свое. Б-мены, блин.

Тучу ссылок я перерыл, но все же нашел, где ее можно просто взять и скачать. Вот она.

Некоторые соображения на основе материала этой книги приведу. Там много чего рассказано. Например, как воду отвести, гидроизоляцию сделать. И даже самое интересное: как самому сделать геологические изыскания, то есть, определить состав грунта на разных уровнях.

Глина. Ты знаешь, что это такое. Чистая глина песчинок в своем составе не содержит. Если сухая - в комках твердая, а влажная - как пластилин. Пальцами растираешь - песка не чувствуешь.

В суглинке же содержится песок. Количество его может быть разным, от 15 до 40 процентов, а если песка в составе больше, до 60-70 процентов, то это уже супесь.

А вот чистый песок тоже может быть разным. Пылеватый песок соответствует своему названию, пыль - она и есть пыль. Зерна мелкие, даже глазом неразличимы. Мелкий песок чуть крупнее, можно даже песчинки разглядеть. В среднем песке зерна, как мелкая крупа, а в крупном - размером с гречневую.

В гравии зерна размером с горошину и чуть больше составляют половину состава, меж ними более мелкие фракции. А если эти зерна не окатанные, а с острыми краями, то это уже дресва.

Если размеры камешков с орех и более, да еще таких больше половины - тогда это галька. Щебень почти то же самое, только края острые, а не округленные.

Для фундамента наиболее опасны водонасыщенные грунты. Если в ямке вода собирается, то такой он и есть. Поставь на него фундамент, а вода под ним зимой замерзнет. Ты же знаешь, замерзающая вода - страшная сила. Будет стремиться приподнять твое строение. А потом, по весне, опустит. Так и будешь в такой люльке качаться, все стены разворошит. Еще такой грунт пучинистым называют, пучит его.

Бороться с этим можно, просто при заложении фундамента такой казус предусматривать надо и опору делать ниже глубины промерзания. Для средней российской полосы это до полутора метров. Нынешняя зима не в счет, конечно. И тут уж как решишь: либо будешь ленточный фундамент делать на всю глубину, либо столбики поставишь, как ТИСЭ предлагает.

Так вот, участок ты взял, и начинать надо дело как раз с этого: определить состав и влажность грунта. Буришь в разных местах. Немного прошел - вытащил бур вместе с грунтом, на листке бумаги записал. Дальше - опять также зафиксировал. В итоге получишь полное представление, какой слой на какой глубине лежит.

Вообще, в упомянутой книге все подробно на этот счет описано, рисунки разных буров самодельных, порядок работы...

Расчетное максимальное давление на грунт.

Но узнать состав грунта - одно дело, надо еще знать, какую нагрузку он может выдержать, не просядет ли. Я вот из этой же книжки взял таблицу, перевел в килограммы да отсортировал для наглядности, и вот чего получилось:

Таблица допустимого давления на грунт, кГ/см²

Грунт	Глубина заложения фундамента, м
	1 - 1,5	2 - 2,5
Щебень, галька с песчаным заполнением	4,5	6,0
Дресва, гравийный грунт из горных пород	4,0	5,0
Песок гравелистый и крупный	3,2	5,5
Глина твердая	3,0	4,2
Щебень, галька с глинистым заполнением	2,8	4,2
Песок средней крупности	2,5	4,5
Песок мелкий маловлажный	2,0	3,5
Суглинок	1,7	2,0
Глина пластичная	1,6	2,0
Супесь	1,5	2,5
Песок мелкий очень влажный	1,5	2,5

Хорошая табличка. Наглядно показывает, что крепче лежит под фундаментом. Не зря при подготовке к сооружению его сначала подсыпку делают... из чего? Понятно же: песок, щебень, дресва...

И еще меры принимают, если грунт переувлажненный, насыщенный водой. Мера единственная: отвод воды. Куда угодно, но отвести от фундамента, понизить уровень. Боданов об этом тоже подробно рассказывает, что да как.

Вес дома.

Для расчета опорной площади фундамента надо знать вес дома со всем тем, что в нем находится. Мебель, жена, телевизор, куча гостей и хитрющий кот Васька... И вот, зачастую слышу вопрос: а как рассчитать вес дома?

Дык, как, Мастер, берешь калькулятор или запускаешь Excel (что удобнее), да и считаешь! Это ж все простейшая арифметика! Пусть у тебя не высшее образование, пусть лишь 3 класса церковно-приходской школы, но уж сложить и умножить, а иногда и разделить не так уж сложно. Деньги-то наверняка умеешь считать:)))

Нет исходных данных? Но ведь примерно уже знаешь, какой у тебя дворец будет: щитовой садовый домик или четырехэтажный зАмок с десятком башенок. Вот и считай. Написал строчку "Стена", а напротив - вес проставил. Где взять вес? Ну, ты смешной, ей-богу! Объем материала умножить на его удельный вес.

Где взять удельный вес? А ты не забыл еще, случаем, про таблицу теплопроводности? СНиП "Строительная теплотехника". Глянь, там каких только материалов нет, и на каждый указана плотность. А это что, по-твоему? Вот, например, берем дерево. Сосна и ель. Плотность - 500 кг/м³. А кроме того еще и яндексы-тындексы есть - спрашивай!

Также и со всем остальным. Жену заставь на весы встать (хотя, она-то уж точно свой вес знает:))). Кота за шкирку подними, прикинь. Гляди, поцарапает...

Балдею я просто. Смешно мне такие вопросы получать. Зайдешь на какой-нить форум, а там такой звучит: у мя дом два этажа - это скока примерно будет? Блин, кто ему посчитает, если даже возраста Васькиного не указано?

Ну, ладно, балдежь балдежом, а для примера я свой будущий ковчег прикину.

Стена. Для каждого слоя длину на ширину умножаю, да на высоту еще, да на удельный вес, семь на ум кладем, все складываем - 69 тонн получается.

Фундамент. Его тоже считать надо, он ведь тоже давит. Опять высота-длина-ширина-уд.вес - 27 тонн.

Пол первого этажа. 2,2 тонны.
Потолок. 1,9 тонны.
Стропильная система. 0,54 тонны.
Обрешетка. 0,9 тонны.
Профнастил. 0,25 тонны.
Снеговая нагрузка. Удельный вес - 500 кг на кубометр. 30 тонн.
Мебель и прочая утварь, включая жену. 3,5 тонны.
Меня считать не надо, когда построю - до конца жизни с крыльями за спиной буду.
Кота тоже не считаю. Он с дивана, паразит, не слазит и все время на моем месте норовит расположиться.
Вобщем, складываю все в кучу и вижу самашедший вес: 135 тонн! Но это не все еще. Эти 135 надо в полтора раза увеличить и получается 202 тонны с котом и мышами.

Вот, а грунт у меня выдержит нагрузку в 3,5 кг на см². А надо держать 202000 килограмм. Какая площадь опоры фундамента должна быть? Правильно, 202000 делю на 3,5 и получаю 57700 см². А длина фундамента по всему периметру - 32 метра, или 3200 см.

Осталось самое сложное: вычислить ширину. Не буду перечислять все 234 формулы ее расчета, скажу результат сразу: 57700 / 3200 = 18. И все?!!??? 18 несчастных сантиметров на всю ширину фундамента? Ну, кто ж такое делает? Он же, как нож в масло с такой шириной в грунт врежется!

Правильно, не делают. И я не буду. Я фундамент залью с шириной опорной площади в 60 см. Спрашивается тогда: а на фига я все это считал? А крепче спать буду:))))))

Вот, а щас прокрути-ка, Мастер, назад колесиком, обрати внимание на цифири эти. Что там самое тяжелое? Стена, фундамент и снег. Остальное, как бы, так, мелочи. Из 135 тонн общего веса всего 9 тонн занимают. Для моего дома, в принципе, можно и пренебречь котами да мышами в расчетах, ну, добавить для гарантии процентов 10 на все, включая перекрытия.

Вот, если б я перекрытия из бетонных плит положил - тогда да, надо считать. А у тебя как? Я ведь не знаю, какой дворец твой будет...

Гидроизоляция.

Я по молодости и неопытности своей, еще когда только начинал строиться, в первую очередь залил фундамент и стены для небольшого усадебного помещения, которое планировал использовать, как стайку для скотины. Впоследствии там и содержались и корова, и поросята, было дело.

Но тогда я сделал грубую ошибку: я не сделал гидроизоляцию. То есть, фундамент и стена - одно целое, без всякой прослойки, которая предотвратила бы всасывание воды стеной из грунта. Это помещение я и теперь использую, в нем оборудовал мастерскую. Окна вот сейчас там делаю.

Так вот, эта ошибка до сих пор дает себя знать. Во-первых, стена в мастерской в нижней части всегда влажная, несмотря на то, что отопление держится стабильно на 18 градусах тепла. А поскольку стена влажная даже на поверхности, то можно смело предположить, что в ее толще влага гораздо выше. А это обстоятельство однозначно предполагает увеличение теплопотерь.

Я уже пытался нынешним летом сделать в этой стене гидроизоляцию. В рунете есть такие технологии, с помощью которых это делается. В частности, пробовал применить так называемую лахту проникающую. Ерунда, должен сказать. Ничего у меня не получилось. Может, технологию не совсем выдержал, может, срок годности этой самой лахты, 10 килограмм которой мне впарили за полторы тысячи рублей, истек. Неважно. Я лишь о том хочу сказать, что такие ошибки устранить потом будет чрезвычайно трудно, если вообще удастся.

Слава всевышнему, я еще тогда опомнился и при строительстве дома все сделал правильно. На готовый фундамент положил пятислойную изоляцию. Сначала облил горячим битумом, сразу, пока не остыл, укладывая на него слой рубероида, затем снова битум с рубероидом и в завершение еще раз битумом.

А если ты, Мастер, думаешь еще и цокольный этаж делать, то нужна не только эта изоляция. Для надежной изоляции и, следовательно, сухости в цокольном этаже обязательны такие меры:

1. Отвод грунтовых вод, если их уровень выше уровня пола цокольного этажа.
2. Гидроизоляция пола и подошвы фундамента.
3. Гидроизоляция наружной поверхности фундамента по всей его высоте.
4. Утепление пола и фундамента снаружи.
5. Устройство отмостки.

Собственно, отмостка нужна в любом случае, и она тоже должна быть еще и утепленной. Зачем? А чтобы грунт около наружной стены фундамента меньше или совсем не промерзал. Чуешь, чем это пахнет? Во-первых, в подвале или цокольном этаже теплее будет, а во-вторых, если ты попал на пучинистый грунт, меньше риска его вспучивания.

Пучинистый, не пучинистый... А какой пучинистый, какой не пучинистый? Тут так трактуется: во-первых, любой грунт не является пучинистым, если он сухой. Про необходимость отвода воды вспомни. Сам сообрази: как он может вспучиться, если воды нет? Ведь только она при промерзании превращается в лед и расширяется - вот это и есть пучение. А во-вторых, к грунтам, подверженным вспучиванию, относят глину, суглинок, супесь и пылеватый песок. Помнишь, я при выборе участка про глину говорил? Мало того, что грязь непролазная от нее после легкого дождичка, так и еще и это...

Не зря под подошву фундамента делают подсыпку из крупного песка, гальки или щебня. Чем толще насыпешь, тем лучше. Только трамбовать надо до пота через каждые 15-20 см. Пройдешь по утрамбованному - оглянись. Следов не остается? Молодец, хорошо уплотнил.

Выводы.

А вывод один: тут лучше перебдеть, чем недобдеть. И экономить на фундаменте, разумеется, не надо. И если уж совсем не получается рассчитать для своего случая, то тут уж лучше заварить монолит на полтора метра в глубину с шириной в полметра, да еще с уширением внизу - и морду лопатой! Спать будешь, как ребенок, без всяких сомнений.

А любители сэкономить на фундаменте пусть идут к профи. Ну, сам, Мастер, посчитай! На такой монолит ты на цемент потратишь около 16 тысяч. Ну, повозишься, конечно. Многовато, скажешь ты, пойду-ка я к профессионалам, пусть изыскательские работы проведут, проект фундамента разработают. Придут профи, там-сям побурят, скажут тебе: полтора метра надо, не меньше! Они ведь тоже, если ответственные люди, не посоветуют прямо на землю ставить, а скажут: не менее глубины промерзания! А если и не считали ничего, или сами не знают (встречаются такие, "суперпрофи"), то тем более советовать меньше не будут.

И что в итоге? Те же самые полтора метра. И даже если они тебе посчитают все до миллиграмма, до муллиметра, и скажут: вполне достаточно на полметра заложить... И что? На цементе ты сэкономил, аж целых 10 тысяч! Молодец! А как думаешь, погонят они к тебе технику, будут возиться с твоим проектом за 10 этих тысяч? Те профессионалы, которые действительно способны все просчитать? Чего-то я сильно сомневаюсь. Профессионализм у нас - самый дорогой товар, Мастер. Вот так-то.

Но это все, как говорится, для нормальных условий. А если же тебя угораздило на болоте участок подобрать, то тут уж либо сваи долби, пока они в материк не упрутся или в Америке не вылезут, либо плиту ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ клади во всю площадь дома да ставь на нее. Вот про такую плиту можно, например, здесь посмотреть, с фотографиями.

Что же касается сейсмоопасных районов, тут я пас. Не экстремал, да и нет у меня цели рассматривать все варианты, включая ташкентский.

И еще. Удешевить возведение фундамента можно, конечно. Например, сделать столбчатый, по ТИСЭ. Только просчитать надо все. Опорную площадь всех столбиков, вес дома с Васькой - ну, ты уже знаешь.

Вобщем, если что непонятно, спрашивай. Но не жди конкретного ответа, типа: надо 34 см вниз и 25 в ширину. Такого тебе никто никогда не даст, а если даст - то лучше бы ты уже не спрашивал. Потому что на месте надо глядеть, что да как, и на месте же решать. Решать с запасом, потому что ошибка будет дорогого стоить. Читай, ищи информацию, постигай науку о фундаментах. Не столь она сложна, чтобы отдавать бешеные деньги за услуги по расчетам.

Окно.

Блин, все какие-то препоны! Отдал рамы на остекление, все стеклят. Третий день уже стекла режут. Все, поди, уже изрезали-изломали... Так что, кино пока шлифую.

Вот, просматривал свои выпуски и ужаснулся: увлекшись теплотехническими расчетами, втирал тебе, Мастер, про точку росы. Конечно же, я имел ввиду не точку росы, а температуру замерзания воды, то есть, 0 градусов. Точка росы - это немного другое. Это совсем даже другое.

Рачительный хозяин, покидая дачу после горячих выходных, закроет наглухо окна, двери... А к следующему выходному прикатит и удивляется: новые окна, современные стеклопакеты, а все напрочь застыли, покрылись инеем изнутри. Натопил дом, и потекли окна, заслезили влагой подоконники, стены...

Почему так? А вот почему: виновата эта самая точка росы.

Тебе известно, Мастер, что воздух может содержать в себе определенное количество влаги. А известно ли тебе, что количество этой влаги, содержащейся в 1 кубометре воздуха, не может превышать определенного значения? Причем, что самое коварное, в зависимости от температуры воздуха меняется и та грань, то максимальное количество воды, которое способен удержать в себе воздух.

Для примера, воздух с температурой минус 20 градусов способен удержать в себе 100 грамм воды. Да не смейся ты, я просто для примера, чтобы сам процесс физический понять. Точное количество влаги можешь спросить у тындекса, он все знает.

Так вот, а воздух с температурой плюс 20 градусов - 200 грамм. То есть, более теплый воздух способен удерживать больше влаги. А теперь представь себе ту дачу, в которой хозяин гулял два дня. Тепло, ухи наварил, чаю накипятил... еще кой-чего. Воздух у него 200 грамм воды накопил в себе.

Домой подался, на работу надо, все везде плотно закрючил, уехал. А дача-то не топится! Воздух стынет. И в какой то момент больше уже не способен удерживать в себе все 200 грамм. Вот она, истина настала, вот она, точка росы подступила. Излишки влаги из воздуха стали конденсироваться, собираться в капельки, туман по хате пошел.

И, естественно, на окна оседать стал. Тут хоть десятикамерный стеклопакет ставь, все равно инеем покроется. Мало того, еще и обои отвалятся, полы вспучатся.

Я к чему про эту точку вспомнил? Да к тому, что у меня, например, никогда в моем доме окна не замерзают, в любой мороз. А значит, и не текут, и не гниют, и не портятся, не коробятся уже 3 десятка лет. Потому что, во-первых, дом я не выстужаю, а во-вторых, наружные рамы никогда не уплотняю. Только внутреннюю, зимнюю.

И что происходит? А то, что у меня воздух в межрамном пространстве медленно, тихонько меняется через неплотности, замещается новыми порциями наружного воздуха. Холода это не приносит, потому что вентиляция эта очень медленная, щели мелкие. Но влажность воздуха в межрамном пространстве всегда соответствует той, которая необходима, чтобы не опуститься до точки росы.

Ведь, подумай: закрыли плотно, заделали все щели в наружных рамах. А потом поставили зимние, и опять оклеили, уплотнили. Какой воздух остался между рамами? Правильно, 200 грамм. А пришли морозы, остудили его через стекла, и вот те на, принимай изморозь на окнах, ни фига не видать...

А идею хочешь, Мастер? Сделай свой стеклопакет, два стекла уплотни да закачай меж ними МОРОЗНЫЙ воздух, градусов под 40. Он там потом все равно согреется, но влажность останется такой, что уже не сможет сконденсироваться даже при минус 40 за бортом!...

Теплый дом.

С участком, кажется, все сложилось. Никто не возжелал на него лапу наложить, аукцион не состоялся. Продолжаю документы оформлять, бегаю по клеркам. Более подробно о документах, описание участка на страницах проекта.

В заключение.

И вот еще что: люди строят, диван не давят! Евгений Лавецкий прислал очень интересную информацию о своих делах. А у тебя, Мастер, есть, что показать? Не сундучь, ежели на месте не сидишь:)

Пока, Мастер!

С уважением,
Егор.
subscr@samostroj.ru
www.samostroj.ru
Как без средств построить баню и влюбиться в результат.

---

Архив рассылки здесь.

Обновления на сайте:
Делаем окна сами. Часть 4.
Проект "Теплый дом"
Евгений Лавецкий

PS
- Ну, что, узнал про участок? Или опять так и не звонил?

- Узнал, узнал. Никому наш участок не нужен, не переживай. Так что аукциона не будет.

- И что теперь?

- А что... Постановление подписано, участок разрешено арендовать под застрой частного дома сроком на 5 лет.

- И что теперь-то? Почему из тебя все клещами надо вытаскивать, партизан противный?

- Теперь надо ездить по клеркам, на согласования разные. Поедешь со мной?

- Ну, поглядим:)))

- Это не я партизан, это ты партизанка! Куртизанка!! Не трогай меня за здеся!! И не надо меня пинать, амазонка нещастная!!...