Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Мастер вашего дома от MyJane.ru

Подписаться Бесплатная «Золотая» новостная рассылка Подписчиков 15.622 RSS
←   Декабрь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 2 выпусков (1-2 раза в 2 месяца)


Сайт рассылки: http://www.myjane.ru/
Открыта: 10-03-2002

Автор
MyJane

Статистика

15.622 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Мастер вашего дома: вопросы и ответы с сайта AskMe.ru


Информационный Канал Subscribe.Ru
Выпуск 94

И снова здравствуйте, дорогие читатели! С вами Юлия Мастеркова и новый выпуск рассылки «Мастер вашего дома».  Приветствую всех "стареньких" и "свежеподписавшихся", и надеюсь, что наша рассылка поможет вам в решении задач, связанных со строительством и ремонтом.

Первый вопрос, который задал Bdfy , касается электрических розеток:

В старом панельном доме отверстия для розеток выглядят таким образом:
сквозная дыра и сверху из стены спускается провод
Причем эти отверстия так раздолбаны что обыкновенные розетки с лапками просто там не держатся. Чего можете посоветовать в этом случае ?
Я вот попробовал купить пластмассовый патрон (продаются такие с лапками тоже) и предварительно немного уменьшив диаметр при помощи цемента вставил его туда - в принципе держится нормально - на него уже установил розетку. Нужно ли 2 патрона с двух сторон для прочности стягивать винтом ?
Или и так будет держаться ? Или, может, еще этот патрон на клей посадить ? (бетон + пластмасса?)

С электричеством шутки плохи. Неудивительно, что эксперты сразу откликнулись.

Советует mooncar:

Была сходная ситуация - коронкой были высверлены лунки для подрозетников с двух сторон стены так, что они почти совпали и в силу тонкости стены, образовалась сквозная дыра. Вышел из положения с помощью цементного раствора (3 : 1 с песком), закрепил на нем два обычных (без лапок) подрозетника с двух сторон, затем в них вывел нужный кабель для монтажа, далее коротким дюбель-гвоздем закрепил подрозетники, войдя под углом 45 в их боковые стенки (под прямым было неудобно сверлить).

Отвечает сем:

Для установки розеток применяются подрозетные коробки (П.К.), которые бывают металлические или пластмассовые, круглые и прямоугольные, для установки в стены или в гипсокартонные перегородки(со специальным креплением), бывают одинарные или собираемые в блок. Розетки в подрозетные коробки крепятся с помощью усов или винтами. В отверстие в стене, большее по размеру чем П.К., вставляется коробка и фиксируется при помощи алебастра заподлицо со стеной. После схватывания, примерно через 15-20 мин., оставшиеся пустоты заполняются алебастром(гипс строительный). Через час можно крепить розетки. Подрозетники расположенные напротив друг-друга стягивать между собой не нужно.

Василий Максимов рекомендует сделать так:

Можно, наверное, так и оставить. Раз на пластмассовом патроне есть лапки.
Ещё можно использовать подобный патрон без лапок (или срезать лапки), как обечайку - опалубку. И вокруг неё набить цементный раствор, а пластмассу вынуть, чтобы восстановить прежние размеры раздолбанного отверстия и потом использовать обычные розетки.
Только перед набивкой цемента надо хорошенько увлажнить поле деятельности: так будет крепче.
Если в цементный раствор добавить куски ветоши, то она сыграет роль арматуры и новое гнездо будет гораздо меньше раздалбливаться.
Стянуть винтом - наверное, так прочнее будет. Но вряд ли Вы с таким усилием выдираете вилку из розетки, что надо стягивать.
Ну, во всяком случае, мешать винт не будет, если не поленитесь его поставить :).

Keeper отвечает:

Можно еще "накладные" розетки использовать. Они крепятся с помощью винтов, которые вкручиваются "свеху" а не "изнутри".

Эксперта сайта по имени mooncar интересует звукоизоляция.

Сделал перегородку из гипсокартона и профиля, чем можно заполнить пустоту (7см) для звукоизоляции, кроме минеральной ваты, т.к. она, где я видел, продается только в огромных рулонах?

Отвечает наш бессменный советчик, выручивший уже многих - Lit:

 Пенопластом, пенопластовой крошкой или гранулами, полиэтиленовыми гранулами, Любым легким гранулированным материалом (гречневая шелуха, например), на худой конец- мятой газетной бумагой.

Ответ Lita дополняет Otto Maier:

Для звукоизоляции, укладывая пенопласт, все пустоты лучше всего заполнить полиуретановой пеной. Успехов.

Звукоизоляцией интересуется и Диджик:

Собираюсь улучшить звукоизоляцию окна (свинченная двойная рама) путем вставления дополнительного стекла (стекол) внутрь рамы.
Какой толщины лучше взять стекла, какой зазор между ними лучше? Допустима ли герметичность самодельного стеклопакета (на герметике)?
Спасибо.

Отвечает Lit:

Стекла - чем толще, тем лучше, реально- 4 мм. Обязательна упругая прокладка между стеклами и рамой (резина). Герметичность не только допустима, но крайне желательна- легче потом мыть будет. Звукоизолировать нужно и раму тоже - все щели обязательно проложить резиновыми уплотнителями, под них нужны канавки. Не забудьте про стык половинок рамы- там те же требования. Расстояние между стеклами - чем больше, тем лучше.

Vab пишет:

Хороший результат для герметизации дает силиконовый герметик.
Но без резины - никуда.

Ответ от Otto Maiera:

Уже лет 6 как я свинтил свои деревянные, раскладные рамы саморезами, герметик между створками, и внутрь положит пакетик силикогеля (впитывает влагу), достал то ли из телевизора, то ли из ботинок.(Часто кладут в упаковку).Всё работает великолепно, тепло, влаги между стеклами нет. Стекол два. Твоя схема вполне рабочая. Желаю успеха.

Четвёртый вопрос нашей рассылки, заданный  Олегом М звучит так:

Здравствуйте!
Есть задача - приклеить на фанеру шпон. Как на торец, так и на довольно большую площадь. Каким клеем воспользоваться? Лет 20-25 назад отец клеил, прогревая утюгом, но что это был за клей, уже никто не помнит, да и не в магазине был найден, такое было время... Все, что помню - он был не расплавным, наносился жидким, после отвердевания не пластичен, то есть явно не ПВА. К тому же ПВА от прогревания схватывается быстрее, но теряет в прочности.
В инете в основном находятся клеи для станков, бочками. В магазинах ничего внятного почему-то сказать не могут...

Отвечает Василий Максимов:

Может, даже имеет смысл сначала пройтись цинубелем, но это - по обстоятельствам.
Если фанера тонкая, стОит сперва поэкспериментировать с образцом. Может, клей слишком жидок и продавливается сквозь тонкую фанерку. Тогда взять клей погуще.
***
Клеить на любой столярный клей для дерева, можно на клей для ламината - сначала пропитать до насыщения торец, потом нанести еще тонкий слой клея, и прижать шпон.
Утюгом проглаживают, когда концы шпона начинают задираться вверх. Тогда эту часть увлажняют и проходятся утюжком :) распаренная древесина принимает нужную кривизну, или отсутствие оной.
***
Можно попробовать и клей "Момент", но именно по инструкции: намазать обе поверхности, подождать 15 минут, прижать чем сильнее, тем лучше (можно простучать резиновой киянкой).
***
А ПВА чем не нравится? Или та же эпоксидка? Только с ними аккуратнее надо: они легко впитываются в древесину и если их шустренько не убрать (ПВА - влажной тряпкой, эпоксидку - ацетоном), то останутся следы.
***
Я - за ПВА: и дёшево, и просто, и прочно.

И еще один вопрос, на сегодня последний – от Николая, подписчика нашей рассылки.

Какие компоненты можно добавить в штукатурный
раствор при оштукатуривании влажного помещения, т.е баня, сауна и
т.д.Спасибо!!!

Василий Максимов ответил:

Вообще сейчас продаётся много всяких морозо-влагостойких смесей.
PETROMIX
Финишная штукатурная смесь (серый порошок) на основе цемента, извести, фракционного кварцевого песка и высококачественных дисперсионных импортных добавок.
SCANMIX AQUASTOP
Полимерно-цементный раствор для создания гидроизоляционных слоев. Устойчив к усадке, паронепроницаем и морозоустойчив.
***
Если хотите всё сделать самостоятельно, то к раствору можно добавлять специальные наполнители (клеи):
УЛЬТРАМАСТИК III (ULTRAMASTIC III)
Готовый к применению специальный плиточный клей для внутреннего использования. Применим для гипсосодержащих покрытий, а также бетона и штукатурки в ванных, душевых и в других сырых помещениях. Расход: приблизительно 2-3 кг/м².
КЕРАЛАСТИК (KERALASTIC)
2-х компонентный клей на полиуретановой основе. Эластичный, водостойкий, морозостойкий. Пригоден для облицовки керамической плиткой металла и пластмассы и т.п. Приготовление смеси: 94 : 6 Расход: 2-3 кг/м². Инструмент: зубчатый шпатель 4 или 5 мм в зависимости от плитки.
***
Можно обычную штукатурку покрыть специальной краской:
БИО-ПОЛИНОЛ
Быстросохнущая эмульсионная краска. Содержит эффективное средство, уничтожающее грибы и плесень, создающиеся на внутренних штукатурках в сырых помещениях. Грибоуничтожающее средство, имеющиеся в БИО-ПОЛИНОЛЕ В не вымывается после высыхания покрытия, в связи с чем не создает угрозы для здоровья и окружающей среды.

А новостей на сегодня больше нет. С вами были Юлия Мастеркова и эксперты сайта www.AskMe.Ru. До новой встречи через неделю!

 
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: home.build.dommaster		 Отписаться
В избранное