И снова здравствуйте, дорогие читатели! С вами Юлия Мастеркова и новый выпуск рассылки «Мастер вашего дома». Новый год в новом доме – что может быть лучше? А значит, продолжаем учиться ремонтировать и строить вместе с экспертами и читателями сайта www.AskMe.ru.

Первый вопрос от Тимофея Рулева касается теплоизоляции:

В санузле мокрая стена, другой стороной выходящая в подъезд. Подъезд не отапливается, холодный. Стена бетонная, толстая (примерно 30 см).
Причина, на мой взгляд, в конденсации на холодной стене.
Хочу сделать теплоизоляцию со стороны подъезда. Набить бруски 5х5 см, между ними слой изовера, сверху гипсоволокно.
Вопросы:
1 - правильно ли определена причина?
2 - правильно ли выбран способ теплоизоляции?
3 - что лучше - слой изовера или такой же по толщине слой пенопласта?
4 - достаточно ли одного слоя (5 см) или нужно больше
5 - планирую теплоизоляцию сделать немного шире , чем внутренняя ширина квартиры, выходящая в подъезд - немного захватить соседские квартиры - чтобы тепло меньше уходило по бетону. Имеет ли это смысл и намного ли нужно заступать за края квартиры?

Посмотрим, что отвечают строительно-ремонтных дел мастера.

Советует Lit:

В 30 см монолитного бетона верится с трудом, тем более в его промерзание. Скорее всего, у Вас за стеной каналы с коммуникациями и вентканалы. Если это так, то теплоизолировать бессмысленно, они все равно будут продуваться и вымерзать. Теплоизолировать в этом случае нужно изнутри, с тщательной герметизацией внутренней поверхности теплоизоляции, иначе из нее будет течь конденсат.

Отвечает сем:

Все правильно, заход нужен не более полуметра. Но для начала все-же попробуйте надавить на ЖЭК, может сделают утепление входных дверей и поставят отопление.

Mir пишет:

Попытаюсь положить конец спорам - где должна быть теплоизоляция снаружи или изнутри. Пишу как человек, знающий строительную теплотехнику, и даже в свое время реализовавший СНиП "Строительная теплотехника" в виде компьютерной программы для автоматизированного расчета ограждающий конструкций зданий (благо, сложного там ничего нет).
Итак: Если есть возможность, теплоизоляцию нужно делать с холодной стороны. Сейчас у Вас на внутренней поверхности стены образуется конденсат - это следствие того, что температура на поверхности стены соответствует температуре "точки росы" (конкретная температура зависит от относительной влажности воздуха в помещении). Если Вы утепляете изнутри то точка росы оказывается внутри "пирога", как раз на той же поверхности стены, но теперь она является границей с утеплителем (утеплитель не будет давать теплу уходить из помещения и стена внутри станет еще холоднее). С учетом того, что внутри конструкции не будет вентиляции, конденсат не сможет испаряться и стена будет мокнуть еще сильнее. Со временем утеплитель намокнет, бруски начнут подгнивать. Мокрый утеплитель потеряет часть своих свойств, пропитается влагой, влага дойдет до гипсокартона, он начнет набухать, пойдут пятна. Вот. А при изоляции снаружи точка росы будет где-то внутри стены (бетонной ли, кирпичной ли) и в этой точке не будет контакта с воздухом, следовательно влаги взяться будет не откуда, да и конденсироваться негде (поры в бетоне и кирпиче достаточно малы). Короче, изолировать изнутри можно но желательно расчетом определять толщину утеплителя так, чтобы точка росы была внутри утеплителя (внутри утеплителя не будет границы-поверхности для конденсации), следовательно утеплитель будет толще. Опять же, Вы украдете у себя часть помещения, утолщив стену внутрь.
Так что Вы все запланировали верно, а господа эксперты, кроме специалиста в этом деле - эксперта сем, Вас вводят в заблуждение.
Если выбирать из изовера и пенопласта, лучше негорючий изовер.
Именно так как Вы и описывали, мы делали изоляцию в квартире у моих родителей - бруски, минвата, ДВП (давно это было, материалы были еще те). Много лет отлично эксплуатируется, в санузле тепло и "главное сухо".
 

И последний ответ на этот вопрос – от эксперта по имени Otto Maier:

Теплоизоляция со стороны подъезда не устранит причину конденсата - касание тёплого воздуха холодной поверхности. В Вашем случае стена не станет намного теплее, просто не прогреется. Теплоизоляция изнутри устранит саму причину. Рекомендую пенопласт 50мм (больше - лучше), щели лучше сразу оставить 0,5см и запенить монтажной пеной, на неё же можно приклеить листы пенопласта.
Желаю удачи и тепла.

Следующий вопрос задал Troll, а касается он сантехнических болтов.

Третий раз ими пользуюсь, и третий раз проблемы.
Вернее проблема одна - ломаются они.
В том месте, где заканчивается резьба (т.е. где-то посередине болта).
Первый раз столкнулся с этой проблемой, когда завинчивал такой болт в бетонную стену. Просверлил отверстие по диаметру дюбеля, вставил дюбель и начал заворачивать болт. На половине он обломился.
Место облома было горячее, из чего я заключил, что болт длинный, сила трения большая и высокой температуры и большой нагрузки он не выдержал.
Попробовал вкручивать мееееедленно и очень осторожно. Вроде фокус удался.
Но вчера начал крепить унитаз к полу и опять та же история.
Не смотря на то, что вкручивал медленно и осторожно, оба болта обломились в одном и том же месте.
Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему.

Отвечает upset:

Вполне возможно что обламываются они из-за перекоса, т.е. попробуй закручивать их "ровнее".

Отвечает Gregori:

Хочется позавидовать вашей силе :) Такие проблемы возникают из за неправильного подбора дюбеля, возможно, село сверло (т.е. не дает отверстие 8мм, скорее всего у вас эти болты), часто длинные болты ломаются, если их загонять в дерево.
Практический совет?! Смажьте болт солидолом или другой смазкой и как Вы правильно заметили сила трения уменьшится.

Dimas, наш постоянный эксперт, также не оставил этот вопрос без ответа:

Здравствуйте!
Дрянь эти болты, хоть и красивые, никелированные.
После многократных "заломов" пользуемся только анкерами. Настоятельно рекомендую выбросить все запасы этих дурацких болтов, и впредь использовать для ответственных креплений анкерные болты. Пока что не подводили...

Отвечает сем:

Отверстия нужно сверлить на 3-4см глубже, чем заходит шуруп. После того, как отверстие просверлено, нужно этим же буром, наклонив дрель или перфоратор, круговыми движениями, сделать расширение в отверстии. Затем прочистить отверстие, лучше пылесосом

Вот мы и подошли к середине нашей рассылки. Третий вопрос, заданный Александром, звучит так: что лучше – ламинат или паркетная доска?

Доброе время суток, Уважаемые. Суть вопроса такова, расскажите плюсы и минусы ламината перед паркетной доской. Вопрос даже не в цене. Ездили по магазинам кто что говорит, хвалят только то, что продают. А хотелось бы реальных мнений.

О «плюсах» и «минусах» Александру рассказывают эксперты www.AskMe.ru.

Lit пишет:

У паркетной доски есть достаточно толстое(до 5 мм) покрытие из натурального дерева, покрытое еще лаком в несколько слоев. Ламинат имеет тонкий окрашенный слой. То есть паркетную доску теоретически можно разик проциклевать, если повредится. Ламинат- нельзя. НО ламинат бывает разных классов. Если не жаться и взять 32-й класс или коммерческий- износу ему не будет и повредить можно будет только из пистолета :). Плюс легкость укладки, возможность быстрого ремонта заменой, если ламинат кликовый (хороший сейчас- весь кликовый). Кроме того, появились новые замки, допускающие замену поврежденных листов без разборки всего настила. Плюс хорошая герметичность.

Отвечает сем:

Паркетная доска: Плюсы - какой-никакой, а натур. продукт. Для большинства паркетной доски дороже 50 у. е. возможна одно - двухразовая циклевка. На порядок престижней, чем ламинат. Минусы - трудоемка в укладке (при правильной укладке, для долгой службы, укладывается так же, как паркет - на клей и гвозди по фанерному основанию), дороговизна - не соответствующая качеству, в большинстве случаев, при цене ниже 50 у. е., невозможность циклевать из-за того, что вылетают клепки, из-за размеров досок и их жесткости требуется почти идеальное состояние основания. Ламинат: минусы - вид очень дешевый (смотрится дешевле, наверное, только линолеум), материал прессованная бумага, из-за чего боязнь влаги. Плюсы - дешевизна от 10 у. е.( самый дорогой около 40 у.е.), простота в укладке и последующей замене, прочность на истирание, минимальная подготовка основания, незначительные неровности можно выровнять двумя слоями подложки.
Вывод - если вопрос даже не в цене, то лучше постелить паркет натуральный, или массив паркетная доска, или хотя бы художественный паркет.

Ответ от Зайчика:

Я бы порекомендовала ламинат.
Во-первых он дешевле. Во-вторых он меньше боится влаги, чем паркет. В третьих ламинат легче положить (даже можно самостоятельно), а паркет навряд ли вы сами положите.
Тут еще зависит от того где вы хотите положить полы: в квартире или коттедже? и какого стиля(направления) интерьер будет выбран?. Для современных интерьеров больше подходит ламинат, а для классики и антиквариата паркет.
Лично мне на внешний вид ламинат нравится больше, чем паркет, да и стиль у нас дома модерн. Кстати у нас на кухне тоже ламинат, но я бы сильно его в это помещение не рекомендовала (на кухню надо более моющиеся покрытия(линолеум, плитка) Или тогда делить на зоны: в обеденной зоне ламинат, а там где варят - плитка.
Удачи вам в ремонте и обустройстве вашего жилья!

Переходим к следующему вопросу о гипсокартоне. Zheny спрашивает:

Может кто подскажет, почему "рвётся" на стыках гипсокартон, и как с этим бороться. Ссылочка годится.

Отвечает сем:

Возможно несколько причин: 1.Нарушена технология монтажа или отделки. 2. Здание или конструкции дают осадку. 3. Из-за недостаточной влажности пересыхают листы. Можно расшить трещины зашпаклевать, проклеить серпянкой, зашпаклевать- помогает не во всех случаях. Другой метод- расшить трещины, зашпаклевать, проклеить все поверхности стеклообоями, если не нравится рисунок на стеклообоях, то зашпаклевать за два раза и покрасить. Вместо стеклообоев можно использовать фактурные виниловые обои под покраску(рекомендую), или просто виниловые обои.

Vab пишет:

Я не понял, что значит рвется. Но, видимо, имеется в виду в местах разреза. Дык, можно его любым связующим пропитать. Силикатный клей (жидкое стекло), грунтовка и т.д. Если имеются в виду трещины, то только специальной шпатлевкой, чтобы она и в щель проникла.

Genrih советует поступить так:

Под направляющие профили (те, которые примыкают непосредственно к стенам (потолку, полу) нужно было проложить демпфирующую ленту (иногда помогает). Если речь о перегородках, возможно, применен профиль меньшего размера (он есть на 50,75,100 мм) , недооценена нагрузка дверного блока, открывающейся двери или другого навесного оборудования. Если потолок, то м.б. экономия на подвесах (2,3 на кв.м.). ГКЛ надо крепить вразбежку (т.е. не собирать 4 угла в одном месте),а также длинной стороной поперек намечающихся трещин в основании. Расшейте, прогрунтуйте щели, промажьте Унифлотом, проклейте бумажной серпянкой отшпаклюйте. На крайняк - обои.

И последний вопрос – от Николая, подписчика нашей рассылки.

Строю дом, в котором есть русская печь. Облицевал ее кафельной плиткой, для более привлекательности хотел бы покрасить все чугунное литье(дверки печи и т. д.),но встает проблема с температурой. Существует ли какая либо технология или есть спец. термокраски? Заранее благодарен за ответ!!!

Я, Юлия Мастеркова, ответила ему так:

Да, существуют термостойкие краски, которые выдерживают температуру свыше 300 градусов. Можно использовать краски для каминов, они бывают в аэрозольных баллончиках, что очень удобно. Эти краски Вы можете найти в салонах, где продаются каминные принадлежности или на строительных рынках.

Lit добавил:

Это краски на кремнийорганической основе. Существуют давно, раньше была только черная, теперь есть разные. У всех этих красок нужна высокотемпературная сушка - при комнатной температуре сохнут плохо.

Gregori рассказал о технологии воронения:

Добавлять за Lit-ом бесполезно:) Краски это здорово! Вот только раньше красок таких не было, а делали простое доброе воронение.
Раскалят до кросна решетку, ручку, прочею фурнитуру и резко в масло. Вот вам и черный цвет и антикоррозийное покрытие.

Ну вот, на сегодня это все. До новой встречи через неделю, которая состоится в любую погоду. Удачного вам ремонта! Юлия Мастеркова.