Отвечает Alex_Kott:

Технологие это просто очень хорошее выравнивание стен финишными шпаклевками с последующей покраской водоэмульсионной краской, обычно валиком отсюда и название (грунтуете хорошо выровненную основу, наносите финишную шпаклевку первый слой с армирующей сеткой сохнет шкурите и так далее пока не получите идеальную поверхность, далее грунтуете и красите) так же бывает не просто красят, а наносят декоративные составы типа венецианской штукатурки их очень много все завист от вкуса, возможностей и навыков работы. Результаты замечательные обои здесь конечно отдыхают, но и труда очень много стены необходимо серьезно выравнивать и шкурить, при покраске есть еще плюс что если будут повреждения при эксплуатации стен :-) то просто зашкуриваете и красите это гораздо проще чем переклеивать обои, потом гораздо экологичнее. Плоэтому совет если будете красить колеруйте по таблице промышленным способом таким образом вы всегда обезопасите себя от различных оттенков.

Отвечает Alex_Kott:

Не на все вопросы смогу ответить, но некоторые знаю..
Ракушечник всем хорош но его проблема это влажность в доме будет влажно и гнилостно, как с этим боротся не знаю, но кто делал всем пришлось переделывать, может и есть какие ходы которых я не знаю. Опалубку из гипсокартона выполнять нельзя ни в коем случае !!! И заливать в него раствор темболеея. если не прорвет то стена будет напоминать амурские волны, даже с влагостойким. Это все что я знаю по вашей проблеме... :-(

Совершенно не согласен с предыдущим выступлением! Сам живу в доме, построенном более 200 лет назад из ракушечника, дачу сделал из силикатного кирпича и могу сравнивать. Ракушечник- прекрасный материал. Только нужно уметь правильно его выбирать. Хорошие блоки из ракушечника имеют ровные грани с явными следами пилы (их в карьере выпиливают), светлого цвета (темно- желтые не годятся, в них много песка), легкие ( когда берешь в руки, вес оказывается меньше, чем кажется). Нужно отбирать и по размеру, чтобы потом немного сэкономить на штукатурке. Строить стены нужно в камень (40 см) толщиной, это на юге, или толще. В моем доме стены в 2 камня. Для ракушечника нужна хорошая гидроизоляция фундамента, чтобы не тянул влагу снизу, и штукатурка снаружи.И изнутри, конечно. Крыша должна иметь хорошие свесы, чтобы дождь не тек по стенам. Наружную облицовку применяют только как декоративный элемент, чтобы перед соседями выпендриться.Никакие утеплители не нужны, у ракушечника прекрасная теплоизоляционная способность, не хуже пенобетона. Так вот. Зимой и летом влажность у меня в квартире- 70- 80%. Отопление центральное, и хотя оно почти не работает (как все центральное), зимой температура в доме около 20 градусов, это при северных ветрах, бъющих в фасад. Летом, когда на улице +30, дома намного прохладнее (24-25), чем на даче (там все 30, как на улице). Только окна открываем ночью, когда прохладнее. На даче из ракушечника в полкамня сложен хозблок, так в нем и летом, и зимой намного комфортнее, чем на самой даче.

Отвечает Alex_Kott:

Лучше не мудрить, а просто переложить или укрпить доски и обсрокать рубанком неровность, потом пройти шлиф машиной, поверх постелить подложку и стелить ламинат, только стелить перпендикулярно укладки досок, и доски обязательно чем нибудь защитить краской либо лаком, можно постелить влагостойкую фанеру (кусками 500X500) закрепить ее а поверх можно и паркет стелить. и вообще что угодно.
Еще забыл сказать, если поверхность не горизонтальна, то есть есть серьезные отклонения от горизонтали, то тогда нужно серьезно и выравнивать, в вашем случает наиболее приемлем вариант с кнауфом то есть с сухой засыпкой, либо пол на регулируемых лагах. У кнауфа есть технология по которой пол разравнивается путем засыпки керамзита а по нему кладут СПЕЦИАЛЬНЫЕ плиты этой фирмы предназначенные для изготовления пола они скрепляются между собой и у вас получается очень хорошая идеально ровная поверхность, далее плиты шкурят грунтуют и по ним поверх подложко кладут ламинат. Вариаент с регулируамыми лагами это немного другая технология, в основе которой лежат специальные лаги имеющие ркгулирумые штыри, по ним кладут фанеру, далее подложку и ламинат.
Заливать по доскам самовыравнимающуюся смесь крайне нехорошо, во первых необходимо проложить гидроизоляцию, армировать и толщина должна быть приличной, иначе потрескается, притом нужно учитывать что масса стяжки приличная в любом случае и не прогнутся ли доски, так что это не вариант, так что только первые способы если толщина при этом черезмерна, придется разбирать пол, увы... либо пытатся класть поверх досок...

Отвечает Gregori:

Для чероной стяжки под плитку это нормально. Цементно-песчаная стяжка всегда дает усадку - следовательно трещены. Если бы Вы делали стяжку скажем для паркета, ламината и т.д., тогда её надо было бы железить (смачивать время от времени водой), для получения ровной глянцевой поверхности. В Вашем случае плитку будут класть, скорее всего, на плиточный клей, так что эти трещинки будут только на пользу (обеспечат лучшее сцепливание стяжки с клеем). Для плиточных работ стяжка должна отстоятся как минимум 24 часа.
P.S. Меня удивляет одно зачем надо было самим мешать раствор 1:3!? Для такого маленького обЪекта как ванна проще было купить готовую смесь.
Надеюсь мой ответ вам поможет, Gregori.

Отвечает сем:

Причина- много цемента, нормальное соотношение 1 к 5, быстрое высыхание. Выход- переодически смачивать водой. Трещины не опасны если не сквозные, если сквозные- до основания, возможно будет рвать плитку.

Отвечает Lit:

Открывающаяся створка скользит по направляющим и уходит в нишу над окном, если дом типично американский, слепленный из прессованой бумаги и пластика, или открывается только нижняя половина окна- в кирпичных домах. У нас такие тоже уже и давно делают- металлические и металлопластиковые. Очень неудобно. Европейское двойное открывание намного практичнее.

Отвечает Lit:

Я это один раз проходил, делюсь опытом. Во- первых,8мм совсем не обязательно, ощутимый результат будет и с 4мм (если исходный был 2мм, как у меня). Рамы грузятся основательно, главное, чтобы не вылетели петли из рам при открывании окон. Для страховки нужно вывернуть шурупы и проверить, не гнилое ли дерево. Главное- стекла нельзя ложить непосредственно на раму, обязательно нужны прокладки из тонкой резины между деревом и стеклом с торцов и по плоскостям . Закреплать стекла нужно штапиком, тоже на прокладке. Никаких гвоздиков и замазок! Щелей в раме не должно быть вообще, я использовал резиновые уплотнители от металлопластиковых окон. Результат приближается к шумоизоляции металлопластика.

Итак по порядку :
1. снять стекла
2. очистить рамы от старой краски, строительным феном
3. укрепить рамы, путем установки в углах рам металлических уголков
4. сделать пазы под резиновые уплотнители, либо закрепить уплотнители клеем и мелким гвоздем, либо использовать самоклеющийся уплотнитель, но вариант с пазом наиболее приеемлем он выполняется электро рубанком.
5. прогрунтовать и покрасить рамы и подготовленные штапики.
6. поставить стекла 4-6 мм закрепить штапиков используя в качестве уплотнителя силиконовый герметик.
Жить в уюте тепле и без шума. Удачи !
Электрорубаноком легче делать погонаж ( необходимо делать в несколько проходов, все мремя углубляясь, но глубокий рез вам не сделать), но у краев им не подлезть, фреза более универсальное решение но кропотливое, нужно зажимать, делать направляющие, а станок это вообще промышленный стандарт, так делают рамы на заводе используя различные резцы, в домашних условиях это конечно неприменимо. В домашних условиях насадка на дрель для фрезирования наилучший вариант, хоть и долго зато качественно и аккуратно.

Отвечает сем:

Так сделал у себя. Снял рамы, вынул стекла, рамы очистил от старой краски. Во внутренней раме с внутренней стороны, с помощью стамески выбрал четверть 10мм шириной и 5мм глубиной, для установки третьего стекла. Зашпаклевал, покрасил. Очистил стекла (3мм), просушил и установил на силиконовый герметик. Штапики заменил на новые, перед установкой покрасил. Внутреннее стекло, закрепил мелкими гвоздями. Между рамами проложил поролоновый уплотнитель, по периметру рам пустил два контура резинового уплотнителя(самоклейка) в виде трубки. Обязательно нужно тщательно промыть и просушить стекла во внутренней раме, после установки сделать это будет невозможно. Да, и рамы стянул между собой не на стандартные стяжные винты, а хромированными саморезами. Уголки не нужны, так как герметик приклеил стекло и придал жесткость раме. Делал поздней осенью лет восемь назад, рамы реставрировал по очереди, вначале внутренние затем внешние. Проблем нет до сих пор, даже уплотнитель не отклеился и стекла внутри не загрязнились. Звукоизоляция полная, хотя окна выходят на оживленную трассу.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Очень неплохо смотрится и хорошо стоИт водостойкая водоэмульсионка по выровненному покрытию. То есть стены и потолок тщательно выравниваются и шпаклюются с применением водостойких смесей. Советую не экономить на смесях и использовать "Ветонит" или "Сканмикс". Водоэмульсионка (для влажных помещений) наносится пульвером или валиком.
Масляные краски как-то не прижились...
До сих пор нахожусь под впечатлением ванной комнаты, увиденной у одного нашего клиента. Там с помощью аэрографа, водоэмульсионки и колеров было сделано нечто такое необычайное - настоящая роспись по стенам ванной в светлых тонах...
Удачи!

Отвечает сем:

"Вначале было Слово..."(цитата из библии о сотворении мира. Если, что-то не путаю). Придумали слово, например "Брызги". Представили- море, волна, брызги. Воплощаем в жизнь из разных оттенков плитки и краски, больше фантазии, смелости и результат не как у всех, неординарное решение всегда лучше, чем штамповка. Это лирика. Практически хорошо смотрится плитка, как-бы утопленная в стену. Для чего на стены наклеивается влагостойкий гипсокартон выше плитки и с помощью штукатурки "Ротбандт" и шпаклевки "Ветонит VH" выравнивается заподлицо с плиткой, затем красится акриловой или масляной краской(из "Тикуриллы" можно "Джокер" или "Песто"). Кроме того в слой гипса, можно легко врезать зеркало или разбросанные плитки(мозаика), либо сделать штробы(углубления) и выделить их другим цветом. Так-же можно применить венецианскую штукатурку, из-за покрытия воском, она также не боится воды, Можно использовать различные готовые или самодельные фактурные шпаклевки и покраски, предпочительно используемые для фасадных работ, если предназначенны для сухих помещений, то их нужно защищать жидким воском. Немаловажную роль, а иногда и основную, в оформлении ванной решает освещение, поэтому потолок(если это не стандартная сантех. кабина) лучше всего из гипсокартона, если позволяет высота- в несколько уровней. Сочетание люминисцентного и обычного света придает ванной чистоту, а расположение светильников встроенных в экран ванны- уют. Ванная является наиболее трудоемким и дорогим в отделке и оборудовании помещением в квартире. Поэтому ее ремонт требует серьезного подхода, включая разводку электрики, сантехники, следующий ремонт может произойти не через один десяток лет. Можно смоделировать раскладку плитки на компе с помощью того же Пэйнта.

Отвечает Alex_Kott:

Да именно уплотнитель про него я писал рассказывая про пропил паза, как его класть зависит от конструкции рамы. Можно и не грунтовать, если красить будете маслянной краской она на олифе, а вообще дерево грунтуют олифой (если красят маслянной краской !!!) для эмалей так же существуют грунтовки, но как показывает практика эмаль ПФ115 прекрасно ложится на ошкуренное дерево, но только не используйте маслянную и эмаль иначе пойдут пузыри здесь либо то - либо другое !!!

Отвечает Lit:

Высокая влажность+ холодные трубы= результат. Проще всего- одеть трубы в пенофол, только нужно проследить, чтобы теплоизоляция была герметичной, иначе процесс пойдет под ней и трубы поржавеют. Можно покрасить трубы чем- то пенящимся, чтобы создать теплоизолирующий слой. А можно побороться с влажностью,но это гораздо сложнее. Понадобится вытяжной вентилятор, как минимум.

Ведущий рассылки Иван Золотарев