Отвечает Alex_Kott:

Здесь все зависит от масштабов ремонта а главное какими средствами вы распологаете, ну и еще некое умение необходимо преобрести.
Итак способ первый дешевый но требующий некоторых навыков которые приобритете в процессе работы но не сразу, это выравнивание цементными смесями. Минусы данного способо это небходимость аренды бетономешалки (без ней будет очень трудно) и трудности с затаскиванием 50 кг мешков со смесью в квартиру.
1. по отвесу проверьте стены, если отклонения большие (толщины больше 3-4 см необходимо закрепить армирую металлическую сетку (штукатурную либо рабицу) крепить можно шурупами, а можно и пистолетом он недорогой но требует крайне аккуратного обращения (а главное выдеожат ли соседи ? :-) )
2. натянуть шнурку и исходя из предыдущих промеров натереть маячки (ровные лепешечки по шнурке) после высыхания по отвесу либо уровню выполнить промежуточные и крайнии маячки ( растояние выбирается изходя из имеющегося правила (дюралевая рейка на рынке подскажут лучше брать два на 1.5 и на 2 м)
3. как только маяки высохнут соединить маячки горизонтальными направляющими (набрасать сметь между маяками по линии и поставив правило на маяки счистить лишнее ) процедра подробно описана на этом сайте и мной и Семом очень подробно.
4. наброс раствора выполняется минимум в два захода обрызг и окончательный (при толстых слоях еще и грунтующий) обрызг выполняется с сокола (подносик с ручкой внизу) мастерком быстрыми движениями не сразу но получится. после высыхание так же набрасывают основной раствор в центральныю часть между направляющими излишки счищают правилом, потом набрасымаят края, все поверхность готова, после выравнивания затирается полутерком.
5. поверхность стен грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
6. шпаклюется ветонитом КР для сухих и VH для влажных помещений, с нанесением армирующей сетки (строби)
шкурится и шпаклюется снова до полного выравнивания
7. грунтуется.
Все стены готовы их можно красить клеть обои но уж если так все делать лучше кравить водоемульсионкой без всяких обоев, "накакт" гораздо дороже смотрится чем любые обои.
Второй вариант, выполнить стены не цементным раствором а современной грубой шпаклевкой например Ротбанд, это дороже но проще не нужно ничего набрасывать да и армировать сеткой то же, Ротбант гораздо прочнее и технологичнее в использовании цементной смеси, но имеет усадку, учтите это при изготовлении их него маяков и направляющих, а еще он очень быстро стынет так что потребуется сноровка, приготовлять раствор можно обычной дрелью с спец насадкой.
Третий вариант это гипсокартон, это быстро недорого но стены будут простукиватся, можно их конечно заполнить урсой, и вторая беда это стыки, их грамотная заделка требует отдельного очень глубокого описания.
Вот такие вот способы выбирайте и пишите и я вам расскажу о них подробнее.
Удачи !

Отвечает Alex_Kott:

Мы так же кладем на самовыравнивающуюся смесь как подложку используем битумную с пробковой крощкой, и никаких проблем, это стандартная технология рекомендуемая производителями ламината, ДВП вообще не рекомендую если попадет влга ламинат у вас очень хороший ему ничего не будет а вот ДВП подымет будет коробить. По этой технологии кладут не только ламинат но и паркетную доску, безо всяких проблем (паркетная доска кстати лучше ламината подумайте о этом решении тем более цена не намного разнится при вашем выборе). Удачи !

У нас укладка происходила иначе.
Сначала выравнили полы - самовыравниващейся шкапаклевкой.
Затем положили специальную прокладку, а затем соединили ламинат, оставляя по сантиметру. полсантиметра от стенки. Затем ложили кантики на стены, чтобы небыло видно дыр.

На счет фирмы и класса. Класс вы выбрали дорогой и очень хороший. Этот класс в основном для офисов, т.к там большая защита от потертостей, ударостойкие (есть такие на которых при учень сильном ударе образуются трещины).

Фирма тоже не из последних. Так что ваш выбор правильный - стелите ламинат и будьте спокойны. Он у вас прослужит долгие годы, и при правильном уходе встретит радостным видом ваших правнуков...

Удачи...

Если закрывать обогреватель экраном, то обязательно нужно предусмотреть отверстия для циркуляции возуха. Чем больше будет отверстий, тем ближе будут свойства системы к существующим сейчас.Щелей под потолком и у пола явно недостаточно. Любой экран ухудшает теплоотдачу, сплошной экран сведет ее к абсолютному минимуму. Оклеивание внешней стены изнутри приведет к ее промерзанию- точка росы переместится в квартиру, придется еще с сыростью бороться.

Фольгированный пенопласт(скорее всего пенофол) клеить не стоит, а фольгированную пленку можно, экономит до 20 процентов тепла за счет отражения инфрокрасного излучения. По поводу отверстий в стене, все зависит от мощности регистра и площади помещения, для примера- в некоторых сериях домов стояки и конвектора упрятаны в бетонную толщу стены, теплоотдачи хватает. Мое мнение, прорезать отверстия в гипсокартоне можно в любое время, особо не нарушая отделку и конструкцию, заранее рассчитав каркас по будущим решеткам, а вот живность вывести из такого инкубатора будет проблематично.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте, уважаемый Джим!
Категорически заявляю: машиной никакого типа. То есть вообще не машиной. То есть стыки гипрока, закрытые шпатлевкой, зашкуривать необходимо вручную. Дело в том, что машинкой Вы всенепременно станете зашкуривать и бумагу, которой покрыты листы. При этом она "ворсится" и становится "лохматой". Под покраску такой стык уже не годится, разве что под обои. При всем при том любая машинка оставит необработанной полоску вдоль стен, которую все равно придется зашкуривать вручную.

Но если Вам есть смысл работать именно машинкой (гипрок под обои, очень большой объем работ), то нужна машинка плоскошлифовальная, вибрационного типа. Она оставляет на обрабатываемой поверхности мелкие круговые риски. Из дешевых машинок, но при этом более-менее достойных - обратите внимание на DWT. Однозначно не стоит покупать машинки на рынках - подделок масса.

Удачи!

Отвечает Lit:

Тип обогревателя не имеет значения, нужно увлажнять воздух любым доступным способом- цветы, аквариум, электроувлажнители... Плюс масляных радиаторов только в невысокой температуре нагревающей поверхности. Это улучшает тепловой кпд системы и способствует ее безопасности.

Думаю, не в типе обогревателей дело.
Если стены - бетон, то все зависит именно от них. И от вытяжки.
У бетонных конструкций очень нелинейное представление о связи температуры и влагоемкости.
Я выходил из ситуации установкой тарелок или тазиков с водой и опусканием в них мокрой тряпки, которая свешивается сантиметров на 50 - метр. Оцените, сколько за день выпаривается из тазика воды.

Вопрос задает maora:

Очень плохо переношу недостаточную освещенность, поэтому в ванной, на кухне у меня вкручено по 200-ваттной лампе (без абажуров, поскольку съедают свет). Искала подходящий плафон или абажур, чтобы можно было вкрутить такую лампочку - но сейчас патроны рассчитаны максимум на 60 ватт :-( И мне говорят, что нельзя вкручивать 200 даже в виде "лампочки ильича". Действительно нельзя? И почему? Если можно - поподробнее, пожалуйста. И если нельзя, то как можно увеличить освещенность, не увеличивая мощность ламп, помогают ли в этом случае энергосберегающие лампы? А то спрашиваю в магазине - мне отвечают, что можно вкрутить или три по 60 (к примеру) или три же, но по 14 энергосберегающих, что по освещенности, как понимаете, монофиолетово :-(

Отвечает Gregori:

По порядку: 1)лампы накаливания нельзя вкручивать в патрон который рассчитан на меньше ватт потому, что патрон попросту расплавится с вытекающими от сюда последствиями (короткое замыкание пожар). Для ламп от 60 ватт должны использоваться специальные керамические патроны. Но вот накрывать их плафоном дело проблематичное так как в плафоне будет скаплевотся тепло. Есть вероятность, что плавится будет уже не только патрон, но и сама фурнитура, а так же провода (для таких ламп должны использоваться специальные провода в жаростойкой изоляции). 2)люминесцентные (энергосберегающие) лампы, как Вы заметили:), светят не так как лампы накаливания; так называемый дневной свет, а у ламп накаливания желтый. От сюда вывод какой именно свет вы хотите. 3) освещенность меряется не в ваттах,
а в (Е лк) поэтому мощность люминесцентной лампы, с точки зрения освещенности, не одно и тоже что мощность ламп накаливания. Освещенность от люминесцентных ламп выше чем у ламп накаливания (собственно по этому они и называются энергосберегающимию:)).
P.S. Советую прочитать ссылку http://www.cbet.ru/txt/st_n_4.htm
Удачи Gregori.

Отвечает Lit:

Нельзя- потому что очень яркий источник света не должен быть в поле зрения- глаза попортите. Энергосберегающие лампочки- действительно хорошо, но мощных я тоже не встречал. В аналогичной ситуации у себя дома я установил обычные лампы дневного света (2х60 Вт). Освещенность- примерно как от 200- ваттной лампы накаливания, но глаза не страдают. Правда, не очень красиво, но эффективно. Две лампы нужно,чтобы убрать эффект мерцания люминофора, который заметен при установке одной лампы.

Отвечает Lit:

Если вся проводка- медная, то клеммы не обязательны. Очень неплохо получается скрутка с пропайкой- раз и на всю жизнь. Если есть переходы медь- алюминий, то клеммы обязательны для ослабления электрохимической коррозии.

Привет.
На самом деле, в подолжение прдыдущего ответа(там, где про медь и аллюминий), если хватает места в распределительных коробках - ставьте клеммы. Иногда бывает очень удобно обесточить какую-нибудь одну розетку вместо всех.

Отвечает Sergo:

С клеммами все ясно, но если решите делать скрутку - делайте ее максимально качественно: оголяйте не 1-2см, а сантиметров 5-7, скручивайте потуже, после скрутки обожмите неострыми пассатижами. Чем больше и плотнее площадь контакта, тем больший ток может пропустить через себя скрутка без нагрева. Видел раз, как это делал электрик, который электрик не по должности, а понимает свою работу. Он очень качественно делал скрутку, я на всю жизнь запомнил...

Не совсем понятно, как Вы меняете в квартире проводку!?
Если вы делаете полную замену, то никаких скруток в принципе не должно быть, так как все провода тянутся из распределительного щита. Если вы добавляете новую розетку, то она должна шлейфом (параллельно) соединяться с предыдущей, соответственно соединения в самой розетке. Если вы хотите заменить только какую то определенную часть проводов, то в том месте где вы будете обрезать провод надо делать распаячную коробку, для обеспечения легкого доступа. Ни в коем случае не замуровывайте места соединений! На счет того что лучше скрутка или клемма Вам уже ответили, хочу добавить через клеммы можно соединять не только разнородные провода алюминий-медь, но и мягкий-жесткий (многожильный одножильный, если Вы все же делаете скрутку то купите наконечники для скруток: Пластмассовый конус в основании металлическая резьба, делаете скрутку сверху накручиваете наконечник.
P.S. На последок хочу сказать, не советую Вам делать скрутки, соединения на клеммах и т.д., так как все эти соединения будут слабым местом в Вашей проводки. Не жалейте провода, лучше купить лишних пару метров провода и соединять все шлейфом, чем делать распаячные коробки. В наших строительных нормах руководствуются соображениями экономии, а вовсе не качеством. Из-за этого провода в квартирах алюминиевые, а распайки в самом не подходящем месте:). Еще срок службы провода 30-40 лет (в зависимости то качества изоляции)подумайте стоит ли оставлять участки старого провода.
Удачи Gregori!

Вопрос задает Марта Натынова:

Мои знакомые недавно поставили окна ПВХ. Потом об этом пожалели: в доме глухо, как в танке, воздух неживой... Я тоже собираюсь вскоре менять окна и, в связи с этим, хочу спросить: отличаются ли деревянные окна от аналогов из ПВХ в лучшую сторону? Если нет, то какой вариант наиболее приемлем для кирпичной "хрущевки"? Заранее спасибо.
P.S.: Все статьи на эту тему здесь я уже прочитала, но ответа именно на этот вопрос так и не нашла...

Отвечает Alex_Kott:

Да отличаются. Первое это конечно экология, пластик он и есть пластик и выцветает на солце со временим и пары вредные выделяет (в очень малых колличествах но это присутствует) время жизни покороче, менее жесткие (в пласткиковых используют для экономии тонкий металлический профиль, поэтому дерево жестче) и последний довод это гермитичность пластиковых окон, на самом деле эта большая проблема, в цивилизованных странах при установке пластиковых окон обязательно устанавливают приточную систему вентиляции, либо комнату нужно часто проветривать а это в нащем климате чревато сквозняками. Последнюю проблему в пластиковых окнах пытаются решить хитрыми отверстиями но это конечно полумера и с деревом нестравнить. Ну и конечно последний довод это красота дерева. Единственный минус дерева это плохая влагостойкость поэтому ремонт с такими окнами лучше проводить летом при открытых окнах что бы предотврать образование конденсата при работе с штукатурными и шпаклевочными смесями. И второй минус это цена хорошие деревянные окна гораздо дороже пластиковых, а плохие деревянные окна лучше не покупать вообще это рулетка. Удачи !

Обычно, когда ставят современные окна, думают об улучшении шумоизоляции ( глухо, как в танке) и об уменьшении потерь тепла зимой ( воздух неживой...). С хорошими окнами приходится заботиться о проветривании и привыкать к тишине. Современные деревянные окна со стеклопакетами долговечнее пластиковых, имеют еще лучшие характеристики по тепло- и шумозащите. А если все это не надо, то тогда сэкономьте деньги- сосновые рамы и простые стекла еще никто не отменял.

Для устранения изгиба в металлопластиковую трубу вставляют компенсатор- сильно изогнутый участок, или вообще свернутый в кольцо. В Вашем случае труба выгибается не столько из- за собственного нагрева, сколько ее выгибает нагретый стояк- у Вас ведь получился единственный "мягкий" участок во всем стояке. Компенсатор поможет и муфтам- они отворачиваются именно из- за того, что их все время "дергает" туда- сюда тепловая нагрузка. А вообще переход металл- металлопластик- всегда слабое место, нужно стараться поставить туда фиттинги самого высокого качества.

Об этом было очень много написано на этом сайте металлопластиковые трубы это дешевый вариант они имеют много минусов и вы как раз в этом воочию убедились. Кроме того вы вторглись в стояк что категорически запрещено, в случае затопа вы будете всем оплачивать ремонт, так что мой вам совет уберите пласттиковую вставку вварите обычный металлический стояк а к мему металлический отвод сечением 3/4 на него установите запорный кран, у уже после установите редуктор, фильтр и коллектор с отводами на меньший диаметр пластиковой трубы, именно внутреннюю разводку вы можете выполнять пластиковыми трубами и желательно без фиттингов сварными соединениями и с использованием спец инструмента, фиттинги это слабое и недолгоыечное место этих труб, плюс необходимо использовать термокомпенсаторы и прокладывать трубы в коробах. Но еще раз повторю от пластиковой вставки избавляйтесь как можно быстрее !!!!! иначе быть беде !!!!! Удачи !

Отвечает Esper:

Положить-то можно, но с какой целью. В Вашем случае получается, что только для изменения внешнего вида. Судя по всему у Вас есть деньги, так зачем себе любимому создавать лишние проблемы. Дело в том, что все недостатки старого паркета (неровности, "плавание", скрип, возможно и запах, раз собаки были) в этом случае останутся.
Ну а для повышения эрудиции можете глянуть ниже по ссылкам
http://www.mir-probki.com.ua/cat_002_4.html#4
http://www.icn2000.com.ua/stat1.htm
Успехов!
P.S. Впервые встречаю человека, который толщину пола обозначает в милилитрах.

А не хотите попробовать все-таки шлифануть. Сэкономите кучу денег. И насколько я знаю паркетная доска обычно покрывается очень хорошим деревом - дуб, бук и пр. Просто, я в декабре проделал аналогичное действо и не жалею. Паркетошлифовальной машиной в щадящем режиме - не так уж много она снимет. Не нужно все ямы и бугры выравнивать под ноль. Лучше потом пройтись электродрелью с насадкой для шлифовки. Тем более, что машина углы все равно не достает и дрель нужна по-любому.
Но! Если Вы "запали" на пробковый ламинат, то мне кажется, что лучше простелить слой оргалита(ДВП) - будет значительно ровнее...

Ведущий рассылки Иван Золотарев