Отвечает Alex_Kott:

На самом деле если делать выгребную яму по правилам и как того требуют строительные нормы, то это дорогое удовольствие очень, потом расходы на ее обслуживание замену фильтров так же выйдут в копеечку поэтому если есть возможность врезатся в общую канализацию делайте это не раздумывая расходы на покупку и обслуживание одного насоса и покупки труб не такие уж большие главное что бы было разрешение на врезку. Копать амы, так это в нашей стране вообще не проблема копателей за копейки можно нагнать уйму. Так что если есть разрешение или обходной путь, делайте.
Что касается ямы то есть два подхода, сделать ее из кирпича и забить на все нормы, просто роете большую нормы я на память не помню но там все регламентированно, вам необходимо две ямы одна накопительная вторая сливная, первая яма полностью закрытая, то бишь с зацементированным дном, на некой высоте у нее дырочки, для слива во вторую яму которая без дна, это поглотительная для утилизации влаги, но учтите такая система работает только при глубоких подземных водах (из первоя ямы фекалии надо переодически откачивать спец машинами, стоит это недорого но напрягает). Вторай вариант системы полной очистки их изготавливают целиком в качестве такого ящика сверху с люком они быват как импортного так и отечественного производства, их нужно закапывать целиком, вызывать кран и самосвал привазить там краном опускать, так как вещуга это большая, статья есть на сайте журнала "Идеи вашего дома" адрес непомню но думаю найдете. Такая система не критична к уровню подземных вод, но требует обслуживания и замены фильтров, всяких разных, а наши устроиства еще к тому же ненадежны и в них все время что то клинет то насос то застревает где, чего, и в результате все лезет наружу что крайне неприятно :-) А импортные крайне дороги, да и фильтры там то же недешевы.... Все что я написал касается полнофункциональной системы канализации, так как с рукомойника это не канализация, и ее можно выполнить совсем дешево и несложно, если нужно я напишу, хотя когда то я уже описывал устроиство таких ям на сайте. Удачи !

По поводу простой ямы, на сайте этом я не нашел поэтому напишу еще раз, эти ямы я возводил не раз на Кубани и подобные ямы уже работают по 40 лет и ничего с ними не случается, максимальная эффективность таких ям достигается при глубоких подводных водах, на песчаных грунтах я не проверял. Итак копаете яму 2 на 2 метра и глубиной метра 2.5 -3 главное пройти слой глины, далее покупаете асбестовую трубу и укладываете ее с уклоном в вашу яму что бы она торчала где то сантиметром на 80 и ее выход был на глубине 70 см от верха ямы (пишу коряво но сложно такие вещи описывать я надеюсь поймете) далее покупаете крупные валуны и засыпаете ими яму до такой высоты что бы трубы было уже не видно, далее засыпаете щебнем практически до верху а поотом можно и землей. Единственной что может приключится с такой ямой это засор трубы поэтому поставте где нибудь ревизию для ее очестки вот и все ! Удачи !

Отвечает Alex_Kott:

ТУ существует на все, другое дело что занчит на установку, есть ТУ на изделие то бишь на кран маевского, и предписание на установку для систем коллективного отопления, но нормы устарели, а новых серьезно проработанных для зданий большой этажности нет, по крайней мере я не видел. Все зависит от типа системы отопления и работчего давления. В любом случае в нашей стране на это мало кто смотрит да и мало кто знает. Зачем это Вам ?
Давайте по порядку. Какая у вас система однотрубная или бвух трубная и что вы закольцевали, если Вы на последнем этаже то все равно на чердаке должен стаять автоматический кран маевского для стравливания давления в системе, если это так, правдо я не понимаю зачем Вы так сделали и почему отказались от центрального отоплания, то да без крана им хреново, они не могут стравить из системы воздух, в других случаях необходимы пояснения с вашей стороны.

СНиП 2.04.05-91 п.3.43 Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках. Это значит, что должен быть предусмотрен воздухосборник в верхней точке стояка, или кран Маевского(либо другая запорная арматура) в приборах отопления верхних этажей. При горизонтальной разводке(от коллектора) в каждом приборе.

Отвечает сем:

http://www.old.strmaster.ru/index.php?action=show&topic=tehno/kladka&page=kladka03 http://domoved.msk.ru/vilsteki.shtml#Перевязка А запас прочности посчитать довольно просто. Сумма всех нагрузок- кирпич 1600 кг/м3, дерево 800 кг/м3, ветер 40, снег 100, бетон 1800-2400, прочие 50. Посчитать нагрузку на 1 см2, получится в районе 10-15 кг/см2. Если принять, что кирпич М100( 100 кг/см2, марка р-ра 75), то вполне выдержит. Сетка, обычно через восемь рядов, добавляет не более 5-10 процентов прочности. Дополнительные штыри не нужны. Другое дело достаточная-ли теплозащита. И еще- полуторный(утолщенный) кирпич 88мм(100мм с р-ром), рядовой 65(75мм с р-ром), значит перевязка 3 на 4, или 6 на 8 рядов.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Ох и задели Вы за живое!
Меня достали уже с этими п/э трубами в части газа - кто-то раззвонил, что они применимы для этого. ЧУШЬ.
Какой бы он ни был, полиэтилен, сшитый или нет, он подвержен деструкции на свету. Возьмите новенький п/э пакетик - он прозрачный, а потом со временем тусклеет, становится непрозрачным. Это явление называется деструкцией - расщеплением молекулярных связей. Все это распространяется и на упомянутые трубы, хоть и в меньшей степени, чем на обычный полиэтилен средней плотности - ПСП. Вот зачем там защитные гофры.
Посему даже желательно "зашить" его в стену, подальше от света. Теперь по монтажу. Изготовители скромно умалчивают о том, что минимальный радиус изгиба п/э труб - 20 диаметров. Так что при монтаже внутренней разводки желательно применять фитинги - уголки и пр.
Сказки про молекулярную память - это для обывателей.
Температурный диапазон позволяет применять эти трубы для горячей воды.
Удобство монтажа - да то же самое, как для металлопласта, обжимы точно такие же. Точно так же при монтаже отопления и ГВС они требуют повторной протяжки после определенного срока эксплуатации.
Единственный плюс - экологичность. П/э трубы не "фонят" ароматикой и прочей бякой. Но простите, при нашем отвратительном качестве водопроводной воды это преимущество исчезающе мало.
А теперь резонный вопрос - а стоит ли огород городить, если обычные металлопластовые трубы, стОящие по 30 р за метр, имеют внутреннюю поверхность именно полиэтиленовую? И слой металла, и хлорвиниловое или полистирольное покрытие не "контачат" с водой?
А теперь решайте сами. Если что - пишите.
Удачи!

Да мы так уже много про это писали и раскладывали все за и против, PEX трубы вещь в наших условиях негодная они по многим параметрам устлупают металлопластику, токсичность то же под вопросом кстати, пластик он и есть пластик, все то что было описано выше чистая правда, просто так с малым жиаметром эти трубы не согнуть, их линейные размеры сильно зависят от температуры, и есть верхний предел температуры это около 93 градусов цельсия выше их разорвет, да и при приблежении к 90 градусам то же чревато, так что не слушайте продавцов, на сегодня оптимальный вариант цена качество, это металлопластиковые трубы, и гнутся легко при наличии пружинок, единственные недостарок это зажимы фиттингов, но если все делать по правилам и не пережимать то проблем не будет, остальное я уже описывал, сам я приверженец медных труб, но они конечно дороже. Удачи !

Я в общем не особый преверженец металлопластика есть там подводные камни о которых я писал, но это трубы дешевые. Если собирать на фиттингах то никаких инструментов кроме двух пружинок для гибки не нужно. и еще лучше иметь динамометрический ключь что бы не пережимать соединения. А вот с медью все еще проще нужно только одна пружинка, и если все собирать с гильзами то никогда не пережмете, по простоте монтажа медь самое лучшее, там нет никаких резиновых уплотнителей, единственное она пожесче, гнуть ее труднее, а еще совсем забыл и для металлопластика и для меди нужен труборез, есть очень дешевые модели рублей по 50. Удачи еще раз !

Отвечает Lit:

Cуществуют полистироловые плоские панели различных расцветок, в т.ч. и практически прозрачные, с сотовой структурой и плоскими поверхностями. Толщина - от 8 мм и выше. Предназначены для обустройства кровли.Термоизолирующие. Долговечные. Недешевые. Вариант попроще- волнистый полистирол со стекловолоконным наполнителем. Термоизоляции никакой, легкие и прочные. Тоже бывает почти прозрачный, но уже не как стекло.

Отвечает Dimas:

Ближайший аналог, естественно, БФ-6. 2-го, действительно, в продаже не видно очень давно, а вот шестой попадался на глаза с полгода назад.
А, собственно, для чего нужен такой состав? Может быть, если поясните смысл его использования, можно будет подобрать заменитель.
Удачи!

Вопрос задает Shniper:

Добрый день.
Необходимо установить ванну в полублагоустроеном доме (перекрытия деревянные, при этом в числе прочих вопросов необходимо учесть вопрос гидроизоляции полов, дабы соседи снизу, всякий раз когда я совершаю омовения, не принимали душ. Для этой цели я собираюсь пролить горячим варом пол в том месте где будет стоять ванна, а затем постелить полиэтилен или кусок линолиума, далее по моим соображениям нужно сделать т.н. бетонную "подушку" 4-5 см раствора, армированного металлическими прутьями. А здесь уже начинаются сложности
1. полы деревянные и поэтому "ходят", а значит подушка отстанет или потрескается
2. раствор бетона гигроскопичен, а значит будет впитывать в себя воду, что повлечет за собой сырость в ванной комнате, конечно керамическая плитка сможет уберечь от намыкания, но в рез. п.1 она отлетит.
Есть ли альтернатива такой подушки?
Возможно стоит просто зажелезить полы с применением монтажной сетки?
Заранее благодарен Сергей.

Отвечает Alex_Kott:

Пролить варом и постелить полиэтилен варинт не совсем правильный тем более с линолиумом, есть специальный материал гидростеклоизол, он разогревается до плавления газовой горелкой, либо паяльной лампой либо строительным феном (при газовой горелке и лампе соблюдайте правила пожарной безопасности. А стяжку в вашем случае необходимо армировать сеткой рабицей либо строительной штукатурной металлической сеткой, единственный вопрос выдержат ли перекрытия стяжку, если да то просто кладете на такую стяжку плитку, стяжку так же можно пропитать водоотталкивающей грунтовкой, тогда влага внутрь проходить не будет, либо пролить самовыравнивающимся раствором, он более влагостоек, но прежде стяжку нужно загрунтовать, а плитка приклеенная на хороший плиточный клей не отвалится от влаги. Удачи !
Дело не в этом вар имеет свойство растрескиватся, а гидростеклоизол это как раз армированный стеклотканью вар, он легок в раскладке, просто разогреваете паяльной лампой до плавления вар на нем начинает течь и замечательно прилипает ко всему, благодаря стеклоткани он очень прочен.
И еще по поводу полиэтилена, что значит не схватывал, если вы хотите сделать плавающую стяжку, то ее делают на песчаную засыпку, но стяжка должа быть достаточно толстой, это серьезная нагрузка на перекрытия.

Отвечает Esper:

Если Вы не "железили" бетонную стяжку, то можно просто глубокопроникающей грунтовкой. Но лучше будет для этих целей использовать обыкновенную олифу, лучше льняную. Для первого слоя её можно даже чуть-чуть разбавить уайт-спиритом или скипидаром.
Успехов!

Очень много (наверное несколько десятков) раз я видел, что бетонный пол против пыления красили краской (масляной и даже водоэмульсионкой), а также видел варианты, когда его против пыления грунтовали специальной грунтовкой для пола (типа Плитонит-1) или вместо грунтовки брали клей ПВА (расход где-то 1-2 кг на 15 кв. м).

Отвечает Esper:

Нет ничего не возможного. Поэтому замена в принципе возможна, но к удешевлению или к повышению качества эта замена не приведет. Фанера хороша для этих работ, главным образом, своей слоистой структурой, естественной "деревянной" основой и возможностью долго сохранять свои качества. Причем желательно брать фанеру качественную. Это когда каждый слой такой фанеры имеет толщину всего 1 мм, а то в последнее время некоторые предприятия выпускают фанеру толщиной 10 мм, а слоев всего 5. Встречала даже фанеру 9 мм из 3-х слоев. Да и при креплении её шурупами она плотнее прижимается к полу. Ну а лист МДФ толщиной 6 мм, если даже это и будет МДФ, слишком тонок и при выступающих неровностях просто напросто будет сыпаться.
P.S. Кстати, для уменьшения количества стыков используйте влагостойкую фанеру, специально предназначенную для этих целей. Точно не помню, но площадь такого листа где-то около 4 кв.метров.
Успехов!

Возможна. Но МДФ дороже фанеры. А по 190 скорей всего оргалит. С ним лучше всего не экспериментировать. Сложно крепить, по моему, только БИСКИ кое-как справляется с этой задачей. Лучше фанера, лучше от 12мм, на клей и дюбель-гвозди. Не на год, поди, делаете. Возможна замена на ОСП(ориентированно-стружечные панели), немного дешевле фанеры.

Отвечает Esper:

Промышленные бетонные работы ведутся не зависимо от сезона. При этом их стоимость может значительно увеличиваться и зависит, в первую очередь, от температуры и ряда других составляющих. В личных целях я бы конечно не стала укладывать бетон при температуре ночью более минус 10 градусов. Ну а в качестве добавок в бетон "в домашних" условиях можно использовать обычную поваренную соль (на рынке бывает и техническая, хотя она может стоить больше пищевой) и специальные добавки типа "Бетонит+Зима". Стоимость 10 литров такой добавки составляет 130-180 рублей и хватает её на 1 куб бетона при температуре не ниже минус 10. Чем больше Вы добавляете соли, тем ниже температура при которой можно будет укладывать бетон.
При схватывании бетона в результате химического процесса он разогревается, для исключения охлаждения нужно чуть утеплить опалубку и закрыть сверху чем-нибудь (особенно если площадь остывания большая).
При всем при этом необходимо учесть, что все эти добавки могут привести к образованию солевых потеков по весне. Их придется смывать, но если Вы не планируете чем-то или как-то закрывать указанные поверхности, то солевые разводы могут выступать в течение ряда лет.
Успехов!

Бетонные работы зимой не прекращаются. Используются противоморозные добавки, термос и обогрев. Куб бетона получается дороже на 10-15 процентов.Добавки например поташ, пирминит натрия, глизальт добавляют в зависимости от температуры и количества цемента, от -5 до -30. При использовании добавок бетон сам разогревается до значительных температур и быстро схватывается, это нужно учесть при укладке. Дальше нужно сохранить плюсовую температуру бетона в течении суток. Для чего делается термос из пленки, пенопласта. Если этого не хватает то делается дополнитедьный прогрев, различными пушками, теплогенераторами или жаровнями. Хотя-бы в первые сутки бетон ни в коем случае не должен быть проморожен, для чего устраиваются дежурства и замеряется температура в нескольких местах.

Допустим основание бетонные плиты. Укладываете пергамин или п/э пленку 100мкр, затем лаги- сухой брус 70х50(высота) через 60см, выравниваете с помощью подкладок, если есть возможность закрепите к основанию с помощью дюбель-гвоздей. Допустим доска 110мм шириной.На расстоянии 65см от стены крепите к лагам доску примерно 50х100мм, укладываете половые доски от стены шпунтом наружу. Первую доску с помощью клиньев отодвигаете от стены на 12-15мм. Последнюю доску перед брусом выбираете бракованную, к концу настилки пола вы ее окончательно испортите. Между брусом и последней доской забиваете клинья, стягивая доски пола. В предпоследнюю доску забиваете сверху гвозди, недобивая шляпки на 10-20мм, для последующего удаления. Вынимаете клинья, затем последнюю доску, открепляете брус. Переставляете брус на 65см и повторяете операцию, пока не дойдете до конца комнаты. После этого поперек пола укладываете брусья 50х100, через 1,5м и крепите гвоздями(или саморезами) к полу через 50-60см. Через пару недель снимаете брусья, вынимаете гвозди. Снова стягиваете доски пола, только теперь по одной доске и используя обрезки досок, чтобы был доступ к лагам. В шпунт бьете гвозди в виде ерша, длинной 70мм, По периметру оставляете зазор 12-15мм. Отверстия от монтажных гвоздей шпаклюете. Доски циклюете и покрываете палубным лаком. Стыки соседних досок должны быть в разбежку, прежде чем укладывать нужно все промерить, учитывая, что доски усохнут на 15-20мм. И еще- раньше делали в двух противоположных углах решетки для проветривания. Но думаю, это не обязательно.

Отвечает Sergo:

Первым делом проверьте насколько хорошо эти лепешки держатся. Попробуйте отбить. Если ложили на сухую - они скорее всего отвалятся. Если же держится, то мне кажется можно оставить. Заделать просветы в "лепешках", выровнять по уровню и ложить плитку как книжка пишет.

Павел! В своё время я столкнулся с такой же проблемой. Но у меня неровность была более глобальной. Как Вы знаете в типовых домах туалет и ванная (в некоторых проектах) составляются из двух половинок. У меня была неправильно со стыкованная ванная с перепадом порядка 5см. Я решил проблему с помощью монтажной пены. Во-первых, не нужно ни каких дополнительных прибамбасов типа - компоненты раствора, емкости под раствор и много ещё чего. Во-вторых, плитку можно устанавливать практически на любом расстоянии от стены - от плотного прижатия до нескольких сантиметров. Если кубатура позволяет, то старый раствор не убирайте, а шлёпайте прямо на него. Можно прогрунтовать стену и нашлёпки жидким стеклом. Главное! По уровню выведете нижнюю опорную рейку и уже от неё идите вверх также используя вертикальный уровень. Сразу после нанесения пены плитку отложите на минуту другую, нанесите пену ещё на одну, а затем установите первую плитку на стену. Схватывается пена довольно быстро, в том числе и с кожей пальцев. Затем, можно слегка поправить плитку т.к. пена ещё немного расширяется и плитка может немного отойти. Чуть прижмите её и подержите. Тем временем на другой плитке пена созреет и Вы приложите её. Так конвеером можно относительно быстро и очень прочно облицевать стену. Кстати, зеркало я так же прилепил на пену (раствор портит амальгаму). С уважением С. Витальев

Ведущий рассылки Иван Золотарев