Отвечает Sergo:

От кошек можно изобразить панель: вагонка пластиковая, деревянная, металлическая(но только не МДФ - эта когтей не выдержит). Можно не вагонку, а др. материал- пластик, фанеру и тд и тп. Материалов сейчас много, разных и по стоимости и по качеству. Никакие обои заточку когтей не выдержат(я думаю и стеклообои тоже). Разве что металлические(и такие есть). Я лично(правда от собаки) защитил обои пластиковой(под дерево) вагонкой. Очень здорово получилось. Высота 1.5 метра. Защищает стены не только от собачьей аммуниции и когтей, но от человеческих локтей, плечей, молний на разных частях тела и тп. Уже год стоит и я очень доволен. Главное цель достигнута. А потолок, по-моему, лучше всего выровнять шпаклевкой под Евро и покрасить водоэмульсионкой. Перекраска потолка кухни валиком(при последующих ремонтах) дело 30-ти минут. А по стоимости с работой и всеми материалами еврошпаклевка получается 4-5 баксов кв.м.(у нас такие расценки, шпаклевки(изо и сатенгипс Кнауф), потолок средней паршивости - от 0.5 до 3 см).

От когтей стеклообои не спасут, может быть дольше продержатся. Вместо обрывков обоев, будут обрывки стеклоткани. Возможный выход- окраска стен по шпаклевке. Для потолка в кухне, возможно, подойдет металлизированная рейка, легко монтируется, легко моется, экологична, цена материала в пределах 100дол., работа 50. Можно применить пластиковые панели 0,25х3,0м , большой выбор цветов, устойчивы к воздействиям, легко моются, долговечны, материал в пределах 150долл., работа 50. Можно восстановить потолок из плиток, применив клей, например "жидкие гвозди" для пенопласта, и заделав все стыки потолочных панелей акриловым герметиком, для предотвращения попадания пара под плитки. Затем потолок покрасить акриловой или латексной краской, например Тиккурила "Джокер", иначе герметик пожелтеет и будет неэстетичный вид.

Отвечает mir:

Не совсем ясно, технология чего Вас интересует? Как делать монолитный бетонный фундамент, или как котлован копать? Если предполагается что подошва нового фундамента будет существенно ниже соседнего фундамента, то возникает проблема сохранения грунта под подошвой (предотвращений обвала грунта да и дома). Для чего вдоль стены дома до отрывки котлована необходимо сделать шпунтовое ограждение. На стройках это делают часто забивая в землю штыри из швеллера, или вставляя трубы в предварительно пробуренные скважины. И все это эффективно если грунты не песчаные и не слишком слабые. В общем достаточно сложно и дорого. Мой совет: сделайте подвал не под всей пристройкой а лишь под частью, отступив от стены дома исходя из следующего расчета: разницу между отметкой подошвы старого и нового фундамента разделите на 2, это будет расстояние от наружнего обреза существующего фундамента до начала котлована. Если же грунт песок то делите не на 2 а на 1 (т. е. не делите) т. к. призма обрушения песка - 45 градусов.

Во первых нужно определить материал и глубину заложения старого фундамента . Исходя из этого решать заложение будущего фундамента, меры по укреплению старого и порядок работ, возможно захватками по 2-2,5м. А подвалы делаются просто. Копаете котлован до нужной отметки, делаете подбетонку из бетона марки 100 толщиной 5-7см. По застывшей подбетонке укладываете гидроизолирующий рулонный материал в два слоя, с обязательной проклейкой между собой и выпуском за границу фундамента на 30-50см. По гидроизолу выполняете защитную стяжку 2см из р-ра М100. Укладываете и вяжете арматурные сетки из арматуры 12-16мм с шагом 20-30см на 15см друг над другом с выпуском арматурных штырей 30-50см под будущие стены. Заливаете бетон М300 слоем 20см. Плита готова. Стены можно выполнить из керамического полнотелого кирпича М100, Мрз75 в 1,5-2,5 кирпича или из монолитного железобетона М300 30-40см толщиной. Кирпич кладете цепной кладкой с армированием сварными арматурными сетками 10х10см Вр1 д4 через 4 ряда. Стены снаружи штукатурите и оклеиваете гидроизолом в два слоя, на уровне подбетонки склеиваете замком с нижним слоем. Укладываете пенопласт 10см до глубины промерзания грунта. Закрываете его АЦИ-том. Выполняете обратную засыпку. Для бетонных стен вяжете арматурный каркас, как и для плиты, только вертикально, устанавливаете опалубку и укладываете бетон. Более подробный совет, боюсь, здесь не поместится.

Отвечает Alex_Kott:

Все бы хорошо если бы не качество нашей воды а именно наличие всяких крупных примесей, поэтому перед такой подводкой ставьте фильтр это раз. Чисто пластиковые трубы ставить вам не рекомендую, они сильно боятся перепадов температур, так что остаются два варианта либо медь либо металлопластик и тот и другой вариант имеет свои преимущества и недостатки. Медь если она плохого качества может окислятся и появится привкус, но зато в таких трубах не живут бактерии, для их монтажа можно обойтись одной пружинкой и гаечным ключом (если сложные изгибы то эти трубы легко паяются со спец уголками используя газовую горелку и припой). Металлопластик же со временим расслаивается и бывает течет боится перепадов и крупных взвесей, вредность пищевого пластика так же под большим вопросом, что и как там выделяется неясно, для монтажа необходим динамометрический ключ (велика вероятность сильного сдавливания) и обязательно комплект из двух специальных пружин для гибки, без них такие трубы можно гнуть только набивая их песком и очень осторожно, очень уж они ломкие, алюминий однако :-) такие вот тонкости. Если что интересует еще пишите я ставил и металлопластик и медь и пластик.

Металлопластик можно смонтировать своими руками и подручным инструментом- гаечный, водопроводный клуч, ножовка, отвертка...
Недостатки уже описаны. Пластик монтируется с помощью специального паяльника с насадками для нагрева муфт. После качественного монтажа обычно гарантируют до 15 лет беспроблемной службы. При наличии доступа к токарному станку насадки для труб домашних диаметров (полдюйма, 3/4 дюйма) можно сваять своими руками и нагревать их, например, паяльником- полная свобода для технического творчества, хотя и фирменный инструмент не очень дорогой.

Отвечает Sergo:

В продаже есть смеси(клеи для плитки) не расширяющиеся при нагревании - специально для укладки плитки на печи, камины и тп. А народный способ штукатурки печей: глина(50%), песок(20%) и свежий конский навоз(30%). Затворяется водой до состояния густой сметаны. Тщательно вымешивается. Навоз обязательно свежий, он является связующим(армирующим) звеном. Но, вся изюминка в том, что перед оштукатуриванием печь нужно протопить. Оххх, как же начинает вонять навоз!!! :)

Отвечает Lit:

Есть и плинтуса, и специальная клейкая лента для этой щели, но в случае крутой ванны стоило сделать канал в стене и положить в него трубы, а потом уже плитку, или прикрыть канал пластиковым коробом заподлицо со стеной, и посмотрите в своей ванной( если она акриловая) снизу - там очень даже может быть заготовка отверстия для смесителя.

Отвечает Lit:

Плесень- штука очень живучая, вывести ее трудно, она может проявляться много раз, несмотря на борьбу. Радикально- перештукатурить с добавлением медного купороса и к-л специализированного средства. Кстати, постарайтесь песок на штукатурку взять в другом месте, он вполне мог стать причиной ваших неприятностей. И стены снаружи утеплить не помешает.

Причина - сырость. для начала покупаете средство от плесени(такие продаются). Сдираете штукатурку, хорошенько высушиваете помещение и всё обрабатываете средством. Клеите специальные обои, которые сохраняют тепло(они обычно толстые до 5мм с пенопластом или типо того..), поверх обоев обычные обои.

Отвечает Marrch Caat:

Есть вариант лучше. В любом строительном магазине покупаете т.н. малярный скотч - прочная бумажная лента со специальной клеевой основой, бывают разных цветов - можно подобрать под свои окна, легко красятся при необходимости краской. Берите с запасом по ширине. Затыкаете щели обычным поролоном или ватой, а затем заклеиваете малярным скотчем. Малярный скотч снимается без каких-либо проблем БЕЗ краски ;)

Для этого существует поролоновый оконный утеплитель на клейкой основе- клеится там, куда упирается створка окна, снаружи не виден, щели затыкать не надо, стоит копейки. Рекомендую!

Отвечает Sergo:

Технология: 1. Вначале крепятся краевые элементы (дюбель-саморез 30-45 мм) 2. Вырезается вагонка по очереди, примеряясь к размеру по месту минус 2-3мм. Резать лучше ножовкой по металлу, но можно мелкозубой по дереву. 3.По очереди вставляются все куски полотен вагонки
Подводные камни: 1. Выберите такой размер (длину или ширину) на который длина полотнища делится нацело, чтобы свести к минимуму отход. 2. Если размер достаточно большой (по моим прикидкам больше 60-80 см) нужно промежуточно крепить каждую полосу. Для МДФ бывают специальные скобы. А я сделал проще: проштробил в штукатурке паз, в паз на дюбель-саморез закрепил деревянную рейку, а к рейке прибивал тонкими гвоздиками ту сторону, которая имеет "хвост", а не закругление. Если пролет большой 1.5 м и больше, то нужно две точки крепления по длине. Иначе может хлопать, если к ней прислониться или задеть. 3. Самое щекотливое - это крепления последней доски в стене. Во-первых, она, как правило, подрезается. Во-вторых, для того чтобы ее заправить за край бокового элемента и не сломать последний, нужна аккуратность, неторопливость и простенький инструмент. Я его вырезал и дерева, в виде небольшой заточенной палочки. Не буду описывать ее размеры и конструкцию, дойдете до края - все будет ясно. Главное аккуратно отогнуть бокой элемент с одного из краев, вставить туда край доски и инструмент, а дальше плавно проводя энтой палочкой заправляете последнюю доску. Может невнятно объяснил? Пишите - детализирую.
ЗЫ. Чуть не забыл: если внизу будет плинтус, то нижний краевой профиль можно не ставить, потом прижмется плинтусом. И экономия и упрощение...

Фанера, желательно водостойкая, - на саморезы. Доски тоже желательно укрепить - притянуть к лагам саморезами(можно и гвоздями наискось). Линолеум лучше приклеить. Стыки сварить или горячей(если есть возможность), или холодной сваркой типа А. Плинтуса лучше использовать пластиковые с мягкой кромкой, они плотно прижимают линолеум в случае протечки(небольшой) удержат воду. Перед наклейкой линолеум должен вылежаться 1-2 недели. ЗЫ. Если профиль помещения сложный для выкройки по месту используйте шаблон из плотной бумаги. Вырезаете бумагу, кладете на линолеум и с небольшим запасом вырезаете. Потом подрезку по месту очень острым ножом для линолеума.

Идеально- толстая фанера, можно и ДСП, хуже- ДВП. Гвоздями можно.
Обязательно- зачистить и проклеить монтажной лентой стыки панелей, чтобы было гладко. Клеить- лучше причем от середины к краям. Особое внимание- проклейке швов. Если не клеить, со временем появятся пузыри, разойдутся стыки листов линолеума. Успехов!

Отвечает Lit:

Стеклопакет крепится профилями с резиновым уплотнителем, Вы их видите как рамочку вокруг стеклопакета. Вытаскиваются они не очень просто, запросто можно повредить раму. Я пользовался острым жестким ножом, лезвием которого осторожно расширял щель между рамой и профилем, примерно посередине длины. В какой- то момент профиль выскакивает из замка, дальше все просто. Остальные 4 профиля вынимаются за освободившиеся уголки. Не уроните стеклопакет!

На мой взгляд, какие светильники использовать именно на кухне - как раз достаточно непринципиально: там вы не проводите значительную часть дня, не читаете, скорее всего не занимаетесь какой-то особенно тонкой работой итд, не отдыхаете. Поэтому вполне подойдут обычные светильники, любые. Другое дело, что если возможность есть - то приятнее всего рассеянный свет т.н. энергосберегающих ламп, они дают самый мягкий и полезный для зрения свет, практически не греются и за счет этого потребляют меньше энергии, надежнее и служат дольше. Укрепить светильники стоит так, чтобы они равномерно освещали всю кухню или по крайней мере все рабочие поверхности (плиту, раковину, столы, на которых готовите) так, чтобы вы, как ни встали, не могли полностью затенить ту поверхность, у которой стоите. Для этого обычно нужно 4-5-6 светильников.
Но, повторюсь, из всех помещений в доме (ну, кроме кладовой и погреба, если они у вас есть) кухня - наименее требовательное к правильному освещению.

Самые близкие к естественному свету галогеновые лампы, у люминисцентных много ультрафиолета и свет от них моргает это незаметно но сильно утомляет глаза, то есть читать при люминисцентных (либо энергосберегающих люминисцентных) нельзя, сейчас правда используют высокочастотный поджиг но это только частично решает проблему, а обычные лампочки имеют желтоватый свет на самом деле он и уютнее для кухни. С галогеновыми еще есть проблемы с трансформаторами да и горят они чаще чем обычные, зато дизайн таких светильников достаточно оригинален.