Отвечает Sergo:

И снова здравствуйте! Светлана, вряд ли Ваша дверь держится на гипсокартоне. Мне кажется, что просто гипсокартоном отделаны дверные ниши. А если пнуть достаточно, то все вылетит. У нас тут в прошлом году выдернули бронированную дверь, привязавши ее тросом к лифту. :) Это к слову. Выяснить что на чем держится можно только сняв часть гипсокартона и посмотрев, как оно устроено. Но должен Вам сказать, что гипсокартон достаточно прочная штука. Если выясните более подробно что и как у Вас не так - можно будет подробнее описать и пути решения.

Отвечает Esper:

Хочу чуть-чуть добавить. Не забывайте, что выше уровня гидрозатвора в сифонах скапливается жутко много грязи. Поэтому запах может быть и от этого. Особенно если у Вас большие расстояния до гидрозатвора и старые трубы. Там скапливается обычная грязь, волосы, мусор и т.д. Для удаления запаха трубы нужно помыть или заменить. В настоящее время продаются специальные средства для этого.
Пристальное внимание уделите и сифону под ванной. Он обычно там маленький, поэтому уровень воды в нем может быть недостаточный.
Успехов!

Здравствуйте!
Для начала проверьте, не тянет ли запахом из вентиляционной решетки. Бывает такое, когда труба канализации открыта на чердаке, а в вентканале обратная тяга, и запах заносит через канал. Установить, выходят ли газы из канализации (сифонов), элементарно - при этом из них будет "дуть".
В принципе, сорвать водяной затвор может, именно тогда, когда стояк канализации на чердаке закупорен, и где-либо на нижних этажах прошел слив воды (напр. унитаз). При этом у вас должен быть слышен характерный звук.
Выход - проверить оголовок стояка и устранить закупорку.
Удачи!

Отвечает Esper:

Я только за КУНГ (кузов универсальный неразборный герметичный). Все преимущества описаны предыдущим экспертом. Да и совсем непонятно, что за бетонный куб Вам предлагают, если толщина стен в мм. Может Вы ошиблись? Да еще к нему придется придумывать фундамент, так как просто на землю ставить нельзя. Плюс дверь покупать и окно. Это деньги, не знаю как у Вас, а у нас в Москве (рядом тоже) это составит еще 200-300 баксов. А в КУНГе, если он стандартный и неразграбленный, даже спальные места должны быть, окна запираются и все остальное. У нас один сосед на даче вначале поставил КУНГ, затем пристроил к нему крыльцо, затем беседку, а через пару лет с другой стороны пристроил сруб и обив КУНГ сделал его коридором.
Успехов!

На мою хлопську думку, кунг имеет ряд преимуществ: 1. Его можно своими силами(ну еще соседей попросить помочь) развернуть, передвинуть в любую точку на участке. И тем самым Вы имеете возможность выбрать наиболее удобное место для будущего дома, конфигурацию окон, расположение входа(с улицы или из сада). 2. Кунг, когда в нем отпадет надобность, можно переделать на сарай(туалет), передвинуть, обложить кирпичом, обшить чем-нить. Либо продать, в крайнем случае разобрать на металл. Но его купят, ведь кунг нужен всем - и сторожам, и дачникам. А вот бетонный куб нужен только тому кто его создал. Ни сдвинуть, ни разобрать. Удалить с участка - проблема, кран, погрузка-разгрузка. 3. Кунг - изделие законченное, ставь замок, раскладушку и живи. А в куб нужно еще придумать окна, двери, вставить стекла и т.д. и т.п. Я бы на Вашем месте выбрал КУНГ. Однозначно. Извините, если мое мнение совпало не с Вашим, а с мнением тещи. Че-то дорого у Вас в Киеве с доставкой. Может далеко везти?
ЗЫ(PS) А если вы рассчитываете от куба начать плясать со стройкой дома, то это плохая идея. Бетон он и в Африке бетон. Спросите у жильцов панельных и литых домов. Дача - это место отдыха, где душа должна отдыхать, а руки работать. А бетон не дачный и не душевный материал.

Кунг конечно лучше, он гораздо теплее, это вес эксперты и подтвердили, но с ним нужно быть осторожнее перед покупкой его нужно внимательно осмотреть, а главное зайти внутрь закрыть все окна и двери и посидеть там с часок, если не начинает пахнуть то покупайте, а если пошел запах то лучше выбрать другой кунг, иначе бывают случае что спать в них совершенно невозможно настолько они вонючие от армейского быта, человек конечно ко всему привыкает но с маленьким ребенком будет проблемно. Так же для кунга можно приобрести бензиновую печку, к тому же он герметичен (защита от радиоактивной пыли). И конечно на несколько порядков теплее бетонной коробки.

Отвечает Esper:

Разницы с водоэмульсионной нет никакой. При необходимости её можно разбавлять простой водой и никаких проблем. Для кисти чуть-чуть, если будете использовать краскопульт (распылитель), то краску нужно сделать пожиже. Наносить её можно даже шпателем, если есть в этом необходимость. Не забудьте, что после покраски первого слоя она, пока мокрая, практически ничего может не скрывать. Успокойтесь и дайте ей высохнуть. После покраски второй раз опять может все выступить, тоже не расстраивайтесь. В случае если используете довольно густую краску, то между слоями её можно обработать чуть-чуть мелкой наждачкой.
Кстати есть воднодисперсионная краска, которую через 7-8 дней можно будет мыть даже с порошком.
Успехов!

Отвечает сем:

Делаете разметку на потолке. В месте перехода уровней, по разметке, крепите направляющую(ПН 28х27). К направляющей крепите ГКЛ (гипсокартонный лист), если переход прямой или закругленный радиусом до 1,5м то ГКЛ 12мм, если радиус 1,5 1,0м ГКЛ 10мм, если радиус до 1,0 м то финские листы 6мм(цена в пределах 800р). Лист опускаете ниже на 5-10см будущего нижнего уровня. Затем с помощью водяного уровня или нивелира размечаете отметки уровней потолка на стенах и на прикрепленном к потолку листе. По полученной разметке крепите к стенам и закрепленному ГКЛ направляющие ПН 27х28. При опуске потолков до 12см используются прямые подвесы, более 12см телескопические. Подвесы крепятся с шагом 60-70см дюбель-гвоздями 6х60 при монолитных ж/б перекрытиях, к пустотным плитам перекрытия крепятся анкерными металлическими дюбелями 6х40. Затем устанавливаются потолочные профиля(ПП 60х27) с шагом 40см, выравниваются и закрепляются к подвесам саморезами металл+металл. Затем крепятся ГКЛ саморезами 25мм с шагом 20см. Лишнее от закрепленного к потолку ГКЛ срезается ножовкой. Поперечные стыки листов крепятся дополнительно спец. соединительной системой. На поперечных или резанных продольных стыках срезается фаска на 2/3 толщины листа. Все швы и утопленные в ГКЛ саморезы шпаклюются шпаклевкой Фюгенфюлер или Унифлот. Затем стыки проклеиваются серпянкой Строби или спец. бумажной самоклеющейся лентой и далее идет отделка. Можно зайти на сайт Тиги-Кнауф, там есть схемы устройства подвесных систем.

Отвечает сем:

Полки лучше собирать готовыми модулями, например взять в Икея. Не возникнет вопрос, как их крепить к гипсокартону. Или сразу заложить в стену направляющие к которым будут крепиться полки. Сдвижные двери довольно тяжелая конструкция, поэтому надо заранее подобрать раздвижную систему и в местах крепления усилить стенку. Про раздвижные двери на Аксми встречал подробное описание с ссылками на сайты производителей.

Так же все высококачественные компоненты для гардеробных (много самых разнообразных решений из стекла и дерева очень рекомендую сходить и посмотреть если вы, конечно, в Москве) и раздвижных дверей можно приобрести в "Бауклотце" на Соколе, там они очень качественные и достаточно дорогие, но можно сэкономить и купить на рынке худшего качества, там же рядом с Бауклотцем есть магазин по продаже гардеробных, если не покупать то просто посмотреть как это все сделано и повторить то же самое самому из готовых модулей, а в магазине "Стройка" можно заказать гардеробную на заказ из наших комплектующих это обойдется при ваших размерах и без дверец порядка 300$.

Отвечает Alex_Kott:

Сначала вам нужно прикинуть потребляемый объем воды за день, в общем объем у вас достаточно большой, полив это отдельная тема, на полив ставят отдельный насос, иначе часто бывает давление в системе для прокачки через форсунки разбрызгивателей не хватает, если конечно разбрызгивателей много, для зимнего сада полив можно сделать и капиллярный, но это опять же отдельная тема.
Дальше два варианта, если экономить то можно поставить малыш, и загонять воду в большой накопительный бак, объем которого равен расходу воды за день, в нем установить поплавок и вывести на управление насосом, дешевый вариант установить два бака один маленький снизу второй большой сверху и загонять туда воду циркуляционным насосом, а на точки раздавать самотеком, давление в системе будет небольшое, но получится все крайне дешево и невероятно надежно. Второй вариант это все установить в подвале, глубинным насосом (можно и малышом но опять же тогда необходимо увеличивать емкость бака, а чем больше емкость бака тем вероятность цветения выше) закачивать в накопительный бак, а дальше поставить насосную станцию с расширительным бачком, установить на ней оптимальное давление и все. Теперь что касается цветения, можно сразу его пресечь, поставив систему фильтров с автоматической очисткой, дорогая но себя оправдывает мало ли что будет в вашей воде, а если воду не чистить необходимо уменьшать емкость накопительного бака и увеличивать мощность погружного насоса, что бы система не испытывала водяного голодания.

Вопрос задает Галина:

Доброго времени дня. У меня вопрос. В строящейся сауне заставила горе-строителей перебить плохо положенную осиновую вагонку, обили неплохо, но теперь остались дырочки от гвоздей. Посоветуйте, чем лучше их заделать, что бы не было видно этих дыр.

Отвечает Владимир Мухин:

Дырочки, нельзя в сауне заделывать шпаклевкой или еще каким-либо химическим веществом. Можно сделать из того же дерева небольшие пробочки и аккуратно забить в каждую дырочку. Затем пошлифовать наждачной бумагой.
Удачи.

Отвечает teddybear:

то есть как я понял в наличии есть розетка или выключатель их надо поменять на другие?? типа круче лучше красивей?:)
тык если это так, то
1) желательно (для любителей острых ощущений и смертников не обязательно:) на распределительном щитке, где стоит счетчик электричества на вашу квартиру (именно вашу а не чужую!!!!) выключить все тумблеры, или опытным путем выключить тумблер, который вырубает ток в выбранном вами для смены розетки места, обычно бывает по три выключателя, там на комнату, кухню, санузел и т.п., но на первый раз лучше вырубить все! отсюда вывод: менять розетки надо днем в хорошо освещенном месте!
2) вооружаемся отвертками, сразу лучше две: прямую и "крестовую" среднего размера, или чуть меньше с хорошо заизолированными ручками, много много пластика!!! :)
3)идем к розетке, тут все просто, обычно посередине розетки есть винт (шуруп и т.п.), стоим на сухом месте, в тапках :) подбираем соответствующую отвертку и откручиваем винт до упора, обычно против часовой стрелки, если винта не видно, то возможно он спрятан под декоративной планкой, посмотрите как крепится планка, где ее края и аккуратно подцепите и снимите.
так мы открутили винт, до конца, розетка свободна! и вроде как бы должна вылезти из стены, хоть не намного:) аккуратно!!!!!!!!! берем ее руками и вытаскиваем полностью, чтобы она висела на проводах, провода толстые не порвутся, смотреть внимательно, чтобы не ухватиться за любые металлические части, беритесь за пластмассу
4) итак, розетка висит, поворачиваем ее задницей к себе и видим еще два винта которые образуют т.н. клеммы. то есть в каждую из этих клемм вставлен провод и закручен придавлен винтом, аккуратно откручиваем эти винты, освобождаем розетку от пут проводов и на хрен ее в сторону!!! также не браться ни за какие металлические части, а аккуратно, пальчиками за пластик розетки.
видим: в стене дырка, из нее торчит раздвоенный провод, с зачищенными краями, при необходимости (отлом или недостаточная длина) зачищаем концы проводов - вот это точно при полном отрубе тока в квартире!!!!!!!!
зачистили - берем новую свежую розетку и также видим в ее заднице две клеммы, кда соответственно и должны быть воткнуты провода, что мы и аккуратно делаем, какой провод в какую клемму совсем неважно, вставили зажали и все это хозяйство в дырку в стене, вставили и теперь закручиваем винт на внешней стороне розетки, он приводит в действие т.н. лапки которые изнутри расправляются и держат розетку плотно в стене, закрутили, проверили крепость и плотность и включили ток и проверили работоспособность, если свет зажегся, заработала кофеварка, телик включился - поздравляем ВЫ ЭЛЕКТРИК!!!!!!:)
если розетка не внутри стены а просто, к ней прикреплена то все также, даже проще.
для начала потренируйтесь с розеткой, неподключенной, повертите ее в руках и т.п.
алгоритм смены выключателя аналогичен, центральный винт обычно спрятан за кнопками, тумблерами, которые аккуратно снимаются.\
если провода в дырке после снятия выключателя три штуки не пугайтесь это значит что выключатель регулирует, скоко ситочников будет подключено, т.е. две или три лампочки зажжется у вас в люстре, в т.е. это две и более кнопки на выключателе, в этом случае когда будете откручивать провода на старом выключателе запомните какой куда пихается и сделайте также на новом, в противном случае путем тыка, пробуйте комбинации пока не найдете искомую
УДАЧИ!
за время пока я писал сей алгоритм электрик Сидоров успел сменить 13 розеток, поставить 5 новых выключателей, грязно выругаться, когда его коротнуло, и по дороге в контору еще и остограммиться!:)

Нет ответа и на вопрос про гидроизоляцию, который задавал spirit78:

Здравствуйте уважаемые!!! В ванной сделана стяжка прям на плиты без какой либо гидроизоляции, на стяжку планируется положить плитку, на стены пластиковые панели, т.е. м\у стеной и напольной плиткой останется зазор в сантиметр!(потому как панели на стены приколотятся на бруски) теперь вопрос: по периметру ,этот зазор, и всю площадь под ванной необходимо чем-нибудь заполнить, желательно гидроизоляционным, слышал от товарища что для этих целей подойдет жидкое стекло! Так ли это?? или что еще можно использовать??

И, наконец, вот такой вопрос задает dada sasa:

На жилой мансарде нового дома хочу утеплить крышу. Крыша деревянная, покрыта гофрированным железом (м.б. оцинкованным) сразу на доски.
Советуют для тепла изнутри выстелить (обить) крышу пергамином, затем проложить слой утеплителя (пенопласт или мин. вата), еще раз обить все полиэтиленом, затем закрыть вагонкой. Говорят, должно получиться тепло, крыша не будет "таять" и т.п.
Собственно вопросы:
1. Хорош ли этот способ?
2. Что лучше: мин.вата или пенопласт (пенополистирол)?
Спасибо.

Отвечает mir:

Вместо пергамина и пленки лучше специальную пароизоляцию, практически та же пленка полиэтиленовая, но воду не пропускает, а влагу в обратном направлении пропускает.