Здравствуйте, Макс!
Если и вправду у Вас разводка трехфазная ( а определить это можно с помощью тестера), то от розетки электроплиты вполне можно сделать отвод на розетку 220 В.
Посмотрите, какие автоматы (или пробки) стоят у Вас рядом со счетчиком. Кстати, если он трехфазный, то и тестером мерять нечего! :) Мощность приборов, которые можно подключить на одну розетку, элементарно посчитать, зная закон Ома (грубо говоря, мощность равна силе тока, умноженной на напряжение - ватт=ампер х вольт). Например, если у вас стоят автоматы на 15 ампер, то максимальная нагрузка составит 220 х 15 = 3,3 Квт. Мощность приборов у вас должна быть известна по паспорту на прибор (утюг и пр.) Желательно в случае перегрузки делать отводы на розетки от РАЗНЫХ фаз, чтобы нагрузка была равномерной.
Удачи!

Не верь. Врут поди. Недавно стали вводить, в некоторых домах в квартиры, по три фазы. Считаем: холодильник-0,4кВт, ТВ-0,3кВт, утюг-1,2кВт = 2кВт, буржуйский чайник тож 2кВт. Проводка эл.плиты расчитывается на одновременное включение всех конфорок и духовки(т.е. по макс. току), обычно одновременно все не включают. Вывод- смело можно чтой-то, в пределах 2кВт, сажать параллельно плите. Выбирать что- вам. А другие 2кВт к любой оставшейся розетке. Теперь по пробкам, или автоматам? Для плиты стоит, скорей всего, автомат на 25А, примерно 5,5кВт: духовка-1,4кВт, конфорка большая 1,2кВт, конфорка малая-0,8кВт и допустим эл.чайник(буржуйский)-2кВт = 5,5кВт. Для розеток, скорей всего, автомат 16А, примерно 3,5кВт- смело можно че нить подключить. Только надо учесть, что скорей всего и другие комнаты сидят на этом-же автомате. А что там- неизвестно. По любому одновременно все не включается. Ну а вышибет пробки, так нестрашно, не пожар чай- будешь знать че с чем включать нельзя.

Вероятность что у вас проводка в квартире трехфазная маловероятна. Только в достаточно новых домах с применением УЗО можно встретить такую. Вам уже привели достаточно грамотный и верный расчет. Вышибать не должно. Но для верности хотелось бы знать сечение проводов подходящих к тем точкам от которых вы хотите сделать отводы.

Отвечает Таймыр

Грабель много, но основная (доселе непреодолимая) - отсутвие специнструмента.
Всё остальное дело аккуратности следования инструкции, которую можно, я думаю, найти в инете.

Отвечает genic

Срочно нужен совет специалиста по поводу турецких(немецкий завод) и чешских акриловых ванн. У кого вообще стоит акрил? Поделитесь впечатлениями.

spirit78 задает вопрос:

Здравствуйте уважаемые! Дано: оштукатуренная стена, далее загрунтована (ПВА/вода 1:3), затем два слоя малслянно-клеевой шпатлевки, потом опять грунт ПВА! Вопрос вследующем, пришлось обои поправить, оторвать всмысле, всякий раз отрывается со шпатлевкой!!! Так и должно быть или грунт плохой или шпатлевка?

Отвечает Dimas

Здравствуйте!
Вы абсолютно правы. Грунтовать ПВА под масляно-клеевую шпаклеву совсем не стоило. ПВА никогда не засыхает "намертво", и при размачивании и отрывании отойдет в первую очередь именно этот слой. Тем более что синтетические клеи для обоев дали более прочную склейку, потому-то шпаклевка и отходит вместе с обоями, что где тонко, там и рвется...
Удачи !

Да, оклейка обычными обоями не представляет затруднений. Для избежания повреждений при последующей переклейке обязательно сейчас до каких либо отделочных работ нанести рекомендуемый производителем гипсокартона грунт, который упрочняет поверхностный слой.

Отвечает Sergo

Тестером. Ставите на измерение переменного напряжения (значек ~), предел 400-и выше вольт, один щуп прикладываете к контакту распредкоробке, а второй к батарее. На батарее в том месте нужно счистить старую краску и напильником зачистить до металла(только не пропилите дырку в трубе). Если напряжение отсутствует(перед этим проверьте установки тестера(авометра) в обычной розетке: если показывает 220 вольт или около - то работает), то это земля. Хотя в нормальных советских распредкоробках настоящей земли нет, есть ноль.
Это по сути вопроса. Теперь даю ссылку на АСКМИ - этот вопрос разжеван в 2-х поколениях. Желаю успехов...

Отвечает сем

Земляной провод должен быть желто-зеленым. Если провода одноцветные и стоит УЗО, то контролькой(лампочка с проводками), один провод на фазу второй к нолю или земле. При контакте на землю УЗО сработает. Если УЗО нет, то надежней всего прозвонить провода, для чего прийдется разобрать одну из скруток(что не желательно т.к. провода если алюминий то скорей всего сварены,а если медь то спаяны). Если стоит в щитке двухполюсной автомат или пакетник, что бы можно было разъеденить ноль, то прозвонить можно не разбирая скрутку. Для чего разъединяете ноль и от любой розетки землю прозваниваете со скруткой. Если в эту-же коробку входят и провода от верхнего света, то возможно верхний свет и не заземлен, к какой скрутке не подключены провода от верхнего света та скорей всего и земля.

Отвечает сем

А, эт просто. Сначала по утеплителю- экструдированный полистирол(пенопласт, обычно синего цвета) 100мм вполне хватит, если дорого, то пенопласт марки В25, но тоды лучше увеличить толщину до 150мм(для региона Москва и иже с ней 200мм по нормам), может и 100мм хватит. Далее- утеплению подлежат все конструкции непосредственно контактирующие с наружным воздухом, будь то плиты перекрытия, ограждения или стены(особенно бетонные), кроме стен(но только не бетонных) за которыми находятся отапливаемые помещения. Пусть даже у соседей утепленные балконы, надеяться, что плита перекрытия не промерзнет неправильно, так как если плита выходит наружу, то промерзнет бетон а за ним и пол или потолок(единственно эт можно уменьшить толщину утеплителя вдвое) И утепление должно быть выполненно непрерывно, нельзя, например, чтобы раствор стяжек контактировал с ограждающими конструкциями. Для того чтобы уменьшить толщину утеплителя, особо это важно для пола и потолка(конечно если вставляя рамы вы учли, что будет утепление потолка и рамы вставляли на 100-120мм ниже плиты перекрытия, то для потолка не важно), можно использовать экструдированный пенополистирол 50мм и фольгированный пенофол(термос зовется) 10мм. Ну и облицовка. При креплении облицовки(гипсокартон, всяки разны стеновые панели, стяжки и т.д.) недопустимо оставлять мостики холода, любые крепежные конструкции с высокой теплопроводностью(металл, АЦИт, ГКЛ и т.д.) недопустимо крепить непосредственно к ограждающим конструкциям. Можно использовать деревянные конструкции, обязательно защитив их от влаги.

Отвечает сем

Над примыканием крыши к стене, выше кровли сантим на 10-15, прорезают штрабу(борозду, канавку) глубиной 15-20мм(лучше "Болгаркой" с диском по камню). В штрабу вставляют отлив из жести(входит в штрабу на 10-15мм, опускается по стене до кровли, идет по кровле 20-25см). Штраба герметится. Это по нормам. А так можно попробовать силиконом или гидроизолом, но думаю этого хватит ненадолго.

Отвечает Sergo

Насчет дверей: как я понял, задача стоит смыть водоэмульсионку не затронув лаковое покрытие. Попробуйте смыть теплой водой, если не возмет, добавьте в воду спирту(или сразу водкой). Возможно в этих местах лак потеряет блеск, тогда натрите его полиролью. Более радикально, но и рисковано (для лака) протереть скипидаром или уайт-спиритом. Если лак все-таки пострадает, обработать его очень мелкой шкуркой, обеспылить и покрыть еще раз. Насчет щелей в ламинате - можно древесную пыль, которая получается при циклевке паркета, смешать с паркетным лаком и аккуратно одноразовым шприцом без иголки(кончик можно дополнительно заточить) ввести его в щели. Излишки удалить, следы протереть уайт-спиритом. Удачи...

Отвечает Гена

В зависимости от того, что случилось с бачком. Если это протекающая трещина, то это одно, если это отколовшийся кусок - другое.
Отколовшийся кусок вполне легко можно просто приклеить водоустойчивым клеем (резиновый, Момент, герметик, или даже эпоксидка). Получившийся шов можно дополнительно обработать. Снаружи можно косметически - замазкой, для швов в ванной или эпоксидкой (с наполнителем под цвет бачка). Изнутри слоем водоустойчивого клея (можно еще прикрыть шов, приклеив к нему полоску пластика или мягкого нержавеющего металла). Важно, чтобы все было сделано по предполагаемой инструкции применения клея - на чистую сухую обезжиренную поверхность, тонким слоем, выдержать нужное время, прижать и тщательно высушить. Чем более аккуратно будет все сделано, тем дольше будет держаться (но ничто не вечно, очевидно!)
Трещину на керамике герметизировать довольно сложно. Трещина обычно имеет тенденцию к росту и остановить этот процесс сложно, если не сказать - невозможно. Но временные, обновляемые меры, можно предпринимать. Изнутри и снаружи всю область трещины тщательно очистить, обезжирить, высушить (если есть возможность, прогреть строительным феном, чтобы выпарить влагу из трещины). Очищенную область замазать эпоксидкой (я бы в качестве наполнителя использовал мелко нарезанные ворсинки синтетического волокна) тщательно с обеих сторон, узким шпателем. Внутри бачка на область трещины, на слой эпоксидки приложить (приклеить) полоску пластика или нержавеющего металла. После всего этого покрыть все водоустойчивым клеем внутри бачка и высушить. Я думаю, это сможет продержаться пару-тройку лет без проблем. Потом можно будет повторить процедуру, очистив все от старого слоя клея.
Но в любом случае, однажды придется сменить бачек, а значит придется отбивать плитку.

Отвечает Sergo

Красить можно все. Но держаться краска не будет или будет, но очень недолго. И вонять она будет, и вредно это, но если деваться некуда - нужно терпеть. Только краска все-равно держаться не будет. Да еще линолеум латаный. Как в поговорке "выкрасить и выбросить". Это не малая кровь, а совсем без крови. Лучше уж сверху положить недорогой ПВХ линолеум. Учтите, что краска тоже денег стоит, и считайте что вы их уже сэкономили. Пожалуйста.

Отвечает Sergo

Окна плачут потому, что между рамами влажный воздух, а перепад температур в холодное время года создает "точку росы". Попробуйте раскрыть окна(может даже придется вынуть стекло) хорошо их протереть, хорошенько высушить и собрать обратно с изоляцией от влаги. Между стеклами пакета можно положить силикагель(такие шарики в пакетах, которые вкладывают в любые коробки с электроникой, телевизорами,видиками и т.п.). Он хороший влагопоглотитель. Только силикагеля нужно больше чем ложат в коробку с телевизором. Раз в год силикагель нужно восстановить - прогреть в духовке. Заодно нужно избавиться от потемнения дерева - пошкурить мелкой наждачкой и покрыть эти места в зависимости от покрытия: или олифой, или лаком, или краской.

Большая влажность в помещении. Обычно так бывает два-три месяца после ремонта. Чаще на кухне или на окнах северной стороны. Возможно в помещении много растений или аквариум. Возможно стеклопакет однокамерный(два стекла). Возможно, но не обязательно, поможет замена стеклопакета на двухкамерный. Могут проконсультировать в фирме,где заказывали окна. Поможет вентиляция, хотя-бы частое проветривание. И надо установить источник влажности.

Проблема решена!
В авто магазинах продаются флакончики под названием "NoFrost" или типа того - это антизапотеватели для стёкол и чтоб они инеем не покрывались. Окно мочится этим составом а потом затирается насухо х\б ветошью до первоначальной прозрачности. Один флакон ок.100 р. - пол флакона мне хватило на три больших окна с форточками + по два пакетика с гелем на раму и никаких луж!

Большая влажность в помещении. Обычно так бывает два-три месяца после ремонта. Чаще на кухне или на окнах северной стороны. Возможно в помещении много растений или аквариум. Возможно стеклопакет однокамерный(два стекла). Возможно, но не обязательно, поможет замена стеклопакета на двухкамерный. Могут проконсультировать в фирме,где заказывали окна. Поможет вентиляция, хотя-бы частое проветривание. И надо установить источник влажности.

Проблема решена!
В авто магазинах продаются флакончики под названием "NoFrost" или типа того - это антизапотеватели для стёкол и чтоб они инеем не покрывались. Окно мочится этим составом а потом затирается насухо х\б ветошью до первоначальной прозрачности. Один флакон ок.100 р. - пол флакона мне хватило на три больших окна с форточками + по два пакетика с гелем на раму и никаких луж!

Вот, собственно, и всё на сегодня. Удачи в труде!

Ведущий рассылки Иван Золотарев