Мара жалуется на такую проблему:

Старый бревенчатый дом, не обшит. На нижних венцах местами древесина гниёт наподобие того, как это происходит с зубами. Знаю, что лучше поменять венцы, но пока не имею такой возможности. Что делать? Какую "пломбу" поставить?
С уважением и признательностью за помощь.

Вы думаете, наши доблестные эксперты бросят в беде умирающий дом? Разумеется, вы так не думаете. Вот что рекомендует Esper:

Я не о "пломбах". Если Вы не собираетесь менять венцы в ближайшее время, то необходимо, на мой взгляд, выполнить следующее. Прежде всего защитить нормальные бревна от уже начавших гнить. Вплоть до разделения венцов пергамином или рубероидом. Заменить, отремонтировать или проложить новую гидроизоляцию между нижним венцом и фундаментом (исключит подпитку влагой нижнего венца). Защитить гниющие венцы от попадания наружной влаги (дождь, снег и т.п.), но не закрывать их сплошняком. Встречала, когда устанавливали еще одну дополнительную отливную доску. Попробуйте создать дополнительный "сквозняк" вокруг дома. Бывает дом стоит где-нибудь в углу участка, а кругом сплошной забор и дом начинает гнить прямо на глазах. Проверьте подвал и сделайте его хорошо проветриваемым. При применении защитных средств делайте это в наиболее сухую и жаркую погоду. В этих условиях дерево будет сухим и защитные средства проникнут на наибольшую глубину. Если гниение уже достигло разрушающего эффекта Вам необходимо в обязательном порядке укрепить сруб от большого оседания, так как это может привести к разрушению пола, перекосу дверных косяков, рам (стекла вылетают только так), потолков, крыши и т.д. Просто в дальнейшем дому уже потребуется капитальный ремонт, бывает дешевле новый сруб поставить. В зависимости от года постройки дома (раньше пол клали на третье-четвертое бревно), как вариант, можно вообще изъять пару нижних венцов и заменить их на "фундамент".
Буду рада, если советы пригодятся.
Успехов"

А StarMAUGLI дает следующую рекомендацию:

Остановить гниение совсем конечно не удастся. И единственный нормальный способ это поменять венцы, но раз такой возможности нет, можно попробовать замедлить процесс. Для этого надо счистить подгнившие места и пропитать дерево Пенофлексом. Пенофлекс это финская пропитка. Используется для покрытия дерева, что бы оно не начинало гнить. Если уже начало, то непонятно как сработает. Есть на рынках и пропитки с антесептическими свойствами (читайте на банках) Если у вас нет возможности приобрести такую пропитку, то зачищенные поверхности можно попробовать пропитать и самодельными пропитками. Например воск (или стеорин) с керосином. Они однозначно дают пленку препятствующую проникновению кислорода в дерево хотя и не очень толстую и замедляют гниение. Чтоб создать защитный слой можно использовать также такие традиционные материалы как олифа, масляная краска или битум.
Качество выбранного вами решения во многом зависит от состояния древесины. До какого состояния она дошла. Поэтому попробуйте разные из доступных вам способов на щепках от венцов, а потом распилите их и посмотрите какая лучше пропитала, а какая дала лучшую поверхностную пленку, может вы решите скомбинировать пропитку с покрытием.

А вот - еще один признак весны. Весной многие люди вспоминают, что у них как минимум два дома. Один в городе, откуда человек ходит на свою ежедневную каторгу, а другой... Впрочем, это ненужная лирика. Посмотрите, что спрашивает VV:

Уважаемые эксперты! Побеспокою вас следующим вопросом... Недавно построил, так сказать, "домик в деревне", а поскольку хотелось бы жить в нем и зимой - встал вопрос отопления. О газификации нашего подмосковного "села Гадюкино" разговоры идут несколько лет, кажется, даже в соседних селах что-то копают, и это что-то - газ! Но то, что реальная газификация произойдет не до ближайшего отопительного сезона - очевидно. В связи с этим вопрос: 1) реально ли, сделав, отопление поддерживать его с помощью "балонного газа"? и 2) посоветуйте алгоритм поиска фирмы или организации, которой можно было бы заказать все необходимое.
Заранее спасибо!

Видный специалист по газу, эксперт Dimas отвечает на это так:

Здравствуйте! Хотелось бы добавить по поводу экономичности отопления
сжиженным ("баллонным") газом. Допустим, что для отопления вашего дома будет
использоваться газовый котел мощностью 30 кВт. Сознательно опускаю расчеты,
но . одного баллона хватит приблизительно на 10 часов непрерывной работы.
Учитывая, что котел работает не постоянно, а периодически, одного баллона в
среднем хватает на сутки. При стоимости баллона 120 рублей затраты на
отопление в месяц составят 3600 руб., что немногим более экономично, чем
использование, скажем, солярки. Применение сжиженного газа оправдано может
быть только в двух случаях . при наличии перспективы скорого перевода на
природный газ, либо при использовании индивидуальной емкостной установки,
заправка которой будет производиться гораздо реже и по более низкой цене. Не
знаю точно цен в Подмосковье, но в любом случае "емкостной" газ дешевле
"баллонного" процентов на 30. Далее. Описанная уважаемой Эспер установка
именуется "групповой газобаллонной установкой". Монтируется это только
организацией, имеющей лицензию на строительство и эксплуатацию систем
газоснабжения. Со всеми вытекающими последствиями, как-то: Получение
технических условий в местном газовом хозяйстве. Выполнение проекта.
Заключение договора и монтаж газового оборудования. Приемка в эксплуатацию и
непременно заключение договора на техническое обслуживание. Щекотливость
ситуации в том, что при установке в шкафу более двух баллонов вы переходите
на другой уровень технических требований, и без договора не обойтись. То же
самое в полнейшей мере относится и к емкостной установке. Необходимо
приобретать оборудование, изначально приспособленное для работы на сжиженном
газе. Перевод обычного котла на сжиж. газ неквалифицированным специалистом
просто опасен! И в заключение небольшой комментарий лично от себя, как
работника газового хозяйства: практически все конторы ОЧЕНЬ неохотно идут на
устройство подобных систем, поэтому готовьтесь преодолеть кучу
бюрократических препятствий. Удачи!

Не остается в долгу и Esper. Вот ее мнение:

Все конечно зависит от размеров и характеристик Вашего "домика в деревне". Несколько лет тому назад была в гостях у знакомых в настоящем доме, отопление которого осуществлялось балонным газом. Дом кирпичный, двухэтажный, площадь первого этажа около 100 кв. метров. Обогревали все два этажа, плюс газовая плита. Причем, если не изменяет память, обогрев первого этажа был выполнен на чем-то похожем на АГВН, а на втором стояли газовые горелки. Рядом с домом был установлен металлический "шкаф", в котором в два ряда установлены 10 больших баллонов. Дверцы открывались с двух сторон для удобства замены баллонов. Подсоединялись они по 5 штук сразу, можно было и все 10 подключить. Стояла автоматика, которая при отсутствии хозяев поддерживала градусов 5 тепла в центре комнат, на приезд хозяев температуру поднимали до желаемой.
Для оборудования газовой системы Вам нужно будет разрешение местного "...газа", да и баллоны Вы ведь не будете возить сами. Поэтому нужно найти местную контору газовиков и проконсультироваться с ними. Учитывая, что баллон у Вас будет не один, Вам все равно придется "налаживать контакты" с местной конторой, так как по существующим (может быть неписаным) законам меняют в один заход только один баллон.
Буду рада, если помогла.

Помимо всего прочего, весной хочется обновлять и подкрашивать. Начать обновления можно хотя бы и с кухни. Вот что спрашивает Harvi:

В кухне планируется осуществить решительный ремонт. Задумано поставить новую мебель, а на стену прилепить плитку. Вопрос вот в чем: сначала ставить мебель, а потом лепить плитку на стену, или же попытаться заранее угадать место для плитки, положить ее, и только после этого ставить мебель?

Esper отнеслась к такому вопросу скептически - прямо скажем, не ее масштабы. Однако ответить - ответила, и ответила хорошо. Вот:

Неужели "решительный ремонт" предполагает только "прилепить" плитку. Несколько непонятно. Даже если Вы начнете делать ремонт (стены, потолок, пол, окна, электричество и т.д.) Вам заранее будет необходимо знать, подчеркиваю ЗНАТЬ (а не угадать), где что будет стоять и где будет плитка. При наличии у Вас мебели, с этим проблем вообще нет. Вымерить труда не составит. Но даже если Вы только собираетесь её покупать необходимо заранее все промерить и подогнать места размещения плитки к будущей мебели. Для этого необходимо узнать размеры мебели предполагаемой к покупке и разместить её виртуально (на листе бумаги, к примеру). При этом могу сказать, что высота и глубина кухонной мебели, устанавливаемой на пол, в большинстве своем практически одинакова. Остается только по ширине подобрать (обычно это 30, 40, 50, 60 см и т.д.). Соседи перед Новым годом делали ремонт на кухне, так мастер рассчитал все с точностью до 3 мм.
Успехов!
P.S. Клеить плитку после установки мебели - просто кощунство, особенно если мебель только что из магазина.

И StarMAUGLI в стороне не остался:

К ранее высказавшимся авторам могу добавить, что есть еще распространенная услуга: "изготовление кухни под ключ" на заказ. Этим вы переложите свои тяжелые размышления на плечи специалистов.
В моей практике был случай когда один несчастный вымерил кухню точно до сантиметра. Потом купил шкафчики и плитку. Потом положил плитку на раствор по периметру от пола почти до потолка, а потом шкафчики не садились, потому что плитка с раствором "съела" несколько сантиметров. И ему пришлось комбинировать шкафчики по другому, а в некоторых местах сколачивать свежую плитку:)
Любое дело не любит дилетантов.
Удачи и уюта.

От кухни плавно переходим к вездесущим и обязательным 'проблемам пола'. Вот какой вопрос задал A.Miller:

Доброго дня всем. У меня возникла следующая проблема. При покупке квартиры в старом доме(1970г постройки) не обратил особое внимание на дефекты пола. Он паркетный, но каждая паркетина или утоплена или выступает относительно своей соседки. Т.е. амурские волны этакие. Прежний хозяин постелил на пол какую-то ткань(говорил, что марля), и прокрасил ей. Слоев краски столько, что местами она стала отслаиваться от ткани, трескаться. И еще возле стен, пол как-будто кто специально приподнял на пару сантиметров. Т.е. если посмотреть в проем межкомнатных дверей - увидим внизу дугу пола. И такое по всей квартире. Невозможно поставить мебель. Приходится подставлять и выравнивать её. Мне предлагали постелить ДВП в квартире, но это ведь не уберет кривизны возле стен!? Квартира без ремонта. 4 этаж 5-ти этажного дома. Что можете подсказать в данной ситуации?
Заранее благодарен.

И вот какой ответ поступил от Esper:

Все зависит от Ваших средств, желаний и возможностей. Но на мой взгляд, необходимо делать капитальный ремонт пола. Для чего необходимо снять с него все до основания и выровнять его, так как неровности вдоль стен - это скорее всего специфическая заделка швов между панелями. При необходимости сделать бетонную стяжку, затем все пролить битумной мастикой (гидроизоляция), уложить ДСП или фанеру, закрепив их шурупами к полу. В принципе черновой пол готов. Дальше все зависит от Вас. Можно положить линолеум, можно паркет или ламинат, к примеру.
Успехов!
P.S. Исходя из Ваших пояснений, мне кажется у Вас паркет лежит на бетоне на большом количестве битумной мастики. Так в те годы клали паркет для удобства и сокращения времени. Убрать будет довольно сложно и грязно.

Да. Действительно, создается впечатление, что Esper знает всё на свете. И особенно жаль, что из-за глупого конфликта на AskMe.ru она может прекратить участие в нашем проекте. Остается лишь надеяться, что в конце концов все будет хорошо.

А вот что ответил на тот же вопрос StarMAUGLI:

На мой взгляд Вам надо поднять договор купли продажи квартиры. В нем по умолчанию должен быть указан пункт о том, что если вам продали квартиру с заведомым дефектом и не уведомили вас об этом, то продавец несет ответственность в полном объеме.
Если такой пункт есть (а он должен быть если вы покупали квартиру через фирму и регистрировали договор у нотариуса), то вы вызываете комиссию из ДЕЗа (ЖЭКа или подобной организации) и составляете акт о состоянии ваших полов. Получив такой акт вы подаете на продавца в суд и заказываете самый крутой ремонт пола который только можно себе представить. По закону он должен возместить все ваши затраты (только не забудьте взять справку о стоимости ремонта у паркетчиков). Уточните нюансы у юриста: например вперед суд, а потом ремонт, или можно все делать параллельно? Вариант геморный, но вам в этой квартире жить.
Удачи.

Ну, с полами вроде разобрались. Однако песня про недоделки в купленных квартирах, боюсь, бессмертна. Вот вопрос, который задал Anonymous:

Люди добрые! Как привлечь к ответу строительную фирму, сдавшую дом с недоделками? Купили год назад квартиру в Марьино, в панельном доме (серия П-3М). Уже когда въехали в нее, обнаружилось, что стены и пол кривые, между рамами и стенами - щели и т. п.
Куда обращаться, ведь сначала должна, как я понимаю, прийти экспертная комиссия и все зафиксировать. Где найти такую комиссию? И как определить, что это брак? Может строители заявят, что так и надо все было сделать?

И вот какой обстоятельный ответ дала на это neris:

Вам придется изрядно попотеть, чтобы, во-первых, недоделки в их квартирах признали недоделками и, во-вторых, чтобы брак был надлежащим образом устранен.
Первый путь тут может быть таков. Попробуйте разрешить конфликтную ситуацию в досудебном порядке. Если представители застройщика не идут на мирные переговоры, изложите все свои претензии и требования в заявлении. Заявление составляется в двух экземплярах: один вы отдаете в фирму, а на втором, который остается у вас, фирма ставит печать, входящий номер, дату, подпись. Если у вас отказываются принимать или регистрировать заявление, отправьте его с уведомлением о вручении. В последующем эти бумаги могут вам пригодиться в суде.
Второй путь изначально предполагает судебное решение. Причем новоселы должны знать, что по закону они в течение 2 лет вправе обратиться с требованием к застройщику о расторжении договора купли-продажи квартиры. Понятно, что идти на такой шаг имеет смысл, если квартира представляет из себя одну сплошную недоделку.
Однако если свою квартиру вам покидать не хочется, но с недоделками никак мириться не хотите - идите прямиком в Государственную жилищную инспекцию Москвы. Она как раз и занимается тем, что контролирует нормативы, связанные с содержанием и эксплуатацией жилищного фонда, в том числе и новостроек.
Как бы то ни было, если походы по официальным инстанциям и увещевания строителей не увенчались успехом, остается один путь - привлечь бракоделов к ответу через суд. При этом до судебного заседания необходимо пройти один ответственный этап - получить заключения экспертизы о недоделках (то есть являются ли они производственным браком), а также профессионального сертифицированного оценщика, который подсчитает нанесенный вам материальный ущерб. Еще одно важно дополнение. Вы можете взыскать с застройщика и моральный ущерб, однако следует приготовиться к тому, что наши суды редко взыскивают с виновника более 20 тыс. руб.
В качестве экспертов можно, например, пригласить специалистов из таких учреждений, как Моспроект, ЦНИИ стальных конструкций, НИИ Мосстроя, Московского НИИ типового и перспективного проектирования, Мосгорстроя, Российской гильдии риэлторов.
Оценщик, как уже говорилось выше, обязательно должен быть сертифицированным (сертификат выдает правительство Москвы). Только тогда его расчеты будут признаны в суде. Как правило, за свою работу по оценке ущерба эти специалисты берут от 50 до 200 долларов. Однако когда судебное дело будет вами выиграно (а кто в этом сомневается?), эти деньги в вашу пользу обратно вычтут с ответчика.
В 2002 году в Москве было рассмотрено около 70 судебных дел, связанных с производственным браком в новостройках. Гражданами было проиграно только 2 дела. Обычно сумма материального ущерба от недоделок составляла от 2 до 5 тыс. долларов.
А вот после прошествия 2 лет с момента вселения в новую квартиру ваш статус новосела пропадает - вы становитесь обычным квартирантом, то есть что-либо потребовать с застройщика уже не можете. Поэтому все же имеет смысл вовремя подсуетиться и потребовать приведения ваших новой квартиры и дома в порядок с помощью застройщика.

А вот и так называемое 'дежа вю'. Кажется, один из первых выпусков нашей рассылки (с ума сойти, больше года прошло) открывался с вопроса про страшный черный грибок. И вот, пожалуйста, natalysh жалуется на ту же проблему:

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом, в моей квартире на 7м году существования нашего панельного дома на стенах стал появляться грибок, говорят, что панели не качественные, стали померзать и трескаться. Провели гидроизоляцию стыков, но проблема осталась.
Подскажите какими средствами можно удалить грибок и помочь панелям?
Спасибо
Наталья

На борьбу с коварной микофлорой отправились следующие эксперты. Dimas:

Здравствуйте!
Сочувствую...
Скорее всего, через некачественную заделку швов между панелями в последних скопилась вода. Панели изготовлены из бетона с керамзитом в качестве наполнителя и теплоизолятора. Если керамзит пропитался влагой, это надолго. :_(((
Пока панели не просохнут сами по себе, Вам ничего с этим не сделать...
А с грибком - поищите в магазинах специальные средства для борьбы с оным. Говорят, что такие есть, но сам не видел. В противном случае есть старинное средство - обработать стены раствором медного купороса (внимание, он ядовит!). Продается он в отделах сельхоз. химии, как средство для борьбы с какими-то вредителями. Естественно, после обработки стены отделываются (покраска, обои и пр.).
Еще раз сочувствую, ибо сам живу в панельном доме. Кстати, отсыревание стен в прошедший суперморозный год стало всеобщей болезнью, и как следствие, грибок появляется там, где его сроду не видели :(
Удачи!

...И С.М.:

Общался я как-то с одним рабочим завода ЖБИ. И оказывается наличие керамзита в керамобетоне норма но никак не правило. Есть керамзит-сыпят, нет его - сойдет и щебень. Думаю, что подобные "новаторы" не только в моем городе. Пропиток, грунтовок, средств антигрибковых великое множество. Результат лучше чем у медного купороса. На своем опыте пробовал обычную бытовую кварцевую лампу. Грибок был просто загляденье, но хорошая доза ультрафиолета его укокошила. Пол дня, с перерывами на отдых лампы, стенка позагорала и порядок. Кстати после убийства грибка рекомендую обработать стену любым составом из тех, что добавляют в п.ц. растворы для придания им гидроизоляционных свойств.

И очень хочется сказать, что 'болезнь отступает'. Будем на это сильно надеяться. Равно как и на то, что залетевшая к нам редкая птица (вопрос без ответа, представляете себе!) в скором времени откинет лапки. Спрашивает AVik:

Я хочу поменять крышу в своем доме - старой более 30 лет.
Крыша -оцинковка, невысокая, вальмовая.
Как посчитать вес крыши, выдержат ли стены?
Тоже из оцинковки и высокая. Размер дома 12 на 20.
Подскажите соотношение : стены - высота крыши.
Заранее спасибо!

Другому вопросу того же автора повезло больше. Вот сам вопрос:

Посоветуйте, как построить сушилку для пиломатериалов аэродинамического типа? Примерно на 5-10 кубов в дом. условиях?
Как складировать свежеспиленые необрезные доски, под крышей, чтобы они не синели?
Спасибо

А вот что ответил некий Alov. Ответ, прямо скажем, не сильно исчерпывающий, но всё же.

Как построить аэродинамическую сушилку в домашних условиях - не подскажу, т.к. во первых, сам не знаю, строить не приходилось, а во вторых, сушилка - весьма специфическое сооружение, вроде термостата, в которой поддерживается постоянная температура и влажность. В домашних условиях строительство такого объекта приведет к непроизводительным затратам на строительство и на электроэнергию. Если требуется 5-10 кубов сухого леса - проще найти это на рынке или связаться с поставщиками леса на заказ. В противном случае себестоимость доски будет неоправданно высока.
Если же вы сами собираетесь сушить доски в промышленных объемах -рекомендую полистать соответствующую литературу по деревообработке.

Свежеспиленные необрезные доски складируются на ровной поверхности, перекладывая через каждый слой деревянными рейками примерно через каждый 1-1.5 метра, под навесом на открытом воздухе, в тени.

А вот и обещанная  страшная история. Смотрите, какие события происходят у человека по имени EvgenyCh:

В кирпичном доме, которому 15 лет, в ванной стала ВСПУЧИВАТЬСЯ! и отпадать плитка, положенная 8 лет назад на цемент с добавкой ПВА.
Интересно, что после очистки краев отпавших плиток от остатков раствора, их удается вновь приклеить на место, но очень "впритирку"!
Непонятен механизм- почему их "раздувает"? И как этого избежать в будущем.
PS. Плитка была положена без "швов".

Что делать? Кому звонить? На помощь спешат лучшие силы AskMe.ru. Dimas:

Здравствуйте!
Скорее всего, дело в некачественном растворе. Клей ПВА, особенно имеющий в своем составе добавку казеинового клея, в определенных условиях вступает в реакцию с составляющими цемента, и разбухает, превращаясь в рыхлый порошок. Крупинки этого порошка сильно увеличиваются в объеме и способны не только плитку оторвать от стены… Указанная реакция происходит, когда стена мокнет. А этому в вашем случае м.б. две причины – либо стена мокнет с «той» стороны, что менее вероятно, либо через швы плитки, не закрытые затиркой.
Так что, наилучшим выходом будет перекладка плитки. Даже если вы поставите на место выпавшие, все равно, «процесс пошел», и отваливаться будут следующие. Используйте для наклейки плитки какие-либо хорошо зарекомендовавшие себя сухие смеси («Ветонит», «Сканмикс»). Ну а если цемент, то не надо добавлять в него гигроскопичный ПВА! Жидкое стекло, на худой конец, если нужно, чтобы раствор быстро схватывался. И обязательно с затиркой швов. Коренной смысл затирки в ванной в том, чтобы не допустить воду к «изнанке» плитки, а не в красоте. Мне известны случаи, когда сквозь не затертые швы (вернее, через их отсутствие) вода приникала за плитку столь сильно, что скапливалась лужицей на полу за ванной, стекая по стене. Естественно, через два года плитку пришлось перекладывать. Не забудьте обработать стену антисептиком для уничтожения грибка (плесени).Она (плесень) тоже может стать причиной снижения прочности наклейки плитки.
Удачи!

И StarMAUGLI:

Причин может быть прорва:
Например:
1. Осел дом.
2. Соседи сверху или снизу начали ремонт и перераспредилили нагрузки на несущие конструкции дома.
3. Плитка или раствор были не высокого качества и набухает от воды.
4. Температурные перепады (сжатие - расширение).
5. Если ванна примыкает к наружной стене, то возможны и дефекты (разрушения) самой стены или изоляционных слоев.
и многое другое.
Любой уважающий себя мастер старается оставить хотя бы минимальный (волосяной) зазор при поклейке плитки. Швы обычно стараются затирать, если затирка и вывалится, то по новой затереть не проблема, тогда как сейчас вам желательно, прежде чеи вставлять плитку на место стесать наждаком с каждой стороны по полмиллиметра, что бы она свободно ставилась и вынималась.
Удачи.

И С.М. не оставил хорошего человека в беде:

Чуть-чуть добавлю к вышесказанному. Во-первых: ПВА добавляется в п.ц. раствор в небольших количествах, как пластификатор, а не как средство для добавления прочности раствору (распространенное, кстати заблуждение).Действительно поговорка "кашу маслом..." здесь не подходит. Во-вторых: в зависимости от технологии изготовления, керамической плитки существует по меньшей мере с десяток типов, да плюс еще по качеству. Все они имеют различную степень расширения. Поэтому далеко не всякую плитку можно ложить "без шва". В некоторых странах тех.нормами запрещено оставлять шов менее 2 мм. Но поскольку мин. шов часто смотрится предпочтительней, на эти детали внимание не обращают. В подобных случаях при работе мы стараемся как можно тщательнее очищать от раствора швы. А затираем их затиркой уже в самый последний момент, чуть ли не за день до сдачи объекта. В-третьих извечный вопрос "надо ли замачивать плитку? ".На мой взгляд замачивание плитки(особенно из низкопористых материалов) в воде, увеличивает вероятность отставания, через какое-то время, плитки от раствора. Т.к. пленка воды на поверхности препятствует проникновению цемента в поры керамики. Если плитку и замачивать, то лучше в цементном молочке. С другой стороны работать с "сухой" плиткой не всегда удобно. Если "мокрую" какое-то время можно еще поправлять, то "сухую" нет (даже если она не отпадет сразу, отпадет потом, или будет держаться лишь за счет соседних).

Впрочем, не всегда вопрос диктуется какой-то чрезвычайщиной. Вот, например, хороший и спокойный вопрос про смесители. Спрашивает mir:

Купил смеситель с душем, так называемый шаровой (одна ручка и регулирует температуру воды и открывает-закрывает), поставил. Все хорошо, но вода течет медленно. Если раньше (стоял советский смеситель) ванная наполнялась за 5 минут, то теперь за 20. Когда покупал смеситель, обратил внимание что отверстие, из которого вода должна вытекать (где присоединяется "гусек"), как бы "заделано" - залито металлом, и в нем пробито отверстие площадью раза в 4 меньше, чем общая площадь выходного отверстия. Продавец убедил меня, что все в порядке, и показал другие смесители, их отверстия выглядели так же. Я думаю причина плохого напора (расхода) в этом зауженном отверстии. Отсюда вопрос, можно ли расширить отверстие, например, рассверлить, не повредится ли при этом кран.

С.М. отвечает, как обычно, спокойно и рассудительно:

Вполне возможно, что смеситель ни причем. Прежде чем начать его увечить может стоит проверить качество паковки эксцентриков(не забилось ли чего). А также фильтры. На выходе обычно стоят многослойные фильтры если они забиты слизью(видно только на свет)придется полностью разбирать и чистить. Т.к. в любом случае будешь снимать смеситель, прогони воду напрямую, без него. Если к смесителю прилагаются прокладки-фильтры не следует ими пренебрегать. Эти типы смесителей болезненно реагируют на нашу "кристально-чистую". Что касается идеи "просверлить" покажи хоть один смеситель с выходом на 1/2.Выход всегда заметно уже, хотя есть более, есть менее. В любом случае сверлить, мне кажется не стоит, лучше заменить смеситель, чем обогатить свалку.

Точно также, как и на следующий вопрос читательницы нашей рассылки Елены Безруковой:

Подскажите, где можно прочитать о выборе краски для ремонта в ванной комнате (потолок и стена), чтобы получилось практично, красиво и было доступно для ремонта своими силами.

С.М.:

http://vashdom.ru/forum/board_list_9_0_0_lastdate_1_0.htm специализированный форум по лакокрасочной продукции-масса интересностей

Говорят, до первых весенних грибов осталось не более месяца. В этом разрезе понятно, почему вдруг зачастили вопросы про борьбу со стенным грибом. Спрашивает Сергей Пуделко:

Живу я на 5 этаже кирпичной 9-этажки, наш подъезд и следующий являются как бы отдельным домом, пристроенным к основному зданию. Между ним и основным зданием, есть зазор, небольшой, с полкирпича. Так вот, стены двух комнат и санузла у меня выходят на эту сторону. Естественно, в этих комнатах холоднее чем в других. И в одной из них (которая выходит на южную сторону!!!) в углах у холодной стены завелась какая-то черная гадость, грибок надо полагать. Подскажите как его вывести и как лучше утеплить стену.

А отвечает - mir:

Однозначно, описанные Вами признаки говорят о том, что стена "промерзает", т. е. на поверхности стены конденсируется влага - температура внутренней поверхности стены ниже "точки росы". Нужно 1 - утеплить стену, 2 - вывести грибок (грибок сам выделяет влагу и может далее размножаться независимо от температуры "за бортом"). Слышал что грибок протравливают медным купоросом, прокаливают паяльной лампой и т. д. но об эффективности указанных методов ничего сказать не могу.(может среди экспертов есть специалисты микологи)
А вот утепление стены изнутри будет не полезно, а скорее вредно. В этом случае "точка росы" будет внутри конструкции, на стыке утеплителя и стены, и поскольку проветриваться это место не будет, в общем последствия плохие ... Если нет возможности утеплить стену снаружи (к этому делу можно привлечь Жилищную инспекцию, если ЖЭУ отказывается делать утепление), то лучше установить на эту стену дополнительную батарею отопления. Будет и потеплее и стена будет активно "обдуваться", хотя интерьерчик конечно пострадает.

И, наконец, снова наиболее волнительный из всех вопросов - половой вопрос. Спрашивает подписчица Alka:

Здравствуйте, хотела бы, узнать мнение специалистов. А проблема вот в
чём. Купили 3-х комнатную квартиру в панельном доме на 1 этаже. Полы - паркет, покрытый ДВП, оказались негодными. Хозяйка уверяла что сама себя затопила, потом срывала ДВП и летом полы сушила. Когда сорвали паркет, он оказался негодным. В жилых комнатах постелили блочный паркет 600х600 просто на бетонный пол на ПВА. А в коридорах сделали стяжку в уровень паркета и хотим постелить линолеум. Вопрос: Правильно ли мы поступили с паркетом? И как стелить теперь линолеум, просто на стяжку?

А отвечают - неуместный в середине марта DEADMOROZ...

Здравствуйте, Alka!
Насчет паркета: если пол ровный, то ничего страшного.
Насчет линолеума в коридорах: обработайте стяжку сильно разбавленным водой клеем ПВА, чтобы обеспылить ее, дайте высохнуть. Затем постелите линолеум, дайте ему полежать 2-3 дня (желательно не ходить по нему). После этого прибейте плинтуса. На стык линолеума и паркета прикрутите на саморезы металлические порожки. Они продаются в строительных магазинах.

И безупречная независимо от сезона Esper:

Если Вы постелили паркет на ровный бетонный пол, то это не очень страшно. Но было бы лучше, если Вы сделали хоть какую-нибудь гидроизоляцию (между бетоном и паркетом). Бетон и клей ПВА очень хорошо впитывают воду (особенно учитывая первый этаж). Поэтому вероятность обычного гниения довольно велика. Линолеум тоже можно класть на бетон, но лучше на что-то. В крайнем случае хорошо прогрунтуйте бетонную стяжку.

...На чем мы сегодня, пожалуй, и покалим скворень. До встречи на следующей неделе, друзья.

Ведущий рассылки Иван Золотарев