Сегодняшний выпуск открывает своим вопросом Эна:

У меня квартира в старом (1937) доме с деревянными перекрытиями. Дом в отличном состоятнии. под снос не идет. С мужем делаем ремонт. Посоветуйте, пожалуйста:
1. какие мы можем сделать потолки (чтобы через год не появились трещины)?
2. какой нам сделать пол (сейчас на полу половая доска в плачевном состоянии)?

Если Вы сможете порекомендовать фирмы, буду признательна.
СПАСИБО!

А отвечают - Таймыр:

Скорее всего в Вашем доме высота потолков больше чем привычные 2500мм. Это позволит сделать потолки из гипсокартона.
То что полы плохие - это не беда, просто смиритесь с тем, что существующий пол - это черновой пол для паркета или линолеума или коврового покрытия. Однако совсем никудышные доски следует заменить, затем настелить ДСП, фанеру, ГВЛ (в зависимости от Финвозможностей), а потом - отделочное покрытие.
Так как вопрос довольно таки пространный, то и ответ получился космических диапазонов. Пишите точнее - отвечу конкретнее.
P.S.
Однажды начатый ремонт можно только бросить продолжать...

И Doka:

Потолок однозначно лучше сделать из гипсокартона. Если деревянные перекрытия ровные, то можно крепить прямо к ним, без направляющих. Предварительно старый потолок нужно удалить, чтобы потом не иметь с ним проблем. В случае с полом у моего друга в аналогичном доме ( 5 этаж ) сделали следующее. Старый пол весь сняли, положили двутавр (16-18 см), приварили решётку и залили всё это дело бетоном. Стоит мёртво. Сверху ложиться плитка, паркет. Если же нет возможностей и желания делать столь капитальный пол, то можно просто поменять доски, пошлифовать их и вскрыть лаком. Смотрится шикарно. Ещё одно хорошее решение - положить ДСП ( фанеру ) и сделать ламинированные полы. Легко монтировать, не надо шлифовать и вскрывать лаком.

А вот chvd задает куда более специальный вопрос:

Имеется водопровод в квартире сделанный (мастером) из медных труб (0.5 дюйма) с фитингами. Нужно сделать небольшую перепланировку и для этого изготовить пару трубок (гибкие подводки не годятся). Как это сделать самому. Не хочется приглашать мастера на мизерный объем работы. Нужны ли для этого какие-нибудь специнструменты (или тогда дешевле пригласить мастера)?

...но и не на такое у наших экспертов найдется ответ. Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Не совсем понятен диаметр. Полдюйма - это наружный диаметр 21 мм. Какие же тогда фитинги? Трехчетвертные? Затем - какие фитинги нужны, наружные, внутренние резьбы? Или накидные гайки на ½ ?
В остальном смысл следующий. Если труба действительно ½, то скорее всего фитинги необходимо паять. Это сделает квалифицированный газосварщик. Попробуйте нарезать трубы нужной длины, заготовить фитинги и договориться со сварщиком. Если паять нужно по месту, то тогда мастера придется приглашать, и никуда от этого не деться. Если же необходимо закрепить накидные гайки, то в этом случае труба развальцовывается. Если у вас нет возможности поработать в слесарной мастерской, то лучше и не пытаться сделать это дома "на коленке". Ну а если речь идет об обжимных фитингах, продающихся в магазине, то тут все просто. Покупаете нужные детали, вооружаетесь двумя гаечными ключами "на 24" или "на 27", и преспокойно делаете все сами.
Пишите, если что не так!
Удачи!

В свою очередь, одна из бессмертнейших тем, наряду с темой ванной комнаты и ламината, тема про двери, снова оживает благодаря Bk. Вопрос был такой:

Господа эксперты. Появилась идея обновить межкомнатные двери. Дверь обычная - внутри бруски а сверху обшито ДВП (ужасно неровное) и покрашено краской (MADE IN USSR). Хочу снять ДВП подровнять бруски, и назад поставить ДВП только ламинированное.
Внимание, вопрос!
Каким образом можно поставить ДВП чтобы внешний вид был не испорчен всякими гвоздями и шурупами.
Заранее Благодарен.

А вот что отвечали наши знаменитые эксперты. Esper:

Что хочу сказать, только пожалеть, что проспала и порадоваться за настоящих профессионалов. Но все же чуть-чуть добавлю. Обработку краев рубанком делать очень трудно, думаю, что не каждый справится с этим. Поэтому очень большие куски лучше отпилить, причем мы пилили пилкой по железу с мелкими зубчиками и очень аккуратно (если с одной стороны ДВП ламинат, он очень хрупок). А оставшиеся 2-3 (а то и 5) мм убирали рашпилем, напильником, шлифовальной машинкой. Причем чтобы ДВП не шерстился его края хорошо бы пропитать грунтовкой или чем-нибудь еще и дать высохнуть. Можно клеем ПВА, разбавив его водой пожиже. В этом случае можно добиться очень четкого края. Далее, не забудьте наиболее "сильными" сделать бруски под петли и под замок. Мы в эти места вообще положили доску шириной 10 см нужной толщины. Торцы дверей можно обработать шпоном на клеевой основе (горячим утюгом через тряпочку), но для этого, как я уже говорила, нужен четкий край (прямой угол). После же приклеивания шпона можно аккуратно снять очень острый угол шлифовальной шкуркой, буквально 1-2 мм и все будет в лучшем виде.
Успехов!

Dimas:

Здравствуйте!
Может быть, есть какая-то специальная технология, не знаю. В свое время делал то же самое и изобретал сам.
Когда с огромным трудом удалось оторвать старое ДВП, оказалось, что бруски внутри двери не скреплены ничем, кроме клея. А перелицовывать надо было с двух сторон! Потому пришлось старые двери разломать вообще и сделать новые, по возможности используя старые бруски. У меня был лист толстой фанеры, который я положил на пол, ибо пол был неровный. На нем положил заготовку из ДВП, лицевой стороной вниз, размером больше требуемой на сантиметр с каждой стороны. Тщательно разметил на оборотной стороне контуры будущей двери. Подогнал все бруски √ пришлось добавлять еще, так, чтобы все были одинаковой толщины. Разложил на двери, разметил. Затем развел обыкновенную эпоксидку и, намазав каждый брусок не жалеючи клея, снова разложил на двери. Сразу же, пока клей не затвердел, намазал им эти бруски уже сверху, и уложил вторую заготовку из ДВП на них, уже лицом вверх. Теперь осталось только крепко все сжать. Жаль не было второго листа фанеры, потому пришлось раскладывать на двери доски и пр. Сверху расставил все тяжести, что были под рукой √ коробки с плиткой, даже ведра с водой и пр.
Да, забыл сказать √ бруски раскладывал так, чтобы мм на 5 выступали за контуры двери, под последующую обработку. Через сутки снял все это хозяйство. Отточил железку рубанка до острия бритвы (правда!) и обработал торцы. Затем зашлифовал. Осторожнее надо быть при обработке края ДВП рубанком. Попробуйте сначала на ненужном куске, чтобы понять. На словах не объяснить! В общем, чтоб не задрать края и не испортить лам. покрытие. Осталось только закрепить фурнитуру.
Получилось очень здорово, как настоящие двери, лучше и ровнее прежних. И так это понравилось, что по этому же методу сделал распашные двери с расстекловкой. Гнутые штапики купил в магазине. Правда, эти двери делал из обычного ДВП, под краску. Вот так.
Удачи!

И Doka:

Для крепежа ДВП подойдёт и обычный ПВА. Или столярный клей. При желании можно добавить дополнительные распорки в нижней и верхней половинках двери ( меньше будет коробить ДВП ). Обрабатывать края приклеенного ДВП лучше не рубанком ( может повырывать с "мясом" волокна ДВП ), а острой некрупной ножовкой с последующей шлифовкой напильником.
p.s. если деформировалось не только ДВП, но и бруски, то надо будет поменять и их.

А вот - очередной гвоздь программы, а именно вопрос про котлы, который задавал SergR:

Расскажите про котлы которые можно установить в частном доме. Интересуют самые лучшие марки и производители, ибо так намучился с теплоснабжением в квартире что на этом деле экономить не собираюсь.

И второй вопрос: присмотрел себе участок для постройки дома, но прямо посредине участка проходит газовая труба для подачи газа окрестным домам. Дело в том что хозяйка этого дома не заплатила за подвод газа, так как продает этот участок и видно газовщики в отместку проложили трубу прямо посредине этого участка. Труба проходит где-то 1.5 метра по высоте. Собственно вопрос. Имею ли я какое либо право требовать убрать эту трубу за счет газового хозяйства и провести её по периметру моего участка? Имеются какие либо нормативы для прокладки газовых труб? Какова примерная стоимость таких работ?

Но дело тут, друзья, даже не в вопросе, а в ответе известного специалиста по имени Dimas. Вот что он пишет:

Здравы будьте!
По первой части вопроса – попробуйте почитать мою статью "Газовое отопление", здесь же на Аскми.
А по второй части вопроса…. Попали вы, я скажу…
Рассмотрим ситуацию. Нормативы прокладки надземных газопроводов изложены в СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение". При этом минимальная высота прокладки составляет 0,35 м от уровня земли, вверх – не ограничено. По каким конкретно участкам – не регламентировано.
Далее. Видимо, газопровод строили какие-то халтурщики ("шараш-монтаж", как у нас называют), что смогли положить трубу в разрез с проектом. Обычно проект согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства местной Администрации. Соответственно, и выделение участков производится не иначе, как с согласования местного предприятия газового хозяйства. Лично я бы ни за что не согласовал отвод участка с газопроводом посредине… Скорее всего, существующее расположение трубы – полный произвол, не имеющий1 под собой основания. Внимание: - прежний хозяин получал участок БЕЗ коммуникаций, на это есть, скорее всего, официальная бумага. Без его согласования ни одна труба по территории участка не имела право проложена быть.
Теперь важное. Сначала попытайтесь выяснить принадлежность этого газопровода. Есть один нюанс, о котором я вам могу сказать в личном письме. Далее – выяснив собственника, можно пытаться воздействовать на него. Уж не обижайтесь, пожалуйста, но работа моя такая… До сих пор я не проиграл ни одного дела. Судиться с конторой – дело самое неблагодарное. Увы, я знаю то, что не знает частник. А посему… Скорее всего, вам не добиться переноса газопровода.
Но – вы вполне вправе потребовать от земельного комитета сдвинуть ваш участок так, чтобы газопровод оказался на периметре, т.к. газопровод обременен некими условностями. В частности – соблюдение охранной зоны (от2 до 4 м в каждую сторону, в зависимости от давления в трубе), свободный доступ для обхода, осмотра и ремонта и пр.
А на основании всего вышеизложенного… Ставлю 9 к 1, что Вам придется самостоятельно оплачивать перенос газопровода на периметр участка. Хотя один из десяти у Вас есть… Можно попробовать договориться с газовиками. Ведь все люди, все человеки.
Теперь о стоимости. В наших краях стоимость прокладки одного метра надземного газопровода низкого давления диаметром 57 мм на типовых опорах колеблется от 400 до 800руб. Сюда входит полный комплекс работ, вплоть до пуска газа. Эту стоимость реально снизить, взяв на себя работы по изготовлению и установке опор, покраске опор и газопровода.
Наверное, все…
Удачи! пишите.

Сильно, не правда ли? Dimas дело знает. Но расслабляться некогда - нас ждут новые вопросы. Natcap интересуется окнами:

Здравствуйте. Сейчас возник вопрос что делать с окнами. Есть вариант пластиковых окно, деревянных новых и восстановления старых - что-то там придумали умельцы.
Хотелось бы знать отзывы о всех трех вариантах. Окна надо менять в сталинском доме (широкие подоконники) и в достаточно новом доме, но хочется расширить подоконники.
Заранее спасибо за ответы

Esper, кажется, знает об окнах всё. Как Dimas о котлах, так Esper об окнах. Вот что она говорит:

Здесь уже неоднократно говорилось о металлопластиковых и деревянных стеклопакетах. Суть стеклопакетов одинакова. То есть берется два или три стекла, вставляются в алюминиевый каркас и по краям (по каркасу) производится герметизация. Затем такой пакет вставляется непосредственно в раму. Как раз от рамы и происходит название самих окон - металлопластиковые (рама металл + пластик) и деревянные (рама из дерева). Более дешевый вариант, как ни странно, это металлопластиковая рама. Дерево дороже. При одинаковом качестве материалов и одинаковой конструкции (количество стекол и их качество, количество резиновых уплотнителей и их размещение и т.п.) их характеристики приблизительно одинаковы (морозоустойчивость, звукоизоляция, реакция на воздействие окружающей среды, защита от холода и т.п.). Мы конечно не берем температуру минус 50 и ниже. Есть небольшие отличия в их эксплуатации. В частности, дерево нужно регулярно чем-то обрабатывать. Пластик же этого не требует. У нас с 1998 года окно стоит и без всяких проблем. При заказе и постановке стеклопакетных окон необходимо обратить внимание на отделку откосов. Первый раз мы поставили пластиковые и через пару лет пришлось их переделывать - оказалось, что были щели и заделано было плохо, а сверху не видно и дуло очень. Теперь мы их штукатурим, а потом уж при очередном ремонте (с целью экономии) ставим пластик. Ширина подоконника зависит только от имеющихся на фирме комплектующих. Я встречала 95 см (старый кирпичный дом середины прошлого века). Если Вы собираетесь ставить окна в новых домах, то оптимальный подоконник где-то 20-30 см. Иначе будут проблемы со шторами, да и Вы сами будете на него натыкаться.
С восстановлением старых дело обстоит сложнее. Мы одно время жили в сталинском доме, так там наружные рамы за 50 лет высохли (даже пересохли) и стали похожи на "капусту" из-за десятка (если не больше) слоев краски - они никакому восстановлению не подлежат. Внутренние рамы наоборот потяжелели и тоже "разбухли" от краски - отремонтировать и восстановить можно, но только с полным удалением старой краски. При этом хотелось бы подчеркнуть, что они первоначально были высочайшего качества и сработаны на совесть. Рамы в "достаточно новых" домах могут быть еще хуже, чем в старых. Нужно их проверять на предмет возможности их восстановления. Они уже делались не так качественно, материалы использовали ширпотребовские, да работали их не те мастера. Но то, что показывают в рекламе (пришли и за день сделали 3-5 окон) - не верю. На них же тоже уже несколько слоев краски и прежде чем поставить современные уплотнители её надо удалить и покрасить снова. А это время. Да и на парных окнах довольно часто одна из рам (внутренняя или наружная) вообще плохо прилегают и есть дыры с палец и "держит" только одна из них. То есть прежде чем принять решение о ремонте и восстановлении старых нужно очень внимательно их осмотреть и оценить. Кстати, в Москве металлопластиковое окно размером 1,75 х 1,45 стоит примерно 500 баксов (полный сервис), из дерева - от 500 (если поискать), а ремонт такого же окна дома 1985 года стоит от 100 баксов. У нас соседи, бабушка с дедушкой, посмотрев рекламу, решили утеплиться, "что б не дуло". Так им насчитали за одно окно 3.000 рублей, а за другое 5.800. Причем материалы - "импортные и наши". И что интересно, на импортные три года гарантия, на наши - 1 год, и на работу 1 год гарантия. Вот и думайте и решайте.
Успехов!

Но StarMAUGLI с ней, как видите, не вполне согласен:

Для меня всегда пластиковые окна казались через чур дорогим удовольствием. К тому же я слышал мнение что пластик тоже сохнет. Хотя Эспер утверждает обратное и не верить столь грамотному специалисту оснований нет. Тем более, что у нее самой дома такие окна. Из самых главных преимуществ стеклопакетов я считаю шумоизоляцию. Ну и тепло они держат особенно на первых порах идеально. Один мой знакомый снял батарею в комнате что бы не было слишком жарко зимой. Так что если вам позволяют деньги и стеклопакеты выполнены из дерева а не пластика, то по моему это мог бы быть идеальный вариант.
Покупать обыкновенные новые деревянные рамы сейчас сложно. В основном их гонят на лесопилках по старым образцам не очень обращая внимание на качество древесины. Тут вам будут и сучки, и гнильца, и щели, и перекосы. Если вы в состоянии в этом разобраться и не боитесь работать руками, то получите не плохой набор "Сделай сам".
Восстановление старых рам требует усердия, и в рекламные слоганы не верится. Краску надо счистить, петли проверить. Уплотнители проложить. Можно в одну из рам вставить третье стекло. Когда рамы развинчивают вырезается паз и в него крепится стекло.
А с расширением подоконника вообще никаких проблем. В магазинах и на строительных рынках большой выбор кронштейннов. Доска и сверху декоративная панель например под гранит, хотя можно и просто покрасить. У себя на кухне я не только расширил подоконник, но и сделал под ним шкафчик сбоку от батареи на три полки, где разместил часть своих инструментов.
Удачи.

И еще одна 'вечно юная' тема - тёплые полы. На сей раз оборудовать свое жилище такой разновидностью отопления планирует SergS:

Собираюсь строить частный дом. Отопление, естественно, будет газовое. Сейчас очень много говорят о теплых полах, приводятся даже мнения, что при теплых полах не нужны батареи. Возникает вопрос, а достаточно ли будет одних теплых полов для обогрева достаточно больших помещений площадью от 20 кв. м

И снова мнения экспертов разделились. Esper проявляет изрядный скепсис:

Теплый пол это хорошо. Но необходимо учитывать, что не каждый человек сможет жить, спать и работать на теплом полу. Из нашего семейного опыта могу сказать, что моя мама не может долго находиться на теплом полу (кухня и коридор). У нее начинаются головные боли, головокружение вплоть до тошноты, ухудшение общего самочувствия. Причем открытая форточка (на улице -20) не помогает. А у папы, бывает, на практически горячем полу начинают мерзнуть ноги. В свое время у нас в СССР придумали батареи вставлять в стены, которые при хорошем отоплении были теплыми полностью. В таких домах увеличилось количество сердечников, гипертоников и гипотоников. Генетически наш человек (российский) воспитан на холодном полу. Поэтому прежде чем делать теплый пол проверьте его воздействие на членов Вашей семьи. Это вступление или лирическое отступление.
Чисто практически Вы сможете без проблем отопить жилье высотой 2,5 -3 метра теплым полом (при соответствующих стенах и потолке).
Но опять придется возвращаться к вступлению. При стандартном отоплении в помещении внизу холоднее, сверху теплее. С теплыми полами теплый воздух поднимается вверх и при желании хорошо прогреть помещение Вы создадите своеобразную "баню", в которой все будут искать прохладу вдоль стен или около окон. Следовательно простуда не за горами. Да и спать, к примеру, лучше в прохладном помещении. При теплых полах Вы всегда будете дышать теплым воздухом и постоянно ощущать определенный дискомфорт.
Успехов!

А StarMAUGLI - напротив, энтузиазм:

Если вы только собираетесь строить дом, то у вас сейчас самые хорошие возможности для творческой деятельности. Завидую. Ведь можно взять готовое решение, а можно и придумать что то свое удобно для себя и удивительное для окружающих.
Дома же с теплыми полами строили издавна в Римской империи например и без всяких батарей. Но бог с ними с римлянами у них и так тепло. А вот например в Корее в деревнях до сих пор строят дома со специальными печками на улицах тепло и дым из которых проходят под полом и таким образом отапливают помещение, а у них то морозы бывают будь здоров.
В общем случае вы можете отапливать помещение хоть плошкой с тюленьим жиром, как это делают народы крайнего Севера в своих иглу, для этого вам надо решить одну проблему, у вас не должно быть теплопритоков (точнее теплооттоков). Если у вас грамотные рамы, хорошо продуманные двери с тамбуром, нет металических деталей которые насквозь проходят стены дома, то и одних теплых полов должно хватить. Рассчитывая теплопритоки в дом вам надо бы для проверки ваших цифр обратиться к профессиональному архитектору или специалисту проектирующему например холодильники для мясокомбинатов (им удержать -20 летом еще сложнее, чем вам +20 зимой) или просто заказать им такого рода расчет. Они вам скажут какова должна быть площадь пола по отношению к остальным неотапливаемым площадям (стены, потолок например).
Удачи, тепла и уюта.

Хотя, если честно, ни один из этих ответов нельзя назвать исчерпывающим. Наверное, это можно сказать и по поводу последнего на сегодня вопроса. avrd интересовался возможными путями добычи горячей воды:

Здравствуйте!
Вопрос о том чем получать горячую воду в доме. Дом газифицирован.
Следовательно ≈ используя газ. Вот тут вопрос:
1. классический метод - газовая колонка.
2. газовый накопительно-проточный водонагреватель большого объема.

Газовые колонки как правило слабомощные и капризные. Уточню, что в доме 5 возможных точек разбора горячей воды, две из которых - душевые.
А вот с чем едят вторые нагреватели не знаю.
Хотелось бы узнать каким образом наиболее эффективно и экономично организовать гор.водоснабение?

Бык был лаконичен:

Да, на 5 точек включая 2 душа колонка пожалуй не потянет, нужен действительно проточно-нагревательный аппарат. Мощность и объем можно рассчитать зная секундный, часовой и суточный расходы со всех точек. Аппарат обязательно должен иметь предохранительный клапан.

Как, впрочем, и Dimas:

Здравствуйте!
Однозначно, мощности колонки не хватит. Котла с водяным контуром тоже. Выход для Вас – емкостной водонагреватель. Кое-что по теме Вы найдете в моей статье "Газовое отопление". Конкретно по вашему дому рассчитать объем бойлера можно, зная потребность в воде в сутки. Количество точек водоразбора не значит, что Вы будете пользоваться ими одновременно, не правда ли? Если есть необходимость в уточнении, пишите…
Удачи!

Видимо, наши эксперты немножко устали. Что ж, не беда: давайте все прервемся не надолго (на неделю, не больше), наберемся душевных сил и продолжим наши труды. До встречи!

Ведущий рассылки Иван Золотарев