А вот и очередной выпуск нашего информационно-познавательного бюллетеня под названием "Мастер вашего дома". Напомню, что материалом для этой рассылки служат вопросы и ответы с сайта AskMe.ru, а точнее - из раздела "Строительство и ремонт". Вы тоже можете участвовать в обсуждении, задавать вопросы и делиться своим опытом. А можете и не участвовать. Дело добровольное.

Вот такой вопрос задал Герман:

Здравствуйте!
Хочу приклеить зеркало на стену в ванной комнате. Стена - бетон крашеный. Будет покрыта керамической плиткой.
Посоветуйте пожалуйста, каким образом можно приклеить зеркало (большое), чтоб держалось, и не разрушить при этом зеркальный слой, и обеспечить влагозащиту.
Заранее благодарен за любой совет!

И вот что отвечает Esper:

Приклеивать ни в коем случае нельзя. Просто в этом случае Вы рискуете оторвать куски защитного слоя с задней стороны зеркала, что соответственно сразу приведет к его порче. Крепить его надо только капитально. 
Первый вариант, Вы сверлите дырки в зеркале и прикручиваете к стене. При этом в дырки нужно вставить резиновые или пластиковые втулки, чтобы исключить касание железа и стекла. Не забудьте эти места защитить герметиком, силиконовым, например. Поверху шляпок шурупов поставьте декоративные шляпки (заглушки). Края зеркала также защищаете герметиком, выбирая его как можно более эластичным и липким. Потом кладете плитку, можно край в край.
Второй вариант. Вы делаете рамку на зеркало и её крепите на стенку. Края зеркала также гермитизируете от влаги. При необходимости можно не делать рамку целиком (если зеркало большое очень), а крепите его по углам или только снизу и сверху. Далее как и в первом варианте.
Третий вариант. Очень хорошо смотрится зеркало, чуть утопленное в стену. Конечно долбить стену смысла нет. Хотя если у Вас есть такое желание и возможность, можете и долбить. Легче её "нарастить" везде, за исключением выемки под зеркало. В этом случае зеркало будет лежать на нижней кромке выемки (конечно не на камне, а на резиновой или пластиковой "подушке"). Останется его только чуть-чуть прикрепить сбоков и сверху. Этого можно добиться пластиковыми (или любыми другими) панелями, закрепленными к боковым стенкам выемки. 
В каждом из трех случае заполняете герметиком швы, ведущие к задней стенке зеркала.

А Gvs утепляет лоджию. Казалось бы, не ко времени, но это уже наш недосмотр. Вопрос датирован пятым февраля. Вот он:

Подскажите, как утеплить лоджию? Дом кирпичный, 3-ий этаж (наружнее утепление не подойдет), лоджия железобетон , полы деревянные, рамы двойные. Планируется провести отопление, но там сыро и бетонная стена мокрая. Думал стекловатой (с фольгой или без нее?), потом деревянным брусом 5-8 см или в пол кирпича. Может есть какие-то другие варианты? 
Терять 10 см лоджии не хочется. И еще, как сделать правильно гидроизоляцию чтобы минвата и дерево потом не гнили? Можно ли все это сделать без вскрытия полов? Может есть какие-то другие утеплители? Во сколько слоев или см должна быть минвата? В общем, весь процесс по возможности. Заранее благодарен.

Esper ответила ему так:

Исходим из того, что лоджия уже застеклена (рамы двойные). Хотелось бы напомнить, что закон о запрещении застекления лоджий и балконов был еще и в старые советские времена. Для этого было много причин, в том числе и чисто технических. Ваш случай тому подтверждение. Сырость и мокрая бетонная стена - нарушение естественной вентиляции лоджии, а может даже и с комнатой у Вас есть проблемы. Вариантов несколько, они Вами практически предложены. Причем в любом случае пол нужно разбирать, так как при утеплении внешней стены лоджии только до уровня пола, он всегда будет холодным и через него, возможно, будет дуть. При переукладке пола не забудьте и под него положить утеплитель.
1. На стену крепите рубероид или пергамин, затем брус для каркаса (можно и 4 см), утеплитель, затем опять пергамин и все обиваете вагонкой или панелями. В качестве утеплителя можно использовать УРСА, Изовер (минвату), но лучшими свойствами обладает пенопласт. Правда его тяжелее укладывать и грязи от него при работе больше. Стандартная толщина минваты 5 см, но в 4 см её можно запросто уложить. Одного слоя хватит. При подозрении на продув, пергамин можно проклеить. Использовать минвату с фольгой смысла нет, только лишние затраты. При установке на лоджии батареи отопления и регулярном проветривании ничего гнить не будет. 
2. Рубероид к бетонной стене (пергамин), кирпич (можно не слишком вплотную к бетонной стене, чтобы была хоть маленькая воздушная прослойка) и отделываете вагонкой или панелями.

А вот уже типично весенний вопрос. Dima Pavlov меняет оконные рамы.

Хочу сменить старые оконные рамы, по этому поводу приобрел новые.
На стеклопакеты никак не хватало. В связи с этим возник вопрос. Чем их обработать, чтобы сохранить фактуру дерева и защитить от гниения красить просто белой краской не хочется. Есть желание придать им Евровид.
1. Как и чем убрать задиры, зазубрины? Существуют ли бесцветные шпаклевки? 
2. Стоит ли обрабатывать пинотексом или есть другие варианты?
3. Имеет ли смысл после обработки пинотексом покрыть их лаком? Если да, то каким?

Dimas отвечает так:

Здравствуйте, тезка!
Простите за ответ не в тему. После Эспер в тему ответить невозможно. Если Вы были не против стеклопакетов, и хотите придать окнам евровид, то зачем Вам сохранять фактуру дерева? Уверяю Вас, обработанные таким образом окна вид будут иметь вовсе недоделанный! Особенно если смотреть с улицы. После вышеописанной обработки (см. ответ Эспер) окрасьте окна двухкомпонентной краской на эпоксидной основе. Ей-богу, применение шпаклевок и лаков на водной основе для окон, выходящих НА УЛИЦУ... сомнительно.
Маленькая ремарка к предыдущему ответу. После шлифовки (перед обработкой нулевкой) слегка смочите поверхность раствором клея ПВА в воде 1:4, и после высыхания зашкуривайте. При влажной обработке волокна древесины встают "дыбом" и легко снимаются.
Ну и под конец. У меня дома окна обработаны именно так. Вид эти старые деревянные рамы имеют НЕ ХУЖЕ стеклопакетов!
Удачи!

А Esper - совсем иначе:

Прежде всего необходимо убрать все задиры и зазубрины, то есть все зашкурить. Причем в зависимости от величины зазубрин вначале можно взять шкурку покрупнее, а потом дойти до нулевки. Когда Вы, медленно проводя по дереву голой рукой, не будете чувствовать острот и на руке не останется заноз, можно приступать к дальнейшей обработке. Зашпаклевать можно, в магазинах полно шпаклевки, продают её как правило в отделах паркета. Лучше её покупать на водной основе, экологически чисто, да и в работе хороша. Вам бесцветная не подойдет, так как она в любом случае будет изменять цвет, особенно если потребуется класть толстый слой. Подбираете по цвету и покупаете. Цвет обязательно смотрите, так как на упаковке напишут "береза", а на самом деле может быть темнее дуба. Затем осуществляете "штопку" рам. Ждете пока высохнет и мокрой тряпочкой или мочалкой кухонной убираете все лишнее и доводите до кондиции. Даете высохнуть. Затем опять нулевочкой доводите до кондиции. При необходимости может потребоваться еще разочек шпаклевка. Если будете использовать Пинотекс, то Вам нужен базовый. Обработку делать в несколько слоев. Но Пинотекс предназначен для защиты дерева от гниения и всякой заразы. В связи с этим он и сам очень вреден. Поэтому внутреннюю часть рам им лучше не обрабатывать. В настоящее время на рынке (в Москве, в частности) есть много защитных составов. Мне нравится экологически чистый с добавлением льняного масла. Можно найти и на чисто водной основе. Причем Вы можете брать бесцветный или же подчеркнуть текстуру дерева. Пинотекс не краска, поэтому после него обязательно дерево необходимо покрывать лаком. Предпочитаю лак на водной основе, хотя он и не дешево стоит. При использовании различного рода лазурей покрытие лаком не обязательно (если об этом не оговорено в Инструкции особо). Для дачи мы использовали средство для защиты (в том числе от всякой гадости и атмосферного воздействия) канадской фирмы SOLIGNUM под названием Patio deck & Furniture Finish. После первой обработки и сушки (Пинотексом или лаком) зашкуриваете все еще раз нулевкой, удаляете пыль и еще раз покрываете. Не кладите в один слой много Пинотекса или лака, будет хуже.

Но это еще не всё. Dima задал уточняющий вопрос.

Как я понял при обработке Пинотексом существует Базовый - Грунтовка.
После него требуется покрыть Пинотекс Ультра желательно с каким то цветовым оттенком. Так вот вопрос, после этих процедур также требуется покрывать лаком? И в какой последовательности производить обработку до установки рам или после? Так же какую использовать грунтовку для металлических частей оконной рамы? Некрасиво будет ежели они покроются ржавчиной или грунтовка будет рыжего цвета.
И насчет вредности пинотекса. Он также вреден и после его высыхания или только в процессе работы?
Заранее спасибо за ответы.

А Esper дала уточняющий ответ:

Базовый - защищает от плесени, грибка и т.п. Есть не только Ультра, но и много других. Ультра - лучше защищает от ультрафиолетового излучения, то есть от солнечного. Дерево имеет свойство темнеть со временем, поэтому я и предлагала оттенок. Но не утверждаю, что он обязателен. Если Ваши рамы и так хорошо смотрятся, можно оставить их оригинальными. Если Вы обработаете Пинотексом в два слоя, то на сезон, максимум на два хватит, даже без лака. Но на следующий сезон или через один Вам придется еще раз покрывать оттеночным Пинотексом, что, в свою очередь сделает рамы темнее. И так каждый раз. Если же Вы их обработаете лаком, то обновлять на следующий год (по мере необходимости) нужно будет лак, а оттеночный Пинотекс потребуется лет через 5-10. Обрабатывать рамы лучше конечно до установки их на место и вставки в них стекол. Легче с ними в этом случае обращаться. Петли, другого металла на наших рамах нет, мы практически ничем не обрабатывали. Да они и обращены внутрь, на улицу не выходят. Мы их регулярно протираем оружейным маслом (для швейных машинок). Пинотекс вреден как в процессе работы, так и после высыхания. Это связано с тем, что ядовитое его наполнение не утрачивает своих "хороших" свойств после высыхания основообразующей жидкости. В инструкции к Пинотексу, в зависимости от его типа, пишут, что "защищает древесину от ... в течение 2-5 лет в зависимости от условий применения". Значит эти 2-5 лет он и будет вреден.

А вот что спрашивает наш подписчик Антон:

Можно ли применять панели МДФ при отделке туалета?
Обязательно ли делать обрешетку, или можно на клей?

Создается впечатление, что Esper знает ответы буквально на все вопросы. Вот что она отвечает Антону:

Теоретически можно. На практике не всегда получается хорошо. Мы имели такой опыт, причем отрицательный. МДФ все же не слишком влагостойкий материал, поэтому при первом же проливе сверху где-то через год сразу начали вспухать края, в том числе и в местах стыковки. Затем даже после высыхания и косметического ремонта в местах, куда попала влага, панели МДФ стали мягче и рыхлее. Это привело к различного рода неровностям. То есть все потеряло товарный вид. Если исключить проливы, то, учитывая повышенную влажность в данном помещении, срок службы МДФ будет составлять 5 - 10 лет. Подчеркиваю, это при исключительно благоприятных условиях. При ровных стенах или при возможности их выровнять как раз панелями МДФ обрешетка не нужна. Плюс к этому, если у Вас стандартный туалет, то обрешетка "съест" как минимум 10 см. Крепить не обязательно на клей. Можно и шурупами. При этом даже если Вы не будете клеить обои, то шляпки шурупов можно просто зашпаклевать и все покрасить. В этом случае желательно оставить схему размещения шурупов, чтобы потом при необходимости можно было бы легко все демонтировать.

В свою очередь, подписчика по имени Костян интересуют вопросы оформления продуктов своего творчества. Вот вопрос:

Здравствуйте! Пробовал конструировать мебель из ДСП, а чем обклеить - не знаю, пробовал самоклеющиеся обои, они отстают и утягиваются, если кто знает чем обклеивают, подскажите, пожалуйста...

И вот ответы. Dimas:

Проходили поклейку самоклейкой (красиво получилось, а?). Результат был тоже отрицательный. Вышли из положения просто. Взяли такой же материал (как у самоклейти, только без клея), поверхности зашкурили, очистили, обезжирили, покрыли лаком и поверх него пленку. Быстросохнущий лак (нитро) не подходит, не успеете пленку наклеить, да и повредиться она может - мягчает. Слишком долго сохнущий тоже не подойдет, надоест ждать. Какой мы выбрали, уже не помню, но прихватывало где-то в течение 20-30 минут после окончания промазывания двери. При этом пленку можно было двигать, но аккуратно. При необходимости можно и краску использовать, только не забудьте цвет подобрать (но с лаком легче, да он и бесцветный). А края лучше всего отделывать шпоном-лентой. Обычным утюгом через тряпочку. Таким же образом можно обклеивать обоями, тканью (конечно не слишком тонкой и прозрачной), тонким пластиком и т.п.

Esper:

Здравствуйте!
Не самый дешевый вариант... Продается в достаточном количестве специальный пластик длля облицовки. Не знаю, как называется, но - с лицевой стороны имитирует, как правило, различные породы дерева, с другой - черного цвета, под клей. Клеится это все после подбора рисунка и подготовки поверхности (выравнивание, ошкуривание и обеспыливание) на клей ПВА. Клей лучше брать разливной, тот, который при высыхании образует полупрозрачную пленку желтоватого цвета. Если засохший клей имеет белый цвет - не берите! Далее пластик укладывается на место и прогревается утюгом (через тряпицу, марлю и пр.) с температурой чуть более 100 град. Выступающие края обрезаются острым ножом и зашкуриваются мелкой наждачкой. Торцы плит точно так же обклеиваются тем же пластиком. Обычную ленту для торцов сложно подобрать в цвет.
И наиболее дорогой вариант. Покупаете тонкий шпон натурального дерева. Работать с ним страшнее из-за цены и сложнее из-за ломкости, но результат превосходит все ожидания. Технология оклейки та же самая. Нож для обрезки краев и подгонки стыков должен быть остроты бритвы, дабы исключить расщепление шпона при резке. Внешний вид такой мебельной плиты исключителен!
Удачи!

Если у вас создалось впечатление, что на вопросы про строительство и ремонт отвечают только два человека, Esper и Dimas, то это впечатление неправильное. Есть и еще люди. Вот что говорит Knut:

Уважаемый Костян.
Сам этим не занимался, по этому только могу предложить следующее:
1. купить самоклейку более высокого качества, и клеить ее не в полный натяг, а немного, как бы лучше сказать, поплавнее.
2. Опять же обойная тема: купить специальные обои под покраску (есть сейчас такие), наклеить их БФом и покрыть их либо лаком, либо краской, на Ваш вкус.
P.S.: только не надо покрывать меня за такой ответ. :-)
С уважением, Knut.

А вот - некий Plitprom:

Уважаемый Костян! ДСП обклеивать самостоятельно, а тем более в домашних условиях крайне не рекомендую. Во-первых, имеющиеся в розничной торговле самоклеющиеся материлаы не только не надежны с точки зрения адгезии, но и в смысле эксплуатационных характеристик не ахти. Во-вторых, в промышленных условиях используют специальные облицовочные бумажные финиш-пленки, не продающиеся в обычных магазинах.
Теоретически, можно использовать любую бумажную пленку для облицовки, а в качестве клея - карбамидную смолу, но итог получится неубедительным, как в эстетическом, так и в функциональном смыле. Резюме: используйте для производства мебели готовые мебельные детали - полуфабрикаты из ЛДСП (хуже - КДСП) или ДСП, облицованные пластиком (изделия "постформинг"). Если нужен адрес, пишите на e-mail.

Вопросы же про электричество сезонной привязки не имеют - видимо, потому, что электричество и зимой и летом одним цветом. Точно также, как склонность некоторых сограждан к воровству. Посмотрите, что спрашивает Homer.

Подскажите пожалуйста, как надежнее укрепить автоматы на 25, 16, 16А в электрическом щите, т.к. есть вероятность кражи. Помогите спастись от воров.

Esper придерживается на этот счет такого мнения:

По моим понятиям, укрепить сами автоматы в щитке просто невозможно. Нужно исходить из чисто русской психологии: посмотрели, стащить нельзя, тогда НАДО сломать. Поэтому необходимо защищать сам электрический щиток. Как правило, он сделан из железа, следовательно нужно на сам щиток поставить запор. Скорее всего подойдет обычный замок. Если к самому щитку доступ пообще свободный и любые действия посторонних не вызывают подозрения у окружающих (если таковые в этом месте бывают), то ушки для замка и он сам нужны покрепче. В качестве варианта можно рассмотреть гаражный замок - это когда душка замка в большой круглой болванке и к ней нет доступа.

Печально. А вот что рекомендует Dimas:

Здравствуйте!
Если нет возможности запереть щиток, попробуйте максимально затруднить потенциальному вору саму возможность снятия автомата…
Если автомат крепится на щитке винтами, используйте винт с полушарообразной головкой и крестовым шлицем. Предварительно головку винта отожгите на газовой плите. Завернув его, дрелью со сверлом подходящего диаметра ИСПОРТИТЕ шлиц (надсверлите) так, чтобы отверткой его было взять невозможно. Если впоследствии Вам будет необходимо самому снять автомат, высверлите его головку полностью, автомат снимете, а остатки винта удалите пассатижами. Если Ваш щиток старого образца, и автомат крепится на щитке отгибающимися полосками железа, предварительно отломайте эти полоски и в оставшиеся отверстия вверните саморезы. (Далее повторяете вышеизложенное). Есть еще вариант (доводилось видеть), когда автоматы запирались общей для группы стальной полосой, крепящейся на болтах к щитку. Болт устанавливается гайкой наружу, намертво затягивается и накерняется. Для этого резьба из гайки должна выступать не более 1 мм. Процесс удаления аналогичен, возможно и применение болгарки (ну ведь не через день же Вы будете менять автоматы).
Удачи!
PS : Хотя у нас гораздо чаще воруют счетчики, чем автоматы… :((

А Stasintegrale своим ответом намекает, что задача решения не имеет. Вот:

Если Вы хотите полностью обезопасить Ваши автоматы от воровства, то поставьте общую железную дверь вместе с соседями. Если это невозможно, то попробуйте провести от основного автомата питающею линию в Вашу квартиру и установите автоматы в ящике в внутри Вашей квартиры, но для этого Вам нужно будет разобраться в распределительной коробке внутри Вашей квартире. То есть нужно будет найти подходящие линии питания от общего щитка (свет, розетки, плита и т.п.) в Вашу квартиру и подключить их уже к Вашему внутреннему щитку, который вы поставите. Для этого внутри старой распределительной коробки (лучше поставить новую) можно использовать продукцию фирм Weidmuller или WAGO, позволяющею соединять между собой провода без скрутки.

Ну что ж. Остается надеяться, что ответы наших экспертов помогут Homer'у принять правильное решение.

Вот вопросы Tuck'а - наоборот, подразумевают возможность однозначного положительного ответа. Вот что он спрашивает на этот раз:

Глубокоуважаемые эксперты, в частности дорогой Эспер, не сочтите за нудность, подскажите еще на счет лаков по дереву. Ситуация моя такова, что по времени и по деньгавм я могу позволить себе только отечественные лаки. В магазинах нашего города продаются мебельные лаки НЦ, ПФ, ЭП и некоторые другие а так же есть лаки на водной основе. 
Вопросы: 
1. в чем существенная разница использования и характеристик лаков на нитро-, масляной-, водной основах. 
2. мне знакомые старой закалки настоятельно рекомендуют мазать ПФ-ом, а некоторые предлагают разок пройтись НЦ, о потом несколько раз ПФ. Каково ваше мнение на счет такой технологии.
3. В ответе Эспера прозвучали рекомендации использовать лак на водной основе. К тому склоняюсь и я (быстро и экологично). Однако берут сомнения по поводу его стойкости. И вообще что-то я не представляю, как это будет выглядеть-то? Эти покрытия по внешнему виду напоминают обычные традиционные лаковые или чем-то отличаются?
Заранее с глубокой признательностью вечно сомневающийся Tuck.
PS. Отличный сайт и особенно рассылка. Спасибо админу.

И вам, Tuck, спасибо за участие. Большое также спасибо нашим замечательным экспертам, в частности, Esper. Вот какой развернутый ответ:

НЦ - лаки на нитрооснове. Быстро сохнут (первый слой по мягкому дереву минут 10-15), очень едки и зловонны, следует прибегать к повышенным мерам защиты при работе с ним. Его нитро основа пользуется повышенным спросом у токсикоманов. 
ПФ - лаки на основе масла, хорошо разбавляются уйат-спиритом или скипидаром (в крайнем случае керосином). Наши российские сохнут на отлип 12-16 часов, готовы к следующему слою через 24-36 часов, полное высыхание 48 часов (лучше больше). Финские лаки на такой же основе (катер или кораблик на этикетке) сохнут значительно быстрее (ходили уже через 6 часов) и пахнут значительно слабее (если конечно не разбавлять их какой-нибудь гадостью).
ЭП - эпоксидные, как правило двухкомпонентные. После смешивания застынут в любом случае. Крепки после отвердевания, но противогаз нужен, а то отравитесь. Для отделки мебели не представляю себе как его использовать.
Наши лаки на водной основе представляют собой по внешнему виду и свойствам что-то похожее на клей ПВА. Пробовали дома шкаф под раковиной "укрепить", но до первой протечки. В такие места лучше НЦ или ПФ. Работали с финским ЯСЯ-паркетти (полуматовый), паркет уже год стоит и очень хорошо выглядит. На нем нет такого яркого, несколько неестественного и бросающегося в глаза блеска. А так по внешнему виду и стойкости практически ничем не отличается от ПФ (до него паркет у нас был покрыт ПФ-ом). Первый слой высох через час после обработки, третий - через 2-3 часа. Крепким же стал где-то через 2-3 дня. Водой моем, при этом при оставлении на нем небольшой лужицы, может появиться чуть блеклое пятно, которое, как правило, исчезает после очередной протирки полов или само. Кстати есть еще и ЯСЯ-грунт, который надо использовать перед ЯСЯ-паркетти. Но мы и без него обошлись. На дверях и наличниках смотрится еще лучше, да и в связи с меньшей нагрузкой служить должен больше. Есть еще шведские и американские лаки на водной основе, но у них цена раза в 3-4 больше ЯСЯ, а качество практически такое же. Использовать НЦ и ПФ можно по разному.
Полы раньше покрывали один раз НЦ (давал первоначальный блеск и оттенял рисунок дерева), затем 2-3 раза ПФ-ом. Можно и сразу ПФ-ом в несколько слоев, но "ветераны" говорят, что будет не очень крепко держаться. Использование только лака НЦ в Вашем случае (для мебели) также возможно, но придется класть слоев 6-8, не меньше (очень трудно дышать будет, да запах очень долго держаться будет). Использовать наши лаки на водной основе для мебели не пробовали, но думаю, что если мебель не будет подвергаться "обильным водным процедурам", то и они выдержат.

А вот New жалуется на необходимость выравнивать полы топором и интересуется регулируемыми полами. Вот какой, понимаете, вопрос:

Уважаемые знатоки, может ли кто-нибудь подробно (насколько возможно) объяснить все плюсы и минусы регулируемых полов? Не очень-то хочется возиться с бетонной стяжкой, да еще ждать, пока она высохнет. Для информации: живем в новом доме, где сразу на плиты строители положили линолеум, в результате все ямы и холмы очень чувствуются ногами. Да и в некоторых углах мужу пришлось выравнивать пол топором, чтобы поставить шкафы.

И вот какой ответ дает всё та же Esper:

Сразу скажу, что пока еще не встречала в своей работе регулируемые полы в жилых квартирах. В офисах и выставочных залах попадались. Плюс, на мой взгляд, один - возможность первоначальной точной установки вертикальности. Подчеркиваю - первоначальной. Как правило, используются деревянные каркасы. А дерево есть дерево. В зависимости от условий эксплуатации через полгода, а то и раньше дерево усохнет/размокнет и вертикальность нарушится. Да, можно подкрутить и выровнять. А куда убирать мебель и весь интерьер? Это мы уже дошли до минусов. Потом, под полом остаются пустоты, которые "гудят и фонят". Вы может быть и не очень обратите на это внимание, а вот жильцы снизу сразу "будут заходить к Вам в гости". Да и высоту потолков придется понизить. В Вашем случае необходимо проверить вертикальность полов. Если она Вас устраивает, то вовсе не обязательно заливать бетонную стяжку. Просто положите один или несколько слоев фанеры, а поверх неё удобный и приемлемый для Вас покрывной материал. Конечно с соблюдением определенных норм. 
P.S. Кухню мы купили хорошую, повесили её мастера по технологии "регулируемого пола". В день монтажа мы просто торчали от ровности всех линий и углов. Однако уже через пару месяцев пришлось все подкручивать.

Ну и, конечно, ремонт в ванной комнате. На этот раз им занимается MixeR.

Делаю ремонт в ванной комнате. Не знаю что сделать между стеной и самой ванной, чтобы вода не протекала м было красиво? (Ванна далековато находится от стены). Сейчас сделана: плитка и цементом залита и покрашена краской, которая наполовину облезла. Вот думаю, что сделать? 
Кто-то мне говорил залить герметиком а потом выровнять, но я не представляю как это будет выглядеть?

Обширная, благодатная тема. Всем есть что сказать. Вот как отвечает Neris:

К сожалению, вы не указали, какое именно расстояние от ванны до стены. Но, в любом случае, будет хорошо смотреться такая же плитка, которую вы будете потом класть на стены, только положенная в форме полочки, как бы ступенька. Это лучше сделать по всей длине - или даже еще и ширине вашей ванны. получится не только красиво - но и очень удобно - туда вы сможете ставить различные принадлежности для ванной. Один мой знакомый даже сделал просто отмостку - а уже над ней полочку, получилась интересная ниша, а над ней - выступ, куда можно поставить шампунь, чашку кофе или даже букет цветов. Удачи вам!

Вот такого мнения придерживается С.М.:

Согласен с neris, информации недостаточно. Во первых, по какой причине и в каком месте ванная не доходит до стены? Если по длине и по причине кривой стены (то ли это сантехкабина и мешают углы, то ли ещё что-то)-то перед облицовкой стену необходимо выровнять. В наших ванных, где каждый сантиметр на счету мы обычно используем следующий способ. После выравнивания стен и разводки коммуникаций начинаем облицовку(с высоты ванной, где-то 60см. в зависимости от размеров плитки и конечно заказчика). Делаем так для того, чтобы потом ванная подставлялась в упор под плитку, предварительно нанеся на её край слой герметика.У становив таким образом ванную, заканчиваем облицовку.
Если ванная короче чем комната, то оставшееся расстояние заполняется как советовали предыдущие ораторы. Следует добавить, что чем меньше герметика на виду, тем лучше. Со временем он темнеет, желтеет короче теряет товарный вид.

А вот, конечно, Esper:

Не маловажное значение при этом играет материал самой ванны. Если чугунная и хорошо (на все точки ровно) установлена, то она будет стоять намертво и Вы можете делать все что хотите. Хотя бы туже полочку. Если расстояние до стены не больше 5-7 см, то вы закладываете дыру чем-нибудь (продаются специальные резиновые или пластиковые уплотнители для этих целей), затем желательно влагозащиту (гидроизол, к примеру), причем верхний его край должен зайти под плитку на стене. После этого "строите фундамент" под полочку или просто плитку. Швы плитки хорошо герметизируете. Краску использовать без толку. Все равно слезет. Если же расстояние до стены больше, то "фундамент" надо делать от пола, иначе Ваша конструкция будет "гулять", что приведет к протечкам. Если ванна у Вас из тонкого металла или пластика, то заделывать плиткой не получится. Она очень скоро отстанет от ванны. В этом случае лучше всего подойдет пластик на дыру с проклейкой его к ванне и герметизацией герметиком, затем опять влагозащита, только получше, чем в первом случае, и облицовка панелью. Если внутри все хорошо загерметизируете, то панель будет только декоративной.
Успехов.

Ну и, до кучи, очередной вопрос про окна. Интересуется Lenser:

Помогите определиться какие окна лучше вставлять. Сейчас стеклопакет из пластика (который говорят может крошиться на морозе) не на много дороже деревянного из реечек (но как ведут себя швы в дальнейшем?. Да температура у нас от -40 зимой до +40 летом.

А отвечает - Esper:

Лучше, конечно, вставлять стеклопакеты. А вот из какого материала (аллюминий/пластик или дерево) - это Вам решать. Мы первое окно (металлопластик) поставили в 1998 году и до сих пор не можем нарадоваться. Главное в этом деле найти хорошего производителя, который сам и ставит. А хороший производитель никогда не будет делать окна из паршивого пластика. Ищите фирму, проработавшую на рынке как минимум 5 лет (очень много фирм после 3-х лет разбегаются, так как заканчиваются налоговые льготы). Сейчас в сезон очень много предложений поставить двухкамерные по цене однокамерных. Вот и пользуйтесь. По опыту, могу сказать, что три резиновых уплотнителя (один противосквозняковый) лучше, двухкамерный пакет (3 стекла) тоже лучше. Только не бросайтесь на слишком дешевые предложения, можно пролететь. Да и посчитать полностью все надо (окно, доставка до места, подъем на Ваш этаж, демонтаж/монтаж, подоконник, отливная доска, москитная сетка, ограничитель открывания, откосы - пластик или штукатурка, гарантия и т.п.). Мы нашли несколько фирм, где цена за само окно была 280 баксов, а готовое получалось от 420 до 600. Кстати, пластик можете брать и под дерево. Но в стандартном доме белый цвет все же лучше выглядит. Ну а с деревом разговор особый. Настоящее и хорошее деревянное окно со стеклопакетом стоит, как ни странно, почти в 2 раза дороже такого же пластикового. Плюс к тому, дерево "голым" стоять не будет. Поэтому его придется защищать (красить, как правило), причем регулярно. А плохое дерево будет коробить и оно будет хорошо гнить.
Выбирайте.

И на этом, пожалуй, всё. Интересный вопрос-рассуждение про Унитазы, вызвавший бурю эмоций, мы вам не покажем. Если интересно - зайдите на сайт и почитайте про "Унитазы для снайперов".

А теперь - действительно всё.

Ведущий рассылки Иван Золотарев