ВОПРОСЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1651. В новый год фотографировал "Зенитом 11" со вспышкой FalconEyes 14M, объектив "Гелиос 44", затемненный зал, диафрагму поставил на 16, фотки некоторые вышли хорошие, а некоторые мутные, мне сказали, что я диафрагму слишком сильно поставил, а мне кажется, что это из-за того, что вспышка слабая. Посоветуйте, как правильно установить диафрагму, чтобы качество фоток было хорошим или все-таки вспышку надо покупать нормальную? Уже ответов 5 / Ответить / Ответить по e-mail 1654. Какие необходимо иметь светофильтры для качественной сьемки на цветную плёнку? Уже ответов 5 / Ответить / Ответить по e-mail 1661. Переписываю в Windows XP фотографии с Canon PowerShot А200. Это JPEG файлы 1600х1200 180dpi. Так вот, когда в Windows делаю preview и разворачиваю картинку на 90 градусов, то Windows честно предупреждает, что качество картинки пострадает. На вид, конечно, разницы не видно. Но файл после переворота в размере уменьшается. Умные люди, расскажите. Как качество ухудшается? В чём? Почему? На сколько? Я фанат качества и маниакально хочу по максимуму этого качества, так как иногда печатаю. А чем можно перевернуть не испортив качество даже на чуть-чуть? Уже ответов 19 / Ответить / Ответить по e-mail 1665. Не подскажете, какое оборудование лучше брать для переноса видеофильма со старой советской пленки? Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1673. Как лучше делать портретные съемки: с выдвинутым объективом или задвинутым? Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1676. Хотел бы получить образование по фото, заочно, но не знаю где. Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1677. Где можно почитать про панорамное фото, и какие программы посоветуете для этих съемок, а также какими камерами лучше снимать панораму? Уже ответов 5 / Ответить / Ответить по e-mail 1678. Где и как можно узнать фотографическую широту плёнки (помимо DX-кода)? Я спрашивал в фотомагазинах, но они говорят, что даже никогда не слышали о таком параметре. Уже ответов 5 / Ответить / Ответить по e-mail 1680. Фотографировал в горах зимой, когда все кругом в снегу. Поскольку "от людей слыхал", что будут проблемы с избытком ультрафиолета, а большие пространства могут создавать эффект дымки, использовал УФ-фильтр и поляризующий фильтр. Иногда отдельно, а иногда даже вместе. Бленду тоже ставил (когда не забывал "-). Но на снимках вместо голубого неба получил грязно-серую мутную дымку... Пленки пробовал разные - на всех одно и то же. Более-менее чистым небо становилось только при использовании фильтра Bluehancer. Камера Canon EOS 3000, объективы - штатный зум 28-80 и телевик Sigma 100-300. Пленки - Canon Portra VC, Fuji Press. К слову сказать, на снимках, сделанных там же на цифровую мыльницу, небо - просто заглядение, чистое и голубое! Как добиться такого на пленке? Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1695. Как лучше всего состыковать по цвету откалиброванный монитор в печатном салоне и мой монитор? Тоже откалиброванный и специально купленный для точной работы с цветом, а то обрабатываешь - на мониторе все хорошо, приносишь на печать - печатается все через синий, особенно портреты (аппарат Nikon D100). Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1696. Вы можете написать инструкцию, как печатать фотографии в домашних условиях? Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1698. Сдал в лаб пленку, на некоторых полученных фото присутствует зернистость в той или иной мере :( Из-за чего такое может быть? Аппарат "Зенит 312"+"Индустар 61"+вспышка. Пленка Кодак Ультра 400. Может ли полезть зерно из-за передержки? Уже ответов 9 / Ответить / Ответить по e-mail 1702. У меня имеется большая фототека, в том числе много старых ч/б пленок. Хочу перевести это хозяйство в дигитальную форму. Отдал несколько пленок в лабораторию. А нежная японская техника с трудом справляется (а чаще не справляется) со свернутыми много лет рулонами. И работать с ними там отказываются. Существуют ли способы, как "размягчить" старые рулоны пленки, не повредив их? (Можно, конечно, разрезать на куски – но это стоит намного дороже.) Попробовал отмачивать в воде комнатной т-ры в течение 4-5 часов. (Спирали от бачка нету – так что пленка лежала прямо так, свернутая рулоном.) Потом 7 часов висела, просыхая. После этого сдал в лаб. Там машина ее приняла без проблем. Но когда открыл изображения на экране – ощутимое зерно. Наверное, вода что-то вымывает? А если попробовать "всухую" повесить для выпрямления - желатин, наверное, потрескаться может... Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1703. Нужно ли применять цветные светофильтры при работе с ч/б пленками С-41 процесса (Kodak Propoto 400 BW, Ilford xp2 и т.п.)? Есть ли особенности? У всех ли таких пленок есть маска? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1714. При ночной сьемке хочу большую ГРИП. С одной стороны при ночной сьемке желательно открыть на всю диафрагму,чем сокращаем ГРИП. Можно, конечно, увеличить выдержку, но если мы снимаем человека на фоне ночного пейзажа, то выдержку лучше поменьше. Может, есть какие-нибудь наработки в такой ситуации? Может, попробовать сфокусироваться на бесконечность и убегать от человека на расстояние на шкале ГРИП по бОльшей диафрагме? Далековато получается. Зато на резкость наводить не нужно, что в принципе ночью проблематично. Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1719. Стоит ли связываться с интернет-магазинами, покупая фотоаппараты? Я хочу приобрести EOS 30 на Foto.ru, но опасаюсь, начитавшись статей о всякой "серой" технике. Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1724. Я только начинаю пробовать фотографировать и не совсем понимаю значение словосочетания "контровое освещение", подскажите, пожалуйста, что это? А самое главное, как это сделать? Уже ответов 3 / Ответить / Ответить по e-mail 1741. Не могу распечатать фотки с цифровика (принтер HP deskjet 5150). Существуют ли программы для печати фотографий? Мне кажется, что проблема в настройке принтера... Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1744. Пытался фотографировать ночное небо OLYMPUSом С-750, ставлю выдержку на 16 сек и получаю в, принципе, неплохой кадр, но вот он изобилует белыми точками, кто-то мне сказал, что это глюки самой матрицы, и что после проверки ее на ошибки это устраняется. Порывшись в доках, я нашел, как это сделать, но мне это не помогло, что делать? Это действительно проблемы в матрице или я что-то делаю не так? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail наверх ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл   1593. Хотела попробовать поснимать "Сменой-35", но, к сожалению, не знаю, как правильно им пользоваться. Ведь до этого снимала исключительно на мыльницу. Не подскажете какую-нибудь ссылку. Юрий (vallrib@yandex.ru) Харьков ICQ 208657433 Разорись на 10-15 баксов и купи Зенит (хотя бы). Смена отдыхает. А если на него еще и взрослый объектив прикрутить ( пентакон , или хотя бы Волну-9 ), так и стобаксовая мыльница отдыхает тоже. The Lex (the_lex@mail.ru) Kiew, Ukraina Смена не только не отдыхает , но еще и дает бедному Зениту прикурить - да так, что от последнего только дымок и остается! :) И вообще, это явно камеры слишком разные, чтобы рекомендовать Зенит вместо Смены . Несмотря на то, что у меня самого Зенит (от которого я все пытаюсь не избавиться, но приобрести новую камеру), я не стал бы рекомендовать Зенит ни начинающему, ни вообще. В целом, если уж хочется зеркальную фотокамеру этого класса, то лучше поискать Практику - там хоть диапазон выдержек пошире, что делает фотосъемку намного комфортнее! Что касается первоначального вопроса: я очень и очень рекомендую очень старую книгу Дыко Беседы о фотомастерстве - копии в электронном виде можно найти в интернете... The Lex (the_lex@mail.ru) Kiew, Ukraina http://www.photoforum.ru/lib/shooting/dyko/   Сергей Москва Вероятно, Смена 35 аналогична Смене 8 . Для начала можно установить дальность на 4 м, диафрагму 8, выдержку 1/125 - при этом пленку можно взять 200 ед., и смело фотографировать на улице на дистанции от 2 метров до бесконечности. В солнечные дни можно поставить выдержку 1/250 и диафрагму 11. Для съемки в помещении и вечером на улице понадобится вспышка, диафрагма 8, съемка также от 2 метров. Ссылка на описание Смены 8 ниже. http://kiev4.narod.ru/manuals/man_smena8.html   choulga Смена-35 - это такой хороший (действительно, для такого класса) объектив, прикрученный к куску дешевой пластмассы. Если еще не сломалась, можно получить что-то. Нужно разобраться, как определять выдержку и диафрагму (экспонометром или читай Смена 8-м ). Все это там выставляется, резкость тоже можно на глазок, главное, не сильно ошибиться. И вперед! Любитель Москва Я фотографировал и Сменой и Зенитом , и Смена отдыхает. Соглашусь с choulga - действительно, кусок дешевой пластмассы. Какие класные фотки отщелкал этим Зенитом ! Он, правда, тогда стоил 50 баксов, полуавтомат, модель - 122. И никогда не покупал пленку больше, чем 100 единиц. И диапазона выдержек мне хватало. Правда, снимал я, в основном, природу, пейзажи всякие. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Фокус в том, что наша советская оптика выпускалась с переменным качеством. :-)). Были и прекрасные Смены , и тут же откровенно слабые, аналогично было и с Зенитами . Всё зависело от состояния конкретного сборщика аппаратуры. Я подбирал оптику в комиссионках путём проб. Не быстро, но давало хороший результат. Потом перешёл на Цейсс и получил стабильное качество, независимое от личности сборщика. А Сменой-2 (!) я сделал прекрасную серию слайдов горной Чехословакии. Не аппарат снимает, а фотограф! :-)) Ник Любитель Москва Я фотографировал и Сменой , и Зенитом , и Смена отдыхает. Соглашусь с choulga - действительно, кусок дешевой пластмассы. Какие класные фотки отщелкал этим Зенитом ! Он, правда, тогда стоил 50 баксов, полуавтомат, модель - 122. И никогда не покупал пленку больше, чем 100 единиц. И диапазона выдержек мне хватало. Правда, снимал я, в основном, природу, пейзажи всякие. Ну, и Зенит такая же дешевка, с видоискателем, отображающим 70% кадра (с чего взяли что это полуавтомат?). Только в отличие от Зенита , Смена была компактнее, легче и надёжнее. По крайней мере, я по горам сначала со Сменой таскался, потом с Любителем . Но жизнь началась после покупки камеры Nikon FM2. После этой камеры вывод только 1: так же, как и с автомобилями, с фотоаппаратами мы отстали навсегда. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1606. Вопрос по проявке ч/б плёнки. Время проявки, как правило, составляет от 4 до 10 минут. Раствор в бачок заливается секунд 15-20, примерно столько же выливается. Вопрос - с какого момента засекать время? Или эта ошибка - 30-40 секунд - не принципиальна? Oleg (legich@kks.tyumen.ru) 30-40 секунд - это не критично, важнее соблюсти температурный режим( отклонение в 2-3 градуса С, и результат такой, как недодержка или передержка на 1,5 - 2 минуты) А вообще, лучше перепроявить на 1 минуту, чем недопроявить. Alex Спасибо за ответ. Тут же новый вопрос - как технически выдержать температуру раствора в нужных пределах? Греть раствор и проявочный бачок в водяной бане? И ещё вопрос. Сначала цитата (статья О ню и не только на phtoweb.ru): <----> Следует сказать, что подавляющее большинство современных черно-белых пленок имеет завышенную чувствительность. Конечно, снимая пленку по номиналу, вы получите вполне удовлетворительный результат, но если вы все же хотите получить хорошо проработанные глубокие тени, то обычно пленку переэкспонируют и слегка недопроявляют. Кстати, использование такой методики обычно дает негативы нормального контраста (для печати на конденсорном увеличителе), в то время как, при использовании рекомендации производителя, в большинстве ситуаций получатся контрастные негативы. <----> Насколько переэкспонируют, и насколько недопроявляют? Дмитрий Москва Alex Спасибо за ответ. Тут же новый вопрос - как технически выдержать температуру раствора в нужных пределах? Греть раствор и проявочный бачок в водяной бане? Алекс, у вас дома так холодно или вы собираетесь проявлять пленку на улице? Если оба ответа отрицательные, то с утра наливаете кипяченой воды, после обеда имеете воду комнатной температуры. Будем исходить из того, что у вас дома примерно +20, если это не так, то вводите предусмотренную даташитом на пленку поправку времени проявления. Вот и все. Что касается пуш процесса, то увеличение экспозиции на одну ступень означает, что на пленку попадает в два раза больше света, соответственно время ее проявления нужно сократить примерно вдвое. Если экспозиция изменяется на иные величины, то, соответственно, необходимо рассчитывать время проявления таким же образом. anna vancouver bc Однако, не совсем так. При переэкспонировании на одну ступень не следует сокращать время проявления вдвое. Проверьте кривые проявления на сайте производителя пленки. В зависимости от пленки время проявления сокращается от 10 до 20 процентов от нормального. Кстати, переэкспонирование и недопроявление называется не пуш, а пул процесс. Пуш процесс - это недоэкспонирование и перепроявление. Температура растворов проверяется градусником, а не на авось. 30-40 секунд весьма критично, если заливание у вас занимает 30 секунд, а время проявления, скажем, 8 минут, то 30 секунд это более 6 процентов от общего времени. Начинайте отсчет времени с момента начала заливания и начинайте сливать за 30 секунд до окончания. Владимир СПб Добавляя к ответу anna, скажу, что температуру можно выдержать, поставив бачок в большую емкость с водой нужной температуры. Все вместе нагревается (или охлаждается) намного медленнее, и ошибка будет меньше. После проявки слейте проявитель в банку и проверьте температуру, это даст вам представление о верности избранного метода. Я, к примеру, заливаю 19-ти градусный проявитель, в конце получаю 20,5-21 градус, так что в среднем проявка идет при 20 градусах. Но если есть большая ванна, или хотя бы таз, то такого колебания не будет. И еще, не поленитесь, сделайте тест. Снимите кадров 20 с одной точки при одних и тех же экспопараметрах, разрежьте пленку на 4 части, и проявите плюс-минус 2 минуты от нормы, возможно, вам понравится другое время, чем указано производителем. Alexander (fotographer@rambler.ru) Tsukuba Я обычно вставлял спираль с пленкой в уже наполненный бачок с проявителем и вынимал спираль с пленкой. Все действия производил при включенном красном фонаре. Иногда бывает полезно посмотреть, не налипла ли где пленка. Да и процесс слива проявителя будет быстрее, поскольку видно, куда сливать надо. Sergio Да... С красным фонарем:) А еще лучше свет в ванной включить и своей тенью прикрыть, чтоб пленка не засветилась. Тогда уж точно не промажете. Андрей Я во времена своей бурной молодости замерял время проявки от момента полного заливания раствора до момента полного выливания. Хотя, если говорить строго, пока плёнка не промыта водой, раствор делает своё негативное дело. Впрочем, плюс-минус ...надцать секунд никакой роли не играют. boris (boris@artemovs.uralnet.ru) Думаю, что если отсканировать слайд и распечатать полученный файл в цифролабе, то все будет замечательно. В том же цифролабе и отсканировать можно. Другое дело, что не во всех лабах это делают и денег хотят почему-то намного больше, чем за с негатива. Татьяна Не волнуйтесь насчет проявки ч/б пленки. Испортить ее очень сложно (если только засветить). Я за свою жизнь проявила несколько сотен ч/б пленок. Температурный режим - просто комнатная температура. Не мучайтесь ни с какими водяными банями, пустое все это. Это я вам как химик говорю. Какая может быть водяная баня в пластмассовом бачке? Пластмасса - теплоизолирующий материал. Спокойно наливайте проявитель, сколько он у Вас наливается. Затем аккуратно покачайте бачок, покрутите дрежатель пленки (если в вашем бачке он есть), чтобы раствор хорошо распределился и не было никаких случайных пузырей. И все. Засекайте время. Нормально экспонированная пленка выдерживает минуты 2-3 и даже больше перепроявки. Даже если Вы продержите пленку в проявителе вдвое больше, чем предписано, она у вас окончательно не почернеет, всего лишь будет более контрастна и будет вполне пригодна для печати. Указанное время проявки пленки - это усредненное время и оно совсем не критично. Главное, промывайте хорошо пленки. Gosha (gosha@moldelectrica.md) Кишинев По поводу проявки ч.б. пленок могу поделиться следующим. Дабы избежать пере и недо проявки, сложностей с температурным режимом и пр. и пр. и получить отменный результат, попробуйте следующий вариант проявки. Состав проявителя : Метол - 7,5 гр.; Сульфит натрия - 100 гр.; Вода - 1литр. Готовил сразу трехлитровую банку, удобно. Растворяете немного сульфита, потом метол и остаток сульфита. Метол плохо растворяется в растворе сульфита, поэтому его растворяют первым, но он быстро окисляется без сульфита, поэтому до растворения метола нужно добавить немного сульфита. После полного растворения химикатов дать отстоятся, остыть до комнатной температуры и вперед! Проявка 18-20 минут. Проявитель работает медленно, дает мелкое зерно, малоконтрастен. Перепроявить практически невозможно. Бывало забывал вовремя вытащить, прявлялась и по 30 мин. и результат отменный. Проявитель хорошо храниться (большое количество сульфита не возволяет метолу окисляться). В закупоренной бутылке в темном месте, не буду врать сколько, но долго. У меня обычно хранился в трехлитровой банке. Из бачка сливал обратно в банку. Освежал через некоторое время путем добавления раствора метола. Об истощении проявителя судил по количеству осадка в банке, когда проявитель на мой взгляд, казался дюже поганым - делал свежий раствор. Проявитель быстро и легко готовится, проявлять просто - влил, раз в 5 мин крутанул улитку, через 20 мин слил. И всех делов. Но главное- результат! Попробуйте, не пожалеете! Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Тем не менее, всё зависит от желаемой точности ПОВТОРЯЕМЫХ результатов проявки. ПОВТОРЯЕМЫХ. А для этого нужна ПОВТОРЯЕМАЯ ТОЧНОСТЬ обработки. Время. Температура. Темп и количество вращений спирали. Приблизительная точность даёт приблизительные результаты. Чтобы облегчить себе эти проблемы, имеет смысл пользоваться универсальным бачком на 2 плёнки советского или чешского производства. Он герметичен, там ускоренный залив-слив жидкости и осущевлена возможность ротации. Им удобно пользоваться в водяной бане. Рекомендую. Юрий Ю. (yyd@ukr.net) Киев Понятно, что время проявки зависит от многих факторов, таких, как рецептура, температура и истощенность проявителя, типа пленки. Но есть один способ все это обойти. В свое время я пользовался таким способом проявки: Температура проявителя комнатная - какая есть (18-22). От конца пленки отрезается две небольших полоски (~1 см). В неглубокую емкость (капроновая крышка от банки) наливается проявитель. В него опускается одна отрезанная полоска пленки. Через 2-3 мин. в бачок заливается проявитель, а в крышку опускается вторая отрезанная полоска. В бачке идет процесс проявления, а мы наблюдаем за полосками пленки в крышке. Когда их интенсивности (по черноте) сравняются, из бачка выливаем проявитель. Сколько проявлял - сбоев никогда не было.И меня редко интересовали температура и истощенность проявителя и рекомендуемое время проявки. Что было очень кстати, когда я делал проявители по различным рецептурам. Успехов! Михаил (migueldiaz@yandex.ru) Москва Я в свое время делал так: готовил заранее все растворы, разливал их по большим мензуркам, далее в полной темноте заправлял пленку в спираль и вставлял в бачок - крышку не закрывал, далее левый указательный палец сверху клал на спираль для слежения за уровнем растворов при наполнении бачка, а правой заливал проявитель или фиксаж, еще раз напомню - все в полной темноте, далее закрывается крышка и включается свет для установки таймера, незадолго до окончания времени проявления свет выключается, крышка открывается и сливается раствор в мензурку. Промывка под проточной водой в темноте, и далее заливается фиксаж, крышку надел, свет включил и ждешь результат. В результате  на заливку и слив растворов уходит минимальное время. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1608. Никак не могу разобраться - разрешение, которое указывают для объективов, измеряемое в количестве линий на мм, - относится к кадру на пленке или к некоему эквивалентному снимку стандартного размера??? maxim, (MAXIM_CH@MAIL.RU) Только к объективу. Объектив формирует изображение, количество линий на изображении, которые можно разлечить, и есть разрешающая способность объектива. Вообще говоря, она много от чего зависит: от диафрагмы, она снижается, как правило, к краям, контрастности полос и т.д. НО разрешение объектива НЕ ЗАВИСИТ от пленки. Владимир СПб К кадру на пленке, насколько я знаю. Но если речь идет о советских объективах, то этому доверять особо нельзя - разрешение будет колебаться от экземпляру к экземпляру. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Существуют стандартные методы определения разрешающей способности объектива. Необходима хотя бы одна из двух стандартных мир, штатив, осветительные приборы, плёнка ФТ 31 и рулетка. Стандартная мира - типографским способом распечатанные ч/б полоски с соответствующим расстоянием между ними. Существуют радиальные и квадратичные миры. Тестируется сразу разрешение в центре объектива и по краям, в углах кадра. Каждый квадратик миры, кроме полосок, имеет цифру, условно соответствующую количеству линий. При съёмке с оговоренного расстояния эта цифра сответствует количеству линий на мм на плёнке. Контрастно проявленная плёнка, обычно ФТ 31, рассматривается под сильным увеличением. Наимельчайшее различимое содержимое квадратика и показывает разрешение объектива в данном месте. Аналогично строение радиальной миры - полоски, сужаясь, сходятся по радиусу к центру. Таких морских ежей пять: один в центре миры, четыре по углам. Данные по объективам открыто печатались только в СССР. Западные фирмы, как правило, не указывали точных цифровых данных своих объективов. Евмен (vagant@ipnet.kiev.ua) К изображению. Можно и на плёнке, раньше это была Микрат специальная. Снимаются миры из тонких полосочек пучком. Там, где уже неразличимы, - там и конец разрешающей способности. boris (boris@artemovs.uralnet.ru) К кадру на пленке. Причем методика (так написано в энциклопедии) достаточно субъективна - когда линии перестают различаться. Более внятного описания методики найти не удалось. Доступа к разделу методика испытаний технических условий , к сожалению, не имел. Александр Студия Спектр Разрешение объектива определяют на специальном приборе, называемом оптической скамьёй. На скамье при помощи микроскопа через испытуемый объектив, рассматривают специальную миру (шкала с группой квадратиков, состоящих из чередующихся чёрных и белых штрихов разной толщины). Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1611. Как сделать копию картины, написанной маслом на холсте (цифра, аналог, сканер)? Как сфотографировать? Юрий (vallrib@yandex.ru) Харьков ICQ 208657433 Проще всего - скан., если формат позволяет. Если не позволяет - все равно лучше сканировать. Фрагментами. Потом в фотошопе склеить. Цветопередача зависит, конечно, от сканера. Алексей Питер У меня цифромыльницей получалось нормально, и очень быстро. Сканером, конечно, качественнее(разрешение больше во много раз, не надо подбирать освещение). Но для сканера объект надо снимать со стены, вынимать из рамки и т. д. Фотографировать со штатива или с подставки, не сбоку(будут геометрические искажения), освещение можно подобрать из того, что под руками, встроенная вспышка, скорее всего, не подойдёт (будут блики). Плёночным будет неудобно - цифровиком снял, посмотрел, что-то изменил, и т. д., кроме того, снимать, скорее всего, придётся в макрорежиме, который есть почти у всех цифровиков. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev В светлый день, когда солнце затянуто лёгкой облачностью, картина выносится на двор, прислоняется к стене на открытом месте, точно напротив ставится на штатив зеркальный аппарат и экспонируется несколько кадров с изменением экспозиции по половине диафрагмы в ту и иную сторону от правильной, исходной экспозиции. Так гарантировано можно получить очень хорошую копию картины. Дмитрий Мухин (info@artmagazine.spb.ru) Я являюсь владельцем сайта http://www.artmagazine.spb.ru/  и сам как раз занимаюсь фотографированием живописи. Так что могу посоветовать Вам, если нет нормального осветительного оборудования (два зонтичныных отражателя с коллагеновыми лампами), то живопись лучше всего снимать при дневном свете, желательно на улице, но в первой половине дня, можно и в помещении. Конечно, нужно использовать штатив, и поставить на камере режим ночной съёмки. Чтобы минимизировать геометрические аберрации снимайте на максимальном зуме. Постарайтесь совместить центр картины и оптический центр камеры. Не ленитесь почаще выставлять ручной баланс белого по белому, лучше серому листу. Послесъёмочную обработку в Photoshop лучше проводить в LAB - повышаем контрастность без увеличения насыщенности цветов. Вкратце, пожалуй, всё. Aыапрыпар (Aра@dsfsd.ru) Acad www.Abcxbcx.ru Сканер и ещё раз сканер!!! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1621. Я оформила заказ на получение одной книги и одного диска, а также отправила почтовый перевод на сумму 144 руб. 20 коп. Прошло два месяца, а заказ до сих пор не получен. Пожалуйста, сообщите, по какой причине это могло произойти. С уважением, Татьяна. Москва. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru По причине того, что на вашем заказе нет обратного адреса. Цитирую инструкцию, кторую вы получили перед тем как сделать заказ: "Если отправляете телеграфным или электронным переводом, сразу пишите на shop@fotos.ru и сообщайте об отправке и ваш точный адрес, так как на квитанциях нет обратного адреса, а письменное сообщение часто сокращают!" Сделайте так, как было оговорено до заказа, и вы его получите. Татьяна (liztatyana@yandex.ru) Москва Здравствуйте ещё раз, Андрей! Прежде чем отправить денежный почтовый перевод (если я правильно поняла, для жителей Москвы существует только предоплата, плюс я заплатила почте за услуги пересылки), я очень внимательно прочла письмо с инструкцией, высланное мне. Я никогда раньше не имела дело с почтовыми переводами, и прямо с распечаткой инструкции пришла на почту. В карточке, которую я заполняла на почте, мой обратный адрес был указан дважды (в двух графах, как положено). Я отвечаю за это. Кроме того, у меня осталась отсканированная квитанция в электронном виде. Я пытаюсь вам её выслать, но на Ваш адрес я не могу отправить этот файл ни с одного своего ящика. Как бы то ни было, на почте ответили, что деньги были вам доставлены. Поэтому я имею право получить заказ. Я могу выслать Вам свой точный почтовый адрес ещё раз в любом виде, а также отсканированную квитанцию, но, к сожалению, электронные письма стабильно не отправляются. Извините, что пишу на форум, но что мне делать??? Татьяна. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru Я же вам все написал на e-mail. Проверьте электронную почту. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru На всякий случай повторяю: Если отправляете телеграфным или электронным переводом, сразу пишите на shop@fotos.ru и сообщайте об отправке и ваш точный адрес, так как на квитанциях нет обратного адреса, а письменное сообщение часто сокращают! Тогда вы получите заказ быстро. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1626. Интересно, почему когда я снимал людей со встроенной вспышкой плёночной мыльницей "Кодак", то глаза "краснели" в 20 процентах случаев (кстати, как напечатать значок проценты, пардон, что не по теме?..), а на цифровике "Панасоник" DMC-LC50 - в 95 тех же процентов (ну всё перебрал, как их напечатать?) На "Кодаке" при нажатии на кнопку при съёмке со вспышкой сначала загорается несильная красная лампочка. На "Панасонике" при включении защиты от красных глаз перед вспышкой 2 раза мигает предвспышка, и через примерно секунду - снимок, если объект съёмки ещё не отвернулся, то глаза у него будут красные в тех же 95 пр. случаев. Кстати, когда я снимал "Зенитом", то такой проблемы не было вообще (правда, там вспышка съёмная и поэтому немного подальше от объектива). В чём же дело, во вспышке(мощность или ещё чё), выдержке, моменте синхронизации или системе защиты от красных глаз? Или, может, в цифре? Константин (k32@mail.ru) Омск Система защиты от красных глаз основана на сужении зрачков предварительной вспышкой-подсветкой. Глаза при этом всё равно красные, просто меньше. Как правильно замечено, это проявляется близко-расположенной вспышкой к объективу. Свет фотовспышки отражается от глазного дна и попадает в объектив. Следовательно, если надо делать качественные снимки с фотовспышкой, последняя должна быть внешней и угол: вспышка-глаз-объектив как можно больше (в разумных пределах, конечно). Сергей Москва Совершенно верно, одна из причин красных глаз - близость вспышки к объективу. Вторая существенная причина - размер излучающего окна вспышки - чем больше площадь, тем меньше сказывается эффект красных глаз. Большим углом (удалением вспышки от объектива) злоупотреблять не стоит - появятся тени, портящие композицию. Алексей Питер А не может быть причина в цифровике (по сравнению с плёночным), может, у него из-за маленькой чувствительности вспышка мощнее? Serg Чем ближе излучатель вспышки к оптической оси объектива, тем чаще красные глаза получаются, из-за отражения света вспышки от дна глазного яблока. И следовательно, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вспышка должна быть от объектива. А значок % ставиться при нажатом Shift на цифру 5. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru Все видели, как в темноте у кошки светятся зеленые глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Реализуется эта система по-разному. В одних моделях система уменьшения эффекта красных глаз представляет собой яркую лампочку возле объектива, которая загорается непосредственно перед срабатыванием затвора. Загораясь, она заставляет сужаться зрачки. Нажмите на спусковую кнопку затвора. Лампочка системы уменьшения эффекта красных глаз будет гореть некоторое время, а затем сработает затвор фотоаппарата и вспышка. В других более дешевых моделях нужно слегка нажать на спусковую кнопку затвора. Лампочка системы уменьшения эффекта красных глаз горит до тех пор, пока спусковая кнопка затвора слегка нажата. Необходимо, чтобы объект съемки смотрел прямо на эту лампочку в течении нескольких секунд до тех пор, пока Вы не отснимете кадр. Лучше всего, если эта система включает мерцание фотовспышки пониженной мощности перед срабатыванием затвора. Реагируя на такое мерцание, зрачок глаза сужается, и вероятность появления красного глаза снижается. Пытайтесь ставить людей лицом к свету, а фотографируя дома, включайте люстру и другое освещение. Лично я обычно ставлю вторую вспышку, работающую синхронно с основной, и направляю ее в потолок: при освещении рассеяным светом, красного глаза не бывает.  Фотографы-профессионалы для уменьшения эффекта красных глаз используют вспышку большой мощности или даже несколько вспышек, установленных в разных местах. Фотографируя одной вспышкой нужно стараться вынести ее дальше от объектива, однако это не всегда допускает замысел фотографа, да и большие тени сзади смотрятся плохо. Если на фотографии всё же глаза красные, это можно исправить с помощь специального ретуширующего карандаша. Его можно купить в фотоотделе. Таким карандашом аккуратно закрашивают красные зрачки, специальный химический состав обращает красный цвет в черный. http://photoreporter.ru/book/ Валентин Согласен полностью с товарищами. Когда вспышка встроенная, красные глаза Вам обеспечены. По закону физики угол падения равен углу отражения. Когда вспышка рядом с объективом, свет от вспышки попадает на зрачок и отражаясь попадает в объектив, т.к. углы практически равны.Если использовать навесную вспышку, этого не будет, т.к. эти углы уже будут разными. Лучше ещё, когда на вспышке стоит рассеиватель - он также уменьшает вероятность возникновения эффекта красных глаз . Алексей Питер Спасибо всем. И как я сам эти % не нашёл, они же у меня, дурака, даже на клавиатуре нарисованы. Но всё-таки, почему на более дорогом и современном Панасонике (цифра) защита от красных глаз (две предвспышки) абсолютно не помогает, а в дешевом, старинном Кодаке (плёнка; светодиод, загорающийся при нажатии на спуск) - помогает почти всегда. Хотя кое-что понятно, может, дело в фокусном расстоянии - на Кодаке широкоугольник, на Панасонике - зум, и снимаю людей, конечно, в основном, с длинным фокусом. Насчёт послесъёмочной обработки - у меня цифровик, я знаю кучу способов убрать красноту в Фотошопе, но при крупном плане зрачок можно разве что пересадить с другой фотографии, т.к. он получается не только красным, но и без структуры. Raimon (forum@1587.copi.ru) St-Petersburg raimon.photofile.ru Вот ты сам ответил на свой вопрос, чем дальше портретируемый от аппарата, тем меньше угол вспышка-глаз-объектив , соответственно, и вероятность получить красный глаз выше, кроме того, наверняка и вспышка на панасе ближе к объективу стоит. Вадим (svstudio@mail.ru) Почти все время работаю доп.вспышкой (отключая встроенную) в потолок или в стены, и никаких красных глаз или паразитных теней. А бортовую вспышку в крайнем случае можно перенаправить зеркальцем или рассеять листом бумаги, естественно, изменив при этом диафрагму с выдержкой. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Вспышку - вверх! SЁM Куча программ (даже бесплатных, типа IrfanView) имеет функцию удаления красных глаз, ничего с другой фотографии пересаживать не надо, достаточно обвести мышкой глаз, программа, судя по всему, просто убирает в ноль красную составляющую цвета в выделенной области... P.S. У меня тоже предвспышки от красных глаз, в результате на многих фото люди получаются не с красными глазами, а с закрытыми... agents Odessa agents.sitecity.ru У меня есть IrfanView, но в Image функция Red eye reduction почему-то не активизируется. Как это сделать, или, может, это глюк бесплатной программы? Алексей Питер А вот насчёт обработки - по-моему, нужно убирать кр. глаза только в ФШ, например, через смешивание каналов, быстро и просто, выделить и убавить красный цвет в красном канале. Разные спецпрограммы просто ставят вместо глаза голубое пятно. Но если глаза сильно красные, то убита структура, и ничего не сделать, только пересаживать или рисовать... Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1629. Дорогие фотолюбители, подскажите, пожста, мне, чайнику, а что вы делаете с обилием ваших фото? Не знаю, какое правильное дать определение, но в целом можно сказать, что я снимаю фоторепортажи о путешествиях (именно фоторепортажи, а не фото "я на фоне"). В общем, не знаю я, что с ними делать: все знакомые уже видели, но жалко, что они пылятся в альбомах. Что можно придумать? Очень хочется дать своему творчеству применение. Den В каком смысле? Прославиться? Денежек заработать? Или просто получить рецензию на снимки? Oxanchik Не уверена, что в нашей стране этим можно прославиться или серьезно заработать, если это не основное занятие :-/, хотя, возможно, я не права. Думаю, все-таки слегка подзаработать можно.  Ден Почему нельзя? Всё зависит от снимков. Oxanchik И как в таком случае начать? Точнее, с чего? Ден С хороших интересных снимков. А дальше беготня по всевозможным издательствам, фотоклубам, фотовыставкам, рассылка своих творений по фотожурналам, попытаться пристроить свои творения в салонах, занимающихся продажами картин. Можно калымить на свадьбах, детских утренниках, в детских садах и школах, просто в парках. Короче, нужно самому проявлять активность, а не ждать у моря погоды. Деревянко Евгений (deevgeniy@comail.ru) Москва В приципе, много чего профессиональные фотографы делают со своими работами: их можно продать в издательства, разместить на выставках, повесить на фотосайтах, разместить в фотобанке. Я обычно оставляю работы и через какое-то время смотрю и сравниваю с более новыми. Помогает не потеряться и использовать удачные находки прошлого в настоящем. P.S. Полностью согласен с Деном, чтобы заработать на своих работах, по первому времени приходиться очень много побегать. Ничего просто так с неба не падает. Удачи ). Валентин Для начала разместите свои работы на многочисленных фотосайтах. Хотя бы на одном из немногих. Вы получите очень много информации и поймете, что Ваши снимки или что-то стоят или полный фуфель.Вот тогда и определяйтесь, как на них можно зарабатывать. Не обольщайтесь. Народ снимает и выставляет такие фотки - просто суперкласса. Не думаю, что кто-то много денег на этом зарабатывает. Это делается прежде всего, чтобы понять и увидеть, что ты чего-то стоишь как фотограф. Наример, альбомы фотографий, снятых в путешествиях, можно разместить на сайте www.GeoTravel.ru . Удачи. Rusty moskva Не надо жалеть, что пылятся - Вы уже удовлетворили свои амбиции: сняли и показали. Теперь дарите, если они достойны быть подарком. Делайте панно - собирите по теме, или цветовым тонам, или геометрии линий в кадре несколько снимков и поместите в одну большую раму. Если удачно получилось - на стену (дома, знакомым, на работу, в ближайший детский сад - куда пустят :-)). Кадрируйте по новому старые фото, меняйте формат отпечатка, тонируйте - любые приемы для того, чтобы привычные снимки заиграли по-новому. Удачи! Vanyamba (rabidvan@mail.ru) Санкт-Петербург Нужно общение с другими фотографами. Хороший источник такого общения - соответствующие форумы. Но на форуме сложно встретить настоящего мастера. Поэтому нужно читать журналы, от себя могу порекомендовать Фотомагазин , там помимо обзоров новинок печатают интервью с мастерами и галереи работ, статьи по технике съёмки и т.п. Чтобы Ваши работы кто-то стал покупать как произведения искусства, Вам следует достичь настоящего мастерства. А это требует полностью посвятить себя фотографии. Что я делаю со своими работами? А ничего. Я просто фотографирую, мне нравится само это занятие. Не могу себя назвать ни мастером, ни художником, хотя отдельные мои снимки нравились окружающим настолько, что они просили меня подарить мне тот или иной снимок. В таких случаях я, конечно, их дарю. Даже если снимок не получился, я его не выбрасываю. Я дизайнер, и случается, что требуются фотографии для оформления, и часто именно не получившийся снимок оказывается очень кстати, а получившийся не подходит по тем или иным причинам. Но есть разница - снимать для прикладной цели, например, текстура интересная или сюжет распространённый, и снимать просто так, ради самого снимка. То есть, в конечном итоге всегда на плёнке оказываются оба вида снимков. Так что снимайте, учитесь, и не беспокойтесь ни о чём, потому что когда научитесь, люди сами к Вам придут и скажут: мы хотим, чтобы Вы нам снимок сделали. Чему учиться? Искать себя. Каждый человек снимает индивидуально, одно и то же два человека снимут каждый по-своему. Изучайте собственные снимки на предмет того, чем они отличаются. Показывайте их другим и слушайте, что они скажут. И так найдёте себя в фотографии. Хороших снимков. Евгений (ognev@fotomig.ru) Москва www.fotomig.ru Можете попробовать сайт www.fotomig.ru .  elena (kurilka@citforum.ru) Москва kurilka.citforum.ru/world_monitor/ Мы с удовольствием опубликуем Ваши фотографии в нашем проекте http://kurilka.citforum.ru  вот в таком виде http://kurilka.citforum.ru/world_monitor/ . Этот раздел именно для таких фотографий и предназначен. Новости Курилки всегда включаются в рассылку родителя - http://citforum.ru , это больше 50 тыс. подписчиков (имеется в виду собственная рассылка, а не через subscribe.ru), так что мир увидит и фотографии, и Вашу фамилию, и ссылку на Ваш сайт. Илья (yauza1@aport.ru) Москва submit.shutterstock.com/?ref=4515 Попробуйте на зарубежных стоках, например, http://submit.shutterstock.com/?ref=4515 . Там за это деньги платят даже - за 1 скачаное фото 23 цента. А кол-во скачиваний не ограничено. Потом чек высылают. Андрей Попов И кому прислали? А что вы будете делать с чеком? Изучение зарубежных стоков показывает, что нужно разместить в них не менее 30000 кадров, чтобы начать получать хоть какой-то доход. Там конкуренция настолько велика, что они просят прислать серию из 150 кадров и выбирают из этого 2-3. А потом эти 3 кадра затеряются среди 10000000000 похожих. Проходили. Klaid (klaids@yandex.ru) Riga www.baltic-berega.narod.ru/ 1. Попробуйте сделать свой сайт и выложите на нём свои фотографии по темам. 2. Разместите свои фото в фотогалереях на различных фото-сайтах, и посетители смогут не только наслаждаться Вашими фото на экране монитора, но и распечатать их на принтере. У нас в Риге такие сайты тоже есть : http://www.fotki.lv  (здесь есть и форум, где можно пообщаться с другими авторами и посмотреть альбомы по моделям фотоаппаратов). http://www.myfoto.lv/rus/main/?sess.id=ad84681ee4af15ed5453190b7610d735 http://www.fotografija.lv/photo2/Welcome.do?lang=ru Удачных Вам снимков! Маша (fotopreview@mail.ru) Москва Сейчас в стадии разработки находится новый отечественный фотобанк, но база потихоньку наполняется. Можете прислать превью(jpeg, 400-500 пикселей по длинной стороне, желательно не тяжелее 100kb) некоторых своих работ, а в письме указать примерное общее кол-во снимков, которыми вы располагаете, какой техникой вы пользуетесь и т.п. Вам обязательно ответят и, в случае успеха, с Вами будет заключён договор. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1648. При съемке на цифровую камеру и установке разрешения меньше максимального (напр., 640х480) изображение формируется и снимается с внутренней области матрицы (с соответствующим разрешением) или процессор обрабатывает соседние пикселы и получает один, с усредненным значением цвета? И, если все-таки правилен второй вариант, насколько существенно снижается качество снимка? Mink Изображение всегда снимается со всей матрицы. Оно потом просто потом интерполируется в заданный вами размер. Дмитрий Ага, вот меня и интересует, насколько хорошо работает эта интерполяция... Поясню, для чего мне это понадобилось: Фотографии, в основном, для хранения на болванке/харде и просмотров на мониторе, но хочется иметь возможность печатать избранные снимки в хорошем качестве.. Если, в первом случае, вполне устраивает разрешение 1280х1024 (для моего монитора, снимки с более высоким разрешением все равно будут resize 'ться к этому разрешению), то со вторым - несколько сложнее. Я пытаюсь одним выстрелом убить двух зайцев: чтоб на флешке вмещалось большее количество фотографий и при этом имелась возможность качественной печати. Т.к. я печатаю фотографии 10х15, то, учитывая разрешение 300dpi, используемое для печати цифровых фотографий в минилабах (мне так сообщили), максимальное разрешение моего аппарата (Canon PowerShot S1 IS, 3.2 МПкс) 2048х1536 для этого - избыточно. Для печати с этим качеством на 10х15 (вернее, приблизительно 10х13.5, т.к. матрица в аппарате имеет соотношение 3:4) вполне достаточно 1575х1181. Поэтому я и задумался над использованием режима 1600х1200 камеры, как наиболее близкого. И для монитора подходит (даже избыточно), и для нормальной печати, и места на флешке меньше кушает.. Остался вопрос с качеством такой фотографии. И дело вовсе не в разрешении (оно достаточно), а в том, что будет проводиться «округление» выборочных двух соседних пикселов, снятых с матрицы, получая их усредненный цвет для одного, при resize изображения. А вот эту операцию я бы лучше доверил фотошопу, нежели процессору камеры.. Собственно, это надо проверить. Сделаю два снимка, в разрешениях 2048х1536 и 640х480, затем первый уменьшу в фотошопе до 640х480, после чего их сравню =). Дмитрий Вдогонку. Может быть, я понимаю все не так, и в моих выводах есть ошибки? Phenix ИМХО, снимать следует с наибольшим разрешением хотя бы исходя из того, что можно будет безболезненно кадрировать и сжимать файлы до нужного размера. Andrew Харьков Вы всегда сможете уменьшить, а вот увеличить с повышением качества - нет. Снимайте на максимальном разрешении всегда, про меньшие забудьте навсегда, это ненужные возможности цифромыла, как, впрочем, и цифровой zoom. Алексей Питер Я снимаю всегда с наибольшим разрешением, а потом не самые лучшие фото уменьшаю фотошопом, он интерполирует, по-моему, лучше любой камеры. Если для просмотра на мониторе, то разрешение лучше делать точно как на мониторе, при просмотре на весь экран будет даже лучше, чем с большим разрешением. Если не хватает места на карте для фотосессии - приходится уменьшать разрешение при съёмке, других причин для этого нет. А вдруг случайно снимете шедевр, при интерполяции качество теряется сильно. Raimon (forum@1587.copi.ru) St-Petersburg raimon.photofile.ru При современных объёмах и ценах на флэшки, винты и DVD-шники никаких причин снимать не в максимальном разрешении аппарата лично я не вижу, а уж уменьшать оригиналы фотографий для хранения это вообще просто преступление. Лично я храню для каждого кадра как минимум 2 варианта - оригинал (RAW, как правило) и полноразмерный обработанный TIFF, и, если есть, вариант для печати. Сергей Москва Не стреляйте по зайцам. Все в жизни меняется... даже мониторы. boris (boris@artemovs.uralnet.ru) Конечно, второй вариант. Качество изображения не снижается вовсе (если не иметь в виду меньшее число пикселей). Алгоритмы преобразования могут быть очень разнообразными, а благодаря большой избыточности исходной картинки имеется возможность эффективного подавления шума, повышения резкости и т.д. Rostislaw (measure@ukrpost.net) Kiev Цветное разрешение камеры 3 МПкс нельзя считать избыточным ни при каком ресайзе вниз. 3 МПкс на матрице - это красные, синие и зелёные сенсоры по 1 млн на каждый. Когда на выходе Вашей камеры появляется файл в три миллиона цветных точек - это уже результат интерполяции. А её фактически точное цветное изображение соответствует всего ОДНОМУ МПкс. То есть экран 1280х1024 на самом деле ничего не теряет. Хотя Вы можете интерполировать Ваш снимок и до 12 МПкс, и это даст очевидное улучшение на большом формате печати. 300 dpi при печати фотографий 10х15см - это очень плохо. Хотя реклама и брешет, что это разрешение глаза. На самом деле, человек смотрит двумя глазами, зрачки непрерывно движутся, небольшое фото обычно рассматривают и ближе, чем с 30 см... В результате, Вы легко различите качество отпечатка 10х15 с Вашего 3 МПксельника, выполненные в AGFA с 400dpi от посредственных 300dpi в повсеместных Фуджах и Кониках. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1650. Стоит ли использовать профессиональную пленку, например, Kodak Portra, на Canon EOS 3000V, или лучше не тратить деньги. На Kodak Gold 200 шибко уж зерно крупное, даже на 10х15 видно очень хорошо. Mink Портра - НЕ универсальная пленка. Если Вы решили, что именно она вам нужна под сюжет - тады стоит. Если хоцца просто проверить себя на профпленках - проверьтесь лучше сначала на топовой любительской супре кодаковской. Или на фуджи реале, или на профоте, или на фуджипрессе. А еще попробуйте в другом минилабе пропечататься. Serj www.magicbaikal.ru СтОит. Только нужно понимать, для чего пленка предназначена, т.е. что на нее стОит снимать, а что - нет. Кроме того, нужно учитывать особенности хранения. Короче говоря - почитайте про профессиональные пленки, про них много статей написано. Результат Вас порадует, вот увидите. Mink Вот тут, например, довольно доступно описано... http://www.photomoscow.ru/clauses/film/film.php3   Max Стоит, если не затянете со съёмкой и найдёте нормальный магазин. Например, мне приходиться ездить почти через весь город, чтобы добраться до магазина, где плёнки хранятся в холодильнике. p.s. Supra позиционируется кодаком как профессиональная плёнка. Иван Куликов (ivankul@mail.ru) Нижний Новгород master-c.photosight.ru Профессиональная пленка будет лучше, если учесть цель и объект, а вообще, выбросите кодак голд, да и вообще кодак. Фуджи лучше, и слайд и проф. негатив, на мой взгляд, конечно, а еще мне нравится иногда Астра - цвета у нее интересные. Klinok (klinok@klinok.kiev.ua) Выбор плёнки определяется сюжетом, это Вам уже сказали. А что касается Вашей техники - то экспозамер у 3000 честный, пока речь не идёт о сюжетах, требующих точечного замера. Если и ошибётся электроника - то незначительно, и оператор минилаба по мере сил и возможностей испортит всё до должной величины. :) Другой вопрос - объектив. Если у Вас китовый 28-90, то кроме цветопередачи ничего и не выиграете. Сергей (kotovsd@newmail.ru) Москва А причем тут камера? Важно, каким объективом Вы снимаете. Мах Что значит причём? За точность затвора и экспозиционной автоматики камера отвечает. boris (boris@artemovs.uralnet.ru) Прежде чем использовать профессиональную пленку, следует найти лаб, где ее гарантированно качественно обработают. А то и на ней зерно будет или еще чего. Да и то, цена вопроса 150р. И нам сам все расскажешь. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail наверх

 «Фоторепортер» ∙ Автор Андрей Попов © 1997–2005 ∙ дизайн Виктора Чернобая © 2003 ∙ верстка и программирование Евгений Гровальд © 2005