ВОПРОСЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1453. В фотоапарате "Fuji film Fine Pix A203" есть режим "медленной синхронизации" ( slow synchro) вспышки. Что это такое, и как и для чего им пользоваться?  Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1457. Я много работаю с документами. Решила их фотографировать на цифровой фотоаппарт, потом распечатывать. Посоветуйте, какой фотоаппарат лучше всего использовать для этого, какими параметрами должен обладать такой фотоаппарат? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1455. Занимаюсь цифровой фотографией не очень давно, но есть некоторые работы, которые очень хочется показать профессионалу, подскажите, пожалуйста, куда можно обраться. Я живу в Питере, ориентация интересов - макросъемка и природа. Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1456. Никак не могу разобраться, что означают некоторые загадочные цифры в описании принтеров и сканеров. А именно, например, для какого-то сканера пишут, что он может сканировать с разрешением 300dpi, а для другого 2400x1200dpi. И никак не въеду, что они обозначают, предполагаю, что 300dpi это количество точек на дюйм, а 2400х1200dpi - количество точек на весь сканируемый лист.  Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1458. Где я могу почитать и научиться делать портретные фотографии: какое при этом должно быть освещение и настройки фотоаппарата, хотелось бы посмотреть на оригинальные идеи при портретной съемке. Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1459. Приобрел и успешно использую цифровую камеру "SONY-DSC-W1". Недавно заметил, что на объективе есть резьба, знакомые сказали, что есть возможность через специальный переходник установить более мощный объектив и вообще использовать эту возможность. Так ли это? И если так, то как это может функционировать совместно с зумом??? Вопрос второй: Если я использую штатив, то могу ли я к этой камере присоединить тросик? Куда его присоединять? Уже ответов 3 / Ответить / Ответить по e-mail 1461. Нерадивые мастера из фотолаборатории заляпали пальцами пленку, подскажите, пожалуйста, чем стереть отпечатки пальцев, не повредив изображение. Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1464. При фотографировании в студии с галогеновыми осветителями на дневную пленку надо ли использовать фильтры, повышающие цветовую температуру? Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1467.  Пробовал работать с разными программами ( DVD PixPlay, ArcSoft, InterVideo, Movie Maker...), но получается очень плохо - или качество плохое , или формат не тот. А хочется в формат для просмотра на DVD проигрывателе. Если кто знает или ( еще лучше) занимается этим, помогите советом. Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail 1468. Мне необходим цифровой фотоаппарат для фотографирования текста из учебников (в библиотеках и т.д.) для последующего перевода его в компьютер и редактирования в MsWORDе, насколько это реально, и что бы вы посоветовали? Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1469. Хотелось бы узнать, есть ли в продаже готовые стенды для фотографирования различных небольших (10-100см) предметов. Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail 1472. Помогите, пожалуйста, советом, ситуация такова: камера "nikon d70" (kit), портретная и групповая съемка в закрытом помещении при сугубо искусственном освещении без особенных художественных изысков (пока), но с приличным полиграфическим разрешением. Вопрос: достаточно ли родной вспышки или необходимо прикупить внешнюю (какую)? - достаточно ли вообще авторежима? - при внешней вспышке явно нужна ручная экспозиция - как выставить?  Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail 1474. У меня "Никон коолпих 2100". Если раньше у меня открывались фотографии с разрешением: ш - 56,44, в - 42,33см, то сейчас почему-то открываются с разрешением ш -10,55, в - 10,16см.  Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1490. Здравствуйте. В течении последних 1,5 лет я снимал на аппарат "Смена 8М" с довольно сносным качеством (лучше ,чем на мыльницах). На днях приобрел Canon EOS3000V, отснял пару пленок и был удивлен: снимки на Смене были лучше. У меня руки не оттуда растут, или Смена и впрямь лучше?  Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail 1475. У меня "Смена 8М". Вопрос, наверное, глупый, но я в фотографии абсолютный новичок. Я фотографировал в лесу, но многие снимки получились с "засвеченными" областями, типа белого тумана эдакого, сложно объяснить яснее. Могло бы показаться, что солнце виновато, но оно находилось где-то сбоку и в объектив светить не могло, к тому же небо было затянуто облаками. Интересно, что я фотографировал реку, например, в двух разных направлениях, и на обоих снимках такие вот бледные пятна... Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1478. Что означают цифры 1/1.8" (или 2/3") в описании размера матрицы? Можно ли утверждать, что камера с матрицей 2/3" лучше камеры с матрицей 1/1.8" при прочих равных условиях? Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1485. Как снять шедевр обыкновенной мыльницей? Уже ответов 3 / Ответить / Ответить по e-mail 1489. Собираюсь преобрести слайдсканер "Minolta Demage Dual Scan IV", полагаю с его помощью сделать более удобным, дешевым и качественным процесс любительской фотографии. Как вы думаете, целесообразно ли это, и какой слайд-сканер предпочесть?  Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail наверх ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1250. У меня два вопроса: 1) Подскажите, кто знает, как подбираются удлинительные кольца для макросъемки, какие возникают зависимости при их применении (объектив предназначен для макро, но хотелось бы снимать еще ближе, чем он позволяет)? 2) Как выбирать фотовспышку, ведь есть вспышки с разным ведущим числом? Для чего это, и каковы зависимости? Антон Косин (joker#rustest.ru) Москва Добрый!!! 1) Удлинительные кольца подбираются методом подбора правильной резьбы (или байонета). Не шутка. Длина кольца подбирается (нормальным человеком) исключительно на основании собственного опыта. Общее соображение такое: чем большее увеличение нужно получить, тем длиннее кольцо нужно (увеличиваем рабочий отрезок). Если интересуют конкретные цифры, могу порекомендовать отличную литературу под названием "учебник физики ", раздел "оптика ". Простейший расчет увеличения линзы. 2) Вспышку нужно выбирать по: креплению, питанию, синхронизации, наворотам, возможности поворота головки и, как вы сами сказали, по ведущему числу. Чем ведущее число больше, тем мощнее вспышка. Это не всегда хорошо, если вспышка неинтеллектуальная (не может регулировать отдачу энергии), приходится глушить вручную. Но в целом, чем больше, тем лучше. Про то, как считать диафрагму и чувствительность пленки в зависимости от ведущего числа, читайте на этом сайте, повторяться не буду. Наталья Москва Про вспышки: какие и зачем они бывают я читала здесь. http://www.photoweb.ru/content/system_flash_part1.html Наталья Москва А про макро - здесь http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/bib7.htm Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1252. Как сушить фотографии после печати, чтобы они не скручивались? Хотя бы не сильно. Бумага Fomabrom. Тока не говорите купить другую бумагу:). Gross В глянцевателе. Михаил Ливны По простецки: на окно. Правда, перед тем, как наклеить фотки. хорошо протри стекло, иначе не отдерёшь. LissaRed (lissa27@yandex.ru) С сушкой в глянцевателе - согласна на все 100%. Только один момент - нужен специальный валик, иначе весь глянец коту под... можно и без него обойтись, но видок у фотографий будет ужасный. И еще - внимательно смотрите? какой тип бумаги Вы берете. Есть глянцевая - ее-то и надо там сушить. Есть еще матовая - тоже можно в глянцеватель, только изображением не на блестящую повержность, а наоборот - наружу. Главное, что бы не было пятен на ткани. Ну или проложите между тканью и фотографией чистые листы бумаги. Глянцеватель берите исходя из объемов печати. Много и часто - можно смело брать большой, ну а если нет, то и не надо, обойдетесь маленьким. Решать Вам. Смотрите, иногда попадается бумага с полиэтиленовым покрытием! Эту в глянцеватель не рекомендую! В самом крайнем случае - сушите как матовую, но не доводите до полного высыхания. Лучше, если последние пару минут они досохнут естественным путем. Аккуратно подсушите их в глянцевателе - где-то на 70%, а потом деревянными прищепками!!! - к веревке и 2-3шт прищепок на низ - что бы не скрутились! А вот "По простецки: на окно. " - я бы не рекомендовала. Там надо не только окно протереть чистой тряпкой, но и еще обработать одним раствором, иначе Вашими фотографиями будут любоваться снаружи, все кому не лень. The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine Это уже было: я когда любительски печатал расклеивал снимки прямо в ванной комнате на ванну и на кафельную плитку - правда не эмульсией, а обратной стороной. К утру (часиков через 3-6) все высыхало и некоторые отпадали сами, а оставшиеся легко отклеивались. Поверхность снимка получалась матовая, а сами снимки ровненькие и никуда не скручивались. Правда, после этого их все равно не мешало бы в плотную чистую бумагу и пресс... The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine Ну, когда появился глянцеватель (выменянный у какого-то бывшего "типа фотолюбителя " на что-то), то глянцевать стало намного интереснее, хотя, конечно, трудозатраты на процесс намного выше "естественной сушки ". А накатывал мокрые отпечатки на пластины резиновым валиком, вынутым из отжимающего устройства старой стиральной машины - мощные были там валики, качественные и очень удобные! А полиэтиленированную бумагу на глянцевателе сушить вообще нельзя, потому как значительная часть отпечатков все равно обязательно приклеится, а отдирать плавленый полиэтилен от хромированной поверхности - удовольствие не из приятных - сам пробовал - аж один раз, правда. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Глянцевателем, конечно. Существовал, правда, давненько способ накатки на зеркальное стекло. Его только надо тщательно отмыть и обезжирить. Но это долго ждать надо, пока высохнут. Кстати, для ускорения процесса рекомендую накатывать отпечатки, положив сверху ткань или газетный лист - он впитает лишнюю влагу. Ну, понятно, не на эмульсионный слой газету класть, а на подложку. Сергей Курган Да. Глянцеватель (или стекло), валик - все это неплохо. Есть нюансы, однако. Прежде чем использовать глянцеватель, надо ТЩАТЕЛЬНО обезжирить зеркальные листы (например - авиационным бензином). Иначе фотографии могут прикипеть насмерть. Однажды мне попался глянцеватель с, видимо, некачественным покрытием листов, так по совету опытного фотографа, мне удалось избавиться от прикипания снимков только после обработки зеркал медицинской желчью (купил в аптеке), после чего проблем больше не было. Стекло - тоже очень склонно к прикипанию. Должно быть безупречно чистым, а снимки - лучше перед накаткой 5 - 10 мин обработать в растворе питьевой соды (1-2 горсти на ванночку). Но, если есть желание получить "сияющиий " глянец без единого пятнышка, для выставочной или подарочной работы, то лучше всего воспользоваться листом плексиглаза (полированный, без царапин!). А прикатывать не валиком, а ребром пластиковой ученической линейки от центра к углам. Перед прикаткой минут на 5 фотографии неплохо положить в теплую (около 30С) воду. За ночь снимки полностью высохнут, но останутся висеть за счет электризации. Отнимаются от листа с характерным потрескиванием... Кстати, фокус с линейкой прекрасно катит и на глянцевателе: качество глянца заметно выше. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1257. Друзья, пришло время менять ф/а. Посоветуйте камеру (зеркалка) для любителя. До 1000$. Съемка - портреты, пейзаж. Какие мнения? Александр Лучше переходить на цифровой аппарат... за такую цену уже можно взять очень приличный. Андрей москва Александр, спасибо за ответ. Думал я про цифровики, но не хотел бы, да и потом дома компьютер держать не хочу принципиально. Да и по качеству цифры - пока еще рано. Может год-другой, тогда дотянет. Коляныч (kolyan_stumpei@pochta.ru) Долгопа Возьми "Canon EOS 30 ", к нему EF 28-135 USM&IS, BP-300, пыху-SPEEDLITE 550EX (в идеале). Можешь брать б/у в хорошем состоянии. А вообще, зайди на canon-club.ru! Андрей москва Спасибо, я к этой камере присматривался. Есть ли смысл подождать 30V? И чем опасно покупать "серую "? Если я привезу ее из-за бугра, будет ли на нее гарантия у нас? Коляныч ((kolyan_stumpei@pochta.ru)) Долгопа Зайди сюда: http://canon-club.ru/cgi-bin/club/ikonboard.cgi?s=d6e20fca9209333bef83874ef3f571fa;act=ST;f=3;t=1835 http://www.canon-club.ru. Добро пожаловать! valery Смоленск Андрей, совершенно согласен с Колянычем по фотоаппарату, вспыху и т.д., но для ваших целей (портрет, пейзаж) явно больше подойдет 24-85/3,5-3,5 USM - это с точки зрения пейзажа и если вы хотите брать именно кэноновские объективы. Однако на вашем месте я бы присмотрелся к "Sigma 24-70/2,82 " - довольно свежий и очень удачный, по отзывам, объектив. Это тот самый случай, когда типичный профессиональный репортажник за очень скромную цену замечательно подойдет под обе ваши фотопривязанности. Андрей Большое спасибо всем ответившим! валентин (valenbond@rambler.ru) Александр! За эти деньги возьмите "NIKON F 80 " c объективом "NIKKOR 28-105 ". Не пожалеете. Вы вписываетесь спокойно по деньгам. У меня такая машинка - очень доволен. Цифру не берите. Чтобы окончательно определиться с камерой - зайдите на сайт www.foto.ru - там можно помсотреть и цены и отзывы покупателей на всю фототехнику. Удачи! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1261. В описании к "Nicon4500" сказано про режим видео 30 кадров в секунду, на практике получается действительно 30 кадров, но в обычном jpg, т.е. 30 фотографий... никакого файла в формате видео нет и в помине. Вопрос - что это: ошибка перевода на русский язык и, соответственно. это не видео, а какой-то другой режим, или глюк программы аппарата? Andrew Харьков Скорее всего, вы установили серийную съемку, а не видео. Но что вам мешает собрать из фоток видеоряд? Если у вас установлен Windows XP, то посмотрите программку Windows Movie Maker. Она идет в комплекте с Windows, я уже не говорю об Premiere и т.д. И все. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1267. Как правильно сканировать фотопленку, чтобы дальше с ней работать в PhotoShop'e. Serj magicbaikal.narod.ru/ Слайд-сканером сканировать. Вопрос не очень понятен, что хотите в итоге получить? Если подготовка к печати в Photoshop'e, то нужен хороший специализированный сканер, если же на экране рассматривать, то сгодится что-то вроде Epson Perfection или HP со слайд-адаптером. Fin (ФотоБутик) Москва www.photoboutique.ru/ Здесь. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1268. Пользуюсь старенькой ф/вспышкой "ФЭ-30". Меня она всем устраивает. Одно только плохо, на ней указаны диафрагмы и расстояния для пленок советского производства 32, 64 и т.п. Кто подскажет, как пересчитать эти значения для существующих сейчас пленок светочувствительностью 100, 200 и 400? Олег (nkamsk2001@narod.ru) Нижнекамск Дело в том, что для ISO нет ГОСТовского эквивалента. Так что все равно прийдется выставлять диафрагму приближенно. Например, ISO 100 соответствует значение м/у 65 и 90 по ГОСТу. Такого значения, разумеется, в таблице нет. У меня есть книга со сравнительной таблицей ISO/DIN/BS/ГОСТ. Если хотите, можете оставить свой e-mail, я вам вышлю эту таблицу. юлия (shvidun@nafta.poltava.ua) Очень прошу выслать эту таблицу. Андрей Попов Это уже пятый вопрос, в точности такой же, как и четыре других за последние три месяца. Не ленитесь, поищите.  А еще полная таблица стандартов разных стран есть в "Фотобукваре" (www.photoreporter.ru/book/) Леонид Омотор (lomotor@fromru.com) Москва Прошу и мне прислать таблицу. Заранее благодарю! Леонид. Олег Москва У "ФЭ-30 " ведущее число 25 для пленки 100ед, диафрагма определяется как ВЧ/расстояние ГОСТ примерно равен ИСО, для пленки 100 можно пользоваться строкой таблицы для 64ГОСТ, для 200 среднее между 125ГОСТ и 250ГОСТ, для 400 использовать строку для 350ГОСТ. Сверхточность здесь не нужна, т.к. вы не определяете расстояние с точностью до см, к тому же, мощность вспышки величина условная. При съемке на негативную пленку лучше допустить небольшую передержку, чем недодержку. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev ГОСТ - ИСО/АСА 45 = 50 90 = 100 180 = 200 350 = 400 И т.д. 45 - промежуточное между 32 и 64. 90 - промежуточное между 64 и 130, соответственно, 180 между 130 и 250. Если присмотреться, на многих экспонометрах, таблицах, калькуляторах вспышек между цифрами есть точки - это как раз и есть подразумеваемые АСА/ИСО. К тому же. диафрагму всегда можно уменьшить/увеличить на полделения, чтобы скомпенсировать различие ГОСТ - ИСО. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1269. Объясните, для съёмки портрета какой комплект оборудования необходим (то есть. в павильоне), включая освещение. Сухов Валерий (t-netvvc@yandex.ru) Одинцово ....ответ прост ...цифровой фотоаппарат ....комп с прогой фотошопа, ...и приличный принтер. valery Смоленск Вам какой портрет нужен, "на паспорт" или художественный? Это слишком сильно влияет на набор оборудования! Denk Петербург А почему никто не заикнулся про свет? И при чем тут цифровик? Как раз для студии подойдет любая механическая камера со сменным объективом и ручными настройками, т.е. большинство отечественных. Свет очень зависит от задач, от простого зонтика с "молотком" до софтбокса, стримеров и отражающих экранов. Читайте статьи в том же "Букваре" - "Съемка портрета", так в двух словах не ответишь. Число источников света - от двух до...5-8и более. На паспорт, действительно, достаточно двух источников - лицо и фон. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1270. Ищу подробную инструкцию по созданию фотоальбома на CD со звучанием фрагмента, а также хотелось бы добавить движущиеся картинки как фон к фотографиям альбома. Борис (propuskvnet@yandex.ru) Насчет движущихся картинок не знаю, но фотоальбом на CD с проигрыванием музыки я себе сделал при помощи программы Nero. SЁM Самара Есть программа MemoriesOnTV (новая версия 8 мегабайт), делает из набора картинок (можно и видеоролики добавлять) слайд-шоу с различными видеоэффектами, под указанную фоновую музыку (мр3). На выходе - образ диска (ISO) для записи, на выбор VCD, SVCD, DVD. Сайт проги - http://www.picturetotv.com/ Ссылки на "лекарство от жадности " были на NNM и kpnemo. Есть ещё "большие проги ", например от Adobe, они могут сделать практически всё что Вы хотите, но имеют большой размер, дорого стоят, долго осваивать... Валерий (almadf@mail.kz) www.almadf.kz Для дома, для семьи можно взять Roxio Easy CD Creator, также есть очень простая программка PhotoSlider - музыка идет с CD, указал каталог с фото и все. Если делать что-то серьезное (фото по разделам, титры на нескольких языках, музыка), то лучше использовать Macromedia Flash, правда, для новичков это довольно сложная программа. Fin www.photoboutique.ru/ Обрати внимание на FlipAlbumPro5rus. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1275. Как определять экспозицию при съемке ночного города (иллюминации, подсветки зданий и т.д.), ведь выдержка может быть несколько секунд? Подскажите, кто знает или где можно почитать? Олег Нижнекамск Например, http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-bulb.html Игорь (a1cek@mail.ru) С.Петербург Чем пользуетесь? От этого и надо плясать. Павел (adv12@narod.ru) Москва paha_l.photofile.ru/ Если у вас цифровик, ставите на штатив, в режиме приоритета диафрагмы выбираете минимальную диафрагму (из-за этого появятся и красивые звездочки от фонарей), а фотик уж сам определит, сколько секунд будет выдержка. Ну и конечно, исо по минимуму. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1283. Решил отсканировать все свои старые фотографии со старых альбомов и.т.д., чтоб если что - осталось надолго. Вопросы такие: 1) С каким dpi сканировать отимально? Возможно, в будущем я захочу их распечатать. С одной стороны я местом на харддиске не ограничен и хочу максимальное качество, с другой думаю, излишне сканировать чётче, чем оригинал. Где золотая середина? 2) Наверное, старые чёрнобелые и современные цветные фотки надо с разным DPI сканировать. 3) А старинные фотографии в сепии лучше сканировать как цветные, или ч/б? Борис (rassvet50yandex.ru) Москва Не сканируйте с чересчур большими значениями настроек разрешения. Если вы печатаете с разрешением 300 dpi, сканирование при 600 dpi окажется бесполезной тратой времени и дискового пространства. Общий совет таков: сканируйте с разрешением 300 dpi для печати на струйном принтере и с разрешением 100 dpi для веб-страниц и других электронных документов. Разрешение 1200 dpi подходит только для высококачественной лазерной печати или же для сохранения фотографического качества. Не сканируйте с чересчур низкими значениями настроек разрешения.  Чтобы отсканировать большие изображения, например, 8х10 дюйм задайте высокое разрешение. Если вы сканируете небольшие изображения (например, 2,5х3 дюйма) и собираетесь затем увеличить их, сканируйте с максимальным разрешением, чтобы не потерять детали увеличении изображения.  Используйте подходящий вам файловый формат. Форматы ВМР и ТIFF являются форматами несжатых файлов, что позволяет достичь наилучшего качества печати и воспроизведения изображений. Чтобы сэкономить дисковое пространство, сохраняйте отсканированные изображения в формате JPEG или GIF. Формат JРЕG часто называют форматом с потерями, поскольку он опускает отдельные детали изображения, чтобы уменьшить размер файла. Графика в формате JPEG обычно используется на веб-страницах и при пересылке по e-mail, поскольку она занимает меньше места на диске и быстрее передается по сетям Интернета. valery Смоленск Сначала удивленный вопрос ко второму предложению в ответе Бориса: Какое отношение имеет то, с каким разрешением спрашивающий будет печатать к тому с каким разрешением ему сканировать? Теперь по делу: 1. Золотая середина при условии неограниченности места для хранения это то разрешение, которое обеспечивает сканируемый материал. У старых черно-белых фотографий разрешение бывает довольно высоким. Не помню откуда, вспоминается цифра 400-450 dpi. Однако надо смотреть на практике. Почему бы вам не решится на смелый эксперимент - отсканируйте с разным разрешением, программно увеличьте разрешение до уровня максимального из примененных в эксперименте и сравните. То изображение, количество деталей изображения которого не будет отличаться от следующего, и даст вам оптимальное разрешение сканирования.  2. В общем случае, даже 2 фотки с одной пленки можно по объективным показателям с разным разрешением сканировать. Только эксперимент даст вам ответ на вопрос: какое разрешение оптимально для данной фотографии - вне зависимости от типа фотопроцесса.  3. А это зависит от того, насколько у вас хорошо все откалибровано. Если вам очень понравился конкретный тон конкретного снимка, то можно попробовать отсканировать и в цвете, но если оборудование тщательно не откалибровано, то тот тон вы все равно потеряете. Поэтому сканировать проще в градациях серого, а цвет добавить перед применением (печатью/размещением в WEB/отсылкой по почте). Я, если не хочу потерять детали без эксперимента, сканирую 600 dpi и сохраняю в .PSD или .TIF (хотя это соотношение к форматам носит скорее полурелигиозный характер, подсознательно чувствую, что хватило бы и JPEG с малым сжатием, но руки сами выбирают psd или tif). Алексей Казань Старые фотографии, скорее всего, нуждаются в ретуши и сканировать их лучше в цвете. По одной простой причине - сможете посмотреть по каналам и выбрать наилучший по качеству и сохранности деталей. Именно его и будете править, а остальные просто удалите. Остальное - правильный ответ может дать лишь эксперимент, говорить о чем-либо, не видя перед собой материала, нельзя. valery Смоленск Алексей, интересная идея, надо будет попробовать... Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1284. Купил недавно "EOS 300 D", очень недоволен резкостью. Сменил кучу объективов - результат тот же. Что делать? Об стену? Игорь Насколько слышал, у него нет внутри программы по улучшению резкости, так что надо это все самому - ручками... Хотя если совсем не резко, попробуйте снять со штатива и с таймера, если нет тросика, и посмотрите, насколько нет резкости. valery Смоленск Ну, зачем же прямо об стену... ;) Не совсем понятно, у вас что, жуткое мыло или просто вам не нравится картинка (ну да, 60х90 не напечатать, я понимаю... ;) )? Попробуйте снимите совершенно контрастный объект с резким переходом (на лазернике напечатаная черная полоса на качественной бумаге). Каким бы объективом не пользовались, снимайте на фокусном расстоянии ~30 мм (50 мм экв 35 мм пленке) и диафрагмируйте до 8. Фокусируйтесь вручную. Оцените ширину переходной зоны от черного к белому. Для современной цифровой зеркалки должны получить около 1,5-2 пикселей. Если получите значительно больше (>6-10 пикселей) - в гарантийный ремонт, меньше - попробуйте переснять. Захотите об стену, пишите, я оплачу доставку в Смоленск ;) Владислав (fotocat@yandex.ru) Нельзя сказать, что совсем нерезко, но при одинаковых параметрах и условиях съемки "ОЛИМПУС 5050 " на голову выше "КЭНОНА 300Д ". valery Смоленск В любом случае, по закону, вы можете сходить в сервис и попросить объяснить это явление. Если не ошибаюсь, это именно их проблема - доказать, что фотоаппарат работает корректно, например, продемонстрировав, что такой же другой снимает в тех же условиях так же. Леон У меня была такая же проблема. Фотографии на "Олимпус С-4000 " были резче., чем на "300-D ". И с рук снимал, и со штатива снимал, а снимки не получались резкими до тех пор, пока не устранил шевеленку. При фотографировании с рук при нажатии на спуск объктив уходил вверх, а штатив очень слабый и при нажатии на спуск опять же была шевеленка. Кроме того, в меню "300-D " есть программа, которая добавляет цветовую гамму, контрастность, резкость. Попробуйте добавить. Андрей (bagryansky@aport.ru) Москва По всей видимости, дело в том, что "Canon " (не знаю, насколько "Nikon ") очень чувствителен к качеству оптики. Все бюджетные объективы на моем 10D дают отвратительную картинку. У объективов серии L (16-35/2,8; 70-200/2,8) она на порядок лучше. На дискретных объективах, даже недорогих (50/1,8; 20/2,8; 85/1,8), ситуация прямо противоположная, вылезают самые мельчайшие детали. Для некоторых сюжетов это замечательно, но при портретной съемке это огромная проблема, приходится подолгу в Фотошопе работать штампом. Попробуйте снять один и тот же сюжет дискретным объективом и зумом в таком же фокусном расстоянии - думаю, разница будет очевидна. The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine Ответ на вопрос: камеру в сервисный центр. Остальным: хм... ну и бред... :) (valery - исключение) Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Всё, наверное, ещё проще - не дёргай камеру при спуске затвора. Это как при стрельбе из пистолета: дёрнул - промазал. Камеру держи плотно, нажимай плавно, спокойно. Локти прижимай к телу, стой устойчиво. Начни с этого. Второе - неотъюстирована камера. Либо угол установки зеркала не 45 градусов, либо гуляет рабочий отрезок камеры. Проверить на коллиматоре в мастерской. Валерий (almadf@mail.kz) www.almadf.kz Просто могут быть камеры, которые выдают изображение несколько резче, чем другие - например "Hewlett-Packard ", "Olympus ". Я сам несколько лет снимал "Fuji6900 ". Взял у знакомого на сравнение "EOS 300 D ", из 20-30 кадров всего два-три "нормальных " по резкости, хотя объектив стоит на нем очень хороший. Снимал и с рук и со штатива. То же самое снимаю "Fuji6900 ", ВСЕ получается с рук с первого раза! Решил купить "Fuji7000 ", очень доволен. Хотя при съемке пейзажей в солнечный день, со штатива, с таймером - при распечатке 30х40 см "Canon " выдал снимки чуть получше, (если очень придираться), чем "Fuji " - физический размер матрицы побольше. А при снимках 20х30 см никакой разницы. Так что в зависимости от пристрастий - или привыкайте к такой резкости (может, можно поднять в Фотошопе?), или меняйте на модель другой фирмы. И на будущее: при покупке нового цифровика делайте пробные снимки на свою флэш-карту (в любом магазине разрешат сделать несколько снимков), исследуйте их, сравните с другими моделями, а потом покупайте. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1289. Друзья, я фотолюбитель (начинающий), хочу заняться (для себя) проявкой и печатью фото в домашних условиях. У меня есть выбор в приобретении фотоувеличителя : 1.Могу приобрести Фотоувеличитель "KROKUS 4SL" с двумя родными объективами - "амар" и "микар" и фотоглянцеватель. 2.Фотоувеличитель "Ленинград 4-У" (в полнейшей комплектации, ) и электроглянцеватель. Посоветуйте, что лучше. Смогу ли я при помощи вышеназванных печатать ч.б. и цветное фото? Антон Косин (joker#rustest.ru) Москва Оба увеличителя хороши. Долгое время работал на "Крокусе , больших нареканий нет, но желательна доработка контактных стекол. Их нужно или убрать вообще или заменить со специальной обработкой (честно говоря, не знаю, где сейчас такие можно достать), иначе дает явные кольца Ньютона. "Ленинград " неплохой увеличитель. Работал на нем немного, впечатления неплохие. Цветное фото печатать не советую. Убьете кучу нервов, денег, хорошего результата не добьетесь. Хорошо, если я ошибаюсь:) Алексей Казань Оба увеличителя весьма не плохи, для любителя больше и не нужно. Цветом заниматься сможете и на том, и на другом, но у них разные по размеру лотки под светофильтры, имейте это ввиду. И вообще, Вам так нужно заниматься цветом? Это не такое уж и простое дело в домашних условиях. Alexey Kirishi Подойдёт любой увеличитель. Нужны цветные фильтры, реле времени и баки для обработки бумаги. Глянцеватель по прямому назначению не понадобится. Бумагу лучше сушить без него. Подойдёт как обогреватель лаборатории и подогреватель химии. Главное в цветной печати: доскональное соблюдение технологии обработки. Лучше всего приобрести проходную машину для бумаги типа "Durst ". Лаборатория должна быть хорошо затемнена. samurai Однозначно - "Крокус ". У самого такой же - очень нравится. "Ленинград 4у " был у меня первым - другое качество и впечатления, и оптика у "Крокуса " лучше. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1291. Где подробней можно узнать о принципе работы термосублимационных принтеров? В частности, интересует "Olympus p-440". Интересует все, от расходных материалов до себестоимости полученного результата. Антон Косин (joker#rustest.ru) Москва Термосублимационные принтеры работают по принципу сублимации:), то есть переходе вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое (подробнее не буду, у нас не форум по физике). В сублимационных принтерах используются твердые краски. При образовании точки они смешиваются в нужной пропорции, и три краски образуют одну, ложась на носитель единой точкой. Это обуславливает то, что в сублимационной печати как таковых цветовых точек нет, цветопередача изначально лучше (не во всех случаях верно). Расходные материалы дороги, один отпечаток 10х15 доходит до 20 рублей. "Олимпус " - неплохой принтер, формат - для сублимационника - большой. Если хочется именно сублимат, покупайте. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1292. Читая издания по технике фотографии встретилась с терминами ЭКСПОЗИЦИЯ и ЭКСПОНИРОВАНИЕ. Не могли бы вы мне рассказать подробно об этом? valery Смоленск Экспозиция - количество света, попавшего на светочувствительный материал. Прямопропорционально зависит от времени экспонирования и освещенности светочувствительного материала. В фотографии время экспонирования есть выдержка, а освещенность определяется яркостью объекта, расстоянием до него и степенью открытия диафрагмы. valery Смоленск Да, забыл... Экспонирование - процесс засветки светочувствительного материала. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru Отрывок из "Фотобукваря " (http://photoreporter.ru/book/) Экспозиция - количество света попадаемого на фотоматериал при съемке за определенный отрезок времени. На практике экспозиция - это сочетание выдержки и диафрагмы. Точность экспозиции - главное условие для получения качественной фотографии. Эта величина относится в равной степени и к фотопленке и фотобумаге. Нужная экспозиция достигается путем изменения времени экспонирования или относительного отверстия объектива. Регулирование относительного отверстия объектива осуществляется с помощью диафрагмы. Общепринятая градуировка шкалы диафрагмы приводится на рисунке. рисунок При изменении каждого последующего числа (деления) на шкале диафрагмы или выдержки количество света, падающего на пленку, возрастает примерно в два раза. Разность между соседними делениями шкалы диафрагмы или выдержки называется ступенью или шагом. Выдержка - продолжительность экспонирования, это промежуток времени от открытия до закрытия затвора, в течение которого свет воздействует на светочувствительный слой. В современной фотографии величина выдержек колеблется в очень широких пределах. Нам практически могут понадобиться выдержки, лежащие от 1/1000 доли секунды до десятков минут. Вопрос о том, какую надо использовать выдержку, чтобы фотография получилась правильно, не темной и не светлой, возникает у фотографа буквально перед каждой съемкой. Для начинающего фотолюбителя это самый важный и трудный вопрос. Абсолютная величина выдержки сама по себе ничего не решает: в одном случае может оказаться  1/1000 секунды, в другом - мало и целой секунды. От чего зависит требуемая величина выдержки? В конечном итоге только от двух основных факторов: от яркости освещения, и от светочувствительности пленки. Чем ярче освещение и чем чувствительнее фотопленка, тем меньше времени нужно для образования скрытого изображения. Светочувствительность всегда обозначена на упаковке негативного материала. Определенное сочетание диафрагмы и выдержки позволяет обеспечить требуемую экспозицию. Выбор выдержки и относительного отверстия объектива зависит от поставленной перед фотографом задачи: хотим ли мы получить желаемую глубину резкости при фотографировании неподвижного объемного объекта или для нас важно "остановить " движение при съемке движущегося объекта. Часто приходится принимать компромиссное решение. рисунок Подходящая выдержка позволяет "остановить " движение фотокамеры или объекта, причем при малых выдержках эту задачу решить легче, чем при больших. Следовательно, изменяя выдержку, можно контролировать "остановку " движения. Регулировать количество света, падающего на пленку, можно и с помощью диафрагмы, которая при этом позволяет менять глубину резкости изображения. При большой диафрагме (или относительном отверстии объектива), например 2, получают малую глубину резкости, тогда как при малой диафрагмe, например 16, глубина резкости увеличивается. При различных установках диафрагмы изменяется относительное отверстие объектива. Относительное отверстие характеризуется отношением действующего отверстия объектива к его главному фокусному расстоянию и выражается в виде дроби, числитель которой приведен к единице. Для облегчения считывания, индексы на шкале диафрагмы фотоаппарата наносятся в виде знаменателей дроби. рисунок Если объектив сфокусирован на объект, находящийся от фотокамеры на расстоянии 120 см, то максимально резкое изображение объекта получается именно при этом расстоянии. При относительном отверстии 2 в фокусе объектива находится очень узкая область пространства; при относительном отверстии 16 область резко изображаемого пространства лежит в пределах 30-150 см. (см. так же "Глубина резкости ") В тех случаях, когда освещенность не может быть увеличена до требуемой величины, а необходимо произвести фотографирование с малой выдержкой, следует применять более светочувствительные пленки. На практике, начинающему фотолюбителю, для съемок обычных сюжетов достаточно подсказки, которую дают заводы-изготовители фотопленок. Разорвите коробочку из-под фотопленки и на обратной стороне вы найдете картинки, показывающие какую выдержку и диафрагму необходимо установить для этой пленки в различных условиях. рисунок См. так же "Закон взаимозаместимости, или закон Бунзена - Роско " и "Закон обратных квадратов ". валентин (wasted@rambler.ru) Браво Андрей! Не поленились дать товаришу исчерпывающий ответ. Молодец! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1296. "ФЭВ-5В" (не цифровой). Объктив "Индустар". Все фотографии получаются не четкими (от рождения такой). В чем может быть проблема? В объективе? Какой объектив можно поставить вместо родного без потерь тех.характеристик? valery Смоленск У меня лет пятнадцать назад был "ФЭД-3 ", у него была та же проблема. Так там была проблема, помнится, с (не знаю, как та деталь точно называлась) рычажком привода дальномера (есть такой внутри сверху за объективом). На конце рычажка там был кулачок, с большим трудом повернув который, и удалось исправить проблему. Алексей Казань Скорее всего, дело не в объективе как таковом, а в механизме дальномера. Отдайте в мастерскую, пусть проверят. Валентин (valenbond@rambler.ru) По всей видимости дело действительно не в объективе. Действительно, нужно отъюстировать дальномер. Ну а если хотите поменять объектив - то советую поискать "ЮПИТЕР-9 ". Когда-то давно у меня был "Зоркий 4 " с таким объективом - очень даже неплохой объективчик. На "ФЭД " он точно подойдет! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1303. Последнее время очень часто встречаю: 3 - х (5 (9) - ти) точечная "интеллектуальная" автофокусировка или AiAF. КАК это работает? Как можно сфокусироваться СРАЗУ по 3-м, 5 (9)-и точкам? valery Смоленск А там разве где-нибудь написано, что фокусировка происходит СРАЗУ по 3-м (5, 9-ти) точкам? Речь идет о фокусировке по одной из этих точек. Абсолютное большинство фотоаппаратов выбирают для фокусировки точку, накрывающую ближайший к камере объект, иногда при этом игнорируют более близкие малоконтрастные объекты. Автофокусы "Никона " и "Кэнона " в следящем режиме могут игнорировать кратковременно возникающие обекты, перекрывающие основной. То есть, если мешающий объект закрыл основной и при этом находится значительно ближе к камере, чем последний, автоматика камеры решает, что это помеха и некоторое время (субъективно около секунды-полутора) не перефокусируется. Замечательное свойство, оно приближает реакцию автофокуса к реакции человеческого зрения. Иное поведение обычно сильно сбивает с толку и приводит к потере объекта, особенно в ситуации, когда, например, съемка происходит телевиком, через улицу да еще и движущегося объекта. The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine А еще у "Кэнона " есть фирменный режим, в котором он старательно фокусируется по всем видимым предметам и подбирает диафрагму для включения всех этих предметов в зону резкости - очень удобно! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1305. У меня "Unomat B24" auto, при фотографировании "теряется" объемность ( лица становятся "плоскими"), при обычном дневном освещении вид фотографии намного лучше. Что нужно сделать, чтобы добиться таких же результатов с помощью моей вспышки? Виктория Санкт-Петербург Попробуйте направить вспышку в потолок, а чтобы добавить привычные тени, прикрепите кусок белой бумаги, выступающей на 1,5 см, к задней стороне вспышке для отражения части света вперед. Mink СПб Надеть рассеиватель на вспышку, в комплекте прилагается, правда, при этом добавьте 0.5-1 стэпа (некоторые коробку из-под "Доширака " рекомендуют ^_^ ). Сильнее прикрывать диафрагму - возможна элементарная переэкспонировка. Фотогроафировать на 100 единиц и не верить рекламе (400 и выше - не ах для такой мощной вспышки). Отходить подальше от объекта съемки. Попробовать как авторежимы, так и "полный разряд ". Экспериментировать :) Zorkiy4 Иваново Виктория предложила очень хороший способ. Сам давно им пользуюсь с большим успехом. Однако, возможны случаи, когда потолок слишком высок. В этом случае я делаю на рефлекторе "козырёк" из белой бумаги по размерам сопоставимый с форматом А4 и поднимаю его вверх градусов на 45-60. Кстати, используя оба способа, не забывайте открывать диафрагму на 1-2 ступени по сравнению с рассчётным значением. Klinok Kiev Внимательно читать http://artfoto.uka.ru/flash.shtml Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1308. Какую литературу можно приобресть начинающему фотогению (малолетнему - 14 годиков)? Так, чтоб его научили делать "расчет диафрагмы" и другие полезные вещи. Денис Самара Можно попробовать найти "25 уроков фотографии " Микулина. Несмотря на древность (кажется, написана сия книжка в 1947 году), азы фотографии изложены довольно толково. В принципе, подойдут и советские справочники по фотографии. Например В. А. Яштолд - Говорко "Фотосъёмка и обработка " издательство Искусство, Москва 1965 год. Strafer (strafer@list.ru) Москва Настоятельно рекомендую книгу Игоря Лысова "Самоучитель по фотографии ". Замечательная книга, доступная для понимания, очень интересно написана. Сам когда-то с неё начинал. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Начинающему полезно купить фотоэкспонометр "Ленинград ", а лучше "Свердловск " или "Электроника "(номер модели - любой). Также полезно зайти в библиотеку, там наверняка есть книги по фотографии. Или на книжный рынок. Книг по фотографии очень много. Волгин, например, очень толковый автор. Ещё неплохо купить простенькую автоматическую вспышку: "Unomat 24 " или аналогичную. С этим небольшим багажом можно смело пускаться в плавание по фотографическим морям. :-) Успехов тебе, гений! Vasil (gaiful@yandex.ru) Питер Советую книгу "25 уроков фотографии ", только, по моему, автор Бунимович. Там все разжевывано на хорошем советском инженерном уровне. Сам лично начал профессионально заниматься фотографией (т. е. зарабатывать деньги ) через 2 месяца после изучения предмета по этому изданию в возрасте 9 лет (в 1963 году). Могу только присоединиться к пожеланиям коллег. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail наверх

 «Фоторепортер» ∙ Автор Андрей Попов © 1997–2004 ∙ дизайн Виктора Чернобая © 2003 ∙ верстка и программирование Евгений Гровальд © 2004