Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Что нужно знать НЕ фотолюбителю-профессионалу о фотографии?

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.784 RSS
←   Июль 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://budnikov.com/
Открыта: 08-06-2009

Автор
Алексей Будников

Статистика

1.784 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Что нужно знать НЕ фотолюбителю-профессионалу о фотографии? Быстрее чем 'Авто'


Здравствуйте! Я Алексей Будников в очередной публикации нашей рассылки.

Благодарю всех, кто написал мне письма, и подсказал новые, интересующие Вас темы! Я обязательно буду их затрагивать в следующих письмах.

А теперь продолжим тему настроек.  С автоматическим режимом мы практически разобрались. И выяснили, что бывают ситуации, когда «Авто» не самый лучший вариант. Но нас спасают разные возможные ручные настройки.

Начнём с примера, как можно повысить скоростные возможности съёмки, и утереть нос автоматике. Это возможно сделать в режиме «Программа» («Prog») или ручной (обычно «М»). У всех камер включение этих режимов может отличаться от модели к модели, поэтому посмотрите инструкцию. Но в большинстве случаев это просто колёсико где-нибудь сбоку или сверху, которое надо поставить в положение «Прог.» или «М».

Что означает эти режимы?  В них Вы ЗАРАНЕЕ можете установить свои настройки, и фотоаппарат запомнит их. Потом Вы можете при необходимости вернуться на автомат, но когда опять поставите режим программы, то камера вновь вернётся к последним сохранённым настройкам.  

Режим «М» отличается от «Prog» дополнительными возможностями ручных установок, такие как выдержка и диафрагма. В остальном они похожи. Их возможности немного меняются от модели к модели.

Это очень удобно, особенно когда Вы снимаете одновременно в двух (и более) разных условиях – например, в квартире, но постоянно выходите фотографировать на улицу, и т.п. Именно к подобным условиям применимы настройки, о которых пойдёт сегодня речь.

Но есть один моментик: для установки собственных параметров, необходимо знать, или хотя бы предполагать будущие условия съёмки. Впрочем, с опытом Вы сможете это достаточно быстро сделать прямо на месте.

 Итак, что в первую очередь замедляет скорость съёмки?  Наводка на резкость и вспышка. Вспышка ещё влияет на время между съёмкой, т.к. пока она не зарядится после срабатывания, камера будет ждать. Поэтому, обязательно имейте запасной комплект аккумуляторов, и меняйте его сразу, как только время зарядки станет слишком большим.

Пока Вы фотографируете новым комплектом, старый немного восстановится, и  Вы сможете снова их поставить для съёмки. Это меньше касается батареек, хотя такой эффект наблюдается и у них. Это связанно с особенностью аккумуляторов, которые не могут сразу отдавать весь свой полный заряд.

Для уменьшения промежутка между съёмкой, ещё полезно в настройках уменьшить время предпросмотра сделанного снимка до одной секунды. Вам просто будет некогда любоваться на свежий снимок, а камера не даст снимать, пока на дисплее всё ещё  красуется предыдущий кадр. Потом насмотритесь, лучше чаще снимать!

И снова о вспышке. Есть несколько основных режимов для её срабатывания: автоматический, заполняющий, снимающий эффект красных глаз и прямое срабатывание. В первых трёх вариантах существует обратная связь с фотоаппаратом. Т.е. камера воспринимает отражённый свет, анализирует его, и даже делает предварительную вспышку, чтобы оценить освещённость. Это всё хорошо и правильно, но на это уходит время.

Это тоже полезные возможности, но когда Вам нужно сделать в динамичной обстановке много снимков, это мешает, вплоть до полной невозможности успеть сфотографировать.

Я основываюсь на личном опыте, и ставлю в таких случаях режим прямого срабатывания. Из недостатков такого способа сразу можно отметить появление эффекта красных глаз, и, в ряде случаев, несколько резковатое контрастное освещение, дающее жесткие тени и иногда неприятные блики. (О чем Вас честно и предупреждаю!)

Но большинство таких дефектов потом легко исправимы на компьютере программным способом. Зато у Вас появится гораздо больше интересных и динамичных кадров своих друзей. А в первом случае есть риск не получить ни одного, хорошего по содержанию, снимка.

Этот совет, конечно, не относится к профессиональной аппаратуре и к художественным способам фотосессий.

Ещё одна неприятность, подстерегающая Вас при съёмке в квартире – это дисбаланс белого света. Это когда все снимки «уходят» в какой-то один цвет. Это тоже можно в какой-то степени исправить потом на компьютере, но гораздо лучше произвести настройку на месте съёмки.

Для этого Вы заходите в меню камеры, и выбираете строку с типом освещения. Обычно там нарисованы лампочки накаливания, дневного света, солнышко и т.д. Вы выбираете ручную установку. После этого Вам необходимо сделать пробный снимок.

Возьмите лист белой бумаги, примерно формата А4 (или белый материал – скатерть, салфетку и т.п.), положите его там, где будет проводиться съёмка (желательно включить то освещение – люстру, торшер – которое будет работать при съёмке), наведите на него камеру (следите, что бы лист перекрывал всё поле дисплея, а на бумагу не падала Ваша тень!), и жмите кнопку пуска до конца.

Фотокамера сама подстроится под преобладающий цвет окружения. Всё, можно снимать. Эти настройки доступны только в ручном режиме камеры, или в программном!

Следующая проблема – резкость. Посмотрим на глубину резкости.

Глубина резкости означает, на каком удалении от камеры объекты будут получаться резкими. Зависит она от фокусного расстояния объектива (чем меньше Ф.Р., тем больше глубина резкости) и от относительного отверстия диафрагмы (чем больше значение, тем больше глубина резкости).

Ну и следовательно нам надо «забыть» при такой съёмке об оптическом приближении. Да оно в таких условиях и не нужно – слишком малы размеры комнат. Тут всё понятно и однозначно.

А вот от чего зависит значение диафрагмы? Вот тут иногда приходится идти на компромисс. Дело в том, что диафрагма зависит от выдержки, а выдержка зависит от диафрагмы, чувствительности матрицы камеры и освещённости, ну и мощности вспышки. Это взаимосвязанные параметры. И чем выше чувствительность матрицы (это регулируемый параметр на цифровых камерах), тем больше «шума» или «зерна» будет на снимке.  

Вам придётся поэкспериментировать со своей конкретной камерой. В меню обычно можно поставить чувствительность матрицы (ISO) от 50 до 600-800  единиц. Соответственно, чем больше значение ISO, тем меньше выдержку можно поставить. Но больше 400 ед. ставить уже страшно, т.к. снимки могут получиться все в точках (в зерне).

И чем больше выдержку в настройках Вы поставите, тем больше будет значение диафрагмы, и соответственно глубина резкости, но резкие движения людей получатся смазанными (за счёт большой выдержки). Ну и наоборот – короткая выдержка позволяет снимать людей в движении, но меньше шансов навести на общую резкость. Тут надо пробовать с конкретной камерой, какую выдержку лучше ставить, и каким параметром можно пожертвовать. И не бойтесь экспериментов – Вы ничего такими настройками в камере не испортите!

/ На всякий случай напоминаю: "Большая выдержка" - это долгая по времени, а не по значению. Так выдержка 250 (более правильно 1/250) гораздо меньше 30 (1/30)! /

Ещё есть в настройках коррекция экспозиции, но принципиальной роли она не играет. Хотя можно увеличить чувствительность и ей.

 Короче, если Вам лень заниматься экспериментами, то:

  •     Ставите вспышку на прямое срабатывание (и чаще меняете батареи)
  •     Уменьшаете время просмотра снятого кадра до 0.5-1сек.
  •     Выставляете заранее баланс белого
  •     Оставляете ISO на автомате (или для съёмки в большом зале 300-400 ед.)
  •    Устанавливаете диафрагму на 5.6 – 7.8 (у разных камер немного разные значения)
  •   Выдержку ставите 1/60 – 1/125 (в небольшой комнате можно  1/250, и 1/500, но тогда ISO надо установить на 300-400 ед. Танцующие люди будут более резкими)

И спокойно снимайте вечеринку, не забывая при выходе на улицу ставить параметр «Авто»!

Ну а потом подремонтируем Ваши кадры на компьютере.

До следующей встречи!  Алексей.

P.S. Я продолжаю ждать от Вас писем, отзывов и оценок!

fotokazdomu@budnikov.com

Skype:  aleksey-sar
В избранное