Всем привет!
Всех женщин с календарно прошедшим праздником, но, я надеюсь, оставшемся в их
душах, глазах и настроении. Всех остальных просто с наступлением весны.
Как и обещал, буду рассказывать про дом. Что, из чего, как и почему лучше/хуже,
дороже/дешевле. Если у вас будет что предложить/дополнить/опровергнуть – пишите
kurstas@mail.ru . Думаю, рассказ затянется не на один выпуск.
Недавно мой знакомый сказал, что он подсчитал, что брусовый дом 10х12 обойдется
ему в 40 тыс. руб. Я как раз подсчитывал стоимость домика 6х6 и у меня вышло
120 тыс. (правда при подсчете, я старался «ошибиться» в сторону перерасхода материалов
:) ). «Как же ты считал?» - спрашиваю. «Ну, как...» - отвечает, - «Просто. Высота
стены 3 метра, брус толщиной 15 см по 2000 руб. за куб.м, получаем 2*(10+12)*3*0,15*2000=39600».
Дом - это не только стены. Это понимает каждый (или почти каждый :) ). Кроме
стен, у традиционного дома должны быть фундамент, пол, потолок (межэтажные перекрытия),
крыша, межкомнатные перегородки, окна, двери, крыльцо, лестница (на чердак (пространство
под крышей), мансарду (жилой чердак) или второй этаж), инженерные системы (отопление,
газоснабжение, водоснабжение, электричество, канализация). Если сильно экономить,
то можно обойтись без крыльца, перегородок, крышу совместить с потолком (при
этом, правда, подоражает конструкция крыши и вместо экономии может получиться
растрата :) ), вместо лестниц использовать мебель :), в некоторых районах можно
обойтись без фундамента, из инженерных систем можно отказаться от газа. Убирание
любых других элементов дискредитирует саму идею жилого дома.
Начнем с фундамента. Зачем нужен фундамент? Основание под дом должно удовлетворять
следующим требованиям:
- Не оседать и не разрушаться под тяжестью дома, то есть должно быть достаточно
прочным и не сжимаемым.
- Равномерно промерзать зимой. Неравномерное промерзание приводит к вспучиванию,
и, как следствие, разрушению дома.
- Устойчиво к агрессивной окружающей среде (основание не должно быть подвержено
размыванию или разрушению веществами, растворенными в грунтовых, талых или дождевых
водах)
- Разумеется, оно должно быть ровным и строго горизонтальным.
Если грунт в вашей местности удовлетворяет всем этим условиям, то вы прекрасно
можете обойтись без фундамента (точнее, фундамент будет выполнен, как часть стены).
В Псковской области я видел бревенчатый дом, который построен прямо на земле.
Дом простоял уже около 50 лет и не имеет ни одного подгнившего венца. Правда,
стоит дом на холме, следовательно грунтовых и прочих вод ему опасаться не приходится.
Хотя в наших болотистых районах это скорее исключение, чем правило.
Итак, если вы решили, что без фундамента не обойтись (а лучше фундамент возвести
в любом случае), то прежде, чем возводить фундамент, нужно знать:
- на каком грунте будет стоять дом,
- какова глубина промерзания в районе строительства;
- каков уровень грунтовых вод.
Виды грунтов
Ниже описаны несколько основных видов грунтов. Особое внимание уделено их поведению
в зимнее время - свойству вспучиваться.
Скалистые
Скалистые грунты - наиболее надежные. Они прочны, не проседают, не размываются
и не вспучиваются. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого
грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления.
Хрящеватые
Этот вид грунта содержит прожилины гравия, обломков камней. Не сжимается и не
размывается. Рекомендуется закладка фундамента с заглублением не менее полуметра.
Песчаные
Песчаные грунты имеют свойство сильно уплотняться под нагрузкой - проседать.
Эти грунты не задерживают воду и промерзают незначительно. Рекомендуется закладка
фундамента на глубине от 40 до 70 см.
Суглинистые
Суглинки - это грунты, занимающие промежуточное положение между песчаными и глинистыми
грунтами. Они содержат от 3 до 30% включений глины. При содержании глины от
10 до 30% грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании грунт имеет
название - супесь.
Глинистые
Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваются.
Это самый неприятный грунт для возведения фундамента, который в этом случае должен
быть заложен на всю глубину промерзания.
Глубины промерзания грунта
Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя глубина промерзания составляет
140 см. Однако, лучше получить справку о глубинах промерзания в районных строительных
организациях, так как этот показатель в вашей местности может сильно отличаться
от среднего.
Уровень грунтовых вод
Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение
многих грунтов. Более хорошими условиями для будущего фундамента будут условия,
при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми
условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых
вод.
В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания
грунта. Когда глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется
их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, “вздутие” грунта.
Следует иметь ввиду - сила вспучивания настолько велика, что в состоянии приподнять
практически любое строение. По данным некоторых исследований эта сила достигает
10-15 т/м2. При площади фундамента всего в 10 м2 сила вспучивания составит 100-150
т. Укротить эти поистине фантастические силы может только грамотное исполнение
фундамента.
Это неприятное явление омрачается еще и тем, что это вспучивание практически
никогда не бывает равномерным и в разных местах фундамента подъем грунта будет
неравномерным. Следствие этого - перекос фундамента, перераспределение нагрузок
в нем и во всем строении, возможность появления трещин как в самом фундаменте,
так и в стенах дома.
Если бы процесс шел равномерно, то проблеме вспучивания грунта не следовало бы
уделять столько внимания - зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно
опустился. К сожалению, это не достижимо и по ряду других причин.
Поэтому, если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания,
то есть два выхода из такой ситуации:
- учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с
увеличением сметы на строительство;
- провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых
вод (осушение, прокладка дренажных канав и т.д.).
Силы, действующие на фундаменты
Рассмотрим силы, действующие на фундамент в летнее и зимнее время года и в наиболее
тяжелых условиях эксплуатации - на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых
вод, расположенным выше уровня промерзания грунта. В летний период года на фундамент
действуют всего две силы:
- нагрузка строения на фундамент А (сверху вертикально вниз);
- сила сопротивления грунта Б (снизу вертикально вверх).
Если нижняя опорная поверхность - подошва - расположена выше уровня промерзания
грунта, то в зимнее время в результате промерзания грунта под его подошвой появляются
силы вспучивания В, направленные также, как и Б. Кроме того, промерзший грунт
сжимает фундамент и старается выдернуть его из фундаментной ямы. Действие этих
касательных сил обозначено индексом Г (направлены в сторону фундамента - вверх).
Это неправильное расположение фундамента. Совместное действие сил В и Г приводит
к подъему фундамента на величину "а". Как уже отмечалось выше, величина подъема
фундамента "а" и возврат фундамента на место после оттаивания грунта не одинаковы
для всех участков фундамента. По этим причинам и появляются его деформации, приводящие
к неприятным последствиям.
Если подошва фундамента находится ниже уровня промерзания грунта, то она не испытывает
давления мерзлого грунта снизу. А если нет сил вспучивания, то нет и зимнего
подъема фундамента силами вспучивания на величину "а". Недостаток этого решения
- резкое увеличение действия сил типа Г. Величина этих сил также значительна.
Для нейтрализации действия этих сил рекомендуется:
1) изготавливать фундамент только из армированного бетона (чтобы фундамент не
разрывало, но его может выдернуть);
2) основание фундамента делают уширенным, в виде опорной площадки (чтобы не выдергивало,
но его может разорвать);
3) вертикальные стенки делают сужающимися к верхней части фундамента (то же,
что и по предыдущему пункту);
4) боковые поверхности фундамента покрывают скользящим слоем (полиэтилен, отработанное
машинное масло, песчаные засыпки и т.д.) (просто уменьшает действие сил Г).
Виды фундаментов
Столбиковый
Набор деревянных (т.н. «стулья») или каменных (сваи) столбов. Устанавливают под
каркасные и деревянные здания, легкие каменные. Столбики располагают на расстоянии
1-2 м друг от друга, но обязательно под каждым углом, несущими простенками и
в местах пересечения стен. Пространство между столбиками заделывается любым материалом
и называется забиркой. Древесину для деревянных стульев рекомендуется брать комлевую
(сосновую или дубовую), диаметром не менее 20 см, антисептированную (обмазанную
битумом) или обожженную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт, а
на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной
40-50 см. Они увеличивают площадь передачи давления дома на грунт и повышают
устойчивость фундамента. Стулья заглубляют в землю основываясь на вышесказанном
про грунт и глубину промерзания, но не менее чем на 125 см. Каменные столбы делают
из армированного бетона, из бетона с наполнителем (щебень, известняк, обломки
кирпича), кладут из кирпича (но такой фундамент может разорвать) или мелких бетонных
блоков. Столбы из бутового камня должны иметь размер не менее 60х60 см, из кирпича-железняка
- 51х51 см, из бутобетона - не менее 40х40 см. Подвальное помещение, если оно
нужно, сооружается отдельно площадью значительно меньшей, по сравнению с площадью
дома (иначе нет смысла использовать столбиковый фундамент :) )
Ригель (ростверк) по столбам
Сверху столбикового фундамента устраивается железобетонная балка, жестко связывающая
всю конструкцию (например, общей для столбиков и балки арматурой). Такой фундамент
дешевле ленточного, зато позволяет избежать заваливания и расползания столбиков.
Ленточный
Устраивают под несущими стенами (в том числе и внутренними). Материалы, из которых
возводят фундаменты, могут быть самыми различными. Ширина фундаментов одноквартирных
домов, как правило, не имеет особого значения, хотя с нею в значительной степени
связаны объем и денежные затраты. Она зависит от несущей способности грунта,
а под несущими стенами дома - от допустимой нагрузки на грунт и нагрузки на грунт,
создаваемой стенами. Если в здание хотят провести водопровод и канализацию, в
фундаменте необходимо оставить отверстие для труб, с учетом осадки фундамента.
После прокладки труб зазор в отверстиях вокруг труб следует заделать паклей,
обмазанной глиной и битым стеклом (против грызунов). Материал – тот же, что и
для каменных столбиков. Подвальное помещение можно выполнить отдельно, а можно
соорудить глиняный пол, тогда стенами подвала будет фундамент (в этом случае
будут предъявляться повышенные требования к прочности этих стен, так как в зимний
период будет давление со стороны грунта). Ленточный фундамент можно сооружать
из промышленных блоков, но тогда потребуется крановое оборудование и сварка.
Либо из мелких блоков (весом до 150 кг). Разновидностью ленточного фундамента
является песчаный фундамент. Такие фундаменты возводят под небольшие одноэтажные
дома. Вначале роют траншею до плотного основания. Затем ее засыпают крупнозернистым
песком слоями 15-20 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают
тяжелой трамбовкой. Ширину песчаной засыпки берут по расчету, но не менее ширины
стены плюс 10 см. Например, если ширина стены 50 см, то засыпка должна быть шириной
50+10=60 см. Не доводя высоту песчаной засыпки до поверхности земли на 25-30
см, на утрамбованный песок укладывают щебень слоями 15-20 см, утрамбовывают и
поливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее
"10". Кончается фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводится выше его на
15-20 см. На нем возводится цоколь здания.
При возведении столбикового или ленточного фундамента под печь нужно сооружать
отдельный фундамент (если, конечно, печь требует его наличия).
Плитный (плавающий)
Плитные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они
имеют жесткую конструкцию - одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания.
Такие фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения
грунта, они получили еще одно название - плавающие. Возведение плитных фундаментов
практикуется в основном в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме
плана здания. Сама плита используется тогда в качестве пола. Плитные фундаменты
достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру
(к арматуре предъявляются повышенные требования – встречал даже рекомендацию
использовать для армирования рельсы). Но ленточные из железобетона при необходимости
сооружения сильно заглубленного фундамента получатся дороже.
При любом виде фундамента необходимо соорудить отмостку. Отмостка вокруг дома
служит для отвода атмосферных и поверхностных вод от стен и фундаментов дома
и защиты его от сырости. Отмостку надо делать на 20 см шире карнизного свеса.
Если дом стоит на просадочных грунтах, ширина отмостки может доходить до одного
метра. Уклон отмостки от дома - 3-10%. Отмостку обычно делают из асфальта или
бетона, но гораздо эстетичнее выполнить дерновую отмостку – на глиняный замок
(плотно утрамбованная глина), задающий необходимый уклон, укладывается слой дерна.
Стоимость фундамента
Итак, стоимость возведения фундамента складывается из:
- Земельные работы. Для столбикового фундамента - дешевле, для ленточного – дороже;
глубина промерзания меньше – дешевле, глубже – дороже; без подвала – дешевле,
с подвалом – дороже. Ну и конечно, все зависит от размеров дома, количества печей
и несущих простенков (обычно простенки ставят через 2,5 – 3,5 м – зависит от
допустимой длины используемых балок перекрытия (об этом в следующих выпусках)).
- Расход материала. Зависимости те же. Кроме того, влияет влажность грунта: для
маловлажного грунта подойдет бетон марки 50, а для насыщенного водой уже требуется
бетон марки 100.
- Стоимость гидроизоляции. Сюда же входит стоимость мер по осушению участка (если
они нужны). В любом случае, обязательна гидроизоляция между фундаментом и стенами
дома. (фундамент как губка впитывает влагу из грунта, поэтому необходимо не допустить
попадания этой влаги в стены дома). Далее все зависит от уровня грунтовых вод.
Значительно ниже подошвы фундамента – минимальная гидроизоляция, а то и совсем
без нее. На уровне фундамента – необходима гидроизоляция всей площади фундамента.
Высокий уровень – нужно сооружать дренаж и проводить другие меры по осушению.
=> возрастают расходы на земляные работы и материалы.
Как упростить и удешевить сооружение фундамента
Ямы под столбики можно не копать, а пробурить. В увлажненных и сыпучих грунтах,
не держащих стенки скважины, можно использовать асбестоцементную трубу подходящего
диаметра, которую устанавливают в устье скважины, постепенно удаляя из ее полости
грунт. Полость по окончании погружения заполняют бетоном. Можно использовать
наполнитель для бетона (получим бутобетон) – гранитный или базальтовый щебень
(можно даже для насыщенных водой грунтов), известняк или обломки глиняного кирпича
(для влажных, но не насыщенных водой грунтов), силикатный кирпич (для маловлажных
грунтов). Вместо арматуры можно использовать всякий металлический хлам.
Если глубина заложения фундамента не превышает 30-70 см, то его закладывают на
всю глубину. Если больше, то траншею копают на необходимую глубину, затем ее
нижнюю часть засыпают, не доводя до поверхности земли на 70 см, слоями крупного
песка (15-20 см), поливают водой и уплотняют тяжелыми трамбовками. Однако, в
обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных
подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно
заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.
Если позволяет грунт (не осыпается), то можно не ставить опалубку, а заливать
прямо в траншею (но необходимо сначала нанести гидроизоляцию, да и для надземной
части опалубка все же понадобится). Глубина траншеи фундамента под внутренние
стены может составлять 0,5-1 м. В качестве гидроизоляции можно использовать
глину + рубероид – достаточно дешево. Некоторые умельцы сооружают незаглубленные
ленточные фундаменты – получают облегченный вариант плавающей плиты. Требования
те же – усиленная арматура, но в целом, по – моему, довольно рискованная затея
– дом может перекосить.
Еще про фундаменты можно прочитать здесь:
http://www.homebuilding.ru/base/base.shtmlhttp://strmaster.ru/index.php?action=show&topic=tehno/found&page=foundhttp://sovet.bos.ru/html/ooiaaiaiou.htmlhttp://www.mukhin.ru/stroysovet/home/5_1.htmlhttp://www.good.vol.ru/agro/stroika/38.htmlhttp://www.stroit.ru/memo/fund/fundament.html
Про фундамент получилось так много потому, что я еще не определился в собственных
предпочтениях. В следующем выпуске расскажу про стены, перекрытия и крышу. Постараюсь
дать смету на дешевый каркасный дом.
Любви всем и счастья.
Курочкин Стас. mailto: KurStas@mail.ru
