Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Тело моей мечты за 1 раз в неделю" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
"Я вернулся домой" - стихи Леонида Филатова и Валерия Мищука, музыка Вадима и
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Поём бардовскую песню |
Выпуск 65 |
Здравствуйте, друзья!
"Наконец я вернуля домой!" - хочется сказать каждый раз, когда возвращаешься из похода или фестиваля... об этом и сегодняшняя песня. И пусть, не все возвращаются домой знаменитыми, богатыми и пожилыми - не это главное:)
Сегодня в выпуске:
Я вернулся домой |
| стихи Л.Филатова и Вал.Мищука музыка Вад. и Вал. Мищуков |
А F#m Hm7 E7
Испытавший в скитаниях стужу и зной,
А F#m Hm7
Изнемогший от бурь и туманов,
Hm7 E7 А F#m
Я приеду домой, я приеду домой
Hm7 E7 А
Знаменитый, как сто Магелланов.
F#7 Hm7 Hm7/D F#m F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
C#7 F#m Fm E7
Наконец я вернулся домой.
И потянется к дому цепочкой родня,
Не решаясь промолвить ни слова,
Поглядеть на меня, поглазеть на меня,
На богатого и пожилого.
F#7 Hm7 Hm7/D F#m F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
C#7 D
Наконец я вернулся домой.
F#7 Hm7 Hm7/D F#m F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
C#7 F#m Fm E7
Наконец я вернулся домой.
И по первой за встречу, потом по второй,
И пойдут за столом разговоры,
Вот тогда я пойму, что вернулся домой,
И уеду, быть может, не скоро.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Испытавший в скитаниях стужу и зной,
Изнемогший от бурь и туманов,
Я приеду домой, я приеду домой,
Знаменитый, как сто Магелланов.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
|
Эта песня есть на Audio CD Вадим и Валерий Мищуки. Лучшие песни 1990-2000 годы. Акустический альбом (в интернет-магазине "озОн")
Если Вам не понятны аккорды в песне, посмотрите на сайте раздел " Аппликатура аккордов".
Новости |
1. На сайте:
2. Авторская песня - новые поступления в интернет-магазине "OZON":
Компакт-диски:
3. В интернет-магазине PORTA.RU:
911 Computer Truster, персональный детектор лжи - Первый детектор лжи, умещающийся на ладони и работающий в реальном времени. Truster по голосу определяет состояние человека, его психологические и эмоциональные реакции. Может подключаться к мобильному телефону, диктофону.
В 19342 футах над экватором |
Приключения начинаются
С утра мы были на ногах. Рюкзаки собраны, и мы спускаемся позавтракать в ресторан. Официантки, словно сонные мухи, медленно двигались от столика к столику, чтобы взять заказы от посетителей. Это начинало раздражать, так как кроме омлета, чая или кофе и хлеба с джемом и маслом вам ничего не предложат. Это традиционный завтрак. Быстренько перекусив, мы бежали на автовокзал «Кисуту», находящийся в соседнем квартале.
Там, как и везде, к нам подбежали африканские «бои» и стали наперебой предлагать жвачку, сигареты, бисквиты, воду, фрукты, газеты и билеты до любого населенного пункта Танзании. Раздвигая их руками по обе стороны тротуара, добрались до своего автобуса,
Через несколько минут мы уже ехали вдоль побережья Индийского океана на север, к экватору, в город Арушу, находящийся вблизи от Килиманджаро.
Нам предстояло проехать около восьми часов до арушского автовокзала, где нас должен встретить представитель фирмы «Африкан Трэвел», который поселит в отель, а на утро следующего дня отправит вместе с гидом на «Лендровере» к начальной точке нашего восхождения.
Но этому не суждено было сбыться. Часов через пять после отбытия из Дар-эс-Салама у нашего автобуса сломалось колесо. Уже вечерело, хорошо, что по пути мы пообедали в какой-то харчевне.
Хорошая асфальтированная дорога к тому времени сменилась проселочной. Из-за дождя она настолько раскисла, что в объятиях жирных комков глины оказывались многие машины. Вскоре эта участь постигла и нас. За 30 километров до Аруши наш автобус по уши зарылся в грязь, и вытащить его совсем не представлялось возможным.
Африканцы кричали, что нужен «элефант», с английского — слон, иначе мы отсюда не выберемся никогда. Кто-то вытаскивал свой багаж и ловил попутки.
Мы же, устав за целый день от видиков по телевизору внутри салона со Шварценеггером и головокружительными африканскими плясками, заказали у стюардессы автобуса пива, так как никакой воды не было, перекусили и завалились спать, сидя в креслах.
Это была безумная ночь под шум тропического ливня и озверевшего писка комаров, возможных носителей желтой лихорадки и прочей «холеры».
Понятно, что в Аруше, потеряв всякое терпение, нас уже никто не ждал. Утром мы выгрузились из автобуса, и пересели в легковой фургон, сунув водителю две тысячи шиллингов.
Через час мы были в Аруше. Нам страшно хотелось есть и спать. И мы побрели по городу, пока не наткнулись на индийскую туристическую компанию, которая охотно взялась забросить нас хоть к черту на рога. Итак, потеряв сутки, мы находились у начала пути к нашей заветной цели — Килиманджаро.
Расположившись в бунгало, мы залезли под холодный душ, и, смыв усталость, решили прогуляться по Аруше — знаменитому городу, где в конце 60-х годов была принята известная во всей Африке Арушская декларация о независимости африканского населения после векового господства европейцев.
Как и везде, мы обнаружили лавки с сувенирами, кое-что было по карману нам, что-то — слишком дорогим. Купив немного фруктов, мы отправились к себе домой. По пути попался африканец, несший на базар продавать луки со стрелами. От такой экзотики трудно было отказаться'
Вечером ужинали в дешевом ресторанчике, и чтобы как-то скоротать время, уселись за игру в карты.
Едем обратно через городок Моши, возле которого провели ночь в автобусе. В глаза бросаются еще несколько машин, завязших в непроходимой грязи. Перед прилегающей деревушкой снуют мальчики, указывающие, как лучше объехать затор на дороге. Каждый бежит впереди машины и проводит ее мимо захудалых африканских хибарок. В конце пути, когда машина оказывается на проезжей части, мальчонке за его старания полагается несколько шиллингов. Водители не скупятся.
Въезжаем в Моши. Кажется, что здесь больше всего отелей и ресторанов и большинство из них носят название легендарного Килиманджаро. Влево от нас уходит хорошая трасса с указателем на Найроби — столицы соседнего государства, Кении, Скататься туда можно запросто. Формальностей, хоть и говорят, что танзанийские бюрократы сродни нашей, минимум — плати и езжай. Виза так же, как и в Танзанию, стоит 10 долларов.
Сразу после Моши чуть ли не до подошвы самой вершины тянутся деревеньки, утопающие в банановых зарослях. Во время дождя можно увидеть, как бедняки «голосуют» на дороге, прикрывшись большим банановым листом, превышающим рост человека вдвое. Срывается он тут же, у дороги, в ожидании транспорта. Попутчиков набивается множество, чуть не стоят на голове друг у друга, никому отказа нет. Когда-то так же легко можно было остановить машину и у нас.
По пути начинаем осваивать местный язык суахили посредством английского.
К обеду мы уже на месте, в селении Марангу, у входа в Национальный парк Килиманджаро, У офиса суетится толпа носильщиков — портеров, желающих заработать на иностранцах. Регистрируемся в административном талмуде и заглядываем в магазинчик напротив с сувенирами и продуктами.
Еще через полчаса выходим в путь до первой ночевки — лагеря Мандара. Портеры несут наши продукты. На голове корзины с фруктами, овощами, мясом и свежими яйцами. Если бы мы отказались нести сбои рюкзаки, то носильщики не стали бы надевать их на плечи, а взвалили также себе на голову. Но рюкзаки мы решили тащить сами, а то, что бы это было за спортивное восхождение, где даже сквозь тропический лес скоро начнут гулять дамы с собачками в тени великой африканской горы?
В тени Килиманджаро
Мы пробрались по влажному тропическому лесу, сверху донизу пропитанному сыростью. Ветви сплетались над нашей головой, образуя глухие коридоры листвы, в которых с улюлюканьем бесновались обезьяны, заглушая пение птиц и хриплое ворчание попугаев. Все было опутано лианами. Редкий луч солнца пробивался сквозь дремучие заросли и моховые бороды деревьев, пряча от нашего взгляда указатели тропы.
Портеры то и дело отставали от нас, только гид, как тень, следовал за нами, волнуясь, видимо, что мы можем сбиться с тропы.
Первый день пути, начавшийся с семи утра, тянулся долго, как канцелярская волокита. Только к сумеркам мы подошли к месту нашей первой ночевки, в лагерь Мандара, расположенный почти на самой границе сумрачного леса и горной саванны, на краю заросшего зеленью кратера потухшего вулкана. Лагерь расположился на высоте 2750 метров над уровнем моря.
Прошло еще какое-то время, прежде чем нам принесли ужин, состоящий из жареной картошки с плохо приготовленным мясом, украшенным зеленью и луком с огурцами.
По «темноте» мы обговорили с гидом планы предстоящего дня, записали в свой походный блокнот еще несколько слов на суахили и тотчас впали в сонную неподвижность. Наших портеров звали Заброни и Сандари. Утром они попеременно заносили в наше небольшое жилище, похожее на финский домик с солнечными батареями на крыше, тарелки с завтраком и термос с кипятком для чая или кофе — по нашему усмотрению. Затем забежал гид — Гуандо, в своем потрепанном черном берете — память о недавней службе в танзанийской армии, и подал нам пакетик, сообщив, что это наш ленч, то есть обед, состоящий из двух вареных яиц, куска хлеба, банана и груши. После этого визита мы не жалели, что захватили из дома продукты, которыми вполне могли обойтись на протяжении всего нашего путешествия.
Через один переход по заболоченному лесу, тропа в котором пролегала по корневищам гигантских деревьев резко ввысь, мы очутились на открытом пространстве. По всему горизонту земля стала горбиться и холмиться и синеть со всех сторон горами с мягкими плавными очертаниями. Сразу вдруг пропала дремота от монотонности зелени. Деревья и кустарники поредели, стали колючими и прозрачными.
Зеленые холмы... Их было множество. Удаляясь, они становились синими. Вспоминаю Хемингуэя. Он жил в этих местах и охотился, и не мог назвать свою книгу иначе. Зеленые холмы Африки врежутся в память любому, кто их однажды увидел. Они достаточно высоки, но мягкие, как курганы, и на солнце кажутся изумрудными.
Прямо перед нами клубились облака, зацепившись за острые края Мавензи — горы высотой за пять тысяч метров над уровнем моря, соседки Килиманджаро, или даже отдельно взятой горы в одном массиве.
Ветер немного разогнал облака, и сразу же за чернеющими скалами Мавензи показалась снежная голова Килиманджаро. Подножие горы скрывали наплывающие холмы, только самая макушка ослепительно излучала африканский холод на уровне чуть приподнятых глаз.
| Павел Ивановский |
Нам пишут |
Нашлась песня, которую искала Злата (в предыдущем выпуске). Ей помогли: Alex, Михаил. Всем спасибо за помощь!
Для Павла сделал на сайте песню Мищуков "Добровольная тюрьма" (текст, аккорды).
Новых писем нет. Пишите! В графе "Тема" письма укажите название рассылки (можно коротко).
Рекомендуемые рассылки |
Тогда напишите на e-mail рассылки! Внимание! В графе "Тема" письма укажите название рассылки (можно коротко).
Если Вы не хотите, чтобы Ваш адрес появился в рассылке, скажите об этом в письме!
Буду рад конструктивной критике, Вашим пожеланиям и предложениям. От ошибок никто не застрахован. Если вдруг вы их где-то найдёте, большая просьба - сообщите об этом мне.
|
Ведущий рассылки: Сергей Косолапов |
|
Домашняя страница: www.u-sergeya.hotbox.ru
Архив рассылки: www.u-sergeya.narod.ru/ap.html
|
E-mail: u_sergeya@hotbox.ru
|
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
